eoa
in
ru_darkroom
Про сушку отпечатков на баритовой бумаге 2.
Есть разные способы сушки, одни люди сушат на верёвочке, потом проглаживают утюгом, другие кладут под пресс на пару недель, третьи пользуются глянцевателями...Ну и так далее. Так вот, все этими методами невозможно получить ровный отпечаток форматом больше, чем 18х24 см (да и меньшие всё равно, порой, коробятся). Если кто-то думает, что получается ровно, это говорит о том, что человек просто не видел листа, высушенного врастяжку. Единственные конкуренты растяжки, которые приближаются к ней по качеству - «правильный» горячий пресс, который стоит недёшево или промышленный глянцеватель АПСО. Эти приборы немаленькие, тяжёлые и требуют навыка работы, чтобы всё получилось более-менее как надо.
Обычная сушка врастяжку выглядит так: сырой отпечаток по периметру приклеивается полосками бумаги к стеклу (некоторые суровые товарищи прибивают строительным степлером к фанере). В процессе высыхания лист ужимается, стягивается и в конце концов становится совершенно ровный. Иногда, даже выглядит ровней, чем неэкспонированный из пачки. Но у этого способа есть минусы: уменьшение полезной площади изображения из-за приклейки по краям, а также, некоторый геморрой, связанный с отмыванием стёкол перед повторным их использованием.
Несколько лет назад я написал про самодельное устройство, с помощью которого врастяжку сушу баритовую бумагу. Штука очень простая, делается «на коленке» из доступных материалов и даже кривые руки не помеха. К сожалению, под каждый формат бумаги приходилось иметь свою сушилку (или даже несколько). Я сделал два «мультиформатных» девайса (30х40 + 30х30 в «одном флаконе»), универсальность которых обеспечивалась переставными винтами. Но, как показала практика, при работе это было довольно неудобное решение. Кроме того, за несколько лет активной эксплуатации резьба винтов истёрлась. А заменить их, вклееных в доску-основание на эпоксидке, нелегко :(
В итоге я решил сделать новые, более универсальные сушилки, в которых постарался учесть все недостатки предыдущей версии. Правда, конструкция уже посложнее и себестоимость повыше. Однако, удобство работы даже с первым, опытным образцом, показало, что оно того стоит.
Поскольку тема сушки баритовой бумаги регулярно поднимается в форумах, выкладываю идею нового варианта сюда, возможно, кому-нибудь пригодится.
Если в предыдущей версии сушилки в доску крепились винты, а планки прижимались гайками, то в новой всё наоборот. Сделано это как раз для того, чтобы иметь возможность использовать одну и ту же доску для сушки разных форматов, чтобы переставными были не винты, а только планки.
Сушка отпечатка 24х30 см.
Сушилка в разобранном состоянии.
Я не печатаю больше, чем 30х40 см, поэтому за максимальный базовый размер отпечатка взял именно этот. Благодаря переставным планкам у меня есть возможность сушить 30х40, 30х30, 30х24 и 20х30:
Кроме того, поскольку время от времени бывают панорамы, я добавил серединную планку, которая позволяет сушить форматы 16,5х40 и 11х40. Ну и «бонусом» получились 17х30, 13х30 и 7х30 см. Честно говоря, с такими размерами я не работаю, но раз уж автоматически есть - пускай будут :)
В качестве крепежа я выбрал мебельную врезную гайку М6. Вместо винта-барашка использутся скрученные впритирку винт М6х20 под шестигранник и гайка-барашек (тоже М6, естественно). Это сделано потому что последние пол-оборота легче затягивать инструментом, а не вручную: если учесть, что на одной сушилке около 30 гаек - к концу работы пальцы могут отвалиться. (А если сушилок две или три? :) Единственный инструмент для обычных винтов-барашков - это плоскогубцы. Но после уже десятикратного их применения на винтах будут заусенцы. Впрочем, возможно, кому-то будет удобно использовать и обычные винты-барашки.
Между винтом и прижимной рейкой обязательно нужны шайбы. Я бы очень хотел от них избавиться, но не судьба: без шайбы стальной винт при закручивании буквально снимает стружку с алюминиевой прижимной планки. Кроме того, отверстия-пазы я делал достаточно свободными, площадь сцепления винта с рейкой без шайбы получается небольшой.
А) Врезная гайка Б) Винт-барашек В) Винт с шестигранной головкой и гайка-барашек Г) Шайба
Для доски-основания я использовал девятимиллиметровую ламинированную фанеру, потому что обычная фанера через несколько десятков сеансов сушки неизбежно начнёт коробится от влажного отпечатка. А девятимиллиметровую - потому что эта толщина как раз подходит для врезной гайки М6 высотой 8 мм (есть ещё 12 мм, но это уже чересчур). По обработке всё просто: фанера размечается, сверлятся сквозные отверстия и в них с оборотной стороны молотком забиваются гайки. Серединные отверстия на всякий случай я раззенковал с лицевой стороны: есть опасение, что в процессе забивания гаек верхний слой фанеры может слегка приподняться (иногда в начале забивания гайка начинает идти кривовато) и тогда на этом месте на отпечатке после сушки будет дефект. Кромка фанеры и раззенкованные отверстия покрыты водостойким лаком.
Прижимные планки - это алюминиевые порожки. Рекомендую ширину не менее 35 мм (у меня - 40). Расстояние между отверстиями должно лежать в пределах от 50 до 70 мм. Меньшие расстояния позволяют слабее закручивать винты, при этом прижимная планка будет оставлять меньший след.
В предыдущей версии сушилки использовалась рейка, профиль которой сильно врезался в бумагу (и оставлял следы-вмятины). В новом варианте я применил плоскую планку. А чтобы она не прилипала к бумаге, её прижимающие края, отполировал пастой ГОИ. В итоге след, конечно, остаётся, но он тонкий, матовый и без вмятины. Поскольку для эффективного прижима достаточно 2-3 мм с каждого края, эстетика отпечатка не страдает. (Правда, если очень сильно зажать, вмятина появится.)
Фотобумага бывает и метрическая и дюймовая, поэтому в прижимных планках сделаны не просто отверстия, а пазы. Это даёт возможность двигать их вперёд-назад, подбирая несколько нужных миллиметров. (Кстати, некоторые бумаги сами по себе довольно сильно изменяют геометрические размеры в процессе мокрой обработки, так что фишка нужная и полезная.)
Пользоваться устройством очень просто. Сначала откручиваются все винты и снимаются рейки. Затем поверхность тщательно протирается чистой тряпочкой, чтобы не было никаких крошек-соринок: даже маленькая крупинка, попавшая под лист, будет микровыпуклостью на сухом отпечатке. Мокрая фотография подвешивается за уголок на пару минут, чтобы стекла лишняя вода. А потом отпечаток укладывается на доску, ориентируясь по меткам (я процарапал в доске два периметра: 30х40 см и 12х16 дюймов). Бумажным полотенцем поверхность отпечатка осушается, заодно из-под него выгоняются пузыри воздуха. После этого, ещё до прижима, поверхность фотографии нужно тщательно осмотреть на предмет микровыпуклостей, от случайно попавших под него соринок. Если всё нормально, устанавливаем рейки, накладывая их на 2-3-5 мм с каждого края отпечатка и прихватываем крайними винтами, чтобы рейки не сдвинулись. После этого можно уже завернуть и все средние винты. Финальные четверть или пол-оборота можно сделать и при помощи шестигранника. Вся эта операция занимает менее десяти минут.
Затем сушилка кладётся на какую-нибудь горизонтальную поверхность, например, на шкаф. И оставляется так примерно на сутки. Точное время сушки зависит от влажности воздуха в помещении. Обычно, отпечатки на тонкой бумаге я считаю готовыми через 12 часов, а на картоне - через 24. Если сушилок несколько, они ставятся одна на другую, расстояние позволяет воздуху свободно циркулировать между поверхностями.
Ускорять сушку принудительным образом, например, при помощи фена, не рекомендую. Основная поверхность отпечатка высыхает довольно быстро, за пару-тройку часов, а вот под прижимными планками воздух не проходит и бумага довольно долго остаётся сырой. Преждевременно снятый с растяжки отпечаток может покоробиться прямо на глазах. Единственный способ ускорения - это прихватывание максимально больших полей и слабый зажим винтов. При высыхании лист сжимается к центру и «протаскивает» сам себя под зоной прижима. Но этот метод требует навыка и практики, с первого раза может не получиться. Впрочем, если отпечаток сорвало с растяжки в процессе сушки, покоробило или повело - его всегда можно размочить и пересушить без ущерба для изображения.
Update.
Многие почему-то пытаются меня убедить, что есть способы сушки лучше, чем сушка врастяжку. Предлагаю пари.
Каждый из спорщиков делает два отпечатка на любой баритовой фотобумаге, размером, допустим, 24х30 или 30х40. Один из них сушит своим любимым способом (утюг, пресс, АПСО и т.д. и т.п.). А вторым отпечатком меняемся и его сушит своим любимым способом противник. Потом опять встречаемся и смотрим уже на конкретных примерах, какие из картинок ровнее. Конкретные критерии - отсутствие «волнистости» бумаги и ровная поверхность изображения. Т.е. лист должен выглядеть как до обработки, прямо как из пачки (у сушки врастяжку допускается небольшая вмятина и матовость по краям, которые неизбежно, как я писал, возникают).
Проигравший дарит выигрывшему 50-ти листовую пачку Ильфорда 30х40 (ну, или денежный эквивалент). Выигравший дарит проигравшему утешительный приз - напечатанную и правильно высушенную фотографию со своим автографом. :)
Есть желающие? :)
Обычная сушка врастяжку выглядит так: сырой отпечаток по периметру приклеивается полосками бумаги к стеклу (некоторые суровые товарищи прибивают строительным степлером к фанере). В процессе высыхания лист ужимается, стягивается и в конце концов становится совершенно ровный. Иногда, даже выглядит ровней, чем неэкспонированный из пачки. Но у этого способа есть минусы: уменьшение полезной площади изображения из-за приклейки по краям, а также, некоторый геморрой, связанный с отмыванием стёкол перед повторным их использованием.
Несколько лет назад я написал про самодельное устройство, с помощью которого врастяжку сушу баритовую бумагу. Штука очень простая, делается «на коленке» из доступных материалов и даже кривые руки не помеха. К сожалению, под каждый формат бумаги приходилось иметь свою сушилку (или даже несколько). Я сделал два «мультиформатных» девайса (30х40 + 30х30 в «одном флаконе»), универсальность которых обеспечивалась переставными винтами. Но, как показала практика, при работе это было довольно неудобное решение. Кроме того, за несколько лет активной эксплуатации резьба винтов истёрлась. А заменить их, вклееных в доску-основание на эпоксидке, нелегко :(
В итоге я решил сделать новые, более универсальные сушилки, в которых постарался учесть все недостатки предыдущей версии. Правда, конструкция уже посложнее и себестоимость повыше. Однако, удобство работы даже с первым, опытным образцом, показало, что оно того стоит.
Поскольку тема сушки баритовой бумаги регулярно поднимается в форумах, выкладываю идею нового варианта сюда, возможно, кому-нибудь пригодится.
Если в предыдущей версии сушилки в доску крепились винты, а планки прижимались гайками, то в новой всё наоборот. Сделано это как раз для того, чтобы иметь возможность использовать одну и ту же доску для сушки разных форматов, чтобы переставными были не винты, а только планки.
Сушка отпечатка 24х30 см.
Сушилка в разобранном состоянии.
Я не печатаю больше, чем 30х40 см, поэтому за максимальный базовый размер отпечатка взял именно этот. Благодаря переставным планкам у меня есть возможность сушить 30х40, 30х30, 30х24 и 20х30:
Кроме того, поскольку время от времени бывают панорамы, я добавил серединную планку, которая позволяет сушить форматы 16,5х40 и 11х40. Ну и «бонусом» получились 17х30, 13х30 и 7х30 см. Честно говоря, с такими размерами я не работаю, но раз уж автоматически есть - пускай будут :)
В качестве крепежа я выбрал мебельную врезную гайку М6. Вместо винта-барашка использутся скрученные впритирку винт М6х20 под шестигранник и гайка-барашек (тоже М6, естественно). Это сделано потому что последние пол-оборота легче затягивать инструментом, а не вручную: если учесть, что на одной сушилке около 30 гаек - к концу работы пальцы могут отвалиться. (А если сушилок две или три? :) Единственный инструмент для обычных винтов-барашков - это плоскогубцы. Но после уже десятикратного их применения на винтах будут заусенцы. Впрочем, возможно, кому-то будет удобно использовать и обычные винты-барашки.
Между винтом и прижимной рейкой обязательно нужны шайбы. Я бы очень хотел от них избавиться, но не судьба: без шайбы стальной винт при закручивании буквально снимает стружку с алюминиевой прижимной планки. Кроме того, отверстия-пазы я делал достаточно свободными, площадь сцепления винта с рейкой без шайбы получается небольшой.
А) Врезная гайка Б) Винт-барашек В) Винт с шестигранной головкой и гайка-барашек Г) Шайба
Для доски-основания я использовал девятимиллиметровую ламинированную фанеру, потому что обычная фанера через несколько десятков сеансов сушки неизбежно начнёт коробится от влажного отпечатка. А девятимиллиметровую - потому что эта толщина как раз подходит для врезной гайки М6 высотой 8 мм (есть ещё 12 мм, но это уже чересчур). По обработке всё просто: фанера размечается, сверлятся сквозные отверстия и в них с оборотной стороны молотком забиваются гайки. Серединные отверстия на всякий случай я раззенковал с лицевой стороны: есть опасение, что в процессе забивания гаек верхний слой фанеры может слегка приподняться (иногда в начале забивания гайка начинает идти кривовато) и тогда на этом месте на отпечатке после сушки будет дефект. Кромка фанеры и раззенкованные отверстия покрыты водостойким лаком.
Прижимные планки - это алюминиевые порожки. Рекомендую ширину не менее 35 мм (у меня - 40). Расстояние между отверстиями должно лежать в пределах от 50 до 70 мм. Меньшие расстояния позволяют слабее закручивать винты, при этом прижимная планка будет оставлять меньший след.
В предыдущей версии сушилки использовалась рейка, профиль которой сильно врезался в бумагу (и оставлял следы-вмятины). В новом варианте я применил плоскую планку. А чтобы она не прилипала к бумаге, её прижимающие края, отполировал пастой ГОИ. В итоге след, конечно, остаётся, но он тонкий, матовый и без вмятины. Поскольку для эффективного прижима достаточно 2-3 мм с каждого края, эстетика отпечатка не страдает. (Правда, если очень сильно зажать, вмятина появится.)
Фотобумага бывает и метрическая и дюймовая, поэтому в прижимных планках сделаны не просто отверстия, а пазы. Это даёт возможность двигать их вперёд-назад, подбирая несколько нужных миллиметров. (Кстати, некоторые бумаги сами по себе довольно сильно изменяют геометрические размеры в процессе мокрой обработки, так что фишка нужная и полезная.)
Пользоваться устройством очень просто. Сначала откручиваются все винты и снимаются рейки. Затем поверхность тщательно протирается чистой тряпочкой, чтобы не было никаких крошек-соринок: даже маленькая крупинка, попавшая под лист, будет микровыпуклостью на сухом отпечатке. Мокрая фотография подвешивается за уголок на пару минут, чтобы стекла лишняя вода. А потом отпечаток укладывается на доску, ориентируясь по меткам (я процарапал в доске два периметра: 30х40 см и 12х16 дюймов). Бумажным полотенцем поверхность отпечатка осушается, заодно из-под него выгоняются пузыри воздуха. После этого, ещё до прижима, поверхность фотографии нужно тщательно осмотреть на предмет микровыпуклостей, от случайно попавших под него соринок. Если всё нормально, устанавливаем рейки, накладывая их на 2-3-5 мм с каждого края отпечатка и прихватываем крайними винтами, чтобы рейки не сдвинулись. После этого можно уже завернуть и все средние винты. Финальные четверть или пол-оборота можно сделать и при помощи шестигранника. Вся эта операция занимает менее десяти минут.
Затем сушилка кладётся на какую-нибудь горизонтальную поверхность, например, на шкаф. И оставляется так примерно на сутки. Точное время сушки зависит от влажности воздуха в помещении. Обычно, отпечатки на тонкой бумаге я считаю готовыми через 12 часов, а на картоне - через 24. Если сушилок несколько, они ставятся одна на другую, расстояние позволяет воздуху свободно циркулировать между поверхностями.
Ускорять сушку принудительным образом, например, при помощи фена, не рекомендую. Основная поверхность отпечатка высыхает довольно быстро, за пару-тройку часов, а вот под прижимными планками воздух не проходит и бумага довольно долго остаётся сырой. Преждевременно снятый с растяжки отпечаток может покоробиться прямо на глазах. Единственный способ ускорения - это прихватывание максимально больших полей и слабый зажим винтов. При высыхании лист сжимается к центру и «протаскивает» сам себя под зоной прижима. Но этот метод требует навыка и практики, с первого раза может не получиться. Впрочем, если отпечаток сорвало с растяжки в процессе сушки, покоробило или повело - его всегда можно размочить и пересушить без ущерба для изображения.
Update.
Многие почему-то пытаются меня убедить, что есть способы сушки лучше, чем сушка врастяжку. Предлагаю пари.
Каждый из спорщиков делает два отпечатка на любой баритовой фотобумаге, размером, допустим, 24х30 или 30х40. Один из них сушит своим любимым способом (утюг, пресс, АПСО и т.д. и т.п.). А вторым отпечатком меняемся и его сушит своим любимым способом противник. Потом опять встречаемся и смотрим уже на конкретных примерах, какие из картинок ровнее. Конкретные критерии - отсутствие «волнистости» бумаги и ровная поверхность изображения. Т.е. лист должен выглядеть как до обработки, прямо как из пачки (у сушки врастяжку допускается небольшая вмятина и матовость по краям, которые неизбежно, как я писал, возникают).
Проигравший дарит выигрывшему 50-ти листовую пачку Ильфорда 30х40 (ну, или денежный эквивалент). Выигравший дарит проигравшему утешительный приз - напечатанную и правильно высушенную фотографию со своим автографом. :)
Есть желающие? :)