Лечче - часть 6. Собор
Кафедральный собор Лечче уже попал в предыдущий рассказ...
.
Первый собор Леччн был построен в 1144 году при епископе Формозе. В 1230 году епископ Роберто Вольторико перестроил здание в романском стиле. В 1659 году началась вторая перестройка собора уже в стиле барокко; инициатором ее был епископ Луиджи Паппакода, архитектором - Джузеппе Дзимбало. Это здание, освященное епископом Паппакода в 1670 году, мы и видим сейчас.
Собор имеет два фасада: западный смотрит в угол Соборной площади на Г-образный епископский дворец, северный - в сторону единственного входа на площадь, т.е. на потенциальных прихожан.
Как ни странно, но главный западный фасад оказался очень скромным.
В эпитафии можно легко вычленить имена епископа Паппакода, папы Александра VII и короля Филиппа IV. Во втором ярусе фасада можно попробовать угадать изображения святых Ианнуария (очевидное напоминание леччезцам о столичном Неаполе) и Людовика Тулузского (вот это послание мне осталось неясным), в нижнем - легко узнаваемые апостолы Петр и Павел.
Большего из западного фасада нам не вытянуть, переходим к более парадному северному.
Венчает всю эту конструкцию статуя святого Оронция. Сделаем паузу, чтобы разобраться, кто на ком стоял среди патронов Лечче. Утверждается, что Иуст, ученик Павла (чтобы разобраться в Иустах апостольского времени, можно прочесть статью), потерпел кораблекрушение у берегов Саленто и обратил ко Христу патриция Оронция и его племянника Фортуната. Эти двое несколько раз сидели в тюрьме, отправлялись в изгнание, возвращались, были судимы и в итоге обезглавлены. Оронция традиция называет первым епископом Лечче, а с XVII века его "передвинули" в главные покровители города (до этого это место занимала св мученица Ирина); Иуст и Фортунат - это тоже покровители, но чуть ниже рангом, ну и Ирина, хоть и "пониженная в должности", также продолжает работать по специальности. Как вы понимаете, Лечче неспроста со своим барокко пытается пробиться в ЮНЕСКОвский список, у него мощные ходатаи на небесах.
Святые Иуст и Фортунат также присутствуют на фасаде.
В соборе множество роскошных барочных капелл, я попробую их вам показать по порядку. Стартуем из левого ближнему к главному входу (который всегда закрыт) угла и движемся по часовой стрелке.
Алтарь св Иоанна Крестителя
Алтарь Рождества
Алтарь св Фортуната
Алтарь св Антония Падуанского
Алтарь Непорочного зачатия - левый трансепт
Алтарь св Филиппа Нери
Главный алтарь, пресвитерий (слева видна капелла св Филиппа Нери, справа - Распятия)
Капелла Распятия
Капелла св Оронция - правый трансепт
Я же не зря вам рассказывал про Оронция, Иуста и Фортуната - вот они снова все вместе перед вами!
Вы будете смеяться, но теперь у нас капелла св. Иуста
Алтарь св Карло Борромео
Алтарь апостола Андрея
И это еще не конец, потому что у собора есть большая крипта. Там довольно неплохо совместили романские капители с барочной штукатуркой, там погребены епископы, но...там запрещают снимать и тщательно следят за соблюдением запрета. Какое счастье, - выдохнули вы, - иначе нам пришлось бы еще один репортаж о соборе читать.
Намек понят, а потому закругляюсь. В соборе я участвовал в воскресной мессе в 11 утра, народа было не слишком много - как оказалось, в этот день отмечалась память местного святого Филиппа Смальдоне, и епископ предполагал служить торжественную мессу в "его" церкви - Мадонна-ди-Дио-э-Сан-Никола. Так что "мою" мессу служил немолодой священник, которому прислуживали диакон (их все чаще встречаю, а когда-то это служение практически исчезло у латинян) и несколько причетников. Так что была и настоящая процессия из ризницы и обратно, и каждение алтаря и молящихся; увы, было и укоренившееся в ковидные времена умащение дланей целебранта антисептиком. При этом, если священнику кто-то помогает, тогда антисептик хотя бы не стоит на алтаре, а приносится и уносится; в противном же случае антисептик помещается на алтарь в течение всего служения. O tempora, o mores! А ведь когда-то отсюда стартовали крестовые походы...
На время мессы туристов в собор не пускают - тактично указывают на табличку и просят зайти позже. Но зато и молящихся по окончании мессы не выгоняют (я-то помню безобразную сцену в флорентийской Санта-Кроче, когда после мессы всех участников буквально-таки из храма выставляли и предлагали войти еще раз, но уже за денежку). Так что за тактичность собору Лечче твердая пятерка, а вот над проблемой изгнания чуждой Господу жидкости надо еще поработать.
Осмотром собора закончился мой первый полу-день в Лечче, и я поспешил на электричку, чтобы попасть в монастырь Санта-Мария-ди-Черрате. Второй мой полу-день в Лечче был через два дня - в среду утром, но для связности повествования я в эту среду в следующий раз и перепрыгну. Впереди у нас еще несколько интереснейших храмов и археологический музей.
.
Первый собор Леччн был построен в 1144 году при епископе Формозе. В 1230 году епископ Роберто Вольторико перестроил здание в романском стиле. В 1659 году началась вторая перестройка собора уже в стиле барокко; инициатором ее был епископ Луиджи Паппакода, архитектором - Джузеппе Дзимбало. Это здание, освященное епископом Паппакода в 1670 году, мы и видим сейчас.
Собор имеет два фасада: западный смотрит в угол Соборной площади на Г-образный епископский дворец, северный - в сторону единственного входа на площадь, т.е. на потенциальных прихожан.
Как ни странно, но главный западный фасад оказался очень скромным.
В эпитафии можно легко вычленить имена епископа Паппакода, папы Александра VII и короля Филиппа IV. Во втором ярусе фасада можно попробовать угадать изображения святых Ианнуария (очевидное напоминание леччезцам о столичном Неаполе) и Людовика Тулузского (вот это послание мне осталось неясным), в нижнем - легко узнаваемые апостолы Петр и Павел.
Большего из западного фасада нам не вытянуть, переходим к более парадному северному.
Венчает всю эту конструкцию статуя святого Оронция. Сделаем паузу, чтобы разобраться, кто на ком стоял среди патронов Лечче. Утверждается, что Иуст, ученик Павла (чтобы разобраться в Иустах апостольского времени, можно прочесть статью), потерпел кораблекрушение у берегов Саленто и обратил ко Христу патриция Оронция и его племянника Фортуната. Эти двое несколько раз сидели в тюрьме, отправлялись в изгнание, возвращались, были судимы и в итоге обезглавлены. Оронция традиция называет первым епископом Лечче, а с XVII века его "передвинули" в главные покровители города (до этого это место занимала св мученица Ирина); Иуст и Фортунат - это тоже покровители, но чуть ниже рангом, ну и Ирина, хоть и "пониженная в должности", также продолжает работать по специальности. Как вы понимаете, Лечче неспроста со своим барокко пытается пробиться в ЮНЕСКОвский список, у него мощные ходатаи на небесах.
Святые Иуст и Фортунат также присутствуют на фасаде.
В соборе множество роскошных барочных капелл, я попробую их вам показать по порядку. Стартуем из левого ближнему к главному входу (который всегда закрыт) угла и движемся по часовой стрелке.
Алтарь св Иоанна Крестителя
Алтарь Рождества
Алтарь св Фортуната
Алтарь св Антония Падуанского
Алтарь Непорочного зачатия - левый трансепт
Алтарь св Филиппа Нери
Главный алтарь, пресвитерий (слева видна капелла св Филиппа Нери, справа - Распятия)
Капелла Распятия
Капелла св Оронция - правый трансепт
Я же не зря вам рассказывал про Оронция, Иуста и Фортуната - вот они снова все вместе перед вами!
Вы будете смеяться, но теперь у нас капелла св. Иуста
Алтарь св Карло Борромео
Алтарь апостола Андрея
И это еще не конец, потому что у собора есть большая крипта. Там довольно неплохо совместили романские капители с барочной штукатуркой, там погребены епископы, но...там запрещают снимать и тщательно следят за соблюдением запрета. Какое счастье, - выдохнули вы, - иначе нам пришлось бы еще один репортаж о соборе читать.
Намек понят, а потому закругляюсь. В соборе я участвовал в воскресной мессе в 11 утра, народа было не слишком много - как оказалось, в этот день отмечалась память местного святого Филиппа Смальдоне, и епископ предполагал служить торжественную мессу в "его" церкви - Мадонна-ди-Дио-э-Сан-Никола. Так что "мою" мессу служил немолодой священник, которому прислуживали диакон (их все чаще встречаю, а когда-то это служение практически исчезло у латинян) и несколько причетников. Так что была и настоящая процессия из ризницы и обратно, и каждение алтаря и молящихся; увы, было и укоренившееся в ковидные времена умащение дланей целебранта антисептиком. При этом, если священнику кто-то помогает, тогда антисептик хотя бы не стоит на алтаре, а приносится и уносится; в противном же случае антисептик помещается на алтарь в течение всего служения. O tempora, o mores! А ведь когда-то отсюда стартовали крестовые походы...
На время мессы туристов в собор не пускают - тактично указывают на табличку и просят зайти позже. Но зато и молящихся по окончании мессы не выгоняют (я-то помню безобразную сцену в флорентийской Санта-Кроче, когда после мессы всех участников буквально-таки из храма выставляли и предлагали войти еще раз, но уже за денежку). Так что за тактичность собору Лечче твердая пятерка, а вот над проблемой изгнания чуждой Господу жидкости надо еще поработать.
Осмотром собора закончился мой первый полу-день в Лечче, и я поспешил на электричку, чтобы попасть в монастырь Санта-Мария-ди-Черрате. Второй мой полу-день в Лечче был через два дня - в среду утром, но для связности повествования я в эту среду в следующий раз и перепрыгну. Впереди у нас еще несколько интереснейших храмов и археологический музей.