Венеция. Начало
Историки пусть объяснят причины готовности, с какой принимали власть Венеции покоренные ею города. В то время как Сьена и Пиза полны были непримиримой ненависти к господству Флоренции, в то время как летопись тосканского государства обильна примерами восстаний и отпадений, благами мира и довольства пользовались адриатические и предальпийские города, где поднял однажды в знак владычества лапу мраморный лев Сан Марко. В этих городах нам не надо книг, чтобы угадать их венецианское прошлое. В Вероне и в Брешии, в Виченце и в Тревизо, в Бассано и в Удине, в каждой стене и в каждой плите улиц, в звоне колоколов, в голосе толп, в красках утра и в огнях вечера мы узнаем говор Венеции.(Муратов "Образы Италии")
Перед поездкой я я волновалась больше, чем перед первым замужеством, потому что ни про один итальянский город, даже про Неаполь, не разгорается таких бурных споров, как про Венецию. Мнения диаметрально противоположные. От "нечего там делать больше дня", до "я уже пятнадцатый раз по месяцу и ничего не успел". Я зарылась в книгах, в блогах, и поняла, что пропала.
В двух словах, что читала, что смотрела
М.Гарретт-"Венеция. История города"
Нечаев-"Венеция Казановы"
Питер Акройд-"Венеция. Прекрасный город"
А.Ипполитов-"Только Венеция"
В.Дымшиц "Из Венеции. Дневник временно местного"
Альберто Тозо Феи "Венецианские тайны "
А.Бильжо "Моя Венеция"
П. Вайль "Гений места"
Мортон-"От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии"
Муратов "Образы Италии"
И.Бродский "Набережная неисцелимых"
Хэменгуэй "За рекой, в тени деревьев"
Д.Казанова "История моей жизни"
Норвич "История Венецианской республики"
Д.Рескин "Камни Венеции"
Интернет
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=138 FAQ по Венеции
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=6166254#p6166254 Про все. Чейз
http://talusha.3bb.ru/viewforum.php?id=85 Все публикации Ариала
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=3498283#p349828 Цыцер. Или ее ЖЖ mccuntz
https://mrs-mcwinkie.livejournal.com/tag/Венеция
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=8359
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=9504
Мне кажется, что венецианцы не могут страдать морской болезнью, а может это воздух Италии? Меня укачивает даже в песочнице на детской карусели, а в Италии и Португалии мне никакие серпантины не страшны. А уж я их видала! Вот и Венеции поездка на Алилагуне из аэропорта прошла на ура. Вокруг темень, а закат, который мы должны были встретить в Венеции, провожал нас над Израилем. Самолет опоздал на три часа, и планы первого вечера пошли коту под хвост.
Мне странно и неловко писать про эту нашу поездку. Наверное нет другого города, который бы был так описан, обсказан и обласкан как великими королями слова, так и графоманами, пишущими выспренным пятистопным ямбом(с). И поэтому я очень волнуюсь. Волновалась и до поездки, и сейчас.. Тихая безмолвная Венеция. Никого. Нигде. Ни на причале Оспедале, где мы сошли с парома, ни на фондаменте, ни в коридорах, называемых "калле" , которые якобы, улицы. Улицы на которых нет даже тротуаров, потому, что это псевдо улицы, а настоящие улицы Венеции, это каналы. Там настоящая жизнь и едет плывет транспорт. Плывут катера-такси, скорая помощь, пожарники, полиция и даже байдарки. А мы идем этим пустынным калле в нашу квартиру. Впереди кто-то топает в черном плаще и в шляпе. Клац-клац колесиками сумки. И вдруг он исчез совсем, растворился. Я пыталась заглянуть в проемы, но не нашла ничего подходящего, куда можно было нырнуть. Видимо он нам привиделся, а колесики клацкали у нас.
В темноте совершенно непонятно, где церковь переходит в монастырскую стену, а потом становится жилым домом. Но тем не менее, мы почти не заплутали, дошли. И вот мы обладатели связки ключей от подъезда, комнаты, квартиры в Кастелло и едим шварму в ливанском ресторане. Да, в Венеции, да в ливанском. А что поделаешь? Все закрыто. Или фастфудная пицца, или шварма, или зубы на полку до первого утреннего круассана. Мы пошли по проторенному пути, но вокруг так здорово все, что и шварма вечер не испортит. Спать пойти совершенно невозможно . Вокруг все плещется, журчит, поскрипывает, фонарей почти нет и только шаркают редкие шаги каких-то невидимых прохожих . Так мы и шлялись, пока не увидели на стене афишу Ахиноам Нини. После швармы, это было вторым напоминанием о реальности и большой земле. Я рада, что мы поселились в дальнем углу Кастелло, на краю света Венеции, где можно сойти с кораблика в гордом одиночестве. Где люди выгуливают своих собачек и сушат белье.
Я считаю, что день, который начинается в 6 утра, идет за три, поэтому в отпуске просыпаюсь без будильника, без головной боли и с незнакомой мне радостной песней жаворонка, вместо привычного мне уханья совы.
Если встать рано, то у тебя будет все: орущие мартовские коты, которых ты принимаешь за чаек, утренние туманы, худенький мальчик в 6.20 утра 8 марта, бегущий с букетиком мимоз и без шапки в плюс три. Можно увидеть постепенно появляющийся из тумана остров Сан Джорджио Маджоре и спящих в тумане гондольеров. Кафе на задворках Сан Марко, где мы завтракали в первое утро в компании работяг и странного сеньора в плаще, шляпе и трениках, с сеттером на поводке, в 7.50 утра попивающего просекко.
Пустынный утренний Кастелло.
Campo San Francesco
Дорога в 15 минут может занять час, когда идешь мимо граффити
По мосту ponte de la Comenda мимо плывущей вдали наклонной колокольни Chiesa di Sant'Antonin. Одна из Трех "падающих", о которых я знаю в Венеции
Мимо моста Дьявола Ponte del Diavolo , который в отличие от своего тезки на Торчелло, даже не может похвастаться никакой легендой. Или я не нашла никаких упоминаний.
Зато рядом находится Palazzo Priuli, готический дворец XIV века. Сейчас в нем четырехзвездочный отель. Пишут, что внутри "Люстры из муранского стекла, мраморные лестницы и антикварная мебель". Мы порадовались фасаду и красивым венецианским окнам.
Дворец был построен по заказу прокурора Джованни Приули в конце четырнадцатого века и был одним из первых светских зданий города.
Основатель рода Приули был дипломат венгерского происхождения , Сильвестр Приолус, посланник венгерского короля в
венецианском сенате. Как водится у приличных людей: приехал, влюбился в город и основал там свою резиденцию. Род Приули может похвастаться тремя дожами, четырнадцатью прокурорами и пятью кардиналами. Но есть и другая история происхождения Семейства Приули. В общем, как обычно в Венеции бывает, черт ногу сломит.
Дома причудливой формы, похожие на нос корабля
С Ponte S.Provolo можно увидеть Rio del Vin и набережную Скьявони. Чуть дальше по набережной есть невероятный магазин масок Cà Del Sol
Вид на мост вздохов
На пьяцца Сан Марко был туман. Невероятный подарок. Туманное венецианское первое утро
Углы фасада Дворца Дожей с барельефами на библейские темы
"Ева, срывающая райское яблоко"
"Опьянение Ноя" около Ponte della Paglia
Ponte della Paglia, где днем толпятся туристы, желая заснять "тот самый" мост
Хрестоматийный вид с него на мост Вздохов. Я его снимала и утром и поздним вечером
Carlo Grubacs - Piazzetta San Marco. Мы с Карло видимо прятались в одной подворотне. Только он, наверное, не пил апероль в snack bar на углу
Потом были квесты с поиском святых дев и всякой живности. Был найден самый большой дракон, самый древний колодец-поццо и десяток чуть менее древних на запрятанных в дебрях двориках-корте и пьяццале. Я еще не видела ни одного города, так богатого на уличную скульптуру.
Кстати, я кажется поняла, как не плутать в Венеции и найти, то, что ищешь, при условии, конечно, что ты знаешь что искать. Нельзя ходить по навигатору, только карта! Неважно, бумажная или гугл мэпс, важно идти по улицам, сверяясь с названиями, как в лабиринте, и тогда все спрятанные сокровища твои.
Немного в глубине за piazza San Marco на площади Campo Santi Filippo e Giacomo жил Вивальди с 1705 по 1710 годы. Сейчас это часть отеля Рио. Мне кажется, что Вивальди в Венеции жил везде. Что не закуток, дом, площадь, то или Вивальди там жил или что-то делал, или Казанова. Как раз напротив, в баре Magna Bevi Tasi и пьют интеллигентные венецианские сеньоры просекко в 8 утра. Видимо это повелось еще с тех времен. Хорошая традиция, что тут говорить. Мы как-то еще не освоились, чтобы прямо с восьми утра, но и плюшки с кофе там тоже были хороши.
Поели, попили и двинули по подворотням. Любимое занятие. На венецианском диалекте они называются красиво "Sotoportego". Там же на площади, если надо пройти под арку во двор Corte del Rosario, живет самый большой венецианский дракон. Беломраморный горельеф XIV века. Вообще, драконов и всякой иной живности в Венеции очень много. На этом прекрасном сайте можно найти историю каждого барельефа, каждого колодца
Так приятно в Венеции делать открытия, которые уже сотни людей сделали до тебя и старательно описали, но все равно постоянно испытываешь радость первопроходца.
Например, такие наросты. Их предназначение понятно без слов
Конечно ни Казанова, ни Вивальди, люди высокой культуры, не грешили тем, что справляли свою нужду под аркой, но менее культурные венецианцы, видимо ни в чем себе не отказывали. Вот и пришлось сооружать эти глыбы. Думаю, подробности излишни. Но зонтик тут прямо в тему. Хорошее укрытие от брызг.
Забавный звонок. Дома увеличила, очень хотелось посмотреть на фамилии истинных жителей. Увы.. Ю Чюн Мэй-Този-Пози-Ю Вей Пэй. Уже пятьдесят на пятьдесят
И дальше по дворам и подворотням сестьере Сан-Марко
Campiello de la Chiesa С церковью непонятного происхождения
Corte del Teatrо
На нем можно увидеть скульптуру женской головы, прикрепленную к стене дома. У этой головы есть интересная история.
Я скопирую кусочек из книги АЛЬБЕРТО ТОЗО ФЕИ "Венецианские тайны". Кстати, прекрасная книга, полная легенд и загадочных историй.
Проживала у Сан-Патерниано вдова-старушка, скопившая немалые богатства и прятавшая их за подкладкой плаща, который бросила, якобы в небрежении,среди тряпок в самом дальнем углу на чердаке. Из недели
в неделю женщина тихонько подпарывала край подкладки и всовывала туда очередную монетку, драгоценный камешек, золотую безделушку, надеясь таким образом обезопасить себя от воров. Даже собственному сыну, Винченцо Квадрио, не доверила она своего секрета. Однажды зимним днем юноша увидел нищего под окнами дома. У того не было даже верхней одежды. Движимый состраданием, парень вспомнил
о старом плаще у них на чердаке и подарил его бедняге.
На следующий день старушка, спустившись с чердака, стала спрашивать у сына, куда тот девал старый плащ, и, узнав правду, ударилась в слезы. Она рассказала, для чего ей на самом деле был нужен этот старый плащ и какой она собиралась сделать сыну сюрприз, оставив большое наследство. Винченцо тут же ринулся на поиски бедняка, которые, однако, ни к чему не привели. Но он не пал духом. Натянув старые лохмотья, он сам принялся просить милостыню у моста Риальто . Прошло несколько дней, и наконец это сработало! Тот самый нищий сидел на мосту - и на нем был знакомый плащ! «Добрый человек, - сказал ему Винченцо
самым сладким голосом, - хоть я и сам беден, но я вижу, твоя доля еще горше моей . Как ты можешь ходить по городу столь легко одетым? Меня так тронул твой вид, что я предлагаю тебе поменяться плащами.
Не беспокойся: дома у меня есть еще один, гораздо лучше этого!». Нищий не заставил себя просить дважды, с тысячью благодарностей протянул Винченцо тот самый плащ, принял его одежду и немедленно
ушел. Сокровище оказалось в целости . Но тогда уж мать и сын решили вложить деньги в дело.
И купили на них специерию - аптеку, на вывеске которой можно различить пожилую женщину, с прялкой и веретеном в руках, и молодого человека, сидящего у ее ног.
Трудно сказать, насколько правдива легенда о плаще,подаренном по ошибке; но ее молодой герой действительно жил в Венеции в XVI веке. В завещании некоего Амброджо, известного ранее как Антонио Фриджерио из прихода Сан-Лука, подписанном 16 июля 1564 года, в качестве свидетеля упоминается Винченцо Квадрио, аптекарь под вывеской «Старушка».
Corte Sant’Andrea
Один из самых древних дворов, мощенный "ёлочкой"
в XIII веке там был хоспис, основанный в 1271 году благодаря пожертвованию сделанному в 1269 году Алисой, дочерью дворянина Джованни да Понте.
В котором останавливались монахи картезианского монастыря Sant’Andrea della Certosa с острова Лидо, когда приезжали в Венецию по делам. В память об этом установлен барельеф с готическими письменами
Corte Contarini del Bovolo
К десяти утра мы дошли до бабушки в халате и бигуди,подметающей кампо около Palazzo Contarino del Bovolo. Совершенно потрясающая эклектика от 1499 года. Готика, византийский стиль, ренессанс. А некоторые могут позволить себе гулять вокруг в "бигудях"
Вроде место известнейшее, на всех картинках растиражированное, а найти непросто. Чтобы его найти, надо как мы любим, кружить проулками и подворотнями и идти по указателям. Свернуть с Calle Locande и выйти во двор колодец. Первый раз вижу дворец в подворотне. И вот эта неожиданность, конечно,особенно потрясает. Понятное дело, когда площадь перед дворцом, статуя какая-нибудь, всадник. Ты подходишь, готовишься, ахаешь. А тут выныриваешь из проулка и на тебе,спираль крутится и голову кружит. бабушки двор метут. Многие критикуют, что виды не стоят семи евро. Но я не соглашусь. Мы полезли и не пожалели
Две совершенно прекрасные площади, Campo Sant'Angelo и Campo Santo Stefano
Обе легли на душу
Campo Santo Stefano знаменита тем, что на ней в средние века прилюдно толкли в ступках средство от всех болезней и всепомогающее противоядие- Териак . Естественно толочь надо было на людях, а то не дай Бог, не то подмешают. На камнях площади до сих пор можно найти вмятины от ступок. Цитирую Г.Мортона "Прогулки по северной Италии"
В старину во избежание подделок териаку готовили публично в определенное заранее установленное время года, и за процессом наблюдали врачи и ученые. За несколько дней до процедуры компоненты лекарства выставлялись в украшенных аптечных витринах. В положенное время люди в белых жакетах, красных бриджах, желтых башмаках и голубых шляпах с перьями выносили на улицу ступки и котлы и несколько часов толкли ингридиенты лекарства. (До сих пор около мест, где были старинные аптеки, на мостовой остались следы от этих ступок).
След от ступы для публичного изготовления териаки на Кампо Санто Стефано
В состав старинной териаки входили: иллирийский касатик, мирт, нард, благовония, критский дикий бадьян, бальзам гилеада, еврейский битум и земля с Лемнома. Об этой земле известно со времен Геродота, она считалась антидотом и добывали ее с красных холмов острова. Её смешивали с кровью коз, превращая в маленькие лепешки и ставили сверху печать с изображением Дианы. Средневековые доктора также ее активно прописывали. Думаю излишне говорить, что не вся она приходила из Лемноса.
Очень уютная площадь. Лавочки, семьи с колясками, ресторанчики. С краю готическая церковь Chiesa di Santo Stefano с потолком, сделанном из перевернутого корабельного киля
Следы производства Териака. Мы их искали долго, спрашивали у официантов тамошних кафешек. Все качали головами. Но я нашла
Campo Sant'Angelo мой фаворит
Во времена Каналетто она выглядела по другому. Церковь в центре снесли
справа кусок Palazzo Gritti Morosini XVI век неоготика
Часовня Oratorio dell'Annunziata с тысячелетней историей
Основана в 920 году семьей Морозини и называлась Oratorio di San Gabriele Arcangelo. Она был известна под разными именами : Oratorio della Beata Vergine e di San Michele, Oratorio dell'Annuciata или degli Zoppi (в конце 1392 года здесь находилась Scuola degli Zoppi. Внутри невероятный покой и тишина
Слева Palazzo Duodo XV век и за ним наклонная колокольня Chiesa di Santo Stefano и рядом бывший монастырь с одноименным названием и чудесным клуатром
В Базилику Сан Марко нам надо было обязательно с 11.30-12.45 . Это единственный час, когда включают подсветку. Если у вас рюкзаки, обязательно сдайте их сразу в камеру хранения, иначе придется снова стоять в очереди. Камера хранения на Calle S.Basso зв собором со стороны Piazzetta dei Leoncini (45.43489, 12.33924)
Вход в собор бесплатный. Мы дополнительно купили билеты на золотой алтарь Pala d'Oro (по ссылке подробно можно почитать) и в музей Сан Марко, чтобы подняться на террасу
Про Базилику Сан Марко написано так много и так замечательно, что смешно копипастить. Если отбросить книги, можно почитать подробно иинтересно у andanton, А я лучше пару стыренных в сети репродукций с полотен великих поставлю, и шпионски сфотографированные "от пуза" телефоном мозаичных полов. Ну и процитирую владеющих словом и знаниями:
В начале XX века Эварда Лукаса удивило «дружелюбие» собора Святого Марка. «Почему огромное, чужеземное на вид здание кажется таким приветливым, этого я и сам не пойму, - писал он, - но факт налицо: Святой Марк, несмотря на все свои восточные купола, золото и странный архитектурный облик, заставляет иностранца и протестанта чувствовать себя в нем, как дома. И другого такого собора я не знаю». Я бы возразил Лукасу, потому что на меня собор такого впечатления не производит. Мне он, напротив, кажется отстраненным, загадочным храмом, суровым, торжественным и внушительным. Впрочем, очень может быть, что у византийских императоров и греческих патриархов храм должен быть именно таким.
Это музей мозаики и мрамора. Кто-то однажды сравнил его с воровским притоном, в котором пираты хранят свои сокровища. Тайна Венеции кроется в чем-то более тонком, нежели каналы и гондолы, и кульминацию этой тайны я вижу в соборе Святого Марка. Тут ощущаешь, что Венеция не имеет ничего общего с Италией: ее родина - Константинополь. На Большом канале, где дворцы нынче разделены на квартиры, видишь во время отлива, что вода разъедает фундаменты, словно корку старого сыра стилтон. В эти мгновения понимаешь, что Венеция разрушается. И только в соборе Святого Марка, где каждый день служат одну и ту же мессу, чувствуешь, что жизнь продолжается. Господин святой Марк все еще потихоньку шевелится. (Г.Мортон "От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии")
Carlo Grubacs
С террасы собора прекрасно видны мозаики, но фотографировать нельзя. Я пыталась, но подскочил Павлик Морозов из посетителей. Мол, что же вы , гражданочка, так нельзя. Служители не так рьяно смотрят.
Но в сети можно рассмотреть все очень подробно
Вот тут много репродукций базилики и фотографий мозаик Мозаики Сан марко
Пьяццале видна оттуда как шахматная доска или муравейник. Идеальная геометрия. Палаццо Дукале слева и здание библиотеки Марчиано сверху выглядят огромными круизными кораблями На закате наверное чудесный вид
В полдень площадь похожа на муравейник, если бы не Собор Сан Марко, нас бы на ней не было. Но нет худа без добра. Столько было подсмотрено веселых уличных сценок с гондольерами, "окучивающими" милых и нежных китайских девушек. Боже, как они показывают свою стать и вращают глазами
Пора было сбегать оттуда и мы двинули в Дорсодуро. Пришла пора выпить.
Перед поездкой я я волновалась больше, чем перед первым замужеством, потому что ни про один итальянский город, даже про Неаполь, не разгорается таких бурных споров, как про Венецию. Мнения диаметрально противоположные. От "нечего там делать больше дня", до "я уже пятнадцатый раз по месяцу и ничего не успел". Я зарылась в книгах, в блогах, и поняла, что пропала.
В двух словах, что читала, что смотрела
М.Гарретт-"Венеция. История города"
Нечаев-"Венеция Казановы"
Питер Акройд-"Венеция. Прекрасный город"
А.Ипполитов-"Только Венеция"
В.Дымшиц "Из Венеции. Дневник временно местного"
Альберто Тозо Феи "Венецианские тайны "
А.Бильжо "Моя Венеция"
П. Вайль "Гений места"
Мортон-"От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии"
Муратов "Образы Италии"
И.Бродский "Набережная неисцелимых"
Хэменгуэй "За рекой, в тени деревьев"
Д.Казанова "История моей жизни"
Норвич "История Венецианской республики"
Д.Рескин "Камни Венеции"
Интернет
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=138 FAQ по Венеции
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=6166254#p6166254 Про все. Чейз
http://talusha.3bb.ru/viewforum.php?id=85 Все публикации Ариала
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=3498283#p349828 Цыцер. Или ее ЖЖ mccuntz
https://mrs-mcwinkie.livejournal.com/tag/Венеция
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=8359
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=9504
Мне кажется, что венецианцы не могут страдать морской болезнью, а может это воздух Италии? Меня укачивает даже в песочнице на детской карусели, а в Италии и Португалии мне никакие серпантины не страшны. А уж я их видала! Вот и Венеции поездка на Алилагуне из аэропорта прошла на ура. Вокруг темень, а закат, который мы должны были встретить в Венеции, провожал нас над Израилем. Самолет опоздал на три часа, и планы первого вечера пошли коту под хвост.
Мне странно и неловко писать про эту нашу поездку. Наверное нет другого города, который бы был так описан, обсказан и обласкан как великими королями слова, так и графоманами, пишущими выспренным пятистопным ямбом(с). И поэтому я очень волнуюсь. Волновалась и до поездки, и сейчас.. Тихая безмолвная Венеция. Никого. Нигде. Ни на причале Оспедале, где мы сошли с парома, ни на фондаменте, ни в коридорах, называемых "калле" , которые якобы, улицы. Улицы на которых нет даже тротуаров, потому, что это псевдо улицы, а настоящие улицы Венеции, это каналы. Там настоящая жизнь и едет плывет транспорт. Плывут катера-такси, скорая помощь, пожарники, полиция и даже байдарки. А мы идем этим пустынным калле в нашу квартиру. Впереди кто-то топает в черном плаще и в шляпе. Клац-клац колесиками сумки. И вдруг он исчез совсем, растворился. Я пыталась заглянуть в проемы, но не нашла ничего подходящего, куда можно было нырнуть. Видимо он нам привиделся, а колесики клацкали у нас.
В темноте совершенно непонятно, где церковь переходит в монастырскую стену, а потом становится жилым домом. Но тем не менее, мы почти не заплутали, дошли. И вот мы обладатели связки ключей от подъезда, комнаты, квартиры в Кастелло и едим шварму в ливанском ресторане. Да, в Венеции, да в ливанском. А что поделаешь? Все закрыто. Или фастфудная пицца, или шварма, или зубы на полку до первого утреннего круассана. Мы пошли по проторенному пути, но вокруг так здорово все, что и шварма вечер не испортит. Спать пойти совершенно невозможно . Вокруг все плещется, журчит, поскрипывает, фонарей почти нет и только шаркают редкие шаги каких-то невидимых прохожих . Так мы и шлялись, пока не увидели на стене афишу Ахиноам Нини. После швармы, это было вторым напоминанием о реальности и большой земле. Я рада, что мы поселились в дальнем углу Кастелло, на краю света Венеции, где можно сойти с кораблика в гордом одиночестве. Где люди выгуливают своих собачек и сушат белье.
Я считаю, что день, который начинается в 6 утра, идет за три, поэтому в отпуске просыпаюсь без будильника, без головной боли и с незнакомой мне радостной песней жаворонка, вместо привычного мне уханья совы.
Если встать рано, то у тебя будет все: орущие мартовские коты, которых ты принимаешь за чаек, утренние туманы, худенький мальчик в 6.20 утра 8 марта, бегущий с букетиком мимоз и без шапки в плюс три. Можно увидеть постепенно появляющийся из тумана остров Сан Джорджио Маджоре и спящих в тумане гондольеров. Кафе на задворках Сан Марко, где мы завтракали в первое утро в компании работяг и странного сеньора в плаще, шляпе и трениках, с сеттером на поводке, в 7.50 утра попивающего просекко.
Пустынный утренний Кастелло.
Campo San Francesco
Дорога в 15 минут может занять час, когда идешь мимо граффити
По мосту ponte de la Comenda мимо плывущей вдали наклонной колокольни Chiesa di Sant'Antonin. Одна из Трех "падающих", о которых я знаю в Венеции
Мимо моста Дьявола Ponte del Diavolo , который в отличие от своего тезки на Торчелло, даже не может похвастаться никакой легендой. Или я не нашла никаких упоминаний.
Зато рядом находится Palazzo Priuli, готический дворец XIV века. Сейчас в нем четырехзвездочный отель. Пишут, что внутри "Люстры из муранского стекла, мраморные лестницы и антикварная мебель". Мы порадовались фасаду и красивым венецианским окнам.
Дворец был построен по заказу прокурора Джованни Приули в конце четырнадцатого века и был одним из первых светских зданий города.
Основатель рода Приули был дипломат венгерского происхождения , Сильвестр Приолус, посланник венгерского короля в
венецианском сенате. Как водится у приличных людей: приехал, влюбился в город и основал там свою резиденцию. Род Приули может похвастаться тремя дожами, четырнадцатью прокурорами и пятью кардиналами. Но есть и другая история происхождения Семейства Приули. В общем, как обычно в Венеции бывает, черт ногу сломит.
Дома причудливой формы, похожие на нос корабля
С Ponte S.Provolo можно увидеть Rio del Vin и набережную Скьявони. Чуть дальше по набережной есть невероятный магазин масок Cà Del Sol
Вид на мост вздохов
На пьяцца Сан Марко был туман. Невероятный подарок. Туманное венецианское первое утро
Углы фасада Дворца Дожей с барельефами на библейские темы
"Ева, срывающая райское яблоко"
"Опьянение Ноя" около Ponte della Paglia
Ponte della Paglia, где днем толпятся туристы, желая заснять "тот самый" мост
Хрестоматийный вид с него на мост Вздохов. Я его снимала и утром и поздним вечером
Carlo Grubacs - Piazzetta San Marco. Мы с Карло видимо прятались в одной подворотне. Только он, наверное, не пил апероль в snack bar на углу
Потом были квесты с поиском святых дев и всякой живности. Был найден самый большой дракон, самый древний колодец-поццо и десяток чуть менее древних на запрятанных в дебрях двориках-корте и пьяццале. Я еще не видела ни одного города, так богатого на уличную скульптуру.
Кстати, я кажется поняла, как не плутать в Венеции и найти, то, что ищешь, при условии, конечно, что ты знаешь что искать. Нельзя ходить по навигатору, только карта! Неважно, бумажная или гугл мэпс, важно идти по улицам, сверяясь с названиями, как в лабиринте, и тогда все спрятанные сокровища твои.
Немного в глубине за piazza San Marco на площади Campo Santi Filippo e Giacomo жил Вивальди с 1705 по 1710 годы. Сейчас это часть отеля Рио. Мне кажется, что Вивальди в Венеции жил везде. Что не закуток, дом, площадь, то или Вивальди там жил или что-то делал, или Казанова. Как раз напротив, в баре Magna Bevi Tasi и пьют интеллигентные венецианские сеньоры просекко в 8 утра. Видимо это повелось еще с тех времен. Хорошая традиция, что тут говорить. Мы как-то еще не освоились, чтобы прямо с восьми утра, но и плюшки с кофе там тоже были хороши.
Поели, попили и двинули по подворотням. Любимое занятие. На венецианском диалекте они называются красиво "Sotoportego". Там же на площади, если надо пройти под арку во двор Corte del Rosario, живет самый большой венецианский дракон. Беломраморный горельеф XIV века. Вообще, драконов и всякой иной живности в Венеции очень много. На этом прекрасном сайте можно найти историю каждого барельефа, каждого колодца
Так приятно в Венеции делать открытия, которые уже сотни людей сделали до тебя и старательно описали, но все равно постоянно испытываешь радость первопроходца.
Например, такие наросты. Их предназначение понятно без слов
Конечно ни Казанова, ни Вивальди, люди высокой культуры, не грешили тем, что справляли свою нужду под аркой, но менее культурные венецианцы, видимо ни в чем себе не отказывали. Вот и пришлось сооружать эти глыбы. Думаю, подробности излишни. Но зонтик тут прямо в тему. Хорошее укрытие от брызг.
Забавный звонок. Дома увеличила, очень хотелось посмотреть на фамилии истинных жителей. Увы.. Ю Чюн Мэй-Този-Пози-Ю Вей Пэй. Уже пятьдесят на пятьдесят
И дальше по дворам и подворотням сестьере Сан-Марко
Campiello de la Chiesa С церковью непонятного происхождения
Corte del Teatrо
На нем можно увидеть скульптуру женской головы, прикрепленную к стене дома. У этой головы есть интересная история.
Я скопирую кусочек из книги АЛЬБЕРТО ТОЗО ФЕИ "Венецианские тайны". Кстати, прекрасная книга, полная легенд и загадочных историй.
Проживала у Сан-Патерниано вдова-старушка, скопившая немалые богатства и прятавшая их за подкладкой плаща, который бросила, якобы в небрежении,среди тряпок в самом дальнем углу на чердаке. Из недели
в неделю женщина тихонько подпарывала край подкладки и всовывала туда очередную монетку, драгоценный камешек, золотую безделушку, надеясь таким образом обезопасить себя от воров. Даже собственному сыну, Винченцо Квадрио, не доверила она своего секрета. Однажды зимним днем юноша увидел нищего под окнами дома. У того не было даже верхней одежды. Движимый состраданием, парень вспомнил
о старом плаще у них на чердаке и подарил его бедняге.
На следующий день старушка, спустившись с чердака, стала спрашивать у сына, куда тот девал старый плащ, и, узнав правду, ударилась в слезы. Она рассказала, для чего ей на самом деле был нужен этот старый плащ и какой она собиралась сделать сыну сюрприз, оставив большое наследство. Винченцо тут же ринулся на поиски бедняка, которые, однако, ни к чему не привели. Но он не пал духом. Натянув старые лохмотья, он сам принялся просить милостыню у моста Риальто . Прошло несколько дней, и наконец это сработало! Тот самый нищий сидел на мосту - и на нем был знакомый плащ! «Добрый человек, - сказал ему Винченцо
самым сладким голосом, - хоть я и сам беден, но я вижу, твоя доля еще горше моей . Как ты можешь ходить по городу столь легко одетым? Меня так тронул твой вид, что я предлагаю тебе поменяться плащами.
Не беспокойся: дома у меня есть еще один, гораздо лучше этого!». Нищий не заставил себя просить дважды, с тысячью благодарностей протянул Винченцо тот самый плащ, принял его одежду и немедленно
ушел. Сокровище оказалось в целости . Но тогда уж мать и сын решили вложить деньги в дело.
И купили на них специерию - аптеку, на вывеске которой можно различить пожилую женщину, с прялкой и веретеном в руках, и молодого человека, сидящего у ее ног.
Трудно сказать, насколько правдива легенда о плаще,подаренном по ошибке; но ее молодой герой действительно жил в Венеции в XVI веке. В завещании некоего Амброджо, известного ранее как Антонио Фриджерио из прихода Сан-Лука, подписанном 16 июля 1564 года, в качестве свидетеля упоминается Винченцо Квадрио, аптекарь под вывеской «Старушка».
Corte Sant’Andrea
Один из самых древних дворов, мощенный "ёлочкой"
в XIII веке там был хоспис, основанный в 1271 году благодаря пожертвованию сделанному в 1269 году Алисой, дочерью дворянина Джованни да Понте.
В котором останавливались монахи картезианского монастыря Sant’Andrea della Certosa с острова Лидо, когда приезжали в Венецию по делам. В память об этом установлен барельеф с готическими письменами
Corte Contarini del Bovolo
К десяти утра мы дошли до бабушки в халате и бигуди,подметающей кампо около Palazzo Contarino del Bovolo. Совершенно потрясающая эклектика от 1499 года. Готика, византийский стиль, ренессанс. А некоторые могут позволить себе гулять вокруг в "бигудях"
Вроде место известнейшее, на всех картинках растиражированное, а найти непросто. Чтобы его найти, надо как мы любим, кружить проулками и подворотнями и идти по указателям. Свернуть с Calle Locande и выйти во двор колодец. Первый раз вижу дворец в подворотне. И вот эта неожиданность, конечно,особенно потрясает. Понятное дело, когда площадь перед дворцом, статуя какая-нибудь, всадник. Ты подходишь, готовишься, ахаешь. А тут выныриваешь из проулка и на тебе,спираль крутится и голову кружит. бабушки двор метут. Многие критикуют, что виды не стоят семи евро. Но я не соглашусь. Мы полезли и не пожалели
Две совершенно прекрасные площади, Campo Sant'Angelo и Campo Santo Stefano
Обе легли на душу
Campo Santo Stefano знаменита тем, что на ней в средние века прилюдно толкли в ступках средство от всех болезней и всепомогающее противоядие- Териак . Естественно толочь надо было на людях, а то не дай Бог, не то подмешают. На камнях площади до сих пор можно найти вмятины от ступок. Цитирую Г.Мортона "Прогулки по северной Италии"
В старину во избежание подделок териаку готовили публично в определенное заранее установленное время года, и за процессом наблюдали врачи и ученые. За несколько дней до процедуры компоненты лекарства выставлялись в украшенных аптечных витринах. В положенное время люди в белых жакетах, красных бриджах, желтых башмаках и голубых шляпах с перьями выносили на улицу ступки и котлы и несколько часов толкли ингридиенты лекарства. (До сих пор около мест, где были старинные аптеки, на мостовой остались следы от этих ступок).
След от ступы для публичного изготовления териаки на Кампо Санто Стефано
В состав старинной териаки входили: иллирийский касатик, мирт, нард, благовония, критский дикий бадьян, бальзам гилеада, еврейский битум и земля с Лемнома. Об этой земле известно со времен Геродота, она считалась антидотом и добывали ее с красных холмов острова. Её смешивали с кровью коз, превращая в маленькие лепешки и ставили сверху печать с изображением Дианы. Средневековые доктора также ее активно прописывали. Думаю излишне говорить, что не вся она приходила из Лемноса.
Очень уютная площадь. Лавочки, семьи с колясками, ресторанчики. С краю готическая церковь Chiesa di Santo Stefano с потолком, сделанном из перевернутого корабельного киля
Следы производства Териака. Мы их искали долго, спрашивали у официантов тамошних кафешек. Все качали головами. Но я нашла
Campo Sant'Angelo мой фаворит
Во времена Каналетто она выглядела по другому. Церковь в центре снесли
справа кусок Palazzo Gritti Morosini XVI век неоготика
Часовня Oratorio dell'Annunziata с тысячелетней историей
Основана в 920 году семьей Морозини и называлась Oratorio di San Gabriele Arcangelo. Она был известна под разными именами : Oratorio della Beata Vergine e di San Michele, Oratorio dell'Annuciata или degli Zoppi (в конце 1392 года здесь находилась Scuola degli Zoppi. Внутри невероятный покой и тишина
Слева Palazzo Duodo XV век и за ним наклонная колокольня Chiesa di Santo Stefano и рядом бывший монастырь с одноименным названием и чудесным клуатром
В Базилику Сан Марко нам надо было обязательно с 11.30-12.45 . Это единственный час, когда включают подсветку. Если у вас рюкзаки, обязательно сдайте их сразу в камеру хранения, иначе придется снова стоять в очереди. Камера хранения на Calle S.Basso зв собором со стороны Piazzetta dei Leoncini (45.43489, 12.33924)
Вход в собор бесплатный. Мы дополнительно купили билеты на золотой алтарь Pala d'Oro (по ссылке подробно можно почитать) и в музей Сан Марко, чтобы подняться на террасу
Про Базилику Сан Марко написано так много и так замечательно, что смешно копипастить. Если отбросить книги, можно почитать подробно иинтересно у andanton, А я лучше пару стыренных в сети репродукций с полотен великих поставлю, и шпионски сфотографированные "от пуза" телефоном мозаичных полов. Ну и процитирую владеющих словом и знаниями:
В начале XX века Эварда Лукаса удивило «дружелюбие» собора Святого Марка. «Почему огромное, чужеземное на вид здание кажется таким приветливым, этого я и сам не пойму, - писал он, - но факт налицо: Святой Марк, несмотря на все свои восточные купола, золото и странный архитектурный облик, заставляет иностранца и протестанта чувствовать себя в нем, как дома. И другого такого собора я не знаю». Я бы возразил Лукасу, потому что на меня собор такого впечатления не производит. Мне он, напротив, кажется отстраненным, загадочным храмом, суровым, торжественным и внушительным. Впрочем, очень может быть, что у византийских императоров и греческих патриархов храм должен быть именно таким.
Это музей мозаики и мрамора. Кто-то однажды сравнил его с воровским притоном, в котором пираты хранят свои сокровища. Тайна Венеции кроется в чем-то более тонком, нежели каналы и гондолы, и кульминацию этой тайны я вижу в соборе Святого Марка. Тут ощущаешь, что Венеция не имеет ничего общего с Италией: ее родина - Константинополь. На Большом канале, где дворцы нынче разделены на квартиры, видишь во время отлива, что вода разъедает фундаменты, словно корку старого сыра стилтон. В эти мгновения понимаешь, что Венеция разрушается. И только в соборе Святого Марка, где каждый день служат одну и ту же мессу, чувствуешь, что жизнь продолжается. Господин святой Марк все еще потихоньку шевелится. (Г.Мортон "От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии")
Carlo Grubacs
С террасы собора прекрасно видны мозаики, но фотографировать нельзя. Я пыталась, но подскочил Павлик Морозов из посетителей. Мол, что же вы , гражданочка, так нельзя. Служители не так рьяно смотрят.
Но в сети можно рассмотреть все очень подробно
Вот тут много репродукций базилики и фотографий мозаик Мозаики Сан марко
Пьяццале видна оттуда как шахматная доска или муравейник. Идеальная геометрия. Палаццо Дукале слева и здание библиотеки Марчиано сверху выглядят огромными круизными кораблями На закате наверное чудесный вид
В полдень площадь похожа на муравейник, если бы не Собор Сан Марко, нас бы на ней не было. Но нет худа без добра. Столько было подсмотрено веселых уличных сценок с гондольерами, "окучивающими" милых и нежных китайских девушек. Боже, как они показывают свою стать и вращают глазами
Пора было сбегать оттуда и мы двинули в Дорсодуро. Пришла пора выпить.