Камера не должна уметь. Более того, если она вдруг (не дай бог) умеет, ни в коем случае не пользуйтесь этой возможностью - она зафиксирует экспозицию и скорее всего сделает порнографию с кучей засвеченных и пересвеченных областей, съемка с автоматической экспозицией при использовании правильного софта дает лучшее качество.
Нужен ли штатив для съемки панорам?
Штатив нужен только как подставка к панорамной головке (не перепутайте с 3d-головками, позволяющими независимо вращать камеру в трех измерениях, которые иногда назвают панорамными). Панорамная головка обеспечивает вращение камеры вокруг нодальной точки объектива, она необходима при наличии объектов на близком расстоянии от камеры, т.к. позволяет избежать паралалкса. Выглядит примерно так: самый дешевый вариант панорамной головки. Если при съемке в кадр не попадают близкорасположенные объекты, то без нее можно обойтись.
От штатива с обычной головкой при съемках панорам пользы нет абсолютно (естественно, при съемке при нормальном освещении), если Вы используете современное программное обеспечение для сборки панорам. Легенды о необходимости съемки панорам со штатива, да еще выровненного по уровню, возникли в то время, когда панорамы собирались вручную в фотошопе или с помощью примитивного ПО, не умеющего исправлять наклон камеры.
Какой софт использовать?
Я советую использовать любой софт, выросший из panorama tools (оболочки к panorama tools: PTGUI, PTASSEMBLER, HUGIN или отдельно стоящий Autopano Pro) с поддержкой smartblend.
Я использую Autopano Pro. Лежит на www.autopano.net, стоит абсолютно реальных денег, учитывая его функционал. На сегодня последняя версия - 1.3.1 A2. Версии до 1.3 использовать не советую. С моей точки зрения это аюсолютно уникальной по удобству работы и функция продукт, однако он ен поддерживает объективы "рыбий глаз", что ограничивает его применение (поддержка обещага в версии 1.4)
технология съхемки при использовании autopano pro:
снимаем панораму, просто отслеживая по памяти перекрытие кадров, стараемся сделать перекрытие порядка 30%. Можно снимать в несколько рядов, с разной экспозицией (Autopano благодаря экспокоррекции позволяет выровнять кадры при сборке панорамы, что является основным аргументом для использования этой программы), с разным фокусом, даже с разным фокусным расстоянием. Не забываем поставить фиксированный white balance - это уменьшит количество потенциального гемороя.
запускаем autopano, жмем browse folder и указываем ему папку, где вперемешку лежат все фотки.
autopano пыхтит и группирует их по времени съемки в группы кадров для потенциальных панорам, показывая их в списке
потом начинает пыхтеть и ищет в группах сами панорамы.
отпыхтев, показывает список панорам
пункты 3-5 делаются на полном автопилоте, оставляем на ночь и идем спать. Или пьем кофе, если панорам мало
Задаем параметры для каждой панорамы через редактор панорамы (запускается кнопкой рядом с превьюшкой панорамы в списке)
Если панорама снималась с нефиксирвоанной экспозицией, то жмем на кпопку цветокоррекции в панели инструментов и выбираем auto/standard из списка, Autopano думает и выравнивает яркость и цвет всех снимков, как будто они снимались с одной экспозицией. Потом жмем на кнопку выбора якорей, появляются иконки якорей на всех фрагментах. В зависимости от версии меняются умолчания. В релизе 1.3 красные (transfer). Если они фиолетовые, то надо нажать правую кнопку мыши на любом якоре и выбирать 'all to transfer'
В версии 1.3.1 (сейчас A2) появились красные и фиолетовые якоря с буквой M. Надо использовать их по собственному усмотрению, якоря без буквы М лучше не использовать без особой надобности.
выбираем проекцию. Для небольшого угла (до 50 градусов во все стороны от центральной точки) можно использовать planar, при широком угле зрения по горизонтали и небольшом - по вертикали - cylinder, иначе - sphere
Выравниваем горизонт автоматическим выравниваетелем. Не нравится - используем инструмент выделения вертикалей. Не нравится - подбираем параметры вручную, используя центральную точку (чем выше точка, тем сильнее вертикали сходятся кверху, чем ниже - тем сильнее сходятся книзу, аналогично действует на горизонтальные линии в проекции planar перемещение центра влево/вправо) + вращение панорамы используя numeric transform, параметр roll.
после окончания всех манипуляций жмем render all или открываем окошко рендера и грузим туда готовые проекты. Идем спать.
При работе с одной панорамой можно запусакть render и прямо из окна параметров render, без лишних операций
после освоения всего вышесказанного можно освоить выбор hard anchor (изображение, по которомы выравнивается яркость и цвет у всех остальных) и применение якорей типа 'transfer & white balance' (ставятся на те изображения, у которых сильно уехал цвет из-за шуток баланса белого в фотоаппарате), levels, работу с расширенным диапазоном с последующим применением, к примеру, инструмента shadows/highligts в photoshops CS2 или acdsee
И в HDRI и в LDR (оно же auto, оно же standard) цветокоррекции APP использует полный Динамический Диапазон набора фотографий, снятых с разной экспозицией, не обрезая его, потому что перегоняет картинку в 32-битный формат с плавающей точкой, учитывая сдвиг по яркости и по балансу белого. Но кое-что урезает:
Если в LDR используется transfer якоря (красные), то ДД обрезается в светах по границе hard anchor, тени сохраняются полностью.
Если в LDR используются transfer & white balance якоря, то ДД так же изначально обрезается в светах, но остается доступным через levels (в панелях R, G, B максимальные значения больше 1, по умолчанию - 1, в RGB дальше 1 не вылезти, потому что это второй проход, самый простой способ использовать полный ДД - просто нажать auto mono в levels, при этом R, G и B выставятся в максимум).
transfer & wb любит странные цветовые улеты, поэтому transfer лучше. А еще лучше - mono якоря, доступные в 1.3.1. Чтобы использовать полный ДД в transfer, надо ... пославить hard anchor на самое яркое изображение (с минимальной экспозицией). Тут тоже есть ньюансы - цветовая температура меняется под это изображение, что не очень хорошо (якоря с приставкой Mono в версии 1.3.1 лишенне этих неприятностей)
3. HDRI вссегда использует полный ДД
Что делать с полным ДД?
выбрать с помощью levels и гаммы то, что надо, с нужным контрастом. Это доступно начинающему и выдает результат несравнимый с тем, что получается с фиксированной экспозицией
слить проект в 16 бит и обработать его в фотошопе кривыми или shadow/contrast или корректирующими словями с масками.
Причем, обращаю внимание - можно не доверять Autopano в том, как она сделает области наложения с большой разницой в экспозиции, но в фотошопе легко можно из слоев выбрать тот фрагмент, что нужен. Слои уже приведены к общему знаменателю.
HDRI цветокоррекция лучше справляется с перекрытием с большим сдвигом и автоматически выбирает лучший цвет в случае перекрытия засвеченной обасти и нормальной, но только при использовании для сборки блендера multiband.
Если не все изображения попали в панораму, то:
проверить, все ли попали в группу (в левой части главного окна), если не все, добавить туда нужное вручную или повторно зайти в browse folder и поменять параметры
Если группа нормальная, но не все изображения из группы попали в панораму, то в настройках "detect" данной группы (или глобальных) поставитьп ринудительное объединение всех исходников одной группы в панораму