Горы как они есть (окрестности Раяно)
Свой первый день в Абруццо я посвятил железной дороге и горам.
Из ЛАквилы можно на поезде уехать либо "на восток" (сквозь горы к Сульмоне - большой узловой станции на железной дороге Рим - Пескара), либо "на запад" (сквозь горы к Терни - тоже большой узловой станции на магистрали Рим - Фальконара). Железная дорога Терни - Сульмона все еще сохраняет обаяние старого доброго времени, но над уничтожением этого образа планомерно работают: ежегодно летом ее на месяц закрывают на реконструкцию, копают пешеходные переходы на станциях и бывших переездах, тянут какие-то кабели по траншеям вдоль колеи, ну и плиточку на платформах перекладывают, куда же без этого. Работы продолжаются и в период, когда поезда ходят, так что практически вдоль всей линии в течение рабочего дня можно видеть путейцев, занятых чем-то полезным (например, кладут плиточку на давно закрытых станциях). Тем не менее, повторюсь, старое обаяние все еще работает, да и пейзажи вокруг перестроить невозможно.
От ЛАквилы до Сан-Деметрио (вы помните Сан-Деметрио?) поезд мчит по равнине, а затем замедляет ход и начинает нырять в туннели и лезть в ущелья. Линия эта называется "Aterno Line" по реке Атерно, вдоль которой она проложена; так вот в какие-то моменты поезд и речка бегут параллельно на дне ущелья, а слева и справа вырастают неприступные отвесные скалы. Несколько станций на этой линии (Фаньяно Кампана, Фонтиккьо, Беффи, Тионе) находятся в глухом лесу посреди гор; одноименных селений даже и не видно. А станция Асчано (Asciano) разместилась под горой, и где-то высоко на вершине виднеется давший станции имя городок. Но самые захватывающие пейзажи поджидают как раз между Асчано (поезд там не останавливается! смотрите в окно по ходу слева) и Раяно: здесь поезд ныряет в самое глубокое на своем пути ущелье Сан-Венанцо, а затем после длиннющего туннеля вдруг выезжает на залитую солнцем широкую долину Пелинья; дальше от Раяно до Сульмоны поезд едет уже по равнине. Вот в Раяно и направился в свой первый абруццский день (понедельник), и ему же посвятил свой последний день в этой области (воскресенье).
Сам Раяно - премилый маленький городок с традиционной площадью с церковью, фонтаном, мэрией и часовой башней.
Если от этой площади пойти направо, то примерно через полчаса придешь в соседнюю деревню Корфинио с потрясающим собором (да-а, собором! Корфинио в прошлом был кафедральным городом), и с похода туда мой пеший поход в тот день и начался. А вот если миновать часовую башню справа и следовать указателю "Витторито", то очень быстро спустишься с холма и начнешь путь к уже упомянутому ущелью Сан-Венанцо. Путь туда идет по дороге на Витторито, но постоянно с него есть указатели на пешие тропы - ущелье объявлено национальным парком, и о досуге любителей природы здесь позаботились.
(горизонтальная полоса посередине - это и есть дорога на Витторито, она огибает долину по часовой стрелке)
Долина перед нами скрывает, в числе прочего, маленькое серное озерцо Сольфа, к которому идет несколько пешеходных троп; я чуть позже его покажу.
А тем временем ущелье уже засасывает нас: в определенный момент нужно с дороги повернуть налево по указателю "скит Сан-Венанцо"; если же вы тот поворот пропустили, то перед мостом будет еще одна возможность свернуть в ущелье, только там спуск будет покруче.
Внизу находится здание скита (табличка сообщала, что он открыт толкьо с мая по октябрь), а еще дальше можно спуститься к речке Атерно.
Дальше по ущелью не пройти (ну или шлепать воде нужно), я вернулся назад на дорогу, чтобы оттуда спуститься к разрекламированному придорожными указателями серному источнику Сольфа. Ну как сказать...Идти туда нужно, просто чтобы прогуляться по пересеченной местности, сама купальня маленькая, и сероводородом там воняет прилично.
Гулял я здесь после пешего похода в Корфинио (о нем будет рассказано в следующий раз), убивая время в ожидании обратного поезда, на котором планировалось ехать в Кастельвеккьо Субекуо.
А вот в воскресенье я вернулся в Раяно специально, чтобы пройтись отсюда до станции Гориано-Сиколи, расположенной уже на другой железной дороге Рим - Пескара. По карте они расположены ну совсем рядом (а сходятся окончательно они уже в Сульмоне), почему бы не дойти?
Вы все-таки взгляните на карту по ссылке и всё поймёте сами. Это был первый настоящий перевал, который я взял ножками. Вы, несчастные узники своих автомобилей, взлетающие вверх-вниз по горам, вы же никаких гор в сущности не видели! Судя по карте, я поднялся с отметки 396 м (станция Раяно) до 837 м (я назвал эту точку Сант-Алессио-Уомо-ди-Дио - св Алексия человека Божьего), а затем спустился оттуда к станции Гориано-Сиколи (767 м). Дорога, которую гугл-карты оценивают в 7 км (указатель на местности показывал 4,5 км - кому верить бедному туристу?), я прошел за 2,5 часа с двумя большими перерывами. Ибо было очень тяжело.
Начиналось всё, как только я свернул с шоссе, с идиллического пейзажа: оливковые рощи вокруг, большие крестьянские семьи собирают урожай (всё, как гиды в Турции рассказывали! На землю расстилается сетка, а затем по деревьям бьют, чем попало, чтобы оливки осыпались) и здесь же обедают...А меж тем дорога неуклонно шла вверх, пока наконец оливковые рощи не остались позади. И тут уже началось восхождение. К сожалению, дорожные указатели знают только один знак про уклон (больше 15 градусов), здесь же местами явно было под 60. На каждом прямом участке дороги (прямой - значит, есть надежда, что последний) я с ужасом видел высоко вверху следующий её этап. Палящее солнце и ледяной ветер, т.е. в куртке жарко, а снимать ее нельзя. А в конце все превратилось в серпантин серпантинов, с каждого поворота было видно несколько предыдущих и последующих "загибов".
Вот так все мирно начиналось, только вот Раяно уходил все дальше вниз...
А дальше горы начали лысеть:
Как вам поворотики?
Это, между прочим, самый верх - тот самый перевал св Алексия человека Божия
А теперь пошли вниз к Гориано
Спуск к станции Гориано - это просто райская дорога после всех этих серпантинов. В этих полях я увидал живую лисицу)))
Станция Гориано
Ждать поезда здесь в воскресенье - дело гиблое, тут их только одна пара останавливается: в 5-05 в Сульмону, в 5-30 обратно. Поэтому я пошел обратно.
Мирные эти рощи обманчивы, за одним из придорожных деревьев спряталась машина карабинеров, и всех проезжающих тормозили; менты - они и в Италии менты.
Перевал, но уже на обратном пути:
Всё еще далекий Раяно
Владимир Семеныч был прав про "здесь вам не равнина, здесь климат иной". Вверх я шел, весь изжарившийся на солнце. А на обратном пути солнце село за горы, и было очень холодно.
Приглядитесь: там на верху горы видите арочки? Это и есть железная дорога Рим - Пескара. А на карте всё рядом кажется.
В момент моего возвращения с покорённых вершин крестьяне в своих оливковых рощах уже не работали, а пили. Мой обратный поезд в ЛАквилу был около 6 вечера, к этому времени уже стемнело, так что я последний час погулял по Раяно, поел мороженого в местном баре (за огромную порцию - 3 евро, в ЛАквиле такой же вес стоил 5), затем вернулся на станцию и уехал.
Повторюсь, в этом рассказе соединены два похода: легкий в ущелье Сан-Венанцо в понедельник и тяжкий в Гориано и обратно в воскресенье. Теперь вы посмотрели, какие тут красоты нерукотворные, а со следующего раза мы возвращаемся к делам рук человеческих, и первым таким делом будет собор XI века в Корфинио.
Из ЛАквилы можно на поезде уехать либо "на восток" (сквозь горы к Сульмоне - большой узловой станции на железной дороге Рим - Пескара), либо "на запад" (сквозь горы к Терни - тоже большой узловой станции на магистрали Рим - Фальконара). Железная дорога Терни - Сульмона все еще сохраняет обаяние старого доброго времени, но над уничтожением этого образа планомерно работают: ежегодно летом ее на месяц закрывают на реконструкцию, копают пешеходные переходы на станциях и бывших переездах, тянут какие-то кабели по траншеям вдоль колеи, ну и плиточку на платформах перекладывают, куда же без этого. Работы продолжаются и в период, когда поезда ходят, так что практически вдоль всей линии в течение рабочего дня можно видеть путейцев, занятых чем-то полезным (например, кладут плиточку на давно закрытых станциях). Тем не менее, повторюсь, старое обаяние все еще работает, да и пейзажи вокруг перестроить невозможно.
От ЛАквилы до Сан-Деметрио (вы помните Сан-Деметрио?) поезд мчит по равнине, а затем замедляет ход и начинает нырять в туннели и лезть в ущелья. Линия эта называется "Aterno Line" по реке Атерно, вдоль которой она проложена; так вот в какие-то моменты поезд и речка бегут параллельно на дне ущелья, а слева и справа вырастают неприступные отвесные скалы. Несколько станций на этой линии (Фаньяно Кампана, Фонтиккьо, Беффи, Тионе) находятся в глухом лесу посреди гор; одноименных селений даже и не видно. А станция Асчано (Asciano) разместилась под горой, и где-то высоко на вершине виднеется давший станции имя городок. Но самые захватывающие пейзажи поджидают как раз между Асчано (поезд там не останавливается! смотрите в окно по ходу слева) и Раяно: здесь поезд ныряет в самое глубокое на своем пути ущелье Сан-Венанцо, а затем после длиннющего туннеля вдруг выезжает на залитую солнцем широкую долину Пелинья; дальше от Раяно до Сульмоны поезд едет уже по равнине. Вот в Раяно и направился в свой первый абруццский день (понедельник), и ему же посвятил свой последний день в этой области (воскресенье).
Сам Раяно - премилый маленький городок с традиционной площадью с церковью, фонтаном, мэрией и часовой башней.
Если от этой площади пойти направо, то примерно через полчаса придешь в соседнюю деревню Корфинио с потрясающим собором (да-а, собором! Корфинио в прошлом был кафедральным городом), и с похода туда мой пеший поход в тот день и начался. А вот если миновать часовую башню справа и следовать указателю "Витторито", то очень быстро спустишься с холма и начнешь путь к уже упомянутому ущелью Сан-Венанцо. Путь туда идет по дороге на Витторито, но постоянно с него есть указатели на пешие тропы - ущелье объявлено национальным парком, и о досуге любителей природы здесь позаботились.
(горизонтальная полоса посередине - это и есть дорога на Витторито, она огибает долину по часовой стрелке)
Долина перед нами скрывает, в числе прочего, маленькое серное озерцо Сольфа, к которому идет несколько пешеходных троп; я чуть позже его покажу.
А тем временем ущелье уже засасывает нас: в определенный момент нужно с дороги повернуть налево по указателю "скит Сан-Венанцо"; если же вы тот поворот пропустили, то перед мостом будет еще одна возможность свернуть в ущелье, только там спуск будет покруче.
Внизу находится здание скита (табличка сообщала, что он открыт толкьо с мая по октябрь), а еще дальше можно спуститься к речке Атерно.
Дальше по ущелью не пройти (ну или шлепать воде нужно), я вернулся назад на дорогу, чтобы оттуда спуститься к разрекламированному придорожными указателями серному источнику Сольфа. Ну как сказать...Идти туда нужно, просто чтобы прогуляться по пересеченной местности, сама купальня маленькая, и сероводородом там воняет прилично.
Гулял я здесь после пешего похода в Корфинио (о нем будет рассказано в следующий раз), убивая время в ожидании обратного поезда, на котором планировалось ехать в Кастельвеккьо Субекуо.
А вот в воскресенье я вернулся в Раяно специально, чтобы пройтись отсюда до станции Гориано-Сиколи, расположенной уже на другой железной дороге Рим - Пескара. По карте они расположены ну совсем рядом (а сходятся окончательно они уже в Сульмоне), почему бы не дойти?
Вы все-таки взгляните на карту по ссылке и всё поймёте сами. Это был первый настоящий перевал, который я взял ножками. Вы, несчастные узники своих автомобилей, взлетающие вверх-вниз по горам, вы же никаких гор в сущности не видели! Судя по карте, я поднялся с отметки 396 м (станция Раяно) до 837 м (я назвал эту точку Сант-Алессио-Уомо-ди-Дио - св Алексия человека Божьего), а затем спустился оттуда к станции Гориано-Сиколи (767 м). Дорога, которую гугл-карты оценивают в 7 км (указатель на местности показывал 4,5 км - кому верить бедному туристу?), я прошел за 2,5 часа с двумя большими перерывами. Ибо было очень тяжело.
Начиналось всё, как только я свернул с шоссе, с идиллического пейзажа: оливковые рощи вокруг, большие крестьянские семьи собирают урожай (всё, как гиды в Турции рассказывали! На землю расстилается сетка, а затем по деревьям бьют, чем попало, чтобы оливки осыпались) и здесь же обедают...А меж тем дорога неуклонно шла вверх, пока наконец оливковые рощи не остались позади. И тут уже началось восхождение. К сожалению, дорожные указатели знают только один знак про уклон (больше 15 градусов), здесь же местами явно было под 60. На каждом прямом участке дороги (прямой - значит, есть надежда, что последний) я с ужасом видел высоко вверху следующий её этап. Палящее солнце и ледяной ветер, т.е. в куртке жарко, а снимать ее нельзя. А в конце все превратилось в серпантин серпантинов, с каждого поворота было видно несколько предыдущих и последующих "загибов".
Вот так все мирно начиналось, только вот Раяно уходил все дальше вниз...
А дальше горы начали лысеть:
Как вам поворотики?
Это, между прочим, самый верх - тот самый перевал св Алексия человека Божия
А теперь пошли вниз к Гориано
Спуск к станции Гориано - это просто райская дорога после всех этих серпантинов. В этих полях я увидал живую лисицу)))
Станция Гориано
Ждать поезда здесь в воскресенье - дело гиблое, тут их только одна пара останавливается: в 5-05 в Сульмону, в 5-30 обратно. Поэтому я пошел обратно.
Мирные эти рощи обманчивы, за одним из придорожных деревьев спряталась машина карабинеров, и всех проезжающих тормозили; менты - они и в Италии менты.
Перевал, но уже на обратном пути:
Всё еще далекий Раяно
Владимир Семеныч был прав про "здесь вам не равнина, здесь климат иной". Вверх я шел, весь изжарившийся на солнце. А на обратном пути солнце село за горы, и было очень холодно.
Приглядитесь: там на верху горы видите арочки? Это и есть железная дорога Рим - Пескара. А на карте всё рядом кажется.
В момент моего возвращения с покорённых вершин крестьяне в своих оливковых рощах уже не работали, а пили. Мой обратный поезд в ЛАквилу был около 6 вечера, к этому времени уже стемнело, так что я последний час погулял по Раяно, поел мороженого в местном баре (за огромную порцию - 3 евро, в ЛАквиле такой же вес стоил 5), затем вернулся на станцию и уехал.
Повторюсь, в этом рассказе соединены два похода: легкий в ущелье Сан-Венанцо в понедельник и тяжкий в Гориано и обратно в воскресенье. Теперь вы посмотрели, какие тут красоты нерукотворные, а со следующего раза мы возвращаемся к делам рук человеческих, и первым таким делом будет собор XI века в Корфинио.