Мы едем, едем, едем 2018
НА МАНЬ-ПУПУ-НЁР Ч. 6. «КАМЕННЫЙ ГОРОД» - УСЬВА И ОООООЧЕНЬ МНОГО КНИЖНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ НЕ ПО ТЕМЕ )))
Перегон Соликамск - Гремячинск, 170 км.
А вот в этот день я ступила. Весь мой «богатый» штурманский опыт пошел коту под хвост ( Изначально эта часть нашей «поездушки» была довольно вариабельной, жестких привязок к конкретному месту не было. Хотелось очень многого, но понималось, что все из желаемого достигнуть не получится.
Самым реальным и исполняемым планом был крюк из Соликамска до Красновишерска (100 километров в одну сторону) и подъем на Ветлан - отвесную систему высоких скалистых утесов вдоль реки Вишера высотой около 100 метров. По френдленте 2-3-хлетней давности получалось, что выбраться на скалу можно по деревянной лестнице, с кое-где поврежденными ступенями, даже не сильно подготовленному человеку (тыкает себе в пузико))). Однако на стадии подготовки выяснилось следующее. За состояние лестницы отвечал местный краеведческий музей, у которого ни особых денег, ни людей, ни, как я понимаю, желания ремонтить эту лестницу не было (675 ступеней). И прошлой зимой с нее насмерть упала и разбилась туристка. Директору музея дали три года условно и, чтобы повторения подобного больше не произошло, лестницу … просто разобрали.
Так что сейчас на Ветлан - исключительно на свой страх и риск, по жердям, неизвестно когда поставленным и тросам, неизвестно кем натянутым… Посидели мы с утра в Соликамской гостинице, посмотрели на видео с ютюба, как туристы спускаются теперь с Ветлана реально на попе, тормозя об деревья, поглядели на капающий за окном дождь, подумали и решили, что мы за год не так уж сильно-то и устали, чтобы после отпуска лежать еще месяц в гипсе ))) Да и решили отказаться от подъема на Ветлан, а значит и Красновишерска - ехать 200 км для того, чтобы сфоткать горы снизу показалось мне не сильно умным)))
Второй вариант маршрута был более практичным. Только тут нужно небольшое отступление (под катом не шибко интересные мои мысли по поводу прочитанной книги, сомнения про место действия, описанное в книге, ну, и про то, как именно я выбираю места для поездки)))
[Там многа-многа букв и совсем нет картинок ))]
Где-то за месяц до нашей поездки, абсолютно не подгадывая под нее, в моей жизни случились «Псоглавцы» Алексея Иванова. Книга эта в моем шорт-листе болталась очень давно, пихаю я книги в ридер и в плеер (слушаю по дороге с работы/на работу) в совершенно произвольном порядке, и выбор конкретной книги для чтения в данный конкретный момент не зависит ни от чего ваааще )))
Я уже говорила, что люблю в фильмах наших знакомые виды и местности определять, бывают и книги такие, которые читаешь именно с привязкой к конкретному месту. Я вон Свечина про Лыкова читаю больше частью с картой, рисуя маршрут, по которому движется главный герой по сюжету.
Ну, так вот, «Псоглавцами» этими меня реально очень сильно торкнуло. Очень. Колоссальное количество новой информации, совершенно ни разу мной не знаемая именно с этой точки зрения история старообрядчества, карательная экспедиция и отчеты о ней чиновника по особым поручениям Мельникова, который потом стал писателем Мельниковым-Печерским, особенности реставрации и транспортировки фресок, а про дэнжерологию и святого Христофора вообще первый раз в жизни услыхала! Причем все это плотно вплетено в местность и довольно захватывающий сюжет с элементами мистики. Однако, как по мне, мистика эта нужна была автору только как маркер для определения вечных границ: деревня - город, зэк - охранник, столица - провинция, мужчина - женщина, свой - чужой …
Блин! Мне даже поговорить об этой книге не с кем! Муж по какой-то причине категорически отказывается ее читать, а рецензии… Ну, что рецензии! Ну, почитала, «слил финал», «так ничего и не понятно», «это не триллер, это научный трактат», «я всю эту историю пропускал», тьху на эти рецензии!!! Причем сам Иванов, прекрасно понимая, что книга эта стоит особняком в его творчестве, выпустил ее под псевдонимом - Маврин.
Местность, в которой происходит действие книги, обозначена, как север Нижегородской области на границе с Кировской, недалекая река Керженец вроде как это подтверждает. Опять же знаю уже и по историям Николая Свечина про Лыкова, про тамошних активных старообрядцев. Но… То, что сам Иванов - пермский писатель и писал всегда о Пермском крае, принимая во внимание, что Печерским Мельникова вроде как прозвали после его экспедиции по Печоре, которая как раз начинается на севере Пермского края, нагуглив про сохранившиеся на данный момент изображения Святого Христофора с песьей головой (практически все изображения этого святого, почитаемого старообрядцами, были уничтожены в период иконоборчества, а с петровских времен он изображается исключительно в виде человека). На данный момент канонические изображения Христофора можно пересчитать по пальцам: 4 фрески (Свияжск, Макарьевский монастырь Нижегородской области, Спасский монастырь в Ярославле и в Никольском храме Ныроба Пермского края), порядка 7 икон, одна из которых находится в краеведческом музее Чердыни Пермского края и скульптура в Парижском Нотр-Даме.
Сопоставив все это и найдя в сети невнятную историю о якобы существовавшей фреске с Христофором в сгоревшей в начале 2000-ных Искорской церкви (Пермский край), сделала для себя вывод, что действие книги происходит все-таки именно здесь - в заброшенных селах севера Пермского края. Где градообразующими предприятиями большинства лесных поселков были зоны, где половина теперешних жителей - либо бывшие сидельцы, либо охранники, где сейчас нет ни школ, ни больниц, ни банкоматов, ни магазинов… И книжный Керженец - это Колва, а книжное Калитино - это либо ЧЕрдынь, либо НЫроб.
Учитывая все вышесказанное, но, наверное, нормальным людям малопонятное (подумаешь, какая-то там книга, тем более упоминаемая в той книге фреска!))), очень хотелось посмотреть на того самого Псоглавца! Обрывочные сведения в инетрнетах про Ныроб не обнадеживали - Никольский храм с той самой фреской постоянно заперт и отпирается только местным батюшкой, про которого говорили всякое нелестное (самое мягкое от Варандея - «поп тут точь-в-точь такой, каким его представляют ненавистники РПЦ»). Последняя фотка фрески в сети датирована 2015-м годом и выглядит страшновато - практически вся ободранная и осыпавшаяся, сохранившееся изображение - порядка 30% (здесь жуткое возмущение в сторону РПЦ, которая «сидит» на уникальных совершенно объектах и запускает их до безобразного состояния!!!). Подумали мы, посовещались и поняли, что поездка в Ныроб в данном случае совершенно бесперспективна ((
А вот краеведческий музей Чердыни с иконой Христофора - вполне себе реализуемая идея! Хотя и компромиссная: фреска в Ныробе больше соответствовала книжной, расположение же святого на иконе в Чердыни, да и сама икона, несущая, в отличие от фрески, положительный настрой, не соответствовала моим представлениям о Псоглавце, но хоть что-то посмотреть по теме!
И вот тут я ступила. Как я так просчиталась, откуда выкопала лишние 180 километров, которые не позволили бы нам сначала добраться до Чердынского краеведческого музея в часы его работы, а потом до планируемого Гремячинска засветло - я не знаю! Прямо, как будто мне замстило что-то. У меня на отрезке в реальных 270 километров (Соликамск/Чердынь 100 + Соликамск/Гремячинск 170) при всех подсчетах получалось почему-то 450! Что за наваждение, как так вышло - кто же теперь разберет!
Хотя… Опять же вопрос открытый. Во время поисков, подсчетов и «ехать/не ехать» наткнулась на новость, что икона Христофора была отправлена в Свияжск на выставку. Вернулась ли она в Чердынь, нет, про это ничего не говорилось…
Вот так на нашем пути не получилось и Чердыни (( И Псоглавца…
Повод ли это вернуться в эти края еще раз? Наверное. А может к моменту возвращения еще и лестницу на Ветлан заново отстроят! ))
Простыня текста ни о чем без фоток и собственно достопримечательностей, ага - чукча писатель! А я предупреждала!)))
Поэтому вместо всего этого неслучившегося на нашем маршруте оказалась одна из главных природных достопримечательностей Пермского края - Каменный город в 15 км от Усьвы (N058 43.328, E057 37.966; 58°43.351 с.ш.; 57°37.974 в.д.)
От Усьвы по дороге в сторону Губахи, поворот направо (в Шумихинский, Юбилейный). У поворота на Каменный город есть указатель. Машины оставляются туристами на импровизированной стоянке, и дальше 1,2 км пешком. Говорят, в выходные там стоит кто-то из местных и за 50-100 рублей типа «караулит» вашу машину. Мы были в будни, народу хватает, но желающих «срубить денег по-легкому» не обнаружили ))
Опять же сеть предупреждала об обязательном наличии резиновых сапог, потому что дорога в Каменный город ведет по болотам и раскисшей грязи. По факту же над болотами сейчас проложен дощатый настил и дорога очень комфортна и удобна, трекинговые палки и сапоги не нужны. Но обязательно нужно взять с собой питье - лазить по Городу можно очень долго, а источников питьевой воды там нет.
Теоретически Каменный город - отрог древнего Уральского кряжа Рудянский спой (526 м) и одна из вершин этого хребта.
Практически же Каменный город - комплекс огромных каменяк, расположенных таким образом, что создается впечатление города.
И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки,
и широкие проспекты, и тупики,
и площадь,
и арки-ворота в город.
По такому городу можно бродить часами!
Причудливые скальные останцы разбросаны там и сям на вершине горы посреди леса.
Другое, более старое название Каменного города - Чертово городище, а местные жители называют его просто Черепахами.
Живут в Каменном городе и свои жители: Большая и Малая Черепахи, Пернатый страж, Крыса, Тюлень, Идолы и другие.
Существует легенда, что давным-давно на этом месте был потрясающей красоты город. Он цвел и развивался. И жили здесь красивые и добрые люди. Но у короля этого города была слепая дочь, она единственная не могла видеть красоту места, где живет. Злой колдун предложил королю излечение его дочери, и король согласился. Но как только принцесса смогла видеть, в ту же минуту колдун превратил все дома, улицы и жителей в камень. И осталось молодой принцессе лишь любоваться прекрасным, но каменным городом.
Правда, ученые считают, что колдун тут совсем не при чем, а «улицы» Каменного города образовались из-за того, что миллионы лет назад здесь текла река, которая и пробила улицы и арки.
В Усьве остановились полюбоваться видами и подняться к скалам Усьвинских столбов (N058 40.990, E057 37.347, порядка 1 км вдоль горы по грунтовке напротив старого моста через реку).
И зависли - весь склон усыпан земляникой!
Если проехать/пройти вдоль реки в другую сторону (к ж/д мосту) пяток километров, то можно попасть к подножью еще одной природной достопримечательности пермского края - Усьвенским столбам.
С помощью ног некоторые туристы выбираются на какую-то часть этих скал, но подняться на самый верх можно только с помощью спецснаряжения. У нас его нет, как и особого желания - хватило лазаний по скалам Каменного города!
Это виды с другой стороны Усьвы на Усьвенские скалы - настоящие горы, не чета Соликамским ))
А самый красивый вид на Уральский хребет и тайгу в этих местах - со смотровой площадки «Белые камни» (трасса Р343, слева недалеко от поворота на Гремячинск от Усьвы, N058 34.922, E057 46.311).
Классический мотель в Гремячинске «Четыре камня» (заполнен под завязку дальнобоями и туристами - единственное цивильное жилье на 200 км в округе). Хорошо, что успела заранее забронить 2-хместный номер с ванной-туалетом за 1400 со стоянкой под окнами и общей кухней! Телек и вайфай не работает, но нам пофиг - тазик местных уральских пельменей на ужин под местный бальзам «Прикамье» и спаааааать!
Перегон Соликамск - Гремячинск, 170 км.
А вот в этот день я ступила. Весь мой «богатый» штурманский опыт пошел коту под хвост ( Изначально эта часть нашей «поездушки» была довольно вариабельной, жестких привязок к конкретному месту не было. Хотелось очень многого, но понималось, что все из желаемого достигнуть не получится.
Самым реальным и исполняемым планом был крюк из Соликамска до Красновишерска (100 километров в одну сторону) и подъем на Ветлан - отвесную систему высоких скалистых утесов вдоль реки Вишера высотой около 100 метров. По френдленте 2-3-хлетней давности получалось, что выбраться на скалу можно по деревянной лестнице, с кое-где поврежденными ступенями, даже не сильно подготовленному человеку (тыкает себе в пузико))). Однако на стадии подготовки выяснилось следующее. За состояние лестницы отвечал местный краеведческий музей, у которого ни особых денег, ни людей, ни, как я понимаю, желания ремонтить эту лестницу не было (675 ступеней). И прошлой зимой с нее насмерть упала и разбилась туристка. Директору музея дали три года условно и, чтобы повторения подобного больше не произошло, лестницу … просто разобрали.
Так что сейчас на Ветлан - исключительно на свой страх и риск, по жердям, неизвестно когда поставленным и тросам, неизвестно кем натянутым… Посидели мы с утра в Соликамской гостинице, посмотрели на видео с ютюба, как туристы спускаются теперь с Ветлана реально на попе, тормозя об деревья, поглядели на капающий за окном дождь, подумали и решили, что мы за год не так уж сильно-то и устали, чтобы после отпуска лежать еще месяц в гипсе ))) Да и решили отказаться от подъема на Ветлан, а значит и Красновишерска - ехать 200 км для того, чтобы сфоткать горы снизу показалось мне не сильно умным)))
Второй вариант маршрута был более практичным. Только тут нужно небольшое отступление (под катом не шибко интересные мои мысли по поводу прочитанной книги, сомнения про место действия, описанное в книге, ну, и про то, как именно я выбираю места для поездки)))
[Там многа-многа букв и совсем нет картинок ))]
Где-то за месяц до нашей поездки, абсолютно не подгадывая под нее, в моей жизни случились «Псоглавцы» Алексея Иванова. Книга эта в моем шорт-листе болталась очень давно, пихаю я книги в ридер и в плеер (слушаю по дороге с работы/на работу) в совершенно произвольном порядке, и выбор конкретной книги для чтения в данный конкретный момент не зависит ни от чего ваааще )))
Я уже говорила, что люблю в фильмах наших знакомые виды и местности определять, бывают и книги такие, которые читаешь именно с привязкой к конкретному месту. Я вон Свечина про Лыкова читаю больше частью с картой, рисуя маршрут, по которому движется главный герой по сюжету.
Ну, так вот, «Псоглавцами» этими меня реально очень сильно торкнуло. Очень. Колоссальное количество новой информации, совершенно ни разу мной не знаемая именно с этой точки зрения история старообрядчества, карательная экспедиция и отчеты о ней чиновника по особым поручениям Мельникова, который потом стал писателем Мельниковым-Печерским, особенности реставрации и транспортировки фресок, а про дэнжерологию и святого Христофора вообще первый раз в жизни услыхала! Причем все это плотно вплетено в местность и довольно захватывающий сюжет с элементами мистики. Однако, как по мне, мистика эта нужна была автору только как маркер для определения вечных границ: деревня - город, зэк - охранник, столица - провинция, мужчина - женщина, свой - чужой …
Блин! Мне даже поговорить об этой книге не с кем! Муж по какой-то причине категорически отказывается ее читать, а рецензии… Ну, что рецензии! Ну, почитала, «слил финал», «так ничего и не понятно», «это не триллер, это научный трактат», «я всю эту историю пропускал», тьху на эти рецензии!!! Причем сам Иванов, прекрасно понимая, что книга эта стоит особняком в его творчестве, выпустил ее под псевдонимом - Маврин.
Местность, в которой происходит действие книги, обозначена, как север Нижегородской области на границе с Кировской, недалекая река Керженец вроде как это подтверждает. Опять же знаю уже и по историям Николая Свечина про Лыкова, про тамошних активных старообрядцев. Но… То, что сам Иванов - пермский писатель и писал всегда о Пермском крае, принимая во внимание, что Печерским Мельникова вроде как прозвали после его экспедиции по Печоре, которая как раз начинается на севере Пермского края, нагуглив про сохранившиеся на данный момент изображения Святого Христофора с песьей головой (практически все изображения этого святого, почитаемого старообрядцами, были уничтожены в период иконоборчества, а с петровских времен он изображается исключительно в виде человека). На данный момент канонические изображения Христофора можно пересчитать по пальцам: 4 фрески (Свияжск, Макарьевский монастырь Нижегородской области, Спасский монастырь в Ярославле и в Никольском храме Ныроба Пермского края), порядка 7 икон, одна из которых находится в краеведческом музее Чердыни Пермского края и скульптура в Парижском Нотр-Даме.
Сопоставив все это и найдя в сети невнятную историю о якобы существовавшей фреске с Христофором в сгоревшей в начале 2000-ных Искорской церкви (Пермский край), сделала для себя вывод, что действие книги происходит все-таки именно здесь - в заброшенных селах севера Пермского края. Где градообразующими предприятиями большинства лесных поселков были зоны, где половина теперешних жителей - либо бывшие сидельцы, либо охранники, где сейчас нет ни школ, ни больниц, ни банкоматов, ни магазинов… И книжный Керженец - это Колва, а книжное Калитино - это либо ЧЕрдынь, либо НЫроб.
Учитывая все вышесказанное, но, наверное, нормальным людям малопонятное (подумаешь, какая-то там книга, тем более упоминаемая в той книге фреска!))), очень хотелось посмотреть на того самого Псоглавца! Обрывочные сведения в инетрнетах про Ныроб не обнадеживали - Никольский храм с той самой фреской постоянно заперт и отпирается только местным батюшкой, про которого говорили всякое нелестное (самое мягкое от Варандея - «поп тут точь-в-точь такой, каким его представляют ненавистники РПЦ»). Последняя фотка фрески в сети датирована 2015-м годом и выглядит страшновато - практически вся ободранная и осыпавшаяся, сохранившееся изображение - порядка 30% (здесь жуткое возмущение в сторону РПЦ, которая «сидит» на уникальных совершенно объектах и запускает их до безобразного состояния!!!). Подумали мы, посовещались и поняли, что поездка в Ныроб в данном случае совершенно бесперспективна ((
А вот краеведческий музей Чердыни с иконой Христофора - вполне себе реализуемая идея! Хотя и компромиссная: фреска в Ныробе больше соответствовала книжной, расположение же святого на иконе в Чердыни, да и сама икона, несущая, в отличие от фрески, положительный настрой, не соответствовала моим представлениям о Псоглавце, но хоть что-то посмотреть по теме!
И вот тут я ступила. Как я так просчиталась, откуда выкопала лишние 180 километров, которые не позволили бы нам сначала добраться до Чердынского краеведческого музея в часы его работы, а потом до планируемого Гремячинска засветло - я не знаю! Прямо, как будто мне замстило что-то. У меня на отрезке в реальных 270 километров (Соликамск/Чердынь 100 + Соликамск/Гремячинск 170) при всех подсчетах получалось почему-то 450! Что за наваждение, как так вышло - кто же теперь разберет!
Хотя… Опять же вопрос открытый. Во время поисков, подсчетов и «ехать/не ехать» наткнулась на новость, что икона Христофора была отправлена в Свияжск на выставку. Вернулась ли она в Чердынь, нет, про это ничего не говорилось…
Вот так на нашем пути не получилось и Чердыни (( И Псоглавца…
Повод ли это вернуться в эти края еще раз? Наверное. А может к моменту возвращения еще и лестницу на Ветлан заново отстроят! ))
Простыня текста ни о чем без фоток и собственно достопримечательностей, ага - чукча писатель! А я предупреждала!)))
Поэтому вместо всего этого неслучившегося на нашем маршруте оказалась одна из главных природных достопримечательностей Пермского края - Каменный город в 15 км от Усьвы (N058 43.328, E057 37.966; 58°43.351 с.ш.; 57°37.974 в.д.)
От Усьвы по дороге в сторону Губахи, поворот направо (в Шумихинский, Юбилейный). У поворота на Каменный город есть указатель. Машины оставляются туристами на импровизированной стоянке, и дальше 1,2 км пешком. Говорят, в выходные там стоит кто-то из местных и за 50-100 рублей типа «караулит» вашу машину. Мы были в будни, народу хватает, но желающих «срубить денег по-легкому» не обнаружили ))
Опять же сеть предупреждала об обязательном наличии резиновых сапог, потому что дорога в Каменный город ведет по болотам и раскисшей грязи. По факту же над болотами сейчас проложен дощатый настил и дорога очень комфортна и удобна, трекинговые палки и сапоги не нужны. Но обязательно нужно взять с собой питье - лазить по Городу можно очень долго, а источников питьевой воды там нет.
Теоретически Каменный город - отрог древнего Уральского кряжа Рудянский спой (526 м) и одна из вершин этого хребта.
Практически же Каменный город - комплекс огромных каменяк, расположенных таким образом, что создается впечатление города.
И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки,
и широкие проспекты, и тупики,
и площадь,
и арки-ворота в город.
По такому городу можно бродить часами!
Причудливые скальные останцы разбросаны там и сям на вершине горы посреди леса.
Другое, более старое название Каменного города - Чертово городище, а местные жители называют его просто Черепахами.
Живут в Каменном городе и свои жители: Большая и Малая Черепахи, Пернатый страж, Крыса, Тюлень, Идолы и другие.
Существует легенда, что давным-давно на этом месте был потрясающей красоты город. Он цвел и развивался. И жили здесь красивые и добрые люди. Но у короля этого города была слепая дочь, она единственная не могла видеть красоту места, где живет. Злой колдун предложил королю излечение его дочери, и король согласился. Но как только принцесса смогла видеть, в ту же минуту колдун превратил все дома, улицы и жителей в камень. И осталось молодой принцессе лишь любоваться прекрасным, но каменным городом.
Правда, ученые считают, что колдун тут совсем не при чем, а «улицы» Каменного города образовались из-за того, что миллионы лет назад здесь текла река, которая и пробила улицы и арки.
В Усьве остановились полюбоваться видами и подняться к скалам Усьвинских столбов (N058 40.990, E057 37.347, порядка 1 км вдоль горы по грунтовке напротив старого моста через реку).
И зависли - весь склон усыпан земляникой!
Если проехать/пройти вдоль реки в другую сторону (к ж/д мосту) пяток километров, то можно попасть к подножью еще одной природной достопримечательности пермского края - Усьвенским столбам.
С помощью ног некоторые туристы выбираются на какую-то часть этих скал, но подняться на самый верх можно только с помощью спецснаряжения. У нас его нет, как и особого желания - хватило лазаний по скалам Каменного города!
Это виды с другой стороны Усьвы на Усьвенские скалы - настоящие горы, не чета Соликамским ))
А самый красивый вид на Уральский хребет и тайгу в этих местах - со смотровой площадки «Белые камни» (трасса Р343, слева недалеко от поворота на Гремячинск от Усьвы, N058 34.922, E057 46.311).
Классический мотель в Гремячинске «Четыре камня» (заполнен под завязку дальнобоями и туристами - единственное цивильное жилье на 200 км в округе). Хорошо, что успела заранее забронить 2-хместный номер с ванной-туалетом за 1400 со стоянкой под окнами и общей кухней! Телек и вайфай не работает, но нам пофиг - тазик местных уральских пельменей на ужин под местный бальзам «Прикамье» и спаааааать!
