East meets West
Вчера я побывала еще в одном сеульском дворце (вообще их тут пять, т.е. пять тех, которые были королевскими резиденциями) под названием Токсукун, сиречь "Дворец добродетельного долголетия". Расположен он прямо возле центральной площади, по соседству с супердорогими отелями. Ну, или это они расположены по соседству, кому как больше нравится. Вот вид из ворот дворца на отели, а вид на дворец с балкона какого-нибудь пентхауса Seoul Plaza Hotel домысливайте сами :)
Примечателен же Токсукун прежде всего тем, что стал последним прибежищем последних корейских монархов, что и отразилось на его внешнем облике. Впрочем, обо всем по порядку. Естественно, не обшлось без японцев, которые, как уже упоминалось, неустанно на протяжении многих веков воплощали собой на Корейском полуострове всесильное мировое зло. Когда напрямую, грабя и сжигая, а когда и исподволь - интригуя и плетя заговоры. Сначала в шестидесятых годах XIX века они вынудили Корею вслед за собой открыться европейцам. Вредительство, по-видимому, заключалось в том, что Корея открылась куда сильнее самой Японии, как минимум на четверть став христианской. Миссионеры очень бодро принялись осваивать Корею, в 1887 г. перевели на корейский язык Библию, открывали школы и больницы, обучали пению и игре на органе и прочих европейских инструментах, в общем, вестернизировали (и вредительствовали, вероятно) как могли. Стоит отметить, что конкуренция у них была бешеная - тут были представители множества стран и самых различных ветвей и течений христианства. Селились они, как, впрочем, и все европейцы, как раз в районе дворца Токсукун (тогда, впрочем, он еще назывался как-то по-другому). Вот одна из церквей, англиканская:
Как метко отмечает рафгайдовский путеводитель, выглядит она так, как будто ее целиком перенесли из какой-нибудь английской деревушки. А вот первая "европейская" школа - школа Пэчже, открытая американским миссионером Генри Аппенцеллером:
В первый год работы у Аппенцеллера было только два ученика, но уже через год король распорядился построить здание для новой школы. Вот сколь сильна была японская интрига! Школа Пэчже, между прочим, существует и по сей день, только в 1980 г. перехала в другой район, а здесь теперь находится музей истории миссионерской деятельности в Корее.
Дальше японская интрига перешла в активное наступление и в 1896 году организовала убийство королевы (сюжет, чрезвычайно популярный на корейской театральной сцене и в кинематографе). Убитый горем супруг в ужасе (но почему-то через четыре месяца) бежал из дворца Кёнбоккун в российскую дипломатическую миссию, откуда и вел переговоры с японцами. От оной миссии до наших дней дошла одна башня, так и именуемая "Русской":
До поры до времени (как выяснилось, до 1907 г.) королю было позволено оставаться на троне, но возвращаться в прежнюю резиденцию он отчего-то не захотел и обосновался в Токсукуне, поближе к русской миссии (так, на всякий случай). Здесь он и жил, в том числе и после отречения от престола в пользу сына, до своей смерти в 1919 г., оплакивая покойную супругу (оставили ли ему японцы шесть разрядов наложниц, мне выяснить не удалось :) и развлекая себя проектом корейской модернизации (вот только не знаю, был ли у него твиттер... :)
В частности, была затеяна перестройка дворца с привлечением иностранных архитекторов, и он, и так окруженный европейскими зданиями, окончательно превратился в воплощение East meets West point. Судите сами - вот вид справа (виднеется романская церковь):
А вот вид слева (видно новое здание дворца, Сокчочжон, построенное английским архитектором под неусыпным контролем короля-модернизатора):
Оно сейчас активно реконструируется, видимо, будут восстановлены интерьеры, задокументированные на заборе, окружающем стройку:
Перед дворцом идиллическая лужайка с фонтаном. Не Самсон, конечно, но тоже неплохо :)
Также непосредственно на территории дворца был обнаружен и русский след - вот этот павильон, в котором проводились приемы и обеды для иностранных делегаций, был спроектирован русским архитектором Сабатиным:
А еще в Токсукуне тоже проводят церемонию смены стражи, причем мне она понравилась даже больше, чем та, которую я несколько дней назад наблюдала в "главном" дворце.
Костюмы у них, конечно, посовременнее, в частности, на ногах не тапочки, а кожаные сапоги:
То ли потому, что был будний день и во дворце было полно школьных групп, то ли тут всегда так, но вся церемония сопровождалась объяснениями на трех языках (корейском, английском и китайском), а толпа зрителей (в основном - те же школьники) пыталась подпевать стражникам, когда они начинали тянуть свое протяжное не то "фу-у-у-у...", не то "ху-у-у-у...". И мне, как всегда, ужасно понравились музыканты, особенно их предводитель, весь такой пузатый и напыщенный:
Вдоль стены дворца тянется тихая тенистая улочка, идеальное место для прогулок влюбенных парочек:
Но на самом деле парочек тут нет. Те, кто кажутся парочкой на фотографии, определенно - не пара, и не потому, что в Корее неодобрительно относятся к однополой любви. Дело в том, что почему-то существует стойкое убеждение, что влюбленные, вместе прошедшие по этой улице, непременно расстанутся. Про это даже песня, говорят, имеется, печальная. Так что будете в Сеуле с любимыми - остерегайтесь улицы Токсукун! :)
Примечателен же Токсукун прежде всего тем, что стал последним прибежищем последних корейских монархов, что и отразилось на его внешнем облике. Впрочем, обо всем по порядку. Естественно, не обшлось без японцев, которые, как уже упоминалось, неустанно на протяжении многих веков воплощали собой на Корейском полуострове всесильное мировое зло. Когда напрямую, грабя и сжигая, а когда и исподволь - интригуя и плетя заговоры. Сначала в шестидесятых годах XIX века они вынудили Корею вслед за собой открыться европейцам. Вредительство, по-видимому, заключалось в том, что Корея открылась куда сильнее самой Японии, как минимум на четверть став христианской. Миссионеры очень бодро принялись осваивать Корею, в 1887 г. перевели на корейский язык Библию, открывали школы и больницы, обучали пению и игре на органе и прочих европейских инструментах, в общем, вестернизировали (и вредительствовали, вероятно) как могли. Стоит отметить, что конкуренция у них была бешеная - тут были представители множества стран и самых различных ветвей и течений христианства. Селились они, как, впрочем, и все европейцы, как раз в районе дворца Токсукун (тогда, впрочем, он еще назывался как-то по-другому). Вот одна из церквей, англиканская:
Как метко отмечает рафгайдовский путеводитель, выглядит она так, как будто ее целиком перенесли из какой-нибудь английской деревушки. А вот первая "европейская" школа - школа Пэчже, открытая американским миссионером Генри Аппенцеллером:
В первый год работы у Аппенцеллера было только два ученика, но уже через год король распорядился построить здание для новой школы. Вот сколь сильна была японская интрига! Школа Пэчже, между прочим, существует и по сей день, только в 1980 г. перехала в другой район, а здесь теперь находится музей истории миссионерской деятельности в Корее.
Дальше японская интрига перешла в активное наступление и в 1896 году организовала убийство королевы (сюжет, чрезвычайно популярный на корейской театральной сцене и в кинематографе). Убитый горем супруг в ужасе (но почему-то через четыре месяца) бежал из дворца Кёнбоккун в российскую дипломатическую миссию, откуда и вел переговоры с японцами. От оной миссии до наших дней дошла одна башня, так и именуемая "Русской":
До поры до времени (как выяснилось, до 1907 г.) королю было позволено оставаться на троне, но возвращаться в прежнюю резиденцию он отчего-то не захотел и обосновался в Токсукуне, поближе к русской миссии (так, на всякий случай). Здесь он и жил, в том числе и после отречения от престола в пользу сына, до своей смерти в 1919 г., оплакивая покойную супругу (оставили ли ему японцы шесть разрядов наложниц, мне выяснить не удалось :) и развлекая себя проектом корейской модернизации (вот только не знаю, был ли у него твиттер... :)
В частности, была затеяна перестройка дворца с привлечением иностранных архитекторов, и он, и так окруженный европейскими зданиями, окончательно превратился в воплощение East meets West point. Судите сами - вот вид справа (виднеется романская церковь):
А вот вид слева (видно новое здание дворца, Сокчочжон, построенное английским архитектором под неусыпным контролем короля-модернизатора):
Оно сейчас активно реконструируется, видимо, будут восстановлены интерьеры, задокументированные на заборе, окружающем стройку:
Перед дворцом идиллическая лужайка с фонтаном. Не Самсон, конечно, но тоже неплохо :)
Также непосредственно на территории дворца был обнаружен и русский след - вот этот павильон, в котором проводились приемы и обеды для иностранных делегаций, был спроектирован русским архитектором Сабатиным:
А еще в Токсукуне тоже проводят церемонию смены стражи, причем мне она понравилась даже больше, чем та, которую я несколько дней назад наблюдала в "главном" дворце.
Костюмы у них, конечно, посовременнее, в частности, на ногах не тапочки, а кожаные сапоги:
То ли потому, что был будний день и во дворце было полно школьных групп, то ли тут всегда так, но вся церемония сопровождалась объяснениями на трех языках (корейском, английском и китайском), а толпа зрителей (в основном - те же школьники) пыталась подпевать стражникам, когда они начинали тянуть свое протяжное не то "фу-у-у-у...", не то "ху-у-у-у...". И мне, как всегда, ужасно понравились музыканты, особенно их предводитель, весь такой пузатый и напыщенный:
Вдоль стены дворца тянется тихая тенистая улочка, идеальное место для прогулок влюбенных парочек:
Но на самом деле парочек тут нет. Те, кто кажутся парочкой на фотографии, определенно - не пара, и не потому, что в Корее неодобрительно относятся к однополой любви. Дело в том, что почему-то существует стойкое убеждение, что влюбленные, вместе прошедшие по этой улице, непременно расстанутся. Про это даже песня, говорят, имеется, печальная. Так что будете в Сеуле с любимыми - остерегайтесь улицы Токсукун! :)