Грузия. Часть 4: Боржоми. Вардзия
День пятый. 6 мая: Боржоми. Вардзия. Рабати
Из всех запланированных нами экскурсий по Грузии эта обещала стать самой дальней, самой долгой и трудоёмкой. Но оно того стоило.
Сначала мы приехали в Боржоми. Я думала, что ради источника, но оказалось, красивейшее место. Курортный городок какими их обычно показывают в кино и открытках начала 20 века. В долине, зажатый между горами, на узкой горной речушке Боржомке разбит парк и квартал нарядных малоэтажных коттеджей. Оказалось, что сам источник (открытый, a propos, нашими Романовыми) тёплый, но грузины провели от источника трубу под Боржомкой, протекая под которой, боржоми охлаждается. Так что тот прохладный источник боржоми, который встречает туристов у входа в город, как бы сказать... вторичный. Настоящий боржоми - тёплый.
Мы поднялись на канатной дороге, отобедали в единственном на всю округу пафосном ресторане и двинулись дальше. И тут Миша не в первый и не в последний раз отклонился от официальной программы, чтобы показать нам один из самых живописных уголков Ахалцихе - Зелёный монастырь.
Как и многие другие грузинские монастыри, он долгое время был в запустении. Когда-то его разорили, потом забыли, потом не знали, и только в 2000-х открыли и начали раскапывать и реставрировать.
Крохотный монастырь - всего две постройки - таится в лесу, в стороне от дороги (расстояние идеальное для пешей прогулки), у подножия горы и на берегу лесного ручья. По преданию, когда земля была под турками, они выводили монахов к ручью и требовали отречься от своей веры, а когда те отказывались, разбивали им головы о речные камни, от чего последние окрасились в багровый цвет, который туристам показывают по сей день. Но даже если вы не увидите багровых камней, пара десятков проломленных черепов в часовне послужит достаточным доказательством того, что кровь тут действительно пролилась.
После Боржоми обычно возят в Рабати, но поскольку мы везде зависали, Миша боялся не успеть показать нам Вардзию и повёз нас сначала туда. Дорога петляла серпантином между гор: с одной стороны горы, с другой Кура. После этой красоты я затёрла все фотки «грузинских гор», сделанные ранее. Горы начались только тут.
Не знаю, как выглядят другие скальные монастыри - это был мой первый монастырь в скалах. Ира сказала, что это как точь-в-точь как в Каппадокии, только меньше. На меня Вардзия произвела должное впечатление.
Кстати, изначально это был не монастырь, а дворец, царская резиденция. По преданию, название этому комплексу невольно дала будущая царица Тамара. Девочка играла здесь со своим дядей, и тот в какой-то момент потерял её из виду и стал звать. Послушная девочка сразу отозвалась: «Я здесь, дядя». По-грузински: «Ах вар, дзиа». Так появилась Вардзия.
Обычно мне тяжело даются всяческие восхождения. Каждый вечер, возвращаясь в гостиницу, мы один-два раза останавливались передохнуть на нашей «горной» улице. Но в Вардзии идеальный, мягкий подъём: и полазили, и не устали.
Детям там, конечно, лафа, но родителям нужно быть начеку. Практически весь маршрут пролегает по краю обрыва, только в некоторых местах подстрахованному ограждениями. Ходить совсем не страшно, но объективно опасность есть.
Ещё раньше я заметила, что на многих самых опасных участках дороги, на самых крутых поворотах заграждения отсутствуют, точнее «запаздывают»: начинаются чуть дальше или заканчиваются на пару метров раньше, чем опасный участок. Я отнесла эту беспечность на счёт разудалого национального характера грузин. А оказалось, нет, «снесли», - просто сказал Миша.
В Вардзии часто бывают землетрясения, и монастырь обрушается. Наверное, наступит день, когда от этой красоты останется только огромная груда камней. Но сегодня там есть где полазить и что посмотреть. В частности, скальный храм Успения Богородицы с настоящей звонницей и древними настенными фресками.
Миша провёл нас каким-то потайным ходом, о котором большинство туристов не знают; по крайней мере, на пути нам никто не встретился. Вообще, плотность туристов в этом месте небольшая, и можно почувствовать себя наедине со всем этим. К слову сказать, часть монастыря остаётся действующей. И сегодня наверху скального комплекса живут монахи. Хотя туристам это и не очевидно.
На обратной дороге нам приходилось объезжать возвращающихся с пастбищ коров. Кругом горы, и маленькие домики зажаты на узкой полоске между рекой и автомобильной дорогой. Спокойствию коров можно было позавидовать. Они совершенно не боялись машин и жили своей жизнью, не обращая на гостей никакого внимания:)
В Рабати мы приехали в сумерки, когда внутренние помещения крепости были уже закрыты для осмотра, и пускали только на территорию. Но мы недолго расстраивались. Крепость оказалась совершеннейшим новоделом. Красиво, как в парке аттракционов. Для S. эта «разница во времени» почему-то не имеет значения. И пока мы с Ирой разочарованно покидали территорию, он сбегал на крепостные стены и обратно и сфоткал панораму окресностей. Самое красивое, что можно увидеть в Рабати.
На обратном пути стало понятно, почему Миша так нервничал и всё время нас торопил. В Грузии понятие дорожной полосы относительно. Это у нас все едут в затылок друг другу, один какой-нибудь мажористый маневрирует, и все вжимаются в стеночку, пропуская его вперёд от греха подальше. А в Грузии маневрируют все и одновременно, так что собственно полосы никто особо не соблюдает. В сгущающейся темноте, при свете одних только фар - фонарей не было до самого тбилисского автобана - мы неслись на приличной скорости в потоке машин. Хорошо, что успели затемна слезть с серпантина.
Фотки в фейсбуке: тут Боржоми и Рабати, а тут Вардзия.
Из всех запланированных нами экскурсий по Грузии эта обещала стать самой дальней, самой долгой и трудоёмкой. Но оно того стоило.
Сначала мы приехали в Боржоми. Я думала, что ради источника, но оказалось, красивейшее место. Курортный городок какими их обычно показывают в кино и открытках начала 20 века. В долине, зажатый между горами, на узкой горной речушке Боржомке разбит парк и квартал нарядных малоэтажных коттеджей. Оказалось, что сам источник (открытый, a propos, нашими Романовыми) тёплый, но грузины провели от источника трубу под Боржомкой, протекая под которой, боржоми охлаждается. Так что тот прохладный источник боржоми, который встречает туристов у входа в город, как бы сказать... вторичный. Настоящий боржоми - тёплый.
Мы поднялись на канатной дороге, отобедали в единственном на всю округу пафосном ресторане и двинулись дальше. И тут Миша не в первый и не в последний раз отклонился от официальной программы, чтобы показать нам один из самых живописных уголков Ахалцихе - Зелёный монастырь.
Как и многие другие грузинские монастыри, он долгое время был в запустении. Когда-то его разорили, потом забыли, потом не знали, и только в 2000-х открыли и начали раскапывать и реставрировать.
Крохотный монастырь - всего две постройки - таится в лесу, в стороне от дороги (расстояние идеальное для пешей прогулки), у подножия горы и на берегу лесного ручья. По преданию, когда земля была под турками, они выводили монахов к ручью и требовали отречься от своей веры, а когда те отказывались, разбивали им головы о речные камни, от чего последние окрасились в багровый цвет, который туристам показывают по сей день. Но даже если вы не увидите багровых камней, пара десятков проломленных черепов в часовне послужит достаточным доказательством того, что кровь тут действительно пролилась.
После Боржоми обычно возят в Рабати, но поскольку мы везде зависали, Миша боялся не успеть показать нам Вардзию и повёз нас сначала туда. Дорога петляла серпантином между гор: с одной стороны горы, с другой Кура. После этой красоты я затёрла все фотки «грузинских гор», сделанные ранее. Горы начались только тут.
Не знаю, как выглядят другие скальные монастыри - это был мой первый монастырь в скалах. Ира сказала, что это как точь-в-точь как в Каппадокии, только меньше. На меня Вардзия произвела должное впечатление.
Кстати, изначально это был не монастырь, а дворец, царская резиденция. По преданию, название этому комплексу невольно дала будущая царица Тамара. Девочка играла здесь со своим дядей, и тот в какой-то момент потерял её из виду и стал звать. Послушная девочка сразу отозвалась: «Я здесь, дядя». По-грузински: «Ах вар, дзиа». Так появилась Вардзия.
Обычно мне тяжело даются всяческие восхождения. Каждый вечер, возвращаясь в гостиницу, мы один-два раза останавливались передохнуть на нашей «горной» улице. Но в Вардзии идеальный, мягкий подъём: и полазили, и не устали.
Детям там, конечно, лафа, но родителям нужно быть начеку. Практически весь маршрут пролегает по краю обрыва, только в некоторых местах подстрахованному ограждениями. Ходить совсем не страшно, но объективно опасность есть.
Ещё раньше я заметила, что на многих самых опасных участках дороги, на самых крутых поворотах заграждения отсутствуют, точнее «запаздывают»: начинаются чуть дальше или заканчиваются на пару метров раньше, чем опасный участок. Я отнесла эту беспечность на счёт разудалого национального характера грузин. А оказалось, нет, «снесли», - просто сказал Миша.
В Вардзии часто бывают землетрясения, и монастырь обрушается. Наверное, наступит день, когда от этой красоты останется только огромная груда камней. Но сегодня там есть где полазить и что посмотреть. В частности, скальный храм Успения Богородицы с настоящей звонницей и древними настенными фресками.
Миша провёл нас каким-то потайным ходом, о котором большинство туристов не знают; по крайней мере, на пути нам никто не встретился. Вообще, плотность туристов в этом месте небольшая, и можно почувствовать себя наедине со всем этим. К слову сказать, часть монастыря остаётся действующей. И сегодня наверху скального комплекса живут монахи. Хотя туристам это и не очевидно.
На обратной дороге нам приходилось объезжать возвращающихся с пастбищ коров. Кругом горы, и маленькие домики зажаты на узкой полоске между рекой и автомобильной дорогой. Спокойствию коров можно было позавидовать. Они совершенно не боялись машин и жили своей жизнью, не обращая на гостей никакого внимания:)
В Рабати мы приехали в сумерки, когда внутренние помещения крепости были уже закрыты для осмотра, и пускали только на территорию. Но мы недолго расстраивались. Крепость оказалась совершеннейшим новоделом. Красиво, как в парке аттракционов. Для S. эта «разница во времени» почему-то не имеет значения. И пока мы с Ирой разочарованно покидали территорию, он сбегал на крепостные стены и обратно и сфоткал панораму окресностей. Самое красивое, что можно увидеть в Рабати.
На обратном пути стало понятно, почему Миша так нервничал и всё время нас торопил. В Грузии понятие дорожной полосы относительно. Это у нас все едут в затылок друг другу, один какой-нибудь мажористый маневрирует, и все вжимаются в стеночку, пропуская его вперёд от греха подальше. А в Грузии маневрируют все и одновременно, так что собственно полосы никто особо не соблюдает. В сгущающейся темноте, при свете одних только фар - фонарей не было до самого тбилисского автобана - мы неслись на приличной скорости в потоке машин. Хорошо, что успели затемна слезть с серпантина.
Фотки в фейсбуке: тут Боржоми и Рабати, а тут Вардзия.