Балканы-6. Босния. История двух мостов.
Нет на Балканах более многострадальной страны, чем Босния. И уж если говорить о месте, где Запад встречается с Востоком, то происходит это именно здесь. Так получилось, что именно в Боснии переплелись три крупнейшие мировые религии, и именно здесь они устроили между собой самую кровавую бойню с момента окончания Второй Мировой Войны.
Если кто-то интересуется историей, то могу посоветовать почитать Иво Андрича с его нобелевскими «Травницкими хрониками» и «Мостом на Дрине». Ни до, ни после ничего лучше о Балканах я не читал. О том, как происходило проникновение Турции в регион, как она встречалась там с австро-венгерским влиянием, и как обоим противостояли издревле жившие там сербы.
Если кратко - то у турков на Балканах была простая стратегия - обратить в свою веру как можно большее количество населения, и применялись для этого, в основном, экономические методы. Несомненно, были и карательные походы против восстаний, и разрушения церквей (в основном, в Сербии), а в Боснии же просто было введено множество ограничений для православного населения - им практически запрещено было жить в городах, получать образование, иметь большое хозяйство и т.д. и т.п. Соответственно, многие «неграждане» меняли веру для того, чтобы спасти свои семьи, получить образование, чего-то достичь в жизни и т.д. (ну примерно как в постреволюционный период искренне верующий русский народ начал взрывать храмы, а в 1990-е закопавшие партбилеты кагебешники толпой повалили в церкви).
Вот и получилось, что на побережье жили, в основном, хорваты-католики, в крупных городах в центре страны - потурченцы-мусульмане, а в селах и на севере страны - православные сербы. При чем все на одно лицо и говорят на одном и том же языке. И как-то мирно все уживались, хотя первые проблемы начались уже во время 2 мировой войны - примкнувшие к фашистам хорватские усташи активно вырезали сербских четников-монархистов, а потом их всех вместе вырезали титовские партизаны, к которым примкнули многие мусульмане, вовремя оценившие общую конъюнктуру.
Более того, именно в Сараево началась Первая Мировая Война, и именно в боснийском городе со смешным названием Яйце был подписан договор о создании Союзной Югославии в 1945 году. Тут же Югославия и закончилась.
Всю историю описывать тут бессмысленно, - факт в том, что страна стала причудливым переплетением культур, обычаев и традиций. Въезжаешь из Хорватии, и сначала попадаешь в Меджугорье, куда устремляются католики всего мира, чтобы увидеть образ Девы Марии. Потом начинаются мечети. Потом латиница сменяется на кириллицу и идут православные церкви. И всюду огромные кладбища на самом видном месте. То христианское, то мусульманское. При чем каждая конфессия стремится переплюнуть другую по высоте минарета/колокольни, что приводит прямо-таки к социалистическому соревнованию.
И, конечно, следы войны видны практически повсюду. Скорее всего, их специально не убирают - во-первых, память, во-вторых, это привлекает туристов.
Как я уже писал в предыдущих рассказах, настоящей жемчужиной Боснии является Мостар - старый оттоманский город на реке Неретва. Знаменит он своим арочным мостом, который стал символом не только архитектурного совершенства, но и жестокостей войны.
Мост перекинут из одной части города в другую и настолько красив и воздушен, что ни слова, ни фотографии не могут передать того ощущения, которое ты испытываешь, когда видишь его в первый раз. Он настолько гармоничен, что кажется, что он был тут всегда.
По легенде, лучшие зодчие неоднократно брались за строительство этого моста, и каждый раз это заканчивалось неудачей. И вот, когда после очередной попытки мост был наконец-то построен, и пришла пора убирать подпирающие его строительные леса, недовольный всеобщим скепсисом архитектор сел на лодку и встал на ней точно под мостом, чтобы доказать всем, что это чудо действительно будет держаться. Так и случилось.
Во все времена этот мост был символом города. У местных есть обычай - ты не можешь считаться настоящим мужчиной, если не прыгнешь с его самой верхней точки прямо в воду. Так до сих пор и прыгают, только теперь собирая деньги с заезжих туристов
Мост простоял несколько веков - пережил и турков, и австрийцев, и две мировые войны. А в 1990-х началась другая война, и линия фронта между босняками и хорватами прошла прямо по реке. И мост был взорван. Хотелось бы посмотреть в глаза тому человеку, который это сделал.
Восстановили его только в 2004 году, и сейчас, по мысли ООН, это опять символ - только уже нового, многонационального боснийского государтсва. Вот только люди все равно до сих пор чувствуют себя турками, сербами и хорватами.
Помимо моста, город обладает какой-то своей особой атмосферой. И дело тут не в следах от пуль и выбитых окнах, а в тихом очаровании провинциального оттоманского городка с восточным базаром, криками муэдзинов и людьми с грустными глазами.
Чтобы заехать в Боснию, формально нужна виза или туристическое приглашение. Но оба раза на границе я божески клялся в том, что я «только на пару часов и назад, только мост посмотрю», и после некоторых сомнений меня пускали. При чем один раз даже не поставили штамп о въезде. После этого я благополучно проехал насквозь всю страну и въехал из нее в Черногорию. Во второй раз обещание "вернуться до трех, потому что будет другая смена" сдержал.
Если в Мостар удобнее ехать из Хорватии, то в Вышеград, что находится в Республике Сербской (сербская самоуправляющаяся единица в составе Боснии и Герцеговины) лучше заезжать из Сербии, из района Златибора (см. предыдущие рассказы).
Как и Мостар, Вышеград знаменит своим мостом, при чем в этот раз славу ему принес уже упоминаемый выше Иво Андрич, а его "На Дрини чуприя" - это просто шедевр исторического романа.
Строительство моста началось в 1566 году по приказу Мехмед-паши Соколовича. Он родился в окрестностях Вышеграда и в детстве, как и многие сербские дети, был насильно увезен в Турцию, обращен в ислам и поступил на службу в турецкое войско. Сделав головокружительную карьеру, он вернулся в Боснию уже в ранге великого визиря, и на том самом месте, где, будучи ребенком, он переправлялся через реку в турецком обозе и смотрел на плачущую мать, он повелел воздвигнуть мост, равных которому не будет во всей Османской Империи.
Строительство велось четыре года, в основном, руками сербских крестьян, которые всячески саботировали работы, за что их часто сажали на кол (говорят, отрывок с описанием этого акта даже был включен в один из советских школьных учебников по литературе как пример угнетения пролетариата). Но, так или иначе, мост был построен.
Посередине его находится небольшая площадка с сурами из корана, где уставшие путники могли бы передохнуть и прочитать хвалу Всевышнему и создателям этого моста.
У этого барельефа сидел местный алкоголик. Увидев, что я его фотографирую, он спросил, зачем я это делаю.
- Это же памятник
- Какой памятник?
- Ваш, символ города, мост на Дрине
- Это не наш памятник. Это турецкий.
Интересно, сколько лет и поколений должно пройти, чтобы вся эта националистическая херня велетела у людей из головы и они перестали убивать друг друга из-за имени бога, которому они молятся?
Этот мост тоже пережил многое и тоже был один раз разрушен. Это произошло во время Первой Мировой Войны, когда австрийская армия, уходя из города, взорвала одну из секций для прикрытия своего отступления.
А в 1990-х здесь шли ожесточенные бои, в которых актично участвовали русские добровольцы. В честь них сегодня одна из улиц города называется Казацкой.
А здание около моста, с которого, видимо, осуществлялся контроль переправы, по традиции не восстанавливают. Более того, установили рядом памятник "Защитникам Республики Сербской". А рядом с памятником летнее кафе, где сидят суровые мужики с татуированными двуглавыми орлами на бицепсах и крестами поверх маек на массивных цепях.
Очень жалею, что не смог заехать в Сараево, и в спешке миновал его стороной, но, по отзывам, тоже потрясающий город, хотя и практичеки полностью был разрушен войной.
Разве что зацепил небольшой кусочек боснийской природы в районе ГЭС "Ябланица". Один в один Черногория.
Интересная и неоднозначная страна. Очень рекомендую к посещению тем, кто все еще верит в то, что война - это единственно возможное средство решения национальных вопросов.
И очень хочется верить в то, что стрельба там закончилась. А даже если и нет, то эти мостам уже точно ничего больше не страшно.
Если кто-то интересуется историей, то могу посоветовать почитать Иво Андрича с его нобелевскими «Травницкими хрониками» и «Мостом на Дрине». Ни до, ни после ничего лучше о Балканах я не читал. О том, как происходило проникновение Турции в регион, как она встречалась там с австро-венгерским влиянием, и как обоим противостояли издревле жившие там сербы.
Если кратко - то у турков на Балканах была простая стратегия - обратить в свою веру как можно большее количество населения, и применялись для этого, в основном, экономические методы. Несомненно, были и карательные походы против восстаний, и разрушения церквей (в основном, в Сербии), а в Боснии же просто было введено множество ограничений для православного населения - им практически запрещено было жить в городах, получать образование, иметь большое хозяйство и т.д. и т.п. Соответственно, многие «неграждане» меняли веру для того, чтобы спасти свои семьи, получить образование, чего-то достичь в жизни и т.д. (ну примерно как в постреволюционный период искренне верующий русский народ начал взрывать храмы, а в 1990-е закопавшие партбилеты кагебешники толпой повалили в церкви).
Вот и получилось, что на побережье жили, в основном, хорваты-католики, в крупных городах в центре страны - потурченцы-мусульмане, а в селах и на севере страны - православные сербы. При чем все на одно лицо и говорят на одном и том же языке. И как-то мирно все уживались, хотя первые проблемы начались уже во время 2 мировой войны - примкнувшие к фашистам хорватские усташи активно вырезали сербских четников-монархистов, а потом их всех вместе вырезали титовские партизаны, к которым примкнули многие мусульмане, вовремя оценившие общую конъюнктуру.
Более того, именно в Сараево началась Первая Мировая Война, и именно в боснийском городе со смешным названием Яйце был подписан договор о создании Союзной Югославии в 1945 году. Тут же Югославия и закончилась.
Всю историю описывать тут бессмысленно, - факт в том, что страна стала причудливым переплетением культур, обычаев и традиций. Въезжаешь из Хорватии, и сначала попадаешь в Меджугорье, куда устремляются католики всего мира, чтобы увидеть образ Девы Марии. Потом начинаются мечети. Потом латиница сменяется на кириллицу и идут православные церкви. И всюду огромные кладбища на самом видном месте. То христианское, то мусульманское. При чем каждая конфессия стремится переплюнуть другую по высоте минарета/колокольни, что приводит прямо-таки к социалистическому соревнованию.
И, конечно, следы войны видны практически повсюду. Скорее всего, их специально не убирают - во-первых, память, во-вторых, это привлекает туристов.
Как я уже писал в предыдущих рассказах, настоящей жемчужиной Боснии является Мостар - старый оттоманский город на реке Неретва. Знаменит он своим арочным мостом, который стал символом не только архитектурного совершенства, но и жестокостей войны.
Мост перекинут из одной части города в другую и настолько красив и воздушен, что ни слова, ни фотографии не могут передать того ощущения, которое ты испытываешь, когда видишь его в первый раз. Он настолько гармоничен, что кажется, что он был тут всегда.
По легенде, лучшие зодчие неоднократно брались за строительство этого моста, и каждый раз это заканчивалось неудачей. И вот, когда после очередной попытки мост был наконец-то построен, и пришла пора убирать подпирающие его строительные леса, недовольный всеобщим скепсисом архитектор сел на лодку и встал на ней точно под мостом, чтобы доказать всем, что это чудо действительно будет держаться. Так и случилось.
Во все времена этот мост был символом города. У местных есть обычай - ты не можешь считаться настоящим мужчиной, если не прыгнешь с его самой верхней точки прямо в воду. Так до сих пор и прыгают, только теперь собирая деньги с заезжих туристов
Мост простоял несколько веков - пережил и турков, и австрийцев, и две мировые войны. А в 1990-х началась другая война, и линия фронта между босняками и хорватами прошла прямо по реке. И мост был взорван. Хотелось бы посмотреть в глаза тому человеку, который это сделал.
Восстановили его только в 2004 году, и сейчас, по мысли ООН, это опять символ - только уже нового, многонационального боснийского государтсва. Вот только люди все равно до сих пор чувствуют себя турками, сербами и хорватами.
Помимо моста, город обладает какой-то своей особой атмосферой. И дело тут не в следах от пуль и выбитых окнах, а в тихом очаровании провинциального оттоманского городка с восточным базаром, криками муэдзинов и людьми с грустными глазами.
Чтобы заехать в Боснию, формально нужна виза или туристическое приглашение. Но оба раза на границе я божески клялся в том, что я «только на пару часов и назад, только мост посмотрю», и после некоторых сомнений меня пускали. При чем один раз даже не поставили штамп о въезде. После этого я благополучно проехал насквозь всю страну и въехал из нее в Черногорию. Во второй раз обещание "вернуться до трех, потому что будет другая смена" сдержал.
Если в Мостар удобнее ехать из Хорватии, то в Вышеград, что находится в Республике Сербской (сербская самоуправляющаяся единица в составе Боснии и Герцеговины) лучше заезжать из Сербии, из района Златибора (см. предыдущие рассказы).
Как и Мостар, Вышеград знаменит своим мостом, при чем в этот раз славу ему принес уже упоминаемый выше Иво Андрич, а его "На Дрини чуприя" - это просто шедевр исторического романа.
Строительство моста началось в 1566 году по приказу Мехмед-паши Соколовича. Он родился в окрестностях Вышеграда и в детстве, как и многие сербские дети, был насильно увезен в Турцию, обращен в ислам и поступил на службу в турецкое войско. Сделав головокружительную карьеру, он вернулся в Боснию уже в ранге великого визиря, и на том самом месте, где, будучи ребенком, он переправлялся через реку в турецком обозе и смотрел на плачущую мать, он повелел воздвигнуть мост, равных которому не будет во всей Османской Империи.
Строительство велось четыре года, в основном, руками сербских крестьян, которые всячески саботировали работы, за что их часто сажали на кол (говорят, отрывок с описанием этого акта даже был включен в один из советских школьных учебников по литературе как пример угнетения пролетариата). Но, так или иначе, мост был построен.
Посередине его находится небольшая площадка с сурами из корана, где уставшие путники могли бы передохнуть и прочитать хвалу Всевышнему и создателям этого моста.
У этого барельефа сидел местный алкоголик. Увидев, что я его фотографирую, он спросил, зачем я это делаю.
- Это же памятник
- Какой памятник?
- Ваш, символ города, мост на Дрине
- Это не наш памятник. Это турецкий.
Интересно, сколько лет и поколений должно пройти, чтобы вся эта националистическая херня велетела у людей из головы и они перестали убивать друг друга из-за имени бога, которому они молятся?
Этот мост тоже пережил многое и тоже был один раз разрушен. Это произошло во время Первой Мировой Войны, когда австрийская армия, уходя из города, взорвала одну из секций для прикрытия своего отступления.
А в 1990-х здесь шли ожесточенные бои, в которых актично участвовали русские добровольцы. В честь них сегодня одна из улиц города называется Казацкой.
А здание около моста, с которого, видимо, осуществлялся контроль переправы, по традиции не восстанавливают. Более того, установили рядом памятник "Защитникам Республики Сербской". А рядом с памятником летнее кафе, где сидят суровые мужики с татуированными двуглавыми орлами на бицепсах и крестами поверх маек на массивных цепях.
Очень жалею, что не смог заехать в Сараево, и в спешке миновал его стороной, но, по отзывам, тоже потрясающий город, хотя и практичеки полностью был разрушен войной.
Разве что зацепил небольшой кусочек боснийской природы в районе ГЭС "Ябланица". Один в один Черногория.
Интересная и неоднозначная страна. Очень рекомендую к посещению тем, кто все еще верит в то, что война - это единственно возможное средство решения национальных вопросов.
И очень хочется верить в то, что стрельба там закончилась. А даже если и нет, то эти мостам уже точно ничего больше не страшно.