очччень много букв и фотографий про Стамбульск
Воот....
Это была моя двадцатая поездка в Турцию и четвертая - в Стамбульск.
Маньячка, скажете? Ага, я такая. Но эта страна и этот город уже так глубоко у меня под кожей сидят, что легче раз 5-6 в году слетать за новой инъекцией, чем корчиться в многомесячной ломке.
Эта поездка отличалась от всех прочих кардинально: я решила, что уже вполне потяну роль гида-переводчика и прихватила за компанию мамулю и двух ее подруг.
Маленькое отступление: я обычно путевых заметок не пишу, а если и пишу, то в подробности насчет билетов, отелей и прочих локант не вдаюсь. Тут будет не так, тем более что кое-что из этого я потом дам кроссом в stambul_ru - в общем, чтоб два раза не вставать. Я вас предупредила) А еще тут будет много подробностей про достопримечательности, потому что мне так понравились два моих путеводителя, что я считаю своим долгом их по поводу и без повода пересказывать.
Тетушки радостно согласились назначить меня своим султаном на все время поездки и, надо сказать, бунтов не устраивали. Безропортно согласились на перелет Turkish Airlines (туда и обратно - дневными рейсами, цена вопроса - 11 тыр на человека, хотя обычно 9, просто мы в какое-то неудачное время купили билеты, они потом опять подешевели) и на проживание в Sultanahmet Hotel 3*.
Отельчик расположен идеально, это я поняла еще на сайте booking.com, благо, он сразу показывает месторасположение выбранного отеля на карте. Divanyolu caddesi, 20. Напротив - Firuz Ağa Camii, за ней - Sultanahmet Camii, слева - Айя София и Цистерна Йеребатан, за Айя-Софией - Топкапы. Прямо под окном - остановка трамвая, который, благодаря стеклопакетам, практически неслышен, зато проблема приехать-уехать не стоит.
Номера маленькие, есть абсолютно отстойные, вообще без окон и крошечные (в одном таком маминым подругам пришлось одну ночь перекантоваться, хотя мы предлагали им уступить свой, они отказались, а уже на следующий день переехали в нормальный), но вот нам с мамой дали отличный по местным меркам номер. К тому, что санузел представляет из себя одну крошечную комнатку, в которой, принимая душ, заливаешь все прочие предметы "мебели", мы привыкли быстро. Благо, там все моментально проветривалось и высыхало. Зато горячая вода была в любое время суток, а с этим в турецких отелях иногда можно и обломаться, знаете ли. Убирали идеально. Завтрак (сытный и вкусный) подавали на террасе четвертого этажа, с видом на Голубую мечеть и Мраморное море. Милый персонал, на ресепшн - англоговорящая девочка-капалушка (в смысле, в платке). Цена вопроса - 25 евро на человека в сутки в дабле. Я щитаю - коммунизм.
Имама мечети Фируз Ага (одна из самых старых в Стамбульске, построена в 1491 г.) мы слышали каждое утро, но поскольку пел он красиво и с душой, все мои тетушки, вслед за мной, превратились в фанаток азана и претензий по поводу раннего пробуждения не предъявляли. А в иные дни я их уматывала так, что утреннего азана мы и не слышали.
По прилете такси от аэропорта Ататюрка до гостиницы нам обошлось в 20 евро (по счетчику, нормально). Кинули шмотки и отправились гулять. Догулялись до площади Эминёню и засели под Галатским мостом в ресторане (по левой стороне, если идти в сторону Галаты, третий по счету, название не помню). Леврек на гриле, пиво, большая порция салата - вкусно, прилично, плюс неплохая живая музыка. Слегка обсчитали, пользуясь отсутствием у нас лир, ну и бог с ними. В Москве за 425 рэ с носа нас бы так не накормили, и уж турецких песен про любовь точно не спели бы. И вид на Золотой Рог не показали бы.
Утро первого официального дня мы начали с Цистерны Йеребатан (VI век н.э.).
А вы знаете, что в ней 336 колонн? Что там Кончаловский снимал сцены загробного мира для "Одиссеи"? Что нашли ее только в 16м веке, когда кто-то наконец задался вопросом, откуда берется рыба, которую жители стоявших над цистерной домов ловили прямо через дырки в полу? Теперь знаете)
В Айя-Софию стояла очередь, в Голубую мечеть после азана не пускали и мы отправились болтаться по улицам за Голубой мечетью. В моем маршруте значились мечеть Сокуллу-Мехмед-паши (если верить путеводителю "Афиши", построена она в 1572 г. одним из самых толковых вельмож турецкого золотого века, которого на самом деле звали Байко Соколович - это был сербский мальчик, которого отобрали у родителей и заставили принять ислам) и Маленькая Айя-София - византийская церковь Сергия и Вакха (6й век), которую построили те же мастера, что и большую Айя-Софию в качестве "пробы пера".
Затем мы спустились на берег Мраморного моря, полюбовались там на танкеры, груженые контейнерами с китайским барахлом, а оттуда отправились обедать в ресторан "Бухара 93".
Ресторан этот находится за Голубой мечетью, нужно пройти по площади Ипподром, оставив по правую руку Египетский обелиск, Змеиную колонну и Колосса и за оградой Голубой мечети повернуть налево. Метров через 20 на левой стороне находится эта самая "Бухара". Рекомендую очень. Большой зал, отличная кухня, вменяемый ценник. Мы заказали 5 горячих блюд, пару салатов, свежевыжатые соки на всех, плюс на халяву тащат лаваши и всякие соусы: получилось лир по 25-30 с носа. Ужинать в этот день нам так и не захотелось. Заходила в этот ресторан еще раз в следующий приезд в феврале 2009го - то ли испортился, то ли перед началом сезона еще не раскачался. Так что рекомендация теперь под вопросом.
После обеда я своих подопечных покинула, так как мне предстояла встреча с тремя прекрасными стамбульчанками: turkish_life, luydaedka и prosto_girka. Тетушки мои сходили в Айя-Софию, а потом растерялись, никуда больше не попали, поболтались немного по красивейшему парку Гюльхане и отправились в отель квасить дальновидно приобретенный в дьютике коньяк.
Утром второго дня дамы, несмотря на похмельный синдром, бодро отправились со мной в Топкапы. Вот зачем я туда потащилась в третий раз - большой вопрос. Тем более что народу там болталось нечеловеческое количество, и я в основном не ходила смотреть экспозиции, а сидела на лавочках и курила. Единственное, от чего не смогла отказаться - от очередного тоскливого просмотра сокровищницы. 86-каратный бриллиант Ложечника, 4-килограммовый изумруд и прозрачная шкатулка, доверху набитая здоровыми изумрудами каждый раз производят на меня одинаковое впечатление - я впадаю в экзистенциальную тоску и начинаю тоннами скупать всякое барахло, чтобы доказать, что я вовсе не хуже этих древних султанов и пусть засунут себе свои изумруды известно куда.
Второй двор дворца Топкапы (всего их там четыре). Topkapı Sarayı - "Дворец пушечных ворот", площадью более 70 гектаров, строился в середине 15 века для султана Мехмеда II Фатиха (Завоевателя). Был главным дворцом Империи в течение почти четырехсот лет, до середины 19 века, в нем жили 25 султанов. Если соберетесь туда, рассчитывайте минимум на два часа.
В гарем я своих дам не пустила - скучно там, анфилада пустых комнат, час потерянного времени. Они особо не расстроились, тем более, что я им обещала поездку на Ортакей.
Накануне девочки просветили меня насчет того, что с Эминёню до Ортакея вапуры (т.е. речные теплоходики, на которых перемещается значительная часть стамбульских пассажиров) не ходят. Посоветовали доехать на трамвае до Кабаташа, а оттуда взять такси.
Однако, прикинув расстояние от Кабаташа до Ортакёя, я решила, что его можно и пройти. Не учла только, что я-то, здоровая лошадь, могу пройти и в два раза больше, а вот моя инвалидная команда... Нет, дошли все, и даже частично живыми. И даже потом не упрекнули меня ни словом, ни вздохом. Но стыдно было ужасно.
На площади Ортакей мы пообедали в кафе The House. Зачем-то сели на террасе - вид, конечно, и все такое, но мерзли как цуцики, с Босфора дул злющий ветер и вымораживал нас и заказанную баранину на косточке. Ценник здесь оказался чуть выше, чем в других ресторанах, накормили вкусно, только обслуживали несколько долго и бестолково. Тетушки сказали, что в следующий раз хотят опять в аутентичный турецкий ресторан. Я пообещала.
В Ортакёе рекомендую муниципальное кафе "Бельташ" (Beltaş) - оно находится с другой стороны от мечети Меджидие, прям на берегу Босфора. Вкусно и недорого. Спиртного не подают. Кстати, знаменитые кумпиры (аналог нашей крошки-картошки, но в разы вкуснее) здесь тоже можно взять и съесть, сидя за столиком, а можно купить в многочисленных палатках на противоположной стороне маленькой площади, за книжными развалами.
Поболтавшись в переулках вокруг площади Ортакей, накупили дешевого и классного серебра, а я приобрела первый шарфик. Забегая вперед, скажу, что всего я купила 6 шарфиков, а также заразила шарфикоманией всех своих подопечных.
Несмотря на то, что воскресные вечерние пробки были в самом разгаре, на Таксим мы поехали на такси. Опять же, только на следующий день я узнала, что от Ортакея до Кабаташа можно было доплыть на вапуре, а(нельзя, не плавают вапуры на такие крошечные расстояния - зато на автобусе доехать можно) от Кабаташа до Таксима можно доехать на современном фуникулере. Не в качестве экономии денег и времени (на такси мы домчались моментально и стоило это три копейки), а в качестве экшна.
Площадь Таксим и Истикляль Джаддеси тетушкам не очень глянулись. И я их могу понять - после тишины и простора Султанахмета Истикляль производит впечатление кишащей блохами собачьей подстилки. Пройдя по проспекту насквозь, мы спустились в Тюнель (одна из старейших в мире подземок, построена в 1875 г., фуникулер, у которого есть только две станции и один перегон), а оттуда пошли пешком через Галатский мост. На мосту я отчаянно завидовала мамуле, прикупившей недавно Nikon D40.
Вид на мечеть Сулеймание (неосвещенная, минареты в строительных лесах) с правой стороны Галатского моста. Не обращайте внимание на голубые огоньки в небе, НЛО в тот вечер над Стамбулом не летало.
Качество фото не очень, обращаться с чем-то сложнее мыльницы в нашей семье пока никто так и не научился))
Третий день мы начали с того, что зашли таки в Голубую мечеть - Sultan Ahmet Camii, 1616 г. Вот что пишет о ней путеводитель "Вокруг света": заказчик строительства молодой ревнитель ислама султан Ахмед I захотел не только оставить на память о себе огромную мечеть, но и превзойти византийских зодчих, построивших Айя-Софию. А "Афиша" добавляет: минаретов у нее шесть, что в свое время вызвало невероятных скандал, так как ни одна мечеть не может иметь больше минаретов, чем одна из главных исламских святынь - храм в Медине, у которого их было пять. Так что пришлось в срочном порядке возводить в Медине еще два.
Ни в одном путеводителе нет легенды, которую мне кто-то когда-то рассказал: что султан приказал архитектору возвести минареты из чистого золота и отбыл на войну. Архитектор оценил стоимость строительства и решил прикинуться дуриком: вместо минаретов из чистого золота (тур. altın - золото), построил шесть минаретов (тур. altı - шесть). Думаю, что эта легенда все-таки вряд ли отвечает действительности, в те времена за такую самодеятельность можно было и головы лишиться.
Вид с террасы нашего отеля. На первом плане - Фируз Ага Джами, возле которой мы жили, на втором - Голубая мечеть.
А дальше мы отправились по Диван-Йолу в сторону Лалели. Посмотрели на мечеть Бейязида, башню Бейязида и великолепные ворота Стамбульского универститета. Дошли до мечети Лалели, попытались найти напротив нее Бодрум джами (церковь монастыря Мирелейон) и находящуюся под ней загадочную Ротонду - но безуспешно (оказалось, совсем немного до не дошли). Перед площадью Аксарай, не доходя до бульвара Ататюрка, повернули направо и минут через семь вышли к сказочно красивой мечети Шехзаде, возле которой стоит квадратная колонна, обозначающая геометрический центр старого города. Говорят, когда-то эта колонна могла вращаться вокруг своей оси.
Ворота Стамбульского универститета, справа за ними торчит башня Бейязида, которая с 1828 г. используется как пожарная каланча, а заодно как маяк для кораблей.
Мечеть Лалели и стамбульский трамвай.
Мечеть Шехзаде и квадратная колонна (справа).
За мечетью мои тетушки увидели ресторан Şehzade Mehmet Sofrası и идти куда-либо еще не пожелали. И это было точным попаданием. Абсолютно пустой ресторан с тихой лирической музыкой, идеальный персонал, стол нам накрыли в две минуты, при этом вся еда была наисвежайшая и потрясающе вкусная. Кофе, фрукты, сок - все принесли бесплатно. Общий счет составил 140 лир на четверых. Уходить категорически не хотелось. К сожалению, осенью 2010го я обнаружила, что этот ресторан закрылся. Вывеска осталась, но вся мебель вывезена. Ужасно жаль.
Уплетали так, что за ушами трещало!
Кстати, этот ресторан находится в здании бывшего караван-сарая, где останавливались паломники.
После отличного обеда мы немного позанимались на физкультурной площадке возле Акведука Валента и двинули по переулочкам района Вефа (район сам по себе заслуживает отдельного поста!) в сторону мечети Сулеймание.
В Сулеймание меня постигло жуткое разочарование: мечеть на реконструкции, внутри все закрыто огромным белым полотном, оставлено только небольшое пространство для верующих. С горя я даже не пошла смотреть на гробницу Роксоланы.
Сулеймание считается самой красивой мечетью Стамбула и я склонна с этим согласиться. Гениальный архитектор Синан построил ее в 1550-1557 годах. Четыре минарета имеют символический смысл: заказчик строительства Сулейман Великолепный (муж Роксоланы) был четвертым османским султаном, правившим в Константинополе. И десятым султаном династии, о чем свидетельствуют 10 балкончиков на минаретах.
Мечеть строили долго - 7 лет. Из них большую часть Синан потратил на придумывание и создание необычайно сложной системы подземных камер и опор, которые призваны были замедлить сползание тяжелого здания вниз по склону. Пошли слухи, что на строительство не хватает средств и тогда вечный соперник - персидский шах - прислал Сулейману ларец бесценных рубинов, мол, дострой уже свою мечеть наконец. Сулейман взбесился и велел Синану замешать драгоценности в строительный раствор... /путеводитель "Афиши"/
Своеобразная стамбульская парковка в районе Вефа и минареты Сулеймание в строительных лесах.
Возле Сулеймание тоже хватает "аутентичных", как выражаются мои тетушки, кафе, чайных садов и проч., но нас уже поджимало время. Надо было еще успеть на Мысыр Чаршысы и в Капалы Чарши, где нас обуяла мания покупки шарфиков, серебра, пепельниц и прочей малоосмысленной мутотени, которая потом, впрочем, очень радует глаз в холодной Москве...
Нагрузившись покупками, мы зашли в кофейню Özsüt возле отеля (Divan Yolu cad., 48) и обожрались нечеловечески вкусными тортиками. Повторяю - нечеловечески вкусными.
А на следующее утро улетели домой.
Как ни странно, это практически весь отчет о поездке. Я не пишу здесь об эмоциях и ощущениях, тогда этот пост никогда не был бы закончен. Главное, что в этот раз Стамбул раскрылся для нас настолько щедро, что не остается и тени сомнений - мы были желанными гостями.
Это была моя двадцатая поездка в Турцию и четвертая - в Стамбульск.
Маньячка, скажете? Ага, я такая. Но эта страна и этот город уже так глубоко у меня под кожей сидят, что легче раз 5-6 в году слетать за новой инъекцией, чем корчиться в многомесячной ломке.
Эта поездка отличалась от всех прочих кардинально: я решила, что уже вполне потяну роль гида-переводчика и прихватила за компанию мамулю и двух ее подруг.
Маленькое отступление: я обычно путевых заметок не пишу, а если и пишу, то в подробности насчет билетов, отелей и прочих локант не вдаюсь. Тут будет не так, тем более что кое-что из этого я потом дам кроссом в stambul_ru - в общем, чтоб два раза не вставать. Я вас предупредила) А еще тут будет много подробностей про достопримечательности, потому что мне так понравились два моих путеводителя, что я считаю своим долгом их по поводу и без повода пересказывать.
Тетушки радостно согласились назначить меня своим султаном на все время поездки и, надо сказать, бунтов не устраивали. Безропортно согласились на перелет Turkish Airlines (туда и обратно - дневными рейсами, цена вопроса - 11 тыр на человека, хотя обычно 9, просто мы в какое-то неудачное время купили билеты, они потом опять подешевели) и на проживание в Sultanahmet Hotel 3*.
Отельчик расположен идеально, это я поняла еще на сайте booking.com, благо, он сразу показывает месторасположение выбранного отеля на карте. Divanyolu caddesi, 20. Напротив - Firuz Ağa Camii, за ней - Sultanahmet Camii, слева - Айя София и Цистерна Йеребатан, за Айя-Софией - Топкапы. Прямо под окном - остановка трамвая, который, благодаря стеклопакетам, практически неслышен, зато проблема приехать-уехать не стоит.
Номера маленькие, есть абсолютно отстойные, вообще без окон и крошечные (в одном таком маминым подругам пришлось одну ночь перекантоваться, хотя мы предлагали им уступить свой, они отказались, а уже на следующий день переехали в нормальный), но вот нам с мамой дали отличный по местным меркам номер. К тому, что санузел представляет из себя одну крошечную комнатку, в которой, принимая душ, заливаешь все прочие предметы "мебели", мы привыкли быстро. Благо, там все моментально проветривалось и высыхало. Зато горячая вода была в любое время суток, а с этим в турецких отелях иногда можно и обломаться, знаете ли. Убирали идеально. Завтрак (сытный и вкусный) подавали на террасе четвертого этажа, с видом на Голубую мечеть и Мраморное море. Милый персонал, на ресепшн - англоговорящая девочка-капалушка (в смысле, в платке). Цена вопроса - 25 евро на человека в сутки в дабле. Я щитаю - коммунизм.
Имама мечети Фируз Ага (одна из самых старых в Стамбульске, построена в 1491 г.) мы слышали каждое утро, но поскольку пел он красиво и с душой, все мои тетушки, вслед за мной, превратились в фанаток азана и претензий по поводу раннего пробуждения не предъявляли. А в иные дни я их уматывала так, что утреннего азана мы и не слышали.
По прилете такси от аэропорта Ататюрка до гостиницы нам обошлось в 20 евро (по счетчику, нормально). Кинули шмотки и отправились гулять. Догулялись до площади Эминёню и засели под Галатским мостом в ресторане (по левой стороне, если идти в сторону Галаты, третий по счету, название не помню). Леврек на гриле, пиво, большая порция салата - вкусно, прилично, плюс неплохая живая музыка. Слегка обсчитали, пользуясь отсутствием у нас лир, ну и бог с ними. В Москве за 425 рэ с носа нас бы так не накормили, и уж турецких песен про любовь точно не спели бы. И вид на Золотой Рог не показали бы.
Утро первого официального дня мы начали с Цистерны Йеребатан (VI век н.э.).
А вы знаете, что в ней 336 колонн? Что там Кончаловский снимал сцены загробного мира для "Одиссеи"? Что нашли ее только в 16м веке, когда кто-то наконец задался вопросом, откуда берется рыба, которую жители стоявших над цистерной домов ловили прямо через дырки в полу? Теперь знаете)
В Айя-Софию стояла очередь, в Голубую мечеть после азана не пускали и мы отправились болтаться по улицам за Голубой мечетью. В моем маршруте значились мечеть Сокуллу-Мехмед-паши (если верить путеводителю "Афиши", построена она в 1572 г. одним из самых толковых вельмож турецкого золотого века, которого на самом деле звали Байко Соколович - это был сербский мальчик, которого отобрали у родителей и заставили принять ислам) и Маленькая Айя-София - византийская церковь Сергия и Вакха (6й век), которую построили те же мастера, что и большую Айя-Софию в качестве "пробы пера".
Затем мы спустились на берег Мраморного моря, полюбовались там на танкеры, груженые контейнерами с китайским барахлом, а оттуда отправились обедать в ресторан "Бухара 93".
Ресторан этот находится за Голубой мечетью, нужно пройти по площади Ипподром, оставив по правую руку Египетский обелиск, Змеиную колонну и Колосса и за оградой Голубой мечети повернуть налево. Метров через 20 на левой стороне находится эта самая "Бухара". Рекомендую очень. Большой зал, отличная кухня, вменяемый ценник. Мы заказали 5 горячих блюд, пару салатов, свежевыжатые соки на всех, плюс на халяву тащат лаваши и всякие соусы: получилось лир по 25-30 с носа. Ужинать в этот день нам так и не захотелось. Заходила в этот ресторан еще раз в следующий приезд в феврале 2009го - то ли испортился, то ли перед началом сезона еще не раскачался. Так что рекомендация теперь под вопросом.
После обеда я своих подопечных покинула, так как мне предстояла встреча с тремя прекрасными стамбульчанками: turkish_life, luydaedka и prosto_girka. Тетушки мои сходили в Айя-Софию, а потом растерялись, никуда больше не попали, поболтались немного по красивейшему парку Гюльхане и отправились в отель квасить дальновидно приобретенный в дьютике коньяк.
Утром второго дня дамы, несмотря на похмельный синдром, бодро отправились со мной в Топкапы. Вот зачем я туда потащилась в третий раз - большой вопрос. Тем более что народу там болталось нечеловеческое количество, и я в основном не ходила смотреть экспозиции, а сидела на лавочках и курила. Единственное, от чего не смогла отказаться - от очередного тоскливого просмотра сокровищницы. 86-каратный бриллиант Ложечника, 4-килограммовый изумруд и прозрачная шкатулка, доверху набитая здоровыми изумрудами каждый раз производят на меня одинаковое впечатление - я впадаю в экзистенциальную тоску и начинаю тоннами скупать всякое барахло, чтобы доказать, что я вовсе не хуже этих древних султанов и пусть засунут себе свои изумруды известно куда.
Второй двор дворца Топкапы (всего их там четыре). Topkapı Sarayı - "Дворец пушечных ворот", площадью более 70 гектаров, строился в середине 15 века для султана Мехмеда II Фатиха (Завоевателя). Был главным дворцом Империи в течение почти четырехсот лет, до середины 19 века, в нем жили 25 султанов. Если соберетесь туда, рассчитывайте минимум на два часа.
В гарем я своих дам не пустила - скучно там, анфилада пустых комнат, час потерянного времени. Они особо не расстроились, тем более, что я им обещала поездку на Ортакей.
Накануне девочки просветили меня насчет того, что с Эминёню до Ортакея вапуры (т.е. речные теплоходики, на которых перемещается значительная часть стамбульских пассажиров) не ходят. Посоветовали доехать на трамвае до Кабаташа, а оттуда взять такси.
Однако, прикинув расстояние от Кабаташа до Ортакёя, я решила, что его можно и пройти. Не учла только, что я-то, здоровая лошадь, могу пройти и в два раза больше, а вот моя инвалидная команда... Нет, дошли все, и даже частично живыми. И даже потом не упрекнули меня ни словом, ни вздохом. Но стыдно было ужасно.
На площади Ортакей мы пообедали в кафе The House. Зачем-то сели на террасе - вид, конечно, и все такое, но мерзли как цуцики, с Босфора дул злющий ветер и вымораживал нас и заказанную баранину на косточке. Ценник здесь оказался чуть выше, чем в других ресторанах, накормили вкусно, только обслуживали несколько долго и бестолково. Тетушки сказали, что в следующий раз хотят опять в аутентичный турецкий ресторан. Я пообещала.
В Ортакёе рекомендую муниципальное кафе "Бельташ" (Beltaş) - оно находится с другой стороны от мечети Меджидие, прям на берегу Босфора. Вкусно и недорого. Спиртного не подают. Кстати, знаменитые кумпиры (аналог нашей крошки-картошки, но в разы вкуснее) здесь тоже можно взять и съесть, сидя за столиком, а можно купить в многочисленных палатках на противоположной стороне маленькой площади, за книжными развалами.
Поболтавшись в переулках вокруг площади Ортакей, накупили дешевого и классного серебра, а я приобрела первый шарфик. Забегая вперед, скажу, что всего я купила 6 шарфиков, а также заразила шарфикоманией всех своих подопечных.
Несмотря на то, что воскресные вечерние пробки были в самом разгаре, на Таксим мы поехали на такси. Опять же, только на следующий день я узнала, что от Ортакея до Кабаташа можно было доплыть на вапуре, а(нельзя, не плавают вапуры на такие крошечные расстояния - зато на автобусе доехать можно) от Кабаташа до Таксима можно доехать на современном фуникулере. Не в качестве экономии денег и времени (на такси мы домчались моментально и стоило это три копейки), а в качестве экшна.
Площадь Таксим и Истикляль Джаддеси тетушкам не очень глянулись. И я их могу понять - после тишины и простора Султанахмета Истикляль производит впечатление кишащей блохами собачьей подстилки. Пройдя по проспекту насквозь, мы спустились в Тюнель (одна из старейших в мире подземок, построена в 1875 г., фуникулер, у которого есть только две станции и один перегон), а оттуда пошли пешком через Галатский мост. На мосту я отчаянно завидовала мамуле, прикупившей недавно Nikon D40.
Вид на мечеть Сулеймание (неосвещенная, минареты в строительных лесах) с правой стороны Галатского моста. Не обращайте внимание на голубые огоньки в небе, НЛО в тот вечер над Стамбулом не летало.
Качество фото не очень, обращаться с чем-то сложнее мыльницы в нашей семье пока никто так и не научился))
Третий день мы начали с того, что зашли таки в Голубую мечеть - Sultan Ahmet Camii, 1616 г. Вот что пишет о ней путеводитель "Вокруг света": заказчик строительства молодой ревнитель ислама султан Ахмед I захотел не только оставить на память о себе огромную мечеть, но и превзойти византийских зодчих, построивших Айя-Софию. А "Афиша" добавляет: минаретов у нее шесть, что в свое время вызвало невероятных скандал, так как ни одна мечеть не может иметь больше минаретов, чем одна из главных исламских святынь - храм в Медине, у которого их было пять. Так что пришлось в срочном порядке возводить в Медине еще два.
Ни в одном путеводителе нет легенды, которую мне кто-то когда-то рассказал: что султан приказал архитектору возвести минареты из чистого золота и отбыл на войну. Архитектор оценил стоимость строительства и решил прикинуться дуриком: вместо минаретов из чистого золота (тур. altın - золото), построил шесть минаретов (тур. altı - шесть). Думаю, что эта легенда все-таки вряд ли отвечает действительности, в те времена за такую самодеятельность можно было и головы лишиться.
Вид с террасы нашего отеля. На первом плане - Фируз Ага Джами, возле которой мы жили, на втором - Голубая мечеть.
А дальше мы отправились по Диван-Йолу в сторону Лалели. Посмотрели на мечеть Бейязида, башню Бейязида и великолепные ворота Стамбульского универститета. Дошли до мечети Лалели, попытались найти напротив нее Бодрум джами (церковь монастыря Мирелейон) и находящуюся под ней загадочную Ротонду - но безуспешно (оказалось, совсем немного до не дошли). Перед площадью Аксарай, не доходя до бульвара Ататюрка, повернули направо и минут через семь вышли к сказочно красивой мечети Шехзаде, возле которой стоит квадратная колонна, обозначающая геометрический центр старого города. Говорят, когда-то эта колонна могла вращаться вокруг своей оси.
Ворота Стамбульского универститета, справа за ними торчит башня Бейязида, которая с 1828 г. используется как пожарная каланча, а заодно как маяк для кораблей.
Мечеть Лалели и стамбульский трамвай.
Мечеть Шехзаде и квадратная колонна (справа).
За мечетью мои тетушки увидели ресторан Şehzade Mehmet Sofrası и идти куда-либо еще не пожелали. И это было точным попаданием. Абсолютно пустой ресторан с тихой лирической музыкой, идеальный персонал, стол нам накрыли в две минуты, при этом вся еда была наисвежайшая и потрясающе вкусная. Кофе, фрукты, сок - все принесли бесплатно. Общий счет составил 140 лир на четверых. Уходить категорически не хотелось. К сожалению, осенью 2010го я обнаружила, что этот ресторан закрылся. Вывеска осталась, но вся мебель вывезена. Ужасно жаль.
Уплетали так, что за ушами трещало!
Кстати, этот ресторан находится в здании бывшего караван-сарая, где останавливались паломники.
После отличного обеда мы немного позанимались на физкультурной площадке возле Акведука Валента и двинули по переулочкам района Вефа (район сам по себе заслуживает отдельного поста!) в сторону мечети Сулеймание.
В Сулеймание меня постигло жуткое разочарование: мечеть на реконструкции, внутри все закрыто огромным белым полотном, оставлено только небольшое пространство для верующих. С горя я даже не пошла смотреть на гробницу Роксоланы.
Сулеймание считается самой красивой мечетью Стамбула и я склонна с этим согласиться. Гениальный архитектор Синан построил ее в 1550-1557 годах. Четыре минарета имеют символический смысл: заказчик строительства Сулейман Великолепный (муж Роксоланы) был четвертым османским султаном, правившим в Константинополе. И десятым султаном династии, о чем свидетельствуют 10 балкончиков на минаретах.
Мечеть строили долго - 7 лет. Из них большую часть Синан потратил на придумывание и создание необычайно сложной системы подземных камер и опор, которые призваны были замедлить сползание тяжелого здания вниз по склону. Пошли слухи, что на строительство не хватает средств и тогда вечный соперник - персидский шах - прислал Сулейману ларец бесценных рубинов, мол, дострой уже свою мечеть наконец. Сулейман взбесился и велел Синану замешать драгоценности в строительный раствор... /путеводитель "Афиши"/
Своеобразная стамбульская парковка в районе Вефа и минареты Сулеймание в строительных лесах.
Возле Сулеймание тоже хватает "аутентичных", как выражаются мои тетушки, кафе, чайных садов и проч., но нас уже поджимало время. Надо было еще успеть на Мысыр Чаршысы и в Капалы Чарши, где нас обуяла мания покупки шарфиков, серебра, пепельниц и прочей малоосмысленной мутотени, которая потом, впрочем, очень радует глаз в холодной Москве...
Нагрузившись покупками, мы зашли в кофейню Özsüt возле отеля (Divan Yolu cad., 48) и обожрались нечеловечески вкусными тортиками. Повторяю - нечеловечески вкусными.
А на следующее утро улетели домой.
Как ни странно, это практически весь отчет о поездке. Я не пишу здесь об эмоциях и ощущениях, тогда этот пост никогда не был бы закончен. Главное, что в этот раз Стамбул раскрылся для нас настолько щедро, что не остается и тени сомнений - мы были желанными гостями.