Памир 2014. Часть 4. Хорог - Киргизия
Часть 3 <---> Часть 5
Проснулись мы на высоте 3600м. Самочувствие у всех было хорошее, только снаружи было холодно до инея. С Димой пошли отогреваться на радоновые источники, Миша помогал Олегу собирать xr-ку. Было очевидно, что сегодня мы далеко не проедем, предстоял капитальный ремонт по усилению подрамника хонды, а это не час и не два, к тому же было непонятно где тут искать хорошего сварщика. Несмотря на ранний час, на источниках уже было много людей, некоторые опознали Саратов по холодильникам. В целом, как я понял по опыту, холодильники - это визитная карточка Саратова на территории постсоветского пространства, в группе из 8 местных будь то в Грузии, Узбекистане, Кыргызстане или Таджикистане, с вероятностью 95% Саратов будет идентифицирован именно через холодильники.
Вышли из теплой воды в +10 воздуха, сразу захотелось обратно, но пора было ехать. Когда мы уже собирались трогаться, появился хозяин строящейся гостиницы и полностью заручился за одного сварщика из кишлака в 7 км от нас по трассе в сторону Хорога. Сварщик оказался замечательнейшим интеллигентным человеком, он преподавал химию в местной школе, и что самое главное для нас - у него были все тонкие электроды и золотые руки от рождения. К тому же, он пригласил нас к себе в дом на обед, что было невероятно приятно.
Обратите внимание на дизайн потолка.
Я сделал мелкие правки по своему мотоциклу и откровенно бездельничал. В самый неподходящий момент путешествия у меня сломалась собачка на замке куртки, и я остался без возможности застегнуть молнию. Через 2 дня, когда от холода даже отказывался заводиться сутенер, пришлось заклеивать мою черную куртку армированным скотчем вдоль и поперечно, получилось очень стиль и модно; жаль, но кажется этого не засняли. Дима аналогично предался безделью, изредка мечтая о теплых верблюдях или хотя бы ослике...
Наш спаситель слева.
Со встречного направления подъехали два экспедиционных джипа, внутри русские. Пообщались, они рассказали что на Ак-Байтале всё нормально, мы предупредили их на счет закрытого перевала, пожелали друг другу удачной дороги. Ехать нам сегодня было уже некуда, и нам подсказали еще одни радновые источники в 70км по курсу.
Наш сегодняшний ночлег располагался почти на той же высоте, так что дискомфорта не было.
Сходили на источники, помылись с мылом. Снаружи вход выглядел как общественный туалет с пометками М и Ж, нарисованных красной обгоревшей краской. Строили эти домики местные жители кишлаков вскладчину, как раз в целях общественной бани.
Довольные и чистые.
Вид с места ночевки.
За ужином хозяин рассказал нам про древнюю традицию - когда в семье рождается сын, сажать 20 тополей. После достижения совершеннолетия сын женится, тополя срубаются и из них строится новый дом для новой семьи. По-моему гениально. Эта традиция практикуется и по сей день, вот почему нам в глаза бросалось огромное количество тополей по краям дороги, а на следующий день даже пришлось объезжать закоулками срубленный тополь поперек дороги, который не успели оттащить. Спали мы в эту ночь в маленькой комнатке 6*4 метра на полу вдоль стен, ровно там же где ужинали и обедали. На самом деле это было очень кайфово, окунуться в этот колорит и прочувствовать аутентичность мест, провести ночь на полу в глиняном домике на вершине холма.
Разгрузочный день кончился, впереди нас ждали самые вкусные участки маршрута. От Хорога до Мургаба снова идут две дороги - одна по бездорожью через перевал Харгуш, вторая продолжает тянуться в основном по асфальту вдоль Афганистана и является транспортной артерией. Мы начали подъем, на резких каменистых поворотах я снова начал ощущать нехватку мощности. Мы поднимались всё выше, удаляясь от цивилизации и попали в абсолютно другой мир.
Если раньше окружающая нас красота гор была какой-то зелёной и подвижной, с постоянно бегущими ручьями или реками, то здесь мы попали в высокогорную пустыню почти без растительности и какого-либо движения. Только пролетающие большие хищные птицы и пробегающие сурки нарушали среди серых скал и насыщенного синего неба общую недвижимость. Харгуш безусловно был самым захватывающим и сюрреалистичным участком всего нашего маршрута. За все 130 км пути мы не встретили ни машин, ни людей. Как здесь люди не боятся проезжать в одиночку, я не знаю... Бортовой компьютер показывал +3 на солнце, высота 4300м, вокруг пронизывающий ветер, так что шлемы никто из нас снимать не хотел. Мы двигались к сочленению верхней (нашей) и нижней дорог.
Click to view
Наконец, выбрались на асфальт. Высота упала, кажется, до 4000м. Во время движения у меня без всякой кочки и предупреждения отваливается правый h&b кофр и улетает на обочину. Оказалось срезанным силуминовое крепление застежки. Как я сообразил позже - виной всему была моя топливная канистра, имевшая свободу в горизонтальной плоскости. На канистре лежали остальные вещи вместе с покрышкой XR-ки, поэтому создаваемое ей боковое давление на левый или правый кофр накапливало немалую усталось в застежках. К тому моменту я уже давно понял о своей ошибке взять жесткие кофры в такое путешествие и жалел о том что не взяз сумки оффроад пипл. Еще через некоторое время мой гармин вываливается из прозрачного кармашка набачной сумки и улетает на скорости на обочину. К тому моменту горняшка создала во мне такую аппатию, что я эмоционально никак не реагирую на это событие и даже не подумываю остановиться.
Замечаю еще два интересных факта. Окружающее нас атмосферное давление примерно 360 мм рст вместо обычных 760 мм рст, т.е. на 56% ниже. Факт первый заключается в том, что на прямой дороге я упорно не мог разогнаться на пятой быстрее 100 км/ч. Казалось что в двигателе остались живы в лучшем случае 20 лошадок. К тому же, полный бак 23л кончился в ноль всего за 260 км пути. Я начинал тихо ненавидеть карбюраторные системы. Факт второй заключался в том, что упадок давления воздуха ощущался очень наглядно. Стоило мне на 100 км/ч высунуть руку за пределы обтекателей, и я ощущал давление на ладонь свойственное для 50 км/ч максимум. То же самое касается громкости звуков - попав в эту пустыню, ощущение нереальности добавляет приглушение всех окружающих звуков, наших разговоров, а на скорости даже в 100 км/ч нет стандартных шумов и посвистываний. При этом, ветер здесь дует с гораздо большей скоростью нежели мы привыкли, но сила компенсируется разреженностью.
Юрта была изрядно утеплена и ветрозащищена, в центре стояла печь. Обеденный отдых не приносил заметной прибавки сил, у меня продолжала болеть голова. Рядом обедала группа китайских дальнобойщиков, очень шумные и разговорчивые. Вскоре мы продолжили движение, нас ждала ночевка в Мургабе. Небольшой кишлак с 6500 человек населения, являющийся перевалочным пунктом между Киргизией, Китаем и Таджикистином. Поселились в единственную двухэтажную гостиницу, весьма приличную.
Примерно через час подтянулись белорусы, я уже не помню из-за каких поломок их группа задержалась. У Олега и Димы кончались задние баллоны, и не было уверенности что они дотянут до Саратова на бушных запасных, купленных в Душанбе. Через Вову Автодина в Саратове организовали доставку запчастей в Шымкент поездом, заодно заказали цепь для Андрея на ТДМ. У Олега завоздушился передний тормозной контур, скорее всего при падении на перевале хватанул ручку на боку. Подтвердилось мнение, что ДОТ4 можно найти в любой точке земного шара, и уже через пол-часа у нас была бутылка тормозухи. Между делом Майк отечески заставлял меня пить водку и двигаться, поминая свой спасательский опыт. Выпили за то, что мы находися на максимальном удалении от дома, и с завтрашнего дня каждый пройденный километр будет приближать нас к дому, а не отдалять как все предыдущии дни. Потом помылись в нестабильном полутёплом душе и легли спать.
Проснувшись, я точно понял что от горняшки мне лучше всего помогает сон. Утро в свою очередь встретило нас этой картиной. Над городом висел тяжёлый густой туман, было безветренно, но зябко. Стряхнув снег с сидений, мы приготовились выдвигаться - асфальт был чист. Но сутенер отказался запускаться - несколько минут пришлось побегать, расталкивая этого слоника. Мы медленно поднимались, передвигаясь по практически ровной асфальтированной дороге. Вокруг было очень необычно: молочного цвета небо с висящем тусклым солнечным диском, огромные и полностью заснеженные пространства слева и справа от дороги и очертания высоких холмов вдали.
Периодически останавливаемся, Олег и Дима сильно мерзнут. Подогрев ручек в режиме Start, лопухи от защиток Cycra, и высокое стекло меня в очередной раз сильно выручили, так что я слонялся по снегу с чувством собственного комфорта. Разошедшаяся молния компенсировалась дождевиком.
Мы поднялись до 4100м, на дороге начал встречаться снег. Чем дальше мы двигались, тем длиннее были заснеженные участки. С какого-то момента приходилось проезжать по сотни метров снежной каши за раз. Следов на снегу не было, мы были первые кто ехали на перевал в этот день. Всё вокруг было белого цвета, небо, холмы и дорога, дул холодный ветер, но ехать было кайфово. В каком-то месте на 4400м уровень снега и скорость мне показались высокими, я слишком резко закрыл газ и именно это привело к падению. Заднее колесо повело вправо и я почему-то не успел выжать сцепление, что спасло бы ситуацию. Завалившись в лоусайд я почувствал как защита костяшек мизинца на перчатке зацепилась за защиту ручек, и я как в замедленной съемке пытаюсь освободить руку. Левый кофр, починенный в Душанбе, снова расклепался, мы притянули его стяжками, так что оба кофра стали не-быстродоступными. Майк дал мне команду ехать на лыжах, однако я проигнорировав это разогнался до 15 км/ч и завалился снова на левый бок, порвав стяжки на кофре. Майк вежливо поинтересовался, что за хуйня происходит, и указал пальцем на землю, где по проекции земного шара находился город Саратов. Это подействовало.
Мы поднялись на 4500 м и остановились. Каких-то 150м вертикальной высоты и 2 горизонтальных километра отделяли нас от вершины знаменитого Ак-Байтала. Впереди замаячил относительно крутой подъем и нас сильно волновала дорога на той стороне перевала. По такому покрытию смогли бы проскочить 2 легких мотоцикла, но оставшиеся 2 тяжёлых создали бы непрогнозируемые проблемы на спуске. Мы вернулись к непонятным домикам, стоящим у дороги. Ни людей, ни следов обжитости в них не было. Рядом только бегала непонятно как здесь выживающая собака и пыталась с нами подружиться. Всё это время шёл снег. Судя по барометру на часах Олега, давление поднималось, что было хорошим знаком, но тем не менее после обсуждения мы приняли решение возвращаться, ведь еды у нас было всего на сутки. Выехав из зоны снега мы встретили белорусов. Возвращаться 70км до Мургаба не хотелось ни кому, поэтому решили продвигаться вперед и следить за погодой. На пути к перевалу часть дороги, которая была заснежена, уже оттаяла, мы без проблем доехали до домиков, и остались в них на несколько часов. Обсуждали тогдашнюю ситуацию на Украине в Крыму, делились едой и пытались отдохнуть на разреженном воздухе.
Снег на дороге расстаял, и мы выдвинулись вдесятером дальше. На финальном подъеме выталкивали друг друга, если заднее колесо сносило во все еще ледяную колею, и за короткое время все успешно перевалили на другую сторону. Спуск не представлял особой трудности, мы поехали дальше. Вскоре по правую сторону начала приближаться граница с Китаем, и через некоторое время мы ехали в нескольких метрах от забора. Искушение заодно заехать в Китай через дырку в заборе было непреодолимо...
Поигравшись, выдвинулись дальше.
Дорога была асфальтовая, но кроила в себе немалую опасность. И, кажется, я первый раз в жизни увидел такую странную дорогу. Периодически на ней встречались провалы вплодь до метра глубиной различной резкости перепада. На этих провалах зачастую не было никаких следов просаживания асфальта, т.е. не было больших трещин и осколков асфальта. И такие ямы были весьма сложнозаметны, ведь текстура поверхности визуально не менялась. С одной стороны это было весьма забавно и интересно, если ты конечно не забывал привставать на подножках. Но мы догнали группу белорусов, где этот слалом закончился плачевно. Андрей на ТДМ скорее всего ушёл в мысли об утренних приключениях, расслабился, и наскочив на гребень нырнул в провал, где на выходе его выбросило на асфальт вперёд из седла почти на 100 км/ч. Ему несказанно повезло и он отделался то ли сильным ушибом, то ли трещиной в плече, и это в дикой области Таджикистана, в 4800 км от родной страны. До оз. Каракуль и поселка оставалось 16 км, мы двинули туда за помощью. При въезде в посёлок складывалось ощущение, что мы въезжаем в вымерший город, обстанока вокруг была весьма мрачная, но тем не менее вдали угадывались фигуры людей. Мы нашли чайхану, нашли уазик и Майк поехал на нем обратно, а затем перегнал ТДМ своим ходом. Рентгена здесь не было, и ближайший был лишь в Оше, в Киргизии. Андрею был нужен покой, так что ребята остались в Каракуле, а мы двинулись дальше. Местные не советовали ночевать в Оше, называя его криминальным местом и советовали остановиться недоезжая, где-то ближе к границе.
Высота была где-то 3800м, перед границей с Киргизией началась зубодробительная гребенка. Было ощущение, что мотоцикл разваливается по винтикам, но разогнаться до 80 км/ч было страшновато. У Димы на DR давно уже вытек задний аммортизатор, пробились резинки и спустился воздух, поэтому весь этот горный маршрут он ехал на одной лишь пружинке. На этой гребёнке наблюдалась презабавнейшая картина - заднее колесо Димы ритмично прыгало и энергично крутилось, но мотоцикл практически не двигался с места. Наконец, мы добрались до границы. И дальше случилась кульминация дня.
Лицо Майка медленно изменилось, и выражало вселенскую энтропию с примесью легкой досады. Только вчера Майк делился мудростью с неопытными туристами в лице нас о набедренной сумке, которую "не проебёшь". Сегодня, преодолев 2 перевала и 300+ км пути по диким местам, на границе оказалось, что сумки с нами нет. Равно как паспорта, денег и карточек. Ситуация была несколько нежданная. Восстановили, что сумка осталась в гостинице Мургаба, под подушкой, в целом дне пути, и далеко не факт что она до сих пор находилась там. Мобильной связи на границе не было, она была в 30 км отсюда около маленького кишлака. Было ясно, что сегодня границу мы не пройдём ни при каких условиях, начали думать о ночевке. Высота 4200м, начал падать снег. Олег предложил холодную ночевку в палатках, отчего Дима, давно забывший осликов и мечтавший только о возвращении в теплые источники, жалобно взвыл. По нашему счастью, пограничники выделили нам домик с печкой и 4-мя шконками. Майк уехал на моте искать связь вместе с пограничником по имени Алик. Дима растопил печь, мы с Олегом ушли за водой в поисках горного ручья. Обстановка снова была сюрреалистичная. В каких-то 50 метрах граница с Китаем за забором, мы через овраг уходим с границы Таджикистана в сторону Киргизии, в поисках более чистой воды. Настоящая тундра, как на картинках, идёт снег и садится непривычно яркое солнце, а мы идём за водой по какому-то мху на высоте 4200м, чтобы сделать чай на ночь и согреться. Каких-то 2 недели назад я жил дома в привычной рутине, и вот плавно сменяя обстановку, мы доехали до совершенно иного мира.
Майка не было долго. Ржали мы как кони, наверное снимая нервное напряжение. Строили варианты, что наверное Миша уже нашёл работу в Таджикистане, и будет жить на стройке пару недель, в ожидании действий от МИДа. Или что бы произошло, если бы документы потерял кто-то из нас. Надо отметить, что начиная с Узбекистана, за обедом или ужином нас накрывало и происходила общая разрядка с обменом впечатлениями и эмоциями под здоровый смех. Ни разу, за всё время путешествия по этим весёлым странам, мы ничего не употребляли за банальной ненадобностью. И в этот раз время пролетело почти незаметно, заканчивался закат и наконец появился Майк, с продрогшим до костей Аликом. Хорошие новости, менты в Мургабе нашли сумку под матрасом, похудевшую на деньги, но с документами. Капитан милиции выехал на такси из Мургаба и через 5-6 часов должен был появиться на границе. Пограничники принесли нам огромное блюдо с картошкой и мясом яка, лепёшки и зелень, хотя мы ни о чем не просили. Все они были хорогскими горцами, работавшими здесь вахтовым методом, так что мы были гостями в полном смысле этого слова. Было невероятно приятно получить такое отношение.
Майк прикинул, что этот горный люкс встал ему примерно в 1500$ с учётом всех благодарностей и похудения. Выпили за то что не в деньгах счастье, легли спать затемно. Дальше совсем смешная история. Печка греет, договариваемся кто в каком порядке подкидывает ночью угли. Перед сном рассказываю, как в деревне у бабушки две семьи умерли от угарного газа, а мы тут в разреженном воздухе, хрен его знает как оно гореть будет. Олег, спящий возде окна, воспринимает всё близко к сердцу и открывает его. Далее я подкидываю угли, но через некоторое время печка тухнет. Мы просыпаемся в дубаке, за окном утром -10, как показал бортовой компьютер, и всё это время мы спали с открытым окном. Оказывается, у Олега ночью усилилась горняшка - заболела голова, и всю ночь он не мог понять помирает ли он от угарного газа или нет, и на всякий случай не закрывал окно.
Вот такие пейзажи ждали нас поутру. Складываем вещи, запускаем двигатели. Лучше всех проявила себя африка: при -10 на высоте 4200м она завелась с первого раза примерно за 1.5 секунды при половине подсоса. Сутенер снова капризничал. С горки, по гребенчатой дороге, даже на 4-й передаче двигатель не хотел прокручиваться. Спас нас уазик, перевозивший в кабине как раз таки TDM Андрея, который тросом потянул мотоцикл на ровной поверхности. Нам показалась логичной теория, что в хреновом местном бензине велико содержание воды, которая успела замерзнуть и кристализоваться в форсунках инжектора.
Если говорить о Таджикистане, то мне здесь очень и очень понравилось, обязательно постараюсь вернуться. Ну и памирцы оставили очень приятное впечатления о себе.
Прошли таможенников без досмотров, двинулись по почти сухому глинянному спуску в Киргизию. На границе встретили пару швейцарцев на рессорном лендровере, едущих кругосветку. Началась Киргизия, которая нас встретила неслабым боковым ветром и дорогой с большим количеством поперечных трещин. Заехали в чайхону, где встретили Испанского дипломата, едущего из Исламабада домой в Испанию на гусе, и двух европейцев на велосипедах. Велосипедисты-путешественники курили как паровозы, а дипломат проехал через Китай, только потому что он не мог передвигаться по Пакистану севернее Исламабада ввиду каких-то внутренних конфликтов. Затем на асфальтовом перевале встретили молодого парня из Англии 21 года, в четырёхмесячном путешествии в одиночку на 650-м дакаре.
А потом мы спустились вниз и остановились у какой-то горной речки переодеться. Вокруг были такие долгожданные +25 с зелёной травкой вокруг. Контраст от -10 до +25 всего за каких-то 6 часов дали нам понастоящему новый прилив сил...
Часть 3 <---> Часть 5