Испания - 2 (Толедо)
Собор Santa Iglesia Catedral Primada - сердце города (испанцам вообще очень нравится слово «сердце», «корасон», оно - в их каждом втором предложении). Своими размерами - 112м в длину, 56м в ширину и 44м в высоту, Santa Iglesia - не самая большая церковь Испании - собор в Севильи ее превосходит - но самая богатая. Десять поколений трудились над ее созданием и отделкой, французы и голландцы, немцы и итальянцы. В результате получилась «самая испанская из всех кастильских церквей». Готика в ней местами плавно переходит в ренессанс, тот в свою очередь - в барокко, но стиль, именуемый «мудехар», пронизывает и скрепляет все сооружение, придавая ему тот самый испанский колорит, который ни с чем не спутать.
Мудехар обязан своим названием крещенным маврам, «mudejares», чьи цены были ниже, чем у родных кастильских мастеров, благодаря чему их охотно привлекали к строительству сильные мира того. Мавританские абстрактные декоративные мотивы с их бесконечным повторением, растительные и позже звериные узоры, тончайшая каллиграфия - все это перенималось христианами и дожило до нашего времени.
Церкви в Испании очень любят то, что один мой друг, историк искусства, называет «пропагандой», словно все они участвуют в выборах и занимаются агитацией: смотри, посетитель, наша религия самая лучшая и самая правильная. Так и кажется, что фигурка Христа тебе сейчас подмигнет, мол «верной дорогой идешь, дорогой товарищ». Тут уж не до вкуса, не до художественных тонкостей… Думается мне, что главный хор собора в эту самую «пропаганду» и ударился. Хотя на вкус и цвет… А вот решетки хора - совсем другое дело. Они настолько великолепно выполнены, что легко верится - автор воплощал их в жизнь 10 долгих лет.
Прекрасен и Trascoro, центральный хор. На входе тебя приветствует улыбающаяся светлая мадонна, La Virgen Blanca, работа французских готических скульпторов, самая радостная, наверное, мадонна в мире. Скамьи хора выполнены немецким мастером и рассказывают о взятии Гранады католическими королями. Над ними - вырезанные великим Алонсо Беругеттом из орехового дерева пророки - божественные танцоры, предваряющие работы Эль Греко. Берругет, работавший в римской мастерской у Микеланджело, а в флорентийской - у Донателло, любил широкие жесты своих скульптур. Он также ценил красоту и грацию обнаженной натуры, что обогатило испанское искусство, в котором обнаженное тело отсутствовало как класс. Позже работы Берругета вдохновят Кано на создание «Евы» и Веласкеса на создание «Венеры перед зеркалом».
Заглянем за алтарь, чтобы обнаружить там «триумф барокко в готической церкви». Кастильцу Нарцисо Томе всего лишь поручили выполнить скульптурную группу. Он сделал из нее театральную инсценировку: бронзовые рельефы, ниши с фигурами из мрамора, ангелы, ангелы, ноги ангела, яшма, мрамор, огромная мадонна с ребенком, снова мрамор, птицы, снова ангелы. Чтобы осветить всю эту композицию пробили готический потолок и устроили купол. Кому нравится - я не виноват.
В соборе имеется сокровищница, в которой помимо прочего находится дароносица, башня трехметровой высоты, на изготовление которой пошло 18 кг золота, привезенного Колумбом из Америки, и 183 кг серебра. Она как сказочное дерево на ветвях которого играет свет, где сотни святых поют, серебряные колокольчики звенят, жемчужины блестят и бриллианты сверкают.
Но настоящая сокровищница - это ризница собора, чьи стены украшены шедеврами Эль Греко и Гойи, Тициана и Веласкеса, Ван Дейка и Рубенса. В состоянии, требующем срочной реставрации, находится картина Беллини, мастера, за которого я готов отдать всех испанских живописцев вместе взятых. Еще хуже выглядит полотно Рафаэля. Похоже, это никого не трогает. Ох и тяжело итальянцам в Испании.
Есть в церкви капелла, где похоронены многие испанские средневековые короли, есть и капелла, созданная для крещенных мавров, где служения проводились по старому, еще вестготскому ритуалу. Всего не опишешь. Это нужно видеть.
Но вернемся с небес на землю: не зрелищем единым жив человек, хлеб нам тоже не помешает. Пообедать в Толедо сложно лишь с 16 часов до восьми-девяти вечера - в это испанское время послеобеденного сна почти все рестораны закрыты. А так заходи, турист, не ошибешься. Но если уж мне будет позволено дать совет, укажу на ресторан, расположенный рядом с синагогой дель Транзито. Синагога была построена на средства Самюэля Ха-Леви, казначея короля дона Педро I Жестокого. По легенде в дворце Ха-Леви рядом с синагогой жил некромант Энрике Арагонский и проводил свои колдовские опыты в подвалах, где раньше хранились личные сокровища казначея. Дворца давно нет, а легенда живет.
Сейчас синагога отреставрирована и открыта для посещения. В прилегающих к ней помещениях расположился небольшой, но очень интересный музей сефардов, подробно и занимательно рассказывающий об истории Испании и населяющих ее евреев. В архитектурном плане более интересна другая синагога, Санта Мария ла Бланка, названная так после изгнания еврев из Толедо в 1497 году и превращения в церковь, посвященную Марии. Одна из самых больших синагог Толедо, она была построена в конце XII века в самом центре еврейского квартала. В те времена еврейская община была настолько богата, что, как говорят, возводила свои постройки на земле, специально привезенной из Иерусалима. Сейчас синагога восстановлена, жаль только, что первоначальная раскраска стен (красный-синий-охра-черный), также как и в синагоге дель Транзито, не сохранилась.
Продолжение следует.
Мудехар обязан своим названием крещенным маврам, «mudejares», чьи цены были ниже, чем у родных кастильских мастеров, благодаря чему их охотно привлекали к строительству сильные мира того. Мавританские абстрактные декоративные мотивы с их бесконечным повторением, растительные и позже звериные узоры, тончайшая каллиграфия - все это перенималось христианами и дожило до нашего времени.
Церкви в Испании очень любят то, что один мой друг, историк искусства, называет «пропагандой», словно все они участвуют в выборах и занимаются агитацией: смотри, посетитель, наша религия самая лучшая и самая правильная. Так и кажется, что фигурка Христа тебе сейчас подмигнет, мол «верной дорогой идешь, дорогой товарищ». Тут уж не до вкуса, не до художественных тонкостей… Думается мне, что главный хор собора в эту самую «пропаганду» и ударился. Хотя на вкус и цвет… А вот решетки хора - совсем другое дело. Они настолько великолепно выполнены, что легко верится - автор воплощал их в жизнь 10 долгих лет.
Прекрасен и Trascoro, центральный хор. На входе тебя приветствует улыбающаяся светлая мадонна, La Virgen Blanca, работа французских готических скульпторов, самая радостная, наверное, мадонна в мире. Скамьи хора выполнены немецким мастером и рассказывают о взятии Гранады католическими королями. Над ними - вырезанные великим Алонсо Беругеттом из орехового дерева пророки - божественные танцоры, предваряющие работы Эль Греко. Берругет, работавший в римской мастерской у Микеланджело, а в флорентийской - у Донателло, любил широкие жесты своих скульптур. Он также ценил красоту и грацию обнаженной натуры, что обогатило испанское искусство, в котором обнаженное тело отсутствовало как класс. Позже работы Берругета вдохновят Кано на создание «Евы» и Веласкеса на создание «Венеры перед зеркалом».
Заглянем за алтарь, чтобы обнаружить там «триумф барокко в готической церкви». Кастильцу Нарцисо Томе всего лишь поручили выполнить скульптурную группу. Он сделал из нее театральную инсценировку: бронзовые рельефы, ниши с фигурами из мрамора, ангелы, ангелы, ноги ангела, яшма, мрамор, огромная мадонна с ребенком, снова мрамор, птицы, снова ангелы. Чтобы осветить всю эту композицию пробили готический потолок и устроили купол. Кому нравится - я не виноват.
В соборе имеется сокровищница, в которой помимо прочего находится дароносица, башня трехметровой высоты, на изготовление которой пошло 18 кг золота, привезенного Колумбом из Америки, и 183 кг серебра. Она как сказочное дерево на ветвях которого играет свет, где сотни святых поют, серебряные колокольчики звенят, жемчужины блестят и бриллианты сверкают.
Но настоящая сокровищница - это ризница собора, чьи стены украшены шедеврами Эль Греко и Гойи, Тициана и Веласкеса, Ван Дейка и Рубенса. В состоянии, требующем срочной реставрации, находится картина Беллини, мастера, за которого я готов отдать всех испанских живописцев вместе взятых. Еще хуже выглядит полотно Рафаэля. Похоже, это никого не трогает. Ох и тяжело итальянцам в Испании.
Есть в церкви капелла, где похоронены многие испанские средневековые короли, есть и капелла, созданная для крещенных мавров, где служения проводились по старому, еще вестготскому ритуалу. Всего не опишешь. Это нужно видеть.
Но вернемся с небес на землю: не зрелищем единым жив человек, хлеб нам тоже не помешает. Пообедать в Толедо сложно лишь с 16 часов до восьми-девяти вечера - в это испанское время послеобеденного сна почти все рестораны закрыты. А так заходи, турист, не ошибешься. Но если уж мне будет позволено дать совет, укажу на ресторан, расположенный рядом с синагогой дель Транзито. Синагога была построена на средства Самюэля Ха-Леви, казначея короля дона Педро I Жестокого. По легенде в дворце Ха-Леви рядом с синагогой жил некромант Энрике Арагонский и проводил свои колдовские опыты в подвалах, где раньше хранились личные сокровища казначея. Дворца давно нет, а легенда живет.
Сейчас синагога отреставрирована и открыта для посещения. В прилегающих к ней помещениях расположился небольшой, но очень интересный музей сефардов, подробно и занимательно рассказывающий об истории Испании и населяющих ее евреев. В архитектурном плане более интересна другая синагога, Санта Мария ла Бланка, названная так после изгнания еврев из Толедо в 1497 году и превращения в церковь, посвященную Марии. Одна из самых больших синагог Толедо, она была построена в конце XII века в самом центре еврейского квартала. В те времена еврейская община была настолько богата, что, как говорят, возводила свои постройки на земле, специально привезенной из Иерусалима. Сейчас синагога восстановлена, жаль только, что первоначальная раскраска стен (красный-синий-охра-черный), также как и в синагоге дель Транзито, не сохранилась.
Продолжение следует.