Мой первый горный поход, или вдвоем по Ловозерским тундрам. Аллуайв, перевал Геологов, озеро Горное
Предыдущая часть тут.
08.09.2020 Охотники за золотом
Ведущим лейтмотивом нашего путешествия было золото. Не то, которое про деньги, а то, которое случается только осенью и только в северной тундре, когда подкрадывающиеся по ночам первые холода превращают этот обычно суровый и сдержанный край в сказочное царство крышесносных красок, и золотистые, багряные, оловянные, багровые оттенки расцвечивают его от кончиков тысячелетних камней до кончиков листьев танцующих березок. Расцветает все: и километровые ковры пушистого мха, и затейливые узоры водорослей на камнях, и трава, и многочисленные черничники, и кусты, и деревья. И как метко сказал Саша, наступает месяц Сейдъявр.
Поймать этот период в тундре непросто - слишком уж он быстротечен. Можно приехать слишком рано и застать еще зеленые покровы, едва тронутые позолотой. А можно опоздать и увидеть уже оголенные ветви и покрытые первым снегом скалы. Все зависит от погоды, ветра и удачи, на которую мы очень надеялись.
Утром 8 сентября мы выехали на поезде из Петербурга и полдня не отрывали взгляд от окна - эх, кажется, слишком рано. Леса за бортом абсолютно зеленые, ни малейшего намека на осенние краски. Конечно, до севера еще далеко, но первой реакцией было - поспешили. К тому же прогноз северного сияния не радовал, на ближайшие пару недель ничего интересного солнечная активность не обещала, а вот на 24-27 сентября прогноз обещал взрыв солнечной активности с КП4 и даже КП5! Посетовав, что надо было стартовать попозже, мы махнули рукой. Что делать, уже едем же. Зато прогноз погоды был вполне неплохой, в ближайшие три-четыре дня погода обещала быть ясной или с переменной облачностью, ну а дальше нам грозили дожди и похолодание, поэтому мы решили начать поход сразу с горной части.
Хотя после Свири я снова смотрю в окно: березки-то уже мелькают частично желтые и встретился даже пожарно-красный клен. А нам еще ехать и ехать, так что рано расстраиваться, есть еще шанс поймать настоящее северное золото. Ну и по фоткам в вводных постах и в начале этого вы уже поняли, что да, все получилось)
День в поезде пролетает расслабленно. Как я уже писала, я обожаю ездить в поезде: можно спать, есть, читать книжки, слушать музыку и ничего не делать. Все сборы, обычные дела и интернет остались за перроном, а теперь можно полностью расслабиться и отдохнуть. По возвращении домой меня осенило: а почему бы не устраивать себе такой "день в поезде" дома? Ведь не обязательно куда-то уезжать, чтобы хотя бы иногда махнуть рукой на все дела и активные развлечения, отключить телефон и провести день в кровати с книжкой и чашкой чая. Это же волшебно.
09.09.2020 Вверх и вверх
В 9:42 фирменный поезд "Арктика", следующий по маршруту Москва-Мурманск, привозит нас в Оленегорск. Кстати, и поезд и вагон в нем у нас точно те же самые, что были у меня парой месяцев ранее. И что мне активно нравится в этом поезде, так это удобные usb-разъемы для зарядки телефона в изголовье каждой полки. Очень удобно.
Высаживаемся на вокзале, выходим на площадь тут же рядом и ждем автобус в Ревду, до его отправления почти час. Проверяю телефон - вижу уже несколько пропущенных звонков от мурманского МЧС. Планировала им позвонить уже из Ревды, но раз так волнуются, то перезваниваю сразу и сообщаю, что мы скоро выходим на маршрут. У меня еще раз уточняют маршрут, желают удачи и просят отзвониться не только на выходе, но и в пути, если поймаем связь - наверху, говорят, она встречается.
Кстати, в летний сезон, чтобы попасть в автобус, нужно заранее забронировать место. На сентябрь же, как мне сказали по телефону в объявлении ниже, в этом нет необходимости, народу по маршруту уже ездит немного.
И правда, в автобус мы с Сашей загружаемся вдвоем, больше желающих нет. По дороге подбираем еще несколько людей, подсаживаются почему-то солдаты и еще двое ребят-мурманчан с походными рюкзами, которые тоже едут побродить в Ловозерские тундры. По дороге в Ревду мы убеждаемся, что все сделали правильно - по обеим сторонам шоссе вовсю искрятся золотыми красками березки и багровеют клены, красота невозможная! Час спустя всех нас дружно высаживают у магазина Магнит неподалеку от местного автовокзала со словами, что отсюда нас может забрать автобус, развозящий рабочих с рудника Карнасурт. На остановке уже кучкуется толпа рабочих и почти сразу же подъезжает этот самый автобус, в который мы и загружаемся. По дороге болтаем с местными. Добрая тетенька вдруг одаривает нас талончиками на питание в местной рабочей столовой, в которую мы и так собирались заскочить пообедать. Неожиданно и приятно!
Городок Ревда по-северному суров, но мы толком не успели его рассмотреть - планируем погулять тут на обратном пути. Сейчас душа рвется скорее в горы. Поэтому мы в нетерпении выскакиваем из автобуса и скорее идем к проходной (ниже ее кусок справа на фото).
Да, начало пути через самый популярный в народе путь к Сейдозеру через перевал Эльморайок лежит прямо через проходную рудника Карнасурт. Это нормально. Туристы тут явление обыденное, по территории проходной постоянно бродит походный народ с рюкзаками всех мастей и калибров, рабочие к такому явлению давным-давно привыкли и внимания особо не обращают. На проходной нужно записаться в специальный журнал для туристов - дата выхода на маршрут, планируемая дата возвращения, состав группы и подпись. Несмотря на мои уверения, что мы уже зарегистрировались в МЧС, добрый дяденька настоял на записи в журнал - мол, целее будете, если не вернетесь в назначенный день, отправим спасателей вас искать. Мне уже даже неудобно стало, что мы стольких людей озадачили своим желанием побродить по Ловозерью, но правила есть правила, записались.
Прямо по курсу в сером здании справа нужно зайти в первую же дверь и спуститься в подвал. Там находится столовая.
В столовой все максимально брутально: операционный кафель, железные рукомойники, суровая женщина на раздаче и угрюмые работники рудника весьма свирепого вида, я даже не рискнула сфотографировать антураж. Однако еду нам выдали без всяких слов, все блюда можно было выбрать из двух-трех вариантов и все оказалось вполне себе сытным и съедобным. Нам, как я уже говорила, этот обед достался бесплатно, но любой желающий тут может приобрести такой обед за деньги и стоить он будет около 180 рублей.
Территория рудника выглядит как-то так.
Дорога, уходящая вдаль, ведет на перевал Эльморайок.
Но нам сегодня туда не надо. Подкрепившись, мы возвращаемся на проходную, чем слегка удивили работника, записывающего всех в журнал. Объясняю, что мы идем в горы к вершине Аллуайв, начало тропы к которой начинается метрах в 500 от входа в проходную ответвлением от шоссе, а когда будем возвращаться, то непременно снова к ним зайдем отметиться.
Начинаем подъем. Дорога в горы ведет прямо вездеходная и нас даже обгоняет какой-то такой вездеход. Идти пока легко, но с рюкзаком и вверх непривычно. Организм удивлен и чувствует какой-то подвох.
Взгляд назад - позади остался рудник Карнасурт и перевал Эльморайок, весьма зловещий в клубящихся тучах. Погода пока непонятная: то солнце, то тучи, то дождь ливанул, которого никто не обещал, то опять распогодилось. Это я еще не в курсе, что теперь все восемь дней так и будет, и по двадцать раз переодеваюсь - в соответствии то с порывами ледяного ветра, то с выглянувшим еще теплым солнцем, то неожиданным дождем мы то надеваем теплые вещи, то снимаем, то укутываемся в дождевики, то упаковываем их обратно по карманам рюкзака. Поэтому поднимаемся долго.
Знакомимся с местным любимцем - этот чудесный пес, полный дружелюбия и любопытства, провожает чуть ли ни каждую группу далеко в горы. Видела его по возвращению потом на многих фотографиях.
Ручейки и первые краски осенней тундры. Красиво, но самая красота еще впереди.
Дороги здесь разветвляются и уходят в разные стороны. Виднеются первые снежники.
Останавливаемся на отдых и фотопаузу у внушительного тура.
Довольная я.
А вот и Саша.
Поднимаемся все выше и выше. На этом месте организм уже возмущен и сопротивляется. Ходьба вверх, впрочем как и езда вверх на велосипеде - это мое вечное слабое место. Как обычно, обещаю себе после возвращения домой заняться, наконец, бегом, прыгом, ходьбой пешком на свой 25ый этаж и черт знает чем еще кроме обычной зарядки, но опять забью. Я по жизни скорее спринтер - поднапрячься и преодолеть на пределе сил сложные дистанции и челленджи в коротком промежутке времени для меня более свойственно, чем годами равномерно и медленно идти к цели. Ругаю себя за это, но пока так и живу, яркими периодами неслыханным прорывов и расслабленного отдыха с долгим восстановлением после.
Дорога петляет вверх по скале.
А тем временем наверху нас поджидает кое-что мрачное.
И не только поджидает, но и медленно ползет нам навстречу. Тут я от всего сердца порадовалась компании, одной мне было бы очень жутко нырять в это зловещее облако.
Но Саша идет вперед спокойно и уверенно, ориентируясь по спутниковому навигатору, так что и я спокойна. И вот происходит знаменательное событие - я поднялась на свой первый тысячник!
На вершине Аллуайв (переводится с саамского как Высокая гора), 1050 метров!
Вокруг ни черта не видно, но я счастлива!
В клубящейся мгле внезапно встречаем двух ребят из Москвы, которые прямо за горой Аллуайв ставят палатку. Говорят, хотят подождать, пока туман рассеется, чтобы полюбоваться перевалом Геологов при более ясной погоде. Ну а мы идем вперёд (где там перёд, конечно, не понятно, так как дорога постоянно теряется из видимости), поэтому ориентируемся исключительно по навигатору, ощущая себя полными ежиками в тумане. Кстати, это были последние встреченные нами люди на ближайшие пять дней.
Вскоре мы выходим на перевал Геологов (998 метров). Выглядит он сегодня как-то так.
Если не знать, что по обе стороны перевала - гигантские обрывы, то не так и впечатлительно. А если знать, то становится жутковато. Особенно когда в рассеивающемся иногда тумане появляются зловещие очертания этих самых обрывов. Видимость меняется ежесекундно, поэтому если взглянуть на наш фактический маршрут (ссылка на трек выложена в предыдущей части), можно заметить наши хаотичные метания от одного обрыва к другому - это мы пытались поймать окна просвета и полюбоваться на открывавшуюся в них величественную красоту.
Западный цирк Раслака.
Видите на левой стене цирка зловещую рожицу, словно сошедшую с картины Эдварда Мунка "Крик"? Вот так мило приветствуют нас Ловозеры. Но у меня вместо страха сплошной восторг - от масштаба видов дух захватывает! А Саша вообще никогда ничего не боится, так что нас такими штуками не проведешь.
Тут мы для масштаба.
А тут противоположный обрыв в сторону озера Горного, где мы сегодня планируем заночевать. Вдалеке едва виднеется огромное Умбозеро и тут же прячется в клубах тумана.
Спустя несколько минут все, финита ля комедия, полюбовались и хватит. Но и на том спасибо.
Сразу после перевала мы сворачиваем на запад и начинается жопа курум. То есть он был и до этого, но шли мы по хорошо раскатанной и протоптанной дороге, так что курумник еще не был проблемой. А вот после начала спуска с перевала Геологов, как только мы сошли с тропы, я впервые и от души познакомилась с этим распрекрасным явлением. Это, конечно, дико интересная штука, но жесть полная, и ходить по нему еще нужно приноровиться, особенно с тяжеленным рюкзаком и непривычной точкой равновесия.
Целые моря живых камней совершенно разных размеров - от небольших обломков до внушительных глыб размером с меня.
Немного справки из Интернетов.
Термин «курум» произошел от древнетюркского слова «qorum» - «каменные россыпи, обломки скал, валуны». Курумники образуются на склонах, которые сложены из прочных скальных горных пород. Такие породы подверженными глубокому воздействию физического выветривания, в результате которого от скального массива постепенно отсоединяются крупные блоки.
Камни, кажущиеся на первый взгляд неподвижными, на самом деле находятся в постоянном движении. Так, при похолодании крупные валуны промерзают быстрее, чем окружающие их более мелкие обломки. Под валунами возникают линзы льда и приподнимают их. Затем при потеплении валуны прогреваются быстрее окружающих пород, лед под ними тает, талая подземная вода захватывает мелкие частички и отлагает их под валунами, не позволяя им опуститься на первоначальную глубину. Процесс многократно повторяется. Особенно активные курумы постоянно находятся в движении на склонах скал, где движение обломков происходит одновременно в двух направлениях: вниз по уклону и перпендикулярно к поверхности склона.
В результате каменные глыбы лежат неплотно, качаются под ногами, очень неустойчивы и легко могут прийти в движение. Встречаются и неподвижные, «спящие» курумы, которые покрываются землей и растительностью. Но в силу различных причин (изменения климата, тектонической подвижки пород) и такие погребенные курумы однажды могут вновь появиться на поверхности и снова начать перемещаться.
Вот такое удивительное живое каменное царство распростерлось вокруг. Камни действительно шевелятся под ногами, и наступая каждый раз на очередной коварный валун, никогда не угадаешь, останется ли он на месте или опасно накренится на 30-45-90 градусов, увлекая за собой. Теперь я с каким-то новым пониманием отношусь к выражению "черт ногу сломит" - оно как раз про такие коварные каменные поля.
Особенно измучил спуск к озеру Горному. С курумом я еще не освоилась и на горизонтальном плато, а тут пришлось спускаться по довольно крупным валунам, которые так и норовили не только разъехаться в стороны, но и покатиться вниз по склону. Чувствуя себя спятившим цирковым акробатом, я балансировала на камнях, бормоча себе под нос столь разнообразные непечатные слова, что сама удивилась своим неожиданным познаниям и фантазиям в этой сфере. Однако, вскоре я вспомнила, что ругаться в Ловозерье нельзя - Куйва меня тут не видит, но явно осуждает, так что при очередном гулком "ух" под ботинком и в сердце я просто скрежетала зубами и, кажется, кому-то молилась:) Но это я уже плохо помню.
Спуск к озеру Горное.
Сам спуск залит ярчайшим заходящим солнцем, а на заднем плане на перевале Геологов плотно сидит туча, плюется дождем и уходить никуда не собирается. Такая разная погода всего в каком-то километре пути!
Наконец-то добрались до нашего первого места стоянки! Озеро Горное, 803 метра и я впервые буду ночевать на такой высоте.
Добрались как раз вовремя - солнце резво закатывается за величественное Умбозеро, мы быстро ставим палатку, готовим на горелках ужин из сублиматов и забираемся в спальники - согреваться и спать, так как с заходом солнца сильно похолодало. Сколько градусов было точно, не знаю, но если днем внизу по прогнозу было около 12, то вечером на высоте что-то около 2-3 градусов, не больше.
Тут мы положили начало двум вечерним традициям - сначала долго рассматриваем обычную бумажную карту-километровку, которую я с трудом вообще нашла в наличии в магазине аж Великого Новгорода и неделю ждала ее доставки. Смотрим все точки, которые мы прошли, планируем завтрашний день, впитываем, так сказать, впечатления дня. Параллельно я быстренько конспектирую основные события и эмоции в походную тетрадь, начатую еще в Териберке. Вторая традиция - ложиться спать практически сразу с заходом солнца, то есть часов в 20-21, что для меня, абсолютной совы по жизни, что-то совсем несусветное. Я так только в походах рано ложусь, да и то все же обычно позже. А тут усталость первого ходового дня, довольно сложного для меня с непривычки, резкое похолодание и отсутствие возможности развести костер приводит только к одному желанию - утеплиться в любимый спальник и скорее спать. Чем и занимаемся.
Итог дня: 13,18 км, набор высоты 791 метр.
Продолжение тут.
08.09.2020 Охотники за золотом
Ведущим лейтмотивом нашего путешествия было золото. Не то, которое про деньги, а то, которое случается только осенью и только в северной тундре, когда подкрадывающиеся по ночам первые холода превращают этот обычно суровый и сдержанный край в сказочное царство крышесносных красок, и золотистые, багряные, оловянные, багровые оттенки расцвечивают его от кончиков тысячелетних камней до кончиков листьев танцующих березок. Расцветает все: и километровые ковры пушистого мха, и затейливые узоры водорослей на камнях, и трава, и многочисленные черничники, и кусты, и деревья. И как метко сказал Саша, наступает месяц Сейдъявр.
Поймать этот период в тундре непросто - слишком уж он быстротечен. Можно приехать слишком рано и застать еще зеленые покровы, едва тронутые позолотой. А можно опоздать и увидеть уже оголенные ветви и покрытые первым снегом скалы. Все зависит от погоды, ветра и удачи, на которую мы очень надеялись.
Утром 8 сентября мы выехали на поезде из Петербурга и полдня не отрывали взгляд от окна - эх, кажется, слишком рано. Леса за бортом абсолютно зеленые, ни малейшего намека на осенние краски. Конечно, до севера еще далеко, но первой реакцией было - поспешили. К тому же прогноз северного сияния не радовал, на ближайшие пару недель ничего интересного солнечная активность не обещала, а вот на 24-27 сентября прогноз обещал взрыв солнечной активности с КП4 и даже КП5! Посетовав, что надо было стартовать попозже, мы махнули рукой. Что делать, уже едем же. Зато прогноз погоды был вполне неплохой, в ближайшие три-четыре дня погода обещала быть ясной или с переменной облачностью, ну а дальше нам грозили дожди и похолодание, поэтому мы решили начать поход сразу с горной части.
Хотя после Свири я снова смотрю в окно: березки-то уже мелькают частично желтые и встретился даже пожарно-красный клен. А нам еще ехать и ехать, так что рано расстраиваться, есть еще шанс поймать настоящее северное золото. Ну и по фоткам в вводных постах и в начале этого вы уже поняли, что да, все получилось)
День в поезде пролетает расслабленно. Как я уже писала, я обожаю ездить в поезде: можно спать, есть, читать книжки, слушать музыку и ничего не делать. Все сборы, обычные дела и интернет остались за перроном, а теперь можно полностью расслабиться и отдохнуть. По возвращении домой меня осенило: а почему бы не устраивать себе такой "день в поезде" дома? Ведь не обязательно куда-то уезжать, чтобы хотя бы иногда махнуть рукой на все дела и активные развлечения, отключить телефон и провести день в кровати с книжкой и чашкой чая. Это же волшебно.
09.09.2020 Вверх и вверх
В 9:42 фирменный поезд "Арктика", следующий по маршруту Москва-Мурманск, привозит нас в Оленегорск. Кстати, и поезд и вагон в нем у нас точно те же самые, что были у меня парой месяцев ранее. И что мне активно нравится в этом поезде, так это удобные usb-разъемы для зарядки телефона в изголовье каждой полки. Очень удобно.
Высаживаемся на вокзале, выходим на площадь тут же рядом и ждем автобус в Ревду, до его отправления почти час. Проверяю телефон - вижу уже несколько пропущенных звонков от мурманского МЧС. Планировала им позвонить уже из Ревды, но раз так волнуются, то перезваниваю сразу и сообщаю, что мы скоро выходим на маршрут. У меня еще раз уточняют маршрут, желают удачи и просят отзвониться не только на выходе, но и в пути, если поймаем связь - наверху, говорят, она встречается.
Кстати, в летний сезон, чтобы попасть в автобус, нужно заранее забронировать место. На сентябрь же, как мне сказали по телефону в объявлении ниже, в этом нет необходимости, народу по маршруту уже ездит немного.
И правда, в автобус мы с Сашей загружаемся вдвоем, больше желающих нет. По дороге подбираем еще несколько людей, подсаживаются почему-то солдаты и еще двое ребят-мурманчан с походными рюкзами, которые тоже едут побродить в Ловозерские тундры. По дороге в Ревду мы убеждаемся, что все сделали правильно - по обеим сторонам шоссе вовсю искрятся золотыми красками березки и багровеют клены, красота невозможная! Час спустя всех нас дружно высаживают у магазина Магнит неподалеку от местного автовокзала со словами, что отсюда нас может забрать автобус, развозящий рабочих с рудника Карнасурт. На остановке уже кучкуется толпа рабочих и почти сразу же подъезжает этот самый автобус, в который мы и загружаемся. По дороге болтаем с местными. Добрая тетенька вдруг одаривает нас талончиками на питание в местной рабочей столовой, в которую мы и так собирались заскочить пообедать. Неожиданно и приятно!
Городок Ревда по-северному суров, но мы толком не успели его рассмотреть - планируем погулять тут на обратном пути. Сейчас душа рвется скорее в горы. Поэтому мы в нетерпении выскакиваем из автобуса и скорее идем к проходной (ниже ее кусок справа на фото).
Да, начало пути через самый популярный в народе путь к Сейдозеру через перевал Эльморайок лежит прямо через проходную рудника Карнасурт. Это нормально. Туристы тут явление обыденное, по территории проходной постоянно бродит походный народ с рюкзаками всех мастей и калибров, рабочие к такому явлению давным-давно привыкли и внимания особо не обращают. На проходной нужно записаться в специальный журнал для туристов - дата выхода на маршрут, планируемая дата возвращения, состав группы и подпись. Несмотря на мои уверения, что мы уже зарегистрировались в МЧС, добрый дяденька настоял на записи в журнал - мол, целее будете, если не вернетесь в назначенный день, отправим спасателей вас искать. Мне уже даже неудобно стало, что мы стольких людей озадачили своим желанием побродить по Ловозерью, но правила есть правила, записались.
Прямо по курсу в сером здании справа нужно зайти в первую же дверь и спуститься в подвал. Там находится столовая.
В столовой все максимально брутально: операционный кафель, железные рукомойники, суровая женщина на раздаче и угрюмые работники рудника весьма свирепого вида, я даже не рискнула сфотографировать антураж. Однако еду нам выдали без всяких слов, все блюда можно было выбрать из двух-трех вариантов и все оказалось вполне себе сытным и съедобным. Нам, как я уже говорила, этот обед достался бесплатно, но любой желающий тут может приобрести такой обед за деньги и стоить он будет около 180 рублей.
Территория рудника выглядит как-то так.
Дорога, уходящая вдаль, ведет на перевал Эльморайок.
Но нам сегодня туда не надо. Подкрепившись, мы возвращаемся на проходную, чем слегка удивили работника, записывающего всех в журнал. Объясняю, что мы идем в горы к вершине Аллуайв, начало тропы к которой начинается метрах в 500 от входа в проходную ответвлением от шоссе, а когда будем возвращаться, то непременно снова к ним зайдем отметиться.
Начинаем подъем. Дорога в горы ведет прямо вездеходная и нас даже обгоняет какой-то такой вездеход. Идти пока легко, но с рюкзаком и вверх непривычно. Организм удивлен и чувствует какой-то подвох.
Взгляд назад - позади остался рудник Карнасурт и перевал Эльморайок, весьма зловещий в клубящихся тучах. Погода пока непонятная: то солнце, то тучи, то дождь ливанул, которого никто не обещал, то опять распогодилось. Это я еще не в курсе, что теперь все восемь дней так и будет, и по двадцать раз переодеваюсь - в соответствии то с порывами ледяного ветра, то с выглянувшим еще теплым солнцем, то неожиданным дождем мы то надеваем теплые вещи, то снимаем, то укутываемся в дождевики, то упаковываем их обратно по карманам рюкзака. Поэтому поднимаемся долго.
Знакомимся с местным любимцем - этот чудесный пес, полный дружелюбия и любопытства, провожает чуть ли ни каждую группу далеко в горы. Видела его по возвращению потом на многих фотографиях.
Ручейки и первые краски осенней тундры. Красиво, но самая красота еще впереди.
Дороги здесь разветвляются и уходят в разные стороны. Виднеются первые снежники.
Останавливаемся на отдых и фотопаузу у внушительного тура.
Довольная я.
А вот и Саша.
Поднимаемся все выше и выше. На этом месте организм уже возмущен и сопротивляется. Ходьба вверх, впрочем как и езда вверх на велосипеде - это мое вечное слабое место. Как обычно, обещаю себе после возвращения домой заняться, наконец, бегом, прыгом, ходьбой пешком на свой 25ый этаж и черт знает чем еще кроме обычной зарядки, но опять забью. Я по жизни скорее спринтер - поднапрячься и преодолеть на пределе сил сложные дистанции и челленджи в коротком промежутке времени для меня более свойственно, чем годами равномерно и медленно идти к цели. Ругаю себя за это, но пока так и живу, яркими периодами неслыханным прорывов и расслабленного отдыха с долгим восстановлением после.
Дорога петляет вверх по скале.
А тем временем наверху нас поджидает кое-что мрачное.
И не только поджидает, но и медленно ползет нам навстречу. Тут я от всего сердца порадовалась компании, одной мне было бы очень жутко нырять в это зловещее облако.
Но Саша идет вперед спокойно и уверенно, ориентируясь по спутниковому навигатору, так что и я спокойна. И вот происходит знаменательное событие - я поднялась на свой первый тысячник!
На вершине Аллуайв (переводится с саамского как Высокая гора), 1050 метров!
Вокруг ни черта не видно, но я счастлива!
В клубящейся мгле внезапно встречаем двух ребят из Москвы, которые прямо за горой Аллуайв ставят палатку. Говорят, хотят подождать, пока туман рассеется, чтобы полюбоваться перевалом Геологов при более ясной погоде. Ну а мы идем вперёд (где там перёд, конечно, не понятно, так как дорога постоянно теряется из видимости), поэтому ориентируемся исключительно по навигатору, ощущая себя полными ежиками в тумане. Кстати, это были последние встреченные нами люди на ближайшие пять дней.
Вскоре мы выходим на перевал Геологов (998 метров). Выглядит он сегодня как-то так.
Если не знать, что по обе стороны перевала - гигантские обрывы, то не так и впечатлительно. А если знать, то становится жутковато. Особенно когда в рассеивающемся иногда тумане появляются зловещие очертания этих самых обрывов. Видимость меняется ежесекундно, поэтому если взглянуть на наш фактический маршрут (ссылка на трек выложена в предыдущей части), можно заметить наши хаотичные метания от одного обрыва к другому - это мы пытались поймать окна просвета и полюбоваться на открывавшуюся в них величественную красоту.
Западный цирк Раслака.
Видите на левой стене цирка зловещую рожицу, словно сошедшую с картины Эдварда Мунка "Крик"? Вот так мило приветствуют нас Ловозеры. Но у меня вместо страха сплошной восторг - от масштаба видов дух захватывает! А Саша вообще никогда ничего не боится, так что нас такими штуками не проведешь.
Тут мы для масштаба.
А тут противоположный обрыв в сторону озера Горного, где мы сегодня планируем заночевать. Вдалеке едва виднеется огромное Умбозеро и тут же прячется в клубах тумана.
Спустя несколько минут все, финита ля комедия, полюбовались и хватит. Но и на том спасибо.
Сразу после перевала мы сворачиваем на запад и начинается жопа курум. То есть он был и до этого, но шли мы по хорошо раскатанной и протоптанной дороге, так что курумник еще не был проблемой. А вот после начала спуска с перевала Геологов, как только мы сошли с тропы, я впервые и от души познакомилась с этим распрекрасным явлением. Это, конечно, дико интересная штука, но жесть полная, и ходить по нему еще нужно приноровиться, особенно с тяжеленным рюкзаком и непривычной точкой равновесия.
Целые моря живых камней совершенно разных размеров - от небольших обломков до внушительных глыб размером с меня.
Немного справки из Интернетов.
Термин «курум» произошел от древнетюркского слова «qorum» - «каменные россыпи, обломки скал, валуны». Курумники образуются на склонах, которые сложены из прочных скальных горных пород. Такие породы подверженными глубокому воздействию физического выветривания, в результате которого от скального массива постепенно отсоединяются крупные блоки.
Камни, кажущиеся на первый взгляд неподвижными, на самом деле находятся в постоянном движении. Так, при похолодании крупные валуны промерзают быстрее, чем окружающие их более мелкие обломки. Под валунами возникают линзы льда и приподнимают их. Затем при потеплении валуны прогреваются быстрее окружающих пород, лед под ними тает, талая подземная вода захватывает мелкие частички и отлагает их под валунами, не позволяя им опуститься на первоначальную глубину. Процесс многократно повторяется. Особенно активные курумы постоянно находятся в движении на склонах скал, где движение обломков происходит одновременно в двух направлениях: вниз по уклону и перпендикулярно к поверхности склона.
В результате каменные глыбы лежат неплотно, качаются под ногами, очень неустойчивы и легко могут прийти в движение. Встречаются и неподвижные, «спящие» курумы, которые покрываются землей и растительностью. Но в силу различных причин (изменения климата, тектонической подвижки пород) и такие погребенные курумы однажды могут вновь появиться на поверхности и снова начать перемещаться.
Вот такое удивительное живое каменное царство распростерлось вокруг. Камни действительно шевелятся под ногами, и наступая каждый раз на очередной коварный валун, никогда не угадаешь, останется ли он на месте или опасно накренится на 30-45-90 градусов, увлекая за собой. Теперь я с каким-то новым пониманием отношусь к выражению "черт ногу сломит" - оно как раз про такие коварные каменные поля.
Особенно измучил спуск к озеру Горному. С курумом я еще не освоилась и на горизонтальном плато, а тут пришлось спускаться по довольно крупным валунам, которые так и норовили не только разъехаться в стороны, но и покатиться вниз по склону. Чувствуя себя спятившим цирковым акробатом, я балансировала на камнях, бормоча себе под нос столь разнообразные непечатные слова, что сама удивилась своим неожиданным познаниям и фантазиям в этой сфере. Однако, вскоре я вспомнила, что ругаться в Ловозерье нельзя - Куйва меня тут не видит, но явно осуждает, так что при очередном гулком "ух" под ботинком и в сердце я просто скрежетала зубами и, кажется, кому-то молилась:) Но это я уже плохо помню.
Спуск к озеру Горное.
Сам спуск залит ярчайшим заходящим солнцем, а на заднем плане на перевале Геологов плотно сидит туча, плюется дождем и уходить никуда не собирается. Такая разная погода всего в каком-то километре пути!
Наконец-то добрались до нашего первого места стоянки! Озеро Горное, 803 метра и я впервые буду ночевать на такой высоте.
Добрались как раз вовремя - солнце резво закатывается за величественное Умбозеро, мы быстро ставим палатку, готовим на горелках ужин из сублиматов и забираемся в спальники - согреваться и спать, так как с заходом солнца сильно похолодало. Сколько градусов было точно, не знаю, но если днем внизу по прогнозу было около 12, то вечером на высоте что-то около 2-3 градусов, не больше.
Тут мы положили начало двум вечерним традициям - сначала долго рассматриваем обычную бумажную карту-километровку, которую я с трудом вообще нашла в наличии в магазине аж Великого Новгорода и неделю ждала ее доставки. Смотрим все точки, которые мы прошли, планируем завтрашний день, впитываем, так сказать, впечатления дня. Параллельно я быстренько конспектирую основные события и эмоции в походную тетрадь, начатую еще в Териберке. Вторая традиция - ложиться спать практически сразу с заходом солнца, то есть часов в 20-21, что для меня, абсолютной совы по жизни, что-то совсем несусветное. Я так только в походах рано ложусь, да и то все же обычно позже. А тут усталость первого ходового дня, довольно сложного для меня с непривычки, резкое похолодание и отсутствие возможности развести костер приводит только к одному желанию - утеплиться в любимый спальник и скорее спать. Чем и занимаемся.
Итог дня: 13,18 км, набор высоты 791 метр.
Продолжение тут.