Черногория "туристическая"
За последние несколько лет Черногория категорически обрусела, опопсела, подорожала и превратилась в место, слабо приспособленное для нормального отдыха. Особенно я не понимаю людей, которые едут туда за морем - пляжи там крохотные, народа на них полно, и через несколько лет придется загорать на них стоя. Но почему-то до сих пор эта страна тянет к себе тысячи наших туристов. Потому что красиво.
Сложно найти еще одну страну, где на такой маленькой территории будет столько природных и рукотворных чудес. Вот и едут туда люди, а в интернетах потм множатся шаблонные фотографии и одинаковые рассказы. И я не буду отставать, и выложу сегодня фотографии мест, которые все и так уже когда-нибудь видели.
Поедем с севера на юг. После национального парка Дурмитор, который, на мой взгляд, является квинтэссенцией этой маленькой и гордой страны (читать здесь), мы направились к морю. Первый мегапризнанный суперсайт - это монастырь Острог, высеченный в отвесной скале. Туристическими агентствами он позиционируется как святыня, одинаково чтимая представителями всех религий, которые стремятся пешком дойти до вершины и попросить у мощей святого Василия Острожского выздоровления. Насчет других религий не знаю, но одержимых православных там с избытком - они исступленно крестятся, покупают сувениры и целуют целебные мощи.
Дальше на юг будет старая столица Черногории город Цетине. Приятный городок, расположенный в котловине гор. Там есть множество старых зданий, которые когда-то занимали всякие консульства, дворец черногорских правителей, очередной монастырь и интересная церковь на центральной площади.
Ограда церкви сложена из ружейных стволов, отнятых у турок в очередном сражении. При чем если у турков была регулярная обученная армия, то черногорцы воевали чем придется и собирались только для того, чтобы в очередной раз задать жару незваным гостям. Если присмотреться, то хорошо видны ружейные мушки.
Это вид на Цетине с горы Ловчен.
На Ловчене находится мавзолей Петра Петровича Негоша (ударения везде на первый слог), одного из величайших черногорских правителей и поэтов.
К самому мавзолею ведет традиционный серпантин и тоннель в скале, по которому придется пройти 461 ступень.
Памятник Негошу внутри мавзолея, сделан из цельного куска гранита. Потолок покрыт позолотой.
Сама могила.
Две статуи на входе, символизирующие мать и дочь.
И замечательные виды вокруг.
От Ловчена надо обязательно проехать по серпантну до Котора (так называемый "Ловчен пут"). Невероятное количество поворотов-шпилек и открыточные виды на Бока-Которскую бухту.
Бухта позиционируется как "самый южный фьорд в Европе", но на самом деле с геологической точки зрения фьордом не является. Что не умаляет ее красоты.
Бока Которская - это "хорватская" часть Черногории. Исторически эти земли были под генуэзскими или венецианским влиянием. Соответственно, люди тут исповедуют католицизм и строят каменые города. Каждый город в бухте - это такой Дубровник в миниатюре. Наиболее известен Котор.
Над главными, "морскими" воротами города, сейчас красуется высказывание вождя югославских коммунистов Иосипа Броз Тито, которое переводится как "Нам чужого не надо, но и своего не отдадим". Интересно, а что там было до этого?
В арке ворот сохранился барельеф, изображающий Богородицу, Св. Николая (покровителя моряков) и Св.Трифона, покровителя города.
Еще один старый приятный барельеф.
Это уже центральная площадь с двубашенным собором Св.Трифона, который был построен еще в 12 веке.
Православная церковь на краю той же площади. Нарочито построенная выше католического собора и тоже с двумя колокольнями.
В остальном - город как город. Узкие улочки, сувенирные магазины, кафе, запах мочи в подворотнях и сохнущее на веревках белье.
Если ехать вдоль бухты дальше, то попадем в Пераст. Там нет "старого города", но зато есть знаменитые острова-церкви. Городок маленький, в нем всего две улицы, на которых полностью запрещено автомобильное движение. Знаменит еще и тем, что в нем родился Мате Змаевич, один из основателей русского балтийского флота, выписанный из Черногории Петром Первым.
Прямо на набережной дежурят аборигены на лодках, которые за 10 евро готовы свозить на острова. Ближний к городу - естественный...
А дальний - насыпной.
По преданию, на этом месте в 15 веке двое моряков нашли икону Богородицы, которая излечила одного из них от болезни. Место было признано святым, в честь чего каждый проплывающий там моряк считал своим долгом бросить в воду камень. Тут же топили старые корабли, набитые всяким хламом. Через 180 лет образовался остров, на котором была построена церковь, получившая название "Богоматерь на скалах" (Gospa od Skrpjela). До сего дня дошел ежегодный праздник "фашинада", во время которого местные жители грузят лодки камнями, потом связывают их между собой и плавают вокруг острова, бросая камни в воду.
Церковь сразу же стала культовым местом местных моряков, которые стали давать всяческие обеты. И если они исполнялись, и мореплаватели успешно возвращались домой, они дарили церкви серебряные пластинки, которыми сегодня увешаны все стены.
В 17 веке церковь была расписана местным художником, который потратил на это 10 лет.
Там же есть музей, в который надо кощунственно идти прямо через алтарь. В музее есть макеты островов и множество бессистемного барахла.
Икона, вышитая некой женщиной, которая ждала своего мужа-моряка из дальнего плавания. Любой гид с удовольствием покажет вам, что у некоторых ангелочков волосы черные, а у некоторых - серые, т.к. икону женщина вышивала своими собственными волосами.
От Которской бухты поедем на юг, в гущу курортной тусовки.
Роль черногорского Геленджика выполняет Будва, представляющая из себя гибрид стройплощадки, старого города, приморского променада, сельской дискотеки и гламурного ночного клуба.
В Будве тоже есть Старый Город, очень маленький и опопселый.
Как и везде в Черногории, православная церковь (в центре) стоит рядом с католической (башенка сзади)
Остров Святого Николы, называемый местными "Гавайи".
Памятник, горячо любимый русскими туристами.
Днем все на пляже, а вечером - на променаде. Там не протолкнуться, как в час пик в московском метро. Всюду что-то жарят, продают, наливают, рекламируют, попрошайничают, показывают наряды, играют на инструментах.
Чуть дальше на юг - якобы рыбацкая деревня Пржно, которая уже тоже превращается в филиал Будвы и остров-отель Свети Стефан.
Рядом с ним - еще один отель "Милочер", чуть ли не единственный во всей стране с собственным пляжем.
А на самом юге страны, где находится граница с Албанией, лежит Скадарское озеро.
Центр местного туризма - городок Вирпазар.
Туроператорами Вирпазар позиционируется как "Черногорская Венеция", что явно преувеличено. Еще одним местным туристическим мифом являются пеликаны, которые якобы гнездятся где-то на озере. Пеликанов этих никто ни разу не видел, но этим словом названо все, что можно - гостиница в Вирпазаре, половина лодок и прибрежные рестораны.
От Вирпазара идет очень красивый серпантин к городку под названием Риека Црневича. Дорога узкая, на одну машину, а виды прекрасные.
Риека Црноевича знаменита своим древним арочным мостом и каким-то особым умиротворением.
А по дороге от Риеки к трассе на Будву будет еще один открыточный вид.
Рядом табличка времен войны. Глядя на эту красоту, понимаешь, почему черногорцы всегда так отчаянно сражались за свою землю.
На этом с Черногорией всё. Еще осталась пара рассказов о Сербии, и с балканскими фотографиями на этот год будет покончено.
Сложно найти еще одну страну, где на такой маленькой территории будет столько природных и рукотворных чудес. Вот и едут туда люди, а в интернетах потм множатся шаблонные фотографии и одинаковые рассказы. И я не буду отставать, и выложу сегодня фотографии мест, которые все и так уже когда-нибудь видели.
Поедем с севера на юг. После национального парка Дурмитор, который, на мой взгляд, является квинтэссенцией этой маленькой и гордой страны (читать здесь), мы направились к морю. Первый мегапризнанный суперсайт - это монастырь Острог, высеченный в отвесной скале. Туристическими агентствами он позиционируется как святыня, одинаково чтимая представителями всех религий, которые стремятся пешком дойти до вершины и попросить у мощей святого Василия Острожского выздоровления. Насчет других религий не знаю, но одержимых православных там с избытком - они исступленно крестятся, покупают сувениры и целуют целебные мощи.
Дальше на юг будет старая столица Черногории город Цетине. Приятный городок, расположенный в котловине гор. Там есть множество старых зданий, которые когда-то занимали всякие консульства, дворец черногорских правителей, очередной монастырь и интересная церковь на центральной площади.
Ограда церкви сложена из ружейных стволов, отнятых у турок в очередном сражении. При чем если у турков была регулярная обученная армия, то черногорцы воевали чем придется и собирались только для того, чтобы в очередной раз задать жару незваным гостям. Если присмотреться, то хорошо видны ружейные мушки.
Это вид на Цетине с горы Ловчен.
На Ловчене находится мавзолей Петра Петровича Негоша (ударения везде на первый слог), одного из величайших черногорских правителей и поэтов.
К самому мавзолею ведет традиционный серпантин и тоннель в скале, по которому придется пройти 461 ступень.
Памятник Негошу внутри мавзолея, сделан из цельного куска гранита. Потолок покрыт позолотой.
Сама могила.
Две статуи на входе, символизирующие мать и дочь.
И замечательные виды вокруг.
От Ловчена надо обязательно проехать по серпантну до Котора (так называемый "Ловчен пут"). Невероятное количество поворотов-шпилек и открыточные виды на Бока-Которскую бухту.
Бухта позиционируется как "самый южный фьорд в Европе", но на самом деле с геологической точки зрения фьордом не является. Что не умаляет ее красоты.
Бока Которская - это "хорватская" часть Черногории. Исторически эти земли были под генуэзскими или венецианским влиянием. Соответственно, люди тут исповедуют католицизм и строят каменые города. Каждый город в бухте - это такой Дубровник в миниатюре. Наиболее известен Котор.
Над главными, "морскими" воротами города, сейчас красуется высказывание вождя югославских коммунистов Иосипа Броз Тито, которое переводится как "Нам чужого не надо, но и своего не отдадим". Интересно, а что там было до этого?
В арке ворот сохранился барельеф, изображающий Богородицу, Св. Николая (покровителя моряков) и Св.Трифона, покровителя города.
Еще один старый приятный барельеф.
Это уже центральная площадь с двубашенным собором Св.Трифона, который был построен еще в 12 веке.
Православная церковь на краю той же площади. Нарочито построенная выше католического собора и тоже с двумя колокольнями.
В остальном - город как город. Узкие улочки, сувенирные магазины, кафе, запах мочи в подворотнях и сохнущее на веревках белье.
Если ехать вдоль бухты дальше, то попадем в Пераст. Там нет "старого города", но зато есть знаменитые острова-церкви. Городок маленький, в нем всего две улицы, на которых полностью запрещено автомобильное движение. Знаменит еще и тем, что в нем родился Мате Змаевич, один из основателей русского балтийского флота, выписанный из Черногории Петром Первым.
Прямо на набережной дежурят аборигены на лодках, которые за 10 евро готовы свозить на острова. Ближний к городу - естественный...
А дальний - насыпной.
По преданию, на этом месте в 15 веке двое моряков нашли икону Богородицы, которая излечила одного из них от болезни. Место было признано святым, в честь чего каждый проплывающий там моряк считал своим долгом бросить в воду камень. Тут же топили старые корабли, набитые всяким хламом. Через 180 лет образовался остров, на котором была построена церковь, получившая название "Богоматерь на скалах" (Gospa od Skrpjela). До сего дня дошел ежегодный праздник "фашинада", во время которого местные жители грузят лодки камнями, потом связывают их между собой и плавают вокруг острова, бросая камни в воду.
Церковь сразу же стала культовым местом местных моряков, которые стали давать всяческие обеты. И если они исполнялись, и мореплаватели успешно возвращались домой, они дарили церкви серебряные пластинки, которыми сегодня увешаны все стены.
В 17 веке церковь была расписана местным художником, который потратил на это 10 лет.
Там же есть музей, в который надо кощунственно идти прямо через алтарь. В музее есть макеты островов и множество бессистемного барахла.
Икона, вышитая некой женщиной, которая ждала своего мужа-моряка из дальнего плавания. Любой гид с удовольствием покажет вам, что у некоторых ангелочков волосы черные, а у некоторых - серые, т.к. икону женщина вышивала своими собственными волосами.
От Которской бухты поедем на юг, в гущу курортной тусовки.
Роль черногорского Геленджика выполняет Будва, представляющая из себя гибрид стройплощадки, старого города, приморского променада, сельской дискотеки и гламурного ночного клуба.
В Будве тоже есть Старый Город, очень маленький и опопселый.
Как и везде в Черногории, православная церковь (в центре) стоит рядом с католической (башенка сзади)
Остров Святого Николы, называемый местными "Гавайи".
Памятник, горячо любимый русскими туристами.
Днем все на пляже, а вечером - на променаде. Там не протолкнуться, как в час пик в московском метро. Всюду что-то жарят, продают, наливают, рекламируют, попрошайничают, показывают наряды, играют на инструментах.
Чуть дальше на юг - якобы рыбацкая деревня Пржно, которая уже тоже превращается в филиал Будвы и остров-отель Свети Стефан.
Рядом с ним - еще один отель "Милочер", чуть ли не единственный во всей стране с собственным пляжем.
А на самом юге страны, где находится граница с Албанией, лежит Скадарское озеро.
Центр местного туризма - городок Вирпазар.
Туроператорами Вирпазар позиционируется как "Черногорская Венеция", что явно преувеличено. Еще одним местным туристическим мифом являются пеликаны, которые якобы гнездятся где-то на озере. Пеликанов этих никто ни разу не видел, но этим словом названо все, что можно - гостиница в Вирпазаре, половина лодок и прибрежные рестораны.
От Вирпазара идет очень красивый серпантин к городку под названием Риека Црневича. Дорога узкая, на одну машину, а виды прекрасные.
Риека Црноевича знаменита своим древним арочным мостом и каким-то особым умиротворением.
А по дороге от Риеки к трассе на Будву будет еще один открыточный вид.
Рядом табличка времен войны. Глядя на эту красоту, понимаешь, почему черногорцы всегда так отчаянно сражались за свою землю.
На этом с Черногорией всё. Еще осталась пара рассказов о Сербии, и с балканскими фотографиями на этот год будет покончено.