Лето начинается в августе.
Наверное, старт в 2 ночи - далеко не лучший вариант начала поездки, но хроническое раздолбайство сделало свое дело - приехав последним поездом метро в "Купчино", забежав за снарягой и проглотив что-то почти съедобное, вышел на Витебский. "Девятка" в Пушкин, веселый пикапчик в Кириши, засыпающий автовоз до Твери, холодильниковоз в Люберцы - в 12 дня я на МКАДе. Здесь начался трэш. Еще в Тверской области повеяло какой-то вонючей дымкой, а в Подмосковье все заволокло каким-то грязно-серым киселем. "Хм, вроде по зомбоящику говорили о лесных пожарах? Да, что-то вроде было... В такие моменты чувствуешь, что иногда и в Питере бывает отличная погода:)". А МКАД стоял. Капитально. На всех развязках. 50 км до Рязанской трассы мы ползли 4 часа; из окон машин выглядывали люди в ватно-марлевых повязках - на столицу обрушилась химическая атака, глаза слезились, а в горле першило. Наконец мы выскочили из города-пробки; Логан с веселым афганцем на Воскресенск, семейная пара до Коломны и жалующийся на свою офисную работу представитель простейших довезли мою тушку до Рязани. Потом я выцепил пензенского косматого афганца-рокера (!!!), который сам пару лет назад ездил на Сахалин за острыми ощущуниями, остался без бензина под Ерофеем Павловичем и партизинскими путямии его добывал. Здесь следует сделать лирическое отступление: в его машине остался... да-да, 15-ый. 9-месячный рекорд первой трубки пока не удалось побить никому:( В ночи мордатый американец до Кузнецка, арбузовоз до Тольятти и джип понаехавшего в столицу самарца, ехавшего домой на выходные, доставили мое бренное тело на берега Волги. Самара как-то не впечатлила - много деревянных изб в центре, пыльные улицы, массовые драки псевдофутбольных отморозков не добавили симпатий городу. Хотя, может это я был мрачный и невыспавшийся:) Настолько невыспавшийся, что вечером на игре местных "Крыльев Советов" и "Локомотивом" (это было одной из целей посещения Самары) вырубился на гостевой трибуне среди орущих фанатов. Поплутав по ночной Самаре пешко- и ситистопом (забыв, что короткий путь - не самый быстрый), забрел в промзону, выбрался на оренбургскую трассу и лег спать в одной из рощиц. Палатку ставить было лень (я ею до сих пор ни разу еще не воспользовался), было жарко,поэтому спал под открытым небом. Аж до 2 дня. Три-четыре локальных машины, "Паджеро" с кондиционером (ура!), +2 часа уральского часового пояса, и в 9 вечера я в Оренбурге; gерекусить, закупиться, где тут у вас выезд на Илецк? Общественный транспорт уже не ходит, маршрутки почему-то не останавливаются(???), поэтому в 2 машины выбираюсь из города, "Приора" до Соль-Илецка с казахом (ага, граница близко). Теперь спать. Утро понедельника, день тяжелый:) Так как границу я хотел пересечь вскоре после полуночи, дабы миграционную карточку мне проштамповали наступившими сутками, спешить было некуда. Поэтому в программе появился пункт "посмотреть Соль-Илецк". Вообще-то этот городок является курортом регионального масштаба - там есть соленое озеро, а через дорогу - пресное. Все это обозвали курортом, сделали рекламу, теперь считают деньги. Молодцы, что еще сказать:) Интернет, обменный пункт (когда мне сказали, что могут поменять всего 100 рублей, т.к. больше казахских тенге у них нет, впал в легкий ступор - граница, блин), околопозитивное общение с местными гопниками на выезде, 4 машины до границы - и вот, в 11 вечера по актюбинскому времени я на таможне. Желаю удачи актюбинцам, отпускаю их машину - мне еще час ждать. Новые сутки, граница (хотя пограничники и скучали, но вытряхивать рюкзак все же не пришлось), глухая трасса, спать. Утро, таможня. Пару слов по потоку: днем 10 машин в час, почти все - забитые, несколько грузовиков в день. Что делать? Правильно, расслабиться и получать удовольствие:) Вообще, философский настрой полезен в таких случаях - от тебя здесь ровным счетом ничего не зависит - смысл нервничать и переживать? 2 часа сидения на рюкзаках и семейная пара забирает меня до Актюбинска. В коем я сейчас и нахожусь, радуясь благам цивилизации в виде Интернета. Честно говоря, здесь намного лучше, чем я ожидал: вместо безжизненной степи есть вполне симпатичные лесопосадки, цены приятно удивляют (думал, что разницы со Средней Россией почти не будет). Впереди "Иргиз", почти 1000 км по колеям в степи. Да, ЖЖ здесь нет, можно громко возмущаться "тоталитарным государством":)
В Актюбинске идет усиленная стройка: строят новые кварталы, много лесопосадок, фонтаны, много новых мечетей. На базарной окраине еще раз пообщался с местной "рабочей молодежью" - это при том, что дело было в 200 метрах от заментованного рынка; именно поэтому там не было проблемой развернуться посреди вечерней уличной давки и обойти соседним кварталом.
Потом был "Иргиз" - я изначально хотел своими глазами увидеть, что из себя представляет "Долина Смерти" между Карабутаком и Аральском. Что ж, могу сказать, что щупальца цивилизации проползают всюду и любителям поездить колеями в степи, больше напоминающей пустыню, нужно поторопиться: вероятно, к осени следующего года вся трасса будет закатана в асфальт; пейзажи пылящих разными дорогами машин на фоне лунного пейзажа можно наблюдать где-то на протяжении 100 км на выезде из Актюбинской области. Под Улуйсыном посреди степи мне привиделось озеро в полукилометре от трассы. Искупаться? Хорошо бы, но мнимое озеро оказалось соляными отложениями высохшего громадного бессточного пруда. Жаль... Если кому интересно - 1100км были пройдены где-то за 28 ходовых часов (днем). Да, в Казахстане есть настоящие, живые казахи. По своему восприятию мира и, возможно, менталитету (эх, не люблю я это слово) - они на "промежуточной" стадии европейца и жителя Азии. Первый случай, когда меня зазвали в гости случился уже перед казахско-киргизской границой в Мерте - владелец автгрузового предприятия затащил к себе в дом в 10 км от трассы, а утром довез до границы. Спасибо ему!
Сейчас я в полувоенном Оше. Прорвавшись через перевалы (по сравнению с Токтогулом Байкал в Листвянке отдыхает), начал замечать следы недавних событий: между Токтогулом и Ошем стоит 4-5 военных постов, ночью останавливают всех подряд и проверяют документы. Вот так и меня в Узгене в 3 ночи снял с проходной баткенской фуры суровый дядя - КГБшник. 15 минут разговоров за жизнь и он, не слушая моих сонных возражений меня вписывает в грузопассажирский "Мерседес".
Утро. Ош. Относительно спокойно, блокпосты и усиленные патрули по городу есть, но не особо привязываются; местные говорят, что комендантский час сняли 4 дня назад; ошский базар закрыт, магазины-кафешки стоят заколоченные, есть разрушенные и сгоревшие дома, разрушенные витрины. Компьютерные клубы стоят все заколоченные, в том же, что я нашел, наблюдается аншлаг - Интернет нужен всем. ЖЖ здесь уже есть, но в него почему-то не зайти:(
Мечети в Оше в глаза не бросаются, завываний муэдзинов не слышно, особая религиозность не наблюдается. Дальние маршрутки в 7 вечера уже не ходят, не торопясь прогуливаюсь в сторону выезда, пока не прохожу последний городской блокпост. Следующая машина для меня на сегодня оказывается последней - день заканчивается в доме водителя этой машины в поселке Каратай. На следующий день было проехано <200 км до Сары-Таша, увидены Алайские предгорья и попробован горный кумыс. Многие европейцы его не могут пить - вкус у него действительно специфический, но для моего всеядного пуза он пошел на ура. В Сары-Таше на развилке пел песни, отжимался, философствовал - за 6 часов в сторону границы проехал один забитый буржуй-физиономиями минибусик и проехало 2 лошадиные повозки с киргизами. Зато завзвавшие в гости обитатели придорожной юрты показали горных яков и архаров. Утром УАЗик с едущими на вахту погранцами провозит меня последние несколько десятков километров по киргизской земле. На киргизской таможне мне сильно везет: оказывается, что с вечера здесь задержана транзитная легковушка без номеров, которая перегоняется в Мургаб,а водитель-таджик, живущий в Оше согласен за денежку довечти меня через перевал Кызыларт (4200 м) до таджикской таможни, где он должен передать ее хозяину. Водитель легко уговаривается "без денег", а на нейтральной полосе (на вершине 20-километрового (по длине) перевала мы встречаем таджикских пограничников, выехавших нас встречать вместе с хозяином машины. Мне продолжает везти - хозяинном машины оказывается памирец, уроженец Рушана, с радостью готовый взять меня до Мургаба, где и живет сам. Но в ложке меда - ложка дегтя: на таможне таджики выдают миграционку и требуют 20 сомони за "регистрацию". Разводка или нет? Оказывается, что да, причем двойная: у таможенников не "оказывается" сдачи в размере 50 сомони, а "всего лишь" 30. "Давайте сдачу" - Наглая улыбка:" нас нет!" Водитель нервно меня ждет, постоянно спрашивая, скоро ли я закончу раборки. Что ж, просидеть в ожидании машины здесь можно куда больше суток в компании "доброжелательных" людей. Забираю 30 сомони, говорю им пару ласковых, в ответ на что два бугая хватают меня и запихивают пинками в машину. Добро пожаловать в Таджикистан!
Основную трассу Памирского тракта кое-где смыло горными речками, кое-где приходиться форсировать их вброд, невольно оглядываясь на пару застрявших Бог весть когда УАЗиков. И куда мы суемся с "Вектрой"? В одном месте все же сели, пришлось по колено в воде выталкивать машину. Дальше-больше: на самой вершине АК-байтала машина глохнет от недостатка кислорода и на высоте 4600 м ее приходится еще немного потолкать. Мургаб, мне продолжает везти: водителю, оказавшемуся начальником охраны горнодобывающей промышленности Мургабского района, звонит начальство из Душанбе и отдает приказ назавтра забрать каких-то людей из Хорога. Вот так и оказывается, что Памирский тракт хоть и покорен, но немножко легким способом:)
В Мургабе жара, +25, нехватки воздуха не чувствуется, движняк, ездят машины, ходят люди, базарный говор. Чудо цивилизации в доме начальника милиции Мургабского района - брата водителя - в виде спутникового телевидения позволяет посмотреть мне мучения "Зенита" в Лиге Чемпионов; 6 часов тряски до Хорога, разбавленные купанием в горячих источниках Джелонды (температура воды где-то 70-80 градусов) превращают мою тушку в амебное состояние, вдобавок меня догоняет горная болезнь, обошедшая стороной на бОльших перевалах. Отлеживаюсь в Хороге до конца дня в доме очередных дружелюбных жителей Памира.
Утро, 19 августа. В Хороге еще жарче, где-то +30-32, но город нравится: зажатый между гор, удивляющий многолюдьем приехавших из окрестных кишлаков жителей, удивляющий множеством навесных пешеходных мостов через Гунт. Но главное - в глазах местных я не смотрюсь инородным телом, никто не спрашивает порядком надоевшие за 2 недели одни и те же вопросы: "Куда-откуда идешь? Пищком? Какого года? А у тебя жена есть? А вам за это плотят? А сколько денег с собой берешь?" Цивилизация продолжает удивлять: в Хороге есть не только зомбоящиковые тарелки, но и домашний Интернет!
На следующий день мне продолжает везти: после пары местных машин я уезжаю на буржуй-джипе, который везет французскую семью туристов, с которым доезжаю до Калайхумба, где дороги разъединяются: на юг уходит относительно "равнинная" дорога через Куляб всего с одним крутым перевалом, тогда как на север идет горная дорога через Тавильдару, которая короче первой на 100 км. И это оказывается ошибкой: почти все грузовики идут югом, в то время как легковшки и джипы, на которые я надеялся, идут забитые(по 7-9 человек), со сплющенными о боковые стекла лицами людей, сидящих на коленях друг у друга и запиханных в багажные отсеки. Даже чтобы уехать за деньги придется просидеть не один час, чтобы нашелся какой-нибудь жадный водитель и совсем покорные пассажиры, которые позволят втолкнуть в машину 8-10 пассажира, сложенного в 4 раза. Просидев так 6 часов, я оказался зазванным в гости человеком с ваххабитской внешностью и поведением: в доме у него оказались какие-то подозрительные запчасти, похожие на детали от боевого пистолета. Ну и на сладкое - проповеди о преимуществе ислама и пророчества о конце света в 2012 году для немусульманского мира. Утро, калайхумбское сидение продолжается. Наконец, в середине дня я упихиваюсь в "Лэнд Крузер", разваливающийся на ходу, и мы за 3 часа проползаем через перевалы 70 км. На границе ГБАО и районов республиканского подчинения "Тойота" уползает в высокогорный кишлак, а я ставлю антирекорд - всего 70 км я проехал за этот день) Вписка у сторожа моста через Обихингоу, ранняя побудка, и вот, ура! ГАЗ-53 тридцатилетней давности едет в Душанбе, но кабина забита и мне говорят залезать в кузов. Класс!Там уже есть 3 козы, купленные водителем в каком-то кишлаке, ну я четвертый, вроде как козел получаюсь:) Ощущения незабываемые: на особо глубоких ямах я подлетаю вместе с рюкзаком, рискуя вывалиться из кузова; если бы не рюкзак, амортизировавший ухабы под моей задницей, моя пятая точка доехала бы со слегка изменившейся формой и цветом. В Тавильдаре освобождается место в кабине, и в 16.57 таджикского времени я проезжаю через парадные ворота столицы. Здравствуй, Душанбе! Тепло, фонтаны, сталинки... Продолжение следует)
В Актюбинске идет усиленная стройка: строят новые кварталы, много лесопосадок, фонтаны, много новых мечетей. На базарной окраине еще раз пообщался с местной "рабочей молодежью" - это при том, что дело было в 200 метрах от заментованного рынка; именно поэтому там не было проблемой развернуться посреди вечерней уличной давки и обойти соседним кварталом.
Потом был "Иргиз" - я изначально хотел своими глазами увидеть, что из себя представляет "Долина Смерти" между Карабутаком и Аральском. Что ж, могу сказать, что щупальца цивилизации проползают всюду и любителям поездить колеями в степи, больше напоминающей пустыню, нужно поторопиться: вероятно, к осени следующего года вся трасса будет закатана в асфальт; пейзажи пылящих разными дорогами машин на фоне лунного пейзажа можно наблюдать где-то на протяжении 100 км на выезде из Актюбинской области. Под Улуйсыном посреди степи мне привиделось озеро в полукилометре от трассы. Искупаться? Хорошо бы, но мнимое озеро оказалось соляными отложениями высохшего громадного бессточного пруда. Жаль... Если кому интересно - 1100км были пройдены где-то за 28 ходовых часов (днем). Да, в Казахстане есть настоящие, живые казахи. По своему восприятию мира и, возможно, менталитету (эх, не люблю я это слово) - они на "промежуточной" стадии европейца и жителя Азии. Первый случай, когда меня зазвали в гости случился уже перед казахско-киргизской границой в Мерте - владелец автгрузового предприятия затащил к себе в дом в 10 км от трассы, а утром довез до границы. Спасибо ему!
Сейчас я в полувоенном Оше. Прорвавшись через перевалы (по сравнению с Токтогулом Байкал в Листвянке отдыхает), начал замечать следы недавних событий: между Токтогулом и Ошем стоит 4-5 военных постов, ночью останавливают всех подряд и проверяют документы. Вот так и меня в Узгене в 3 ночи снял с проходной баткенской фуры суровый дядя - КГБшник. 15 минут разговоров за жизнь и он, не слушая моих сонных возражений меня вписывает в грузопассажирский "Мерседес".
Утро. Ош. Относительно спокойно, блокпосты и усиленные патрули по городу есть, но не особо привязываются; местные говорят, что комендантский час сняли 4 дня назад; ошский базар закрыт, магазины-кафешки стоят заколоченные, есть разрушенные и сгоревшие дома, разрушенные витрины. Компьютерные клубы стоят все заколоченные, в том же, что я нашел, наблюдается аншлаг - Интернет нужен всем. ЖЖ здесь уже есть, но в него почему-то не зайти:(
Мечети в Оше в глаза не бросаются, завываний муэдзинов не слышно, особая религиозность не наблюдается. Дальние маршрутки в 7 вечера уже не ходят, не торопясь прогуливаюсь в сторону выезда, пока не прохожу последний городской блокпост. Следующая машина для меня на сегодня оказывается последней - день заканчивается в доме водителя этой машины в поселке Каратай. На следующий день было проехано <200 км до Сары-Таша, увидены Алайские предгорья и попробован горный кумыс. Многие европейцы его не могут пить - вкус у него действительно специфический, но для моего всеядного пуза он пошел на ура. В Сары-Таше на развилке пел песни, отжимался, философствовал - за 6 часов в сторону границы проехал один забитый буржуй-физиономиями минибусик и проехало 2 лошадиные повозки с киргизами. Зато завзвавшие в гости обитатели придорожной юрты показали горных яков и архаров. Утром УАЗик с едущими на вахту погранцами провозит меня последние несколько десятков километров по киргизской земле. На киргизской таможне мне сильно везет: оказывается, что с вечера здесь задержана транзитная легковушка без номеров, которая перегоняется в Мургаб,а водитель-таджик, живущий в Оше согласен за денежку довечти меня через перевал Кызыларт (4200 м) до таджикской таможни, где он должен передать ее хозяину. Водитель легко уговаривается "без денег", а на нейтральной полосе (на вершине 20-километрового (по длине) перевала мы встречаем таджикских пограничников, выехавших нас встречать вместе с хозяином машины. Мне продолжает везти - хозяинном машины оказывается памирец, уроженец Рушана, с радостью готовый взять меня до Мургаба, где и живет сам. Но в ложке меда - ложка дегтя: на таможне таджики выдают миграционку и требуют 20 сомони за "регистрацию". Разводка или нет? Оказывается, что да, причем двойная: у таможенников не "оказывается" сдачи в размере 50 сомони, а "всего лишь" 30. "Давайте сдачу" - Наглая улыбка:" нас нет!" Водитель нервно меня ждет, постоянно спрашивая, скоро ли я закончу раборки. Что ж, просидеть в ожидании машины здесь можно куда больше суток в компании "доброжелательных" людей. Забираю 30 сомони, говорю им пару ласковых, в ответ на что два бугая хватают меня и запихивают пинками в машину. Добро пожаловать в Таджикистан!
Основную трассу Памирского тракта кое-где смыло горными речками, кое-где приходиться форсировать их вброд, невольно оглядываясь на пару застрявших Бог весть когда УАЗиков. И куда мы суемся с "Вектрой"? В одном месте все же сели, пришлось по колено в воде выталкивать машину. Дальше-больше: на самой вершине АК-байтала машина глохнет от недостатка кислорода и на высоте 4600 м ее приходится еще немного потолкать. Мургаб, мне продолжает везти: водителю, оказавшемуся начальником охраны горнодобывающей промышленности Мургабского района, звонит начальство из Душанбе и отдает приказ назавтра забрать каких-то людей из Хорога. Вот так и оказывается, что Памирский тракт хоть и покорен, но немножко легким способом:)
В Мургабе жара, +25, нехватки воздуха не чувствуется, движняк, ездят машины, ходят люди, базарный говор. Чудо цивилизации в доме начальника милиции Мургабского района - брата водителя - в виде спутникового телевидения позволяет посмотреть мне мучения "Зенита" в Лиге Чемпионов; 6 часов тряски до Хорога, разбавленные купанием в горячих источниках Джелонды (температура воды где-то 70-80 градусов) превращают мою тушку в амебное состояние, вдобавок меня догоняет горная болезнь, обошедшая стороной на бОльших перевалах. Отлеживаюсь в Хороге до конца дня в доме очередных дружелюбных жителей Памира.
Утро, 19 августа. В Хороге еще жарче, где-то +30-32, но город нравится: зажатый между гор, удивляющий многолюдьем приехавших из окрестных кишлаков жителей, удивляющий множеством навесных пешеходных мостов через Гунт. Но главное - в глазах местных я не смотрюсь инородным телом, никто не спрашивает порядком надоевшие за 2 недели одни и те же вопросы: "Куда-откуда идешь? Пищком? Какого года? А у тебя жена есть? А вам за это плотят? А сколько денег с собой берешь?" Цивилизация продолжает удивлять: в Хороге есть не только зомбоящиковые тарелки, но и домашний Интернет!
На следующий день мне продолжает везти: после пары местных машин я уезжаю на буржуй-джипе, который везет французскую семью туристов, с которым доезжаю до Калайхумба, где дороги разъединяются: на юг уходит относительно "равнинная" дорога через Куляб всего с одним крутым перевалом, тогда как на север идет горная дорога через Тавильдару, которая короче первой на 100 км. И это оказывается ошибкой: почти все грузовики идут югом, в то время как легковшки и джипы, на которые я надеялся, идут забитые(по 7-9 человек), со сплющенными о боковые стекла лицами людей, сидящих на коленях друг у друга и запиханных в багажные отсеки. Даже чтобы уехать за деньги придется просидеть не один час, чтобы нашелся какой-нибудь жадный водитель и совсем покорные пассажиры, которые позволят втолкнуть в машину 8-10 пассажира, сложенного в 4 раза. Просидев так 6 часов, я оказался зазванным в гости человеком с ваххабитской внешностью и поведением: в доме у него оказались какие-то подозрительные запчасти, похожие на детали от боевого пистолета. Ну и на сладкое - проповеди о преимуществе ислама и пророчества о конце света в 2012 году для немусульманского мира. Утро, калайхумбское сидение продолжается. Наконец, в середине дня я упихиваюсь в "Лэнд Крузер", разваливающийся на ходу, и мы за 3 часа проползаем через перевалы 70 км. На границе ГБАО и районов республиканского подчинения "Тойота" уползает в высокогорный кишлак, а я ставлю антирекорд - всего 70 км я проехал за этот день) Вписка у сторожа моста через Обихингоу, ранняя побудка, и вот, ура! ГАЗ-53 тридцатилетней давности едет в Душанбе, но кабина забита и мне говорят залезать в кузов. Класс!Там уже есть 3 козы, купленные водителем в каком-то кишлаке, ну я четвертый, вроде как козел получаюсь:) Ощущения незабываемые: на особо глубоких ямах я подлетаю вместе с рюкзаком, рискуя вывалиться из кузова; если бы не рюкзак, амортизировавший ухабы под моей задницей, моя пятая точка доехала бы со слегка изменившейся формой и цветом. В Тавильдаре освобождается место в кабине, и в 16.57 таджикского времени я проезжаю через парадные ворота столицы. Здравствуй, Душанбе! Тепло, фонтаны, сталинки... Продолжение следует)