Римские прогулки. Последний день: rozik1965

rozik1965

Римские прогулки. Последний день

Dec 08, 2017 20:03

Наступил последний римский день. Как всегда рано. Увидеть утренний Рим бесценно, часы коротки и вскакиваешь в 6 утра без будильника со свежей головой и огромными планами.
В 7 утра были уже на маленьком трастеверском рыночке на Piazza di S.Cosimato(41.88721, 12.46983), что метрах в пятидесяти от нашей квартиры. Рынок нетуристический: одна рыбная лавка, одна сырно-колбасная, мясник и несколько рядов с овощами-фруктами.
Рынок известен с начала ХХ века, и многие продавцы на нем уже третье поколение. Хозяйка сырно-колбасной лавки получила ее в наследство от своего отца и вместе с ней работают сын и внук. Внук прилично говорит по английски и смог нам рассказать и о сырах и о том, как найти хорошую булочную.Сначала на вопрос о хлебе, он указал в сторону супермаркета, но когда я объяснила, что для нас это не хлеб и мы хотели бы настоящий "pane artigianale" сказал, что за его лавкой на другой стороне улицы есть отличная булочная (Piazza di S.Cosimato, 44- координаты 41.88771, 12.46962)
В ней мне удалось со знанием дела поболтать с хозяином( на пальцах конечно). Я его спросила, используя весь мой словарный запас из книг и тыча пальцем в буханку: "Pane con lievito madre?" Он мне, широко взмахнув руками, начал что-то быстро говорить минут 15, с дикой скоростью толстяка перемещаясь по магазину от полки к полке. Из его монолога я понимаю, что этот хлеб да, на закваске, а вот булочки на той полке слева, дрожжевые, и если мне целой буханки много, он мне с удовольствием продаст половину или четверть и может даже ее нарезать. Купили Pane di Genzano и не пожалели.
В который раз подумали, что как чудесно, что остановились в аппартаментах, а не в отеле с пусть вкусным, но безликим завтраком и с братьями-туристами за соседними столиками. Ничто не сравнится с утренним походом на рынок и общением с пекарями, зеленщиками, мясниками, или походом в соседний бар и свежим тостом или круассаном в компании красиво одетых итальянцев
Купили на завтрак прошутто, дрожащую в пакете с сывороткой моцареллу, еще несколько видов сыра, розовых мясистых томатов и фруктов в дорогу.
Такой нежной моцареллы я не ела никогда в жизни, а я их едала.

И немного фото с рынка для привлечения внимания

Розовые мясистые помидоры. Их можно есть просто так, даже без соли

Рыдала над спаржей, такой огромный пук почти бесплатно. А у нас..Эх..

Последний римский день манил. Прошли проторенным маршрутом до Тибра, на сей раз через Ponte Garibaldi, обогнув остров Тиберина слева, на правый берег, и сквозь Cаmpo de'Fiori на Капитолий.

Дяденька в еврейском квартале, подметающий свое патио на Via Arenula 21, пригласил нас его посмотреть, долго восторгался Йоси Бен Аюном, Макаби Тель Авив, потом совсем размяк, показал свой личный старинный фонтан и наполнил из него нам бутылки. Умилил тем, что напомнил, что сегодня из-за Йом Кипура все кошерные магазины закрыты. Правда просил не фотографировать его владения. Еле вырвались, но было очень приятно.
Напротив дома говорливого римлянина симпатичный непарадный сквер с фонтаном и голубями, это Piazza Benedetto Cairpli. Фонтан и садик сооружены на средства барона Гильермо Хюффера в 1890 году. Вот какие бароны были в Риме, радели за озеленение и украшение города.

За сквером несколько интересных палаццо. Одно из них Palazzo Santacroce (Pasolini dall’Onda) на Piazza Benedetto Cairpli 5. Семья Сантакроче владела несколькими дворцами в округе начиная с XV века. Богатство ее связано с кардиналом Просперо Сантакроче, который будучи нунцием папы Пия IV Медичи в XVI веке, первым привез табак в Италию. Сначала табак называли даже "трава Сантакроче". Палаццо Сантакроче было построено между 1598 и 1602 годами и затем неоднократно перестраивалось. Во дворце есть трое ворот и два внутренних дворика. Если обойти его и свернуть на переулок Vicolo de'Catinari, то можно заглянуть во второй двор с фонтаном XVIII века "Рождение Венеры" Дворик закрыт, но решетка не плотная, объектив и глаз пролезают. Очень красиво и самое классное, что для римлян и вообще для итальянцев, такое вот окружение совершенно естественно. Ну жил рядом Микеланджело, напротив квартировал Рафаэль, а в квартальной церкве алтарь работы Караваджо. Так все по бытовому, просто и рядом с прекрасным проходит их жизнь, и поэтому, наверное, все красиво даже в запущенности и обшарпанности.

Ближе к мосту на той же улице Via Arenula 41, спрятался чудесный дворик с совершенно свободным входом и фонтаном опять Венере 19 века (Fontana della Venere, 1885. Работа скульптора Джузеппе Фалани) Пишут, что прототипом танцующей Венры была жена художника . В патио покрытые мозаичной плиткой полы, какие-то учереждения, отельчики и B&B. Встретили итальянца в кипе, поболтали с ним о том о сем, как со старым знакомым. Так вот увидишь в Йом Кипур посреди Рима человека в кипе, скажешь ему "Гмар Хатима Това" по приятельски, на сто процентов будучи уверенным, что он поймет тебя, и сразу возникает чувство, что ты его раньше видел, и наверное когда-то его знал.

А тут же рядом таблички, напоминающие о страшном прошлом жителей квартала. Все-таки не случайно мы оказались в такой день именно в этом месте.Фото не мое, неловко было снимать их в Йом Кипур. Взяла отсюда

И дальше по Via Arenula, вокруг потрясающей красоты домов

Надо завернуть направо за охристым домом на улицу Via dei Falegnami, чтобы прийти на мою любимую площадь, Piazza Mattei c фонтаном черепах (Fontane delle Tartarughe) в центре и дворцом Маттеи (Рalazzo Mattei Di Giove)

Маленькая уютная площадь на краю еврейского гетто, как всегда красивый фонтан в центре, палаццо вокруг и куча городских легенд. Очень странно, что людей на площади практически нет. Идут себе дальше к Капитолию. А фонтан, между прочим, создан скульптором Джакомо делла Порта и говорят, что Рафаэль приложил руку к эскизам. Одна из легенд, это история герцога Маттеи и фонтана. Процитирую Виктора Сонькина:"Легенда рассказывает, что герцог Маттеи, мот и игрок, сватался к богатой невесте, но натыкался на ледяное неодобрение ее отца. Тогда, чтобы доказать свою финансовую и прочую состоятельность, он за
одну ночь воздвиг под окнами тестя этот фонтан, и дело окончилось свадьбой." Кстати, невеста графа тоже была Сантакроче. Лучше всех про площадь, графа, фонтан и Бродского написал мой любимый Петр Вайль:
В ЦЕНТРЕ РИМА
Иосиф Бродский 1940-1996
Пьяцца Маттеи
I
Я пил из этого фонтана
в ущелье Рима.
Теперь, не замочив кафтана,
канаю мимо.. (дальше)

Сто раз потом пожалела, что не сели тут выпить кофе, и в результате оказались через пол часа в каком-то помпезном туристическом кафе около площади Венеции

улица Королевны, via della Raginella

Палаццо Маттеи углом выходит на площадь, и если пройти чуть дальше по via dei Funari, придешь во входу в дом. Семейство Маттеи было еще то.
Их история восходит ко временам античных патрициев, позже, они входили в "семейство «чёрной знати», давшее Ватикану восемь кардиналов и выстроившее в Риме множество палаццо"(вики)
Семейство обладало несметными богатствами и имело ключи от Римского Гетто (англ, русск), которое было построено частично на их землях. В общем, непростое семейство.

В Риме есть несколько зданий, принадлежащих им. Рalazzo Mattei Di Giove одно из них. Di Giove - герцогский титул семейства по их поместью в Умбрии. Адрес палаццо на карте значится по адресу Via Michelangelo Caetani, 32, но самая красота открывается, если войти с площади, с Via dei Funari через парадный вход и арку. Сразу попадаешь во двор и попадаешь в музей. В здание, как я поняла, не пускают. Там библиотека, институт истории и другие организации. Дворец строил архитектор Карло Модерна в 1598-1618 гг, и что странно, несмотря на начало XVII века, нет никакого намека на Барокко. Пишут, что интерьеры дворца тоже очень впечатляют, но увы... Все Маттеи были известные коллекционеры и меценаты, их собрание предметов искусства из мрамора считалось самым богатым в Риме. Ну чего же не украсить стены дворца предметами из своей же коллекции? По ссылке можно посмотреть еще фото убранства двора.

Во втором дворе фонтан из античной маски и саркофага

Видимо почти каждый римлянин в душе меценат и коллекционер, ибо стены в старых кварталах богаты произведениями искусства

В Трастевере, в Кампо дей Фьори, на площади Маттеи и соседних улочках я нашла свой Рим и уходить оттуда не хотелось, но мы ушли. Нас звали достопримечательности из серии "обязательных к просмотру" и наверное, это было зря в нашем случае. Но может и не зря, ведь если бы не ушли, остались бы там, то не осознали бы "своего Рима". Не осознали бы, что например,кофе надо пить в забегаловках на маленьких улочках и площадях, а не в помпезных кофейнях и многое другое, из серии "не абсолютного прекрасного", того, что для каждого свое.
И главное там, в Гетто в Йом Кипур, мы поняли, что Рим нас принял, но не отпустил. Иначе, зачем он нас так быстро вывел из еврейского квартала, из двориков Кампо дей Фьори на шумный Капитолийский холм. Из места, где можно бродить бесконечно в шумную толчею китайских туристов и итальянской свадьбы с наряженными детьми, дрожащими старушками в шиньонах, суперски красиво одетыми мужчинами и маленькими собачками в кружевных воротничках.
Зная, что в Капитолийские музеи мы не попадаем, я все равно согласилась увести себя из еврейского квартала хотя бы ради церкви Санта-Мария-ин-Арачели/Chiesa Santa Maria in Aracoeli, что справа от Капитолия. Про Капитолийский холм мне писать нечего, все написано в путеводителях, книгах и википедиях и намного лучше, чем получилось бы у меня. Я получила удовольствие, как обычно, читая пост Валерия о Капитолии vgrigoriev и книгу В. Сонькина "Здесь был Рим" (5 глава)
Подъезд и подход в холму были запружены китайскими туристами и итальянской свадьбой, поэтому стащу из интернета шикарную картину XIX века Карло Феррари
Слева на картине как раз изображена Санта-Мария-ин-Арачели. Потрясающе идеальная на мой взгляд композиция: разновысокие подъемы, скульптуры братьев Диоскуров на вершине пологой лестницы, по которой поднимались в былые времена и всадники и здания музеев

Процитирую В.Сонькина:"Сегодня подняться на Капитолий проще всего с западной стороны. От Виа дель Театро Марчелло туда ведут две лестницы - микеланджеловская Кордоната и крутая, в 122 ступени, лестница к Санта-Мария-ин-Арачели (если церковь открыта, то через нее можно пройти и выйти с другой стороны, на центральную капитолийскую площадь)".

На самом деле лестниц три. Справа от пологой Кордонаты(там, где на картине едет телега с лошадьми) есть незаметная маленькая лестница, поднявшись по которой и повернув направо к одному из музеев, можно выйти на смотровую площадку.
Мы пошли по левой высокой лестнице к церкви. Она открыта без сиесты, и целый день доступна для посещений
Почитать о ней можно тут или тут Лучше и не напишешь

Я хотела посмотреть капеллу святого Бернардино Сиенского (первая справа от входа) работы Пинтуриккьо.Совершенно потрясающие краски, лики, образы..Подробно можно почитать тут

Капелла святого Антония Падуанского(третья слева), расписанная Беноццо Гоццоли, к сожалению была закрыта, видимо на реставрацию, и пришлось идти на площадь смотреть итальянскую свадьбу и полюбоваться
Форумом сверху

Если пройти через площадь, обойти ее справа, пройти через арку дворца Сенаторов(Palazzo Senatorio), то с обзорной площадки можно увидеть весь Форум. Но к сожалению был уже полдень, солнце слепило глаза, и мало того, что народу полно, а еще и на фоне форума, высоко на балконе дворцов Сенаторов снимали фильм и злодей пытался сбросить с балкона смиренного господина в красной фотогеничной жилетке. Было очень жарко ,пыльно и уныло. Посредине толпы стояла съемочная машина с подъемным краном, все кричали в рупор, суетились и в общем, мы ретировались. Когда обходили площадь на выход, прошли мимо дворца Сенаторов слева мимо копии капитолийской волчицы, в сторону проспекта Империали, и там в тени и тиши на смотровой со стороны проспекта виды на фоне чудесных пиний были намного лучше

Я немного рассроилась, если честно. Для себя я поняла, что на Капитолий надо идти, или чтобы насладиться музеями, или архитектурой, музеи отпадали, а для наслеждения видами и площадью, надо там быть рано утром, или вечером. Между тем, пока мы глазели на свадьбу, незаметно подкралась сиеста и мы не попали в три места, в которые очень хотели: в базилику св.Климента/Basilica di San Clemente (еще читать Сонькина главу "Св.Климент") с византийскими фресками и капеллой расписанной Мазаччо и Мазолино и с многоярусным подземельем, в котором пишут, что можно увидеть языческий алтарь, остатки церкви I века и IV века со старинными фресками, не попали в базилику Санти-Куаттро-Коронати/Basilica dei Santi Quattro Coronati с капеллой Сан Сильвестро с фресками XIII века и не увидели великого Моисея Микеланджело в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи/San Pietro in Vincoli, который для меня относится к "абсолютно прекрасному", то есть, не зависящему от времени суток, погоды, освещения и наличия людей вокруг. Нет, Рим нас не отпустил.
Этот город как лоскутное одеяло, ты его кроишь, перекраиваешь, подбираешь к нему лоскутки, пейзажи, а он не дается, ты не можешь втиснуть в него все цвета, стили и форму и в какой-то момент плюешь на все и начинаешь сшивать, как рука и глаз лягут. Наш глаз решил, что пора менять место и мы пошли в метро. По дороге, в виде компенсации за неддосмотренные базилики, Рим нам подкинул маленький церковный дворик, из тех, что я особенно люблю.Chiesa di Sant'Agata dei Goti/Церковь Святой Агаты Готской Суббота, там опять была свадьба, и в саму церковь мы не пошли, но дворик в котором сохранились античные гранитные колонны и играли наряженные дети, был прекрасен. Как это обыденно в Риме, наслоения веков: античные колонны, барочный фасад, полы в церкви XIII век, кампанила XII и современные дети 21 века