Германия-Польша - 1: Берлин
Berlin - Lübbenau - Meißen - Dresden - Bastei - Bautzen - Görlitz - Karpniki - Jelenia Góra - Karpniki -Wałbrzych - Klodzko - Nysa - Kraków - Wieliczka - Wrocław - Rakotzbrücke - Berlin
Расскажу сначала про то, как сложился у нас такой необычный, прямо скажем, маршрут. Началось все с Берлина. Во-первых, мы в Берлине еще не были, во-вторых, хотели навестить Галку со Славкой. Но я ж не могу, чтоб большой город - три дня и все, мне к нему надобно либо природу, либо маленькие хорошенькие городки, которые к природе приравниваются. Таких городков в Германии хоть отбавляй, но они не вокруг Берлина, а далеко на западе германском. Однако если посмотреть из Берлина на восток - там Польша, и в Польше тоже городки. В Польшу от нас летают лоукостеры, и можно оттуда прямо домой и улететь - но тогда непонятно, как с машиной. Или просто в Польшу туда-сюда на этих лоукостерах - но это уже в следующий раз (не забываем, что в Берлине друзья). В общем, решили так: три дня в Берлине, потом в аэропорту встречаемся с двумя подружками (отличными от берлинских друзей, о них в свое время), берем машину и едем через Саксонию в Польшу, а оттуда обратно в Берлин - чтоб уж сдать эту машину, где взяли.
12 апреля 2018
Летели на Изиджет (отличная, кстати, компания), в Берлин прилетели часов в 5 вечера. Жилье мы выбирали по принципу поближе к нашим друзьям, а не к достопримечательностям, но в результате район Schönhauser Allee оказался очень даже неплох (позже расскажу подробнее). Гостиница недорогая и с отличным завтраком, только комнатка маленькая, а остальное прекрасно (все наличествует - компактно и удобно). Вот она. На углу - кафе, где происходили наши завтраки, а вход в комнату со двора. Если прямо топать до дома с квадратными окнами (он замечательный, покажем еще), а потом налево - как раз будет Галкин дом
Кинули вешички и пошли искать Галку со Славкой. Нумерация домов тут весьма продвинутая. Например, четные и нечетные идут по одной стороне, доходят до конца улицы и возвращаются обратно. Но не всегда, - объяснила Галка, - бывает и по-нашему.
Галкина квартирка находится на пятом этаже. Без лифта. При ближайшем рассмотрении оказалось - на шестом. Мы, конечно, наверх взгромоздились (и еще не раз впоследствии), но все не могли понять, как такие квартирки вообще существуют (сегодня поди у нас в Израиле продай квартиру на третьем этаже без лифта). А вот существуют, снимают их люди, причем как дома, так и население очень приличные в этом районе. Вот вам 6 этаж без лифта, вид сверху. Две букашки внизу (синяя и желтая) - это мы
Вино с немецкой колбаской и добрыми друзьями - оно конечно ах! (Картинку выбросил злой редактор).
13 апреля 2018
Отельчик у нас, как было отмечено, с завтраком, и завтрак прекрасен. Все очень свежее, разнообразное и подписано.
Можно и с улицы прийти сюда позавтракать, 8 денег всего. Надо сказать, что при поиске в Германии мне гораздо меньше попадалось отелей с включенным завтраком, чем в прошлые годы. А денег за добавление завтрака хотели немеряно - 13 денег, например, или аж 22. При том, что мы с Л. так себе на завтрак едоки: кофе-круассан в зубы и пошел. И да, кстати о круассанах: в этой кафешке круассан был вполне на уровне.
С утра боролись с автоматом, продающим билеты на метро. Он отверг по одной все наши кредитные карточки, и купюры не захотел брать, а только монеты. Хорошо, что у нас с собой было. Последующий опыт показал, что автоматы бывают трех видов: самые хорошие берут все, посредственные согласны на купюру, и вот эти плохонькие только на монеты.
Решили начать с East Side Gallery. Наша первая встреча с Александерплац - через стекло на пересадке. Да-да, мы знаем, что посередине телебашня (нет, не так: Телебашня!), позже сюда вернемся
И вот она, East Side Gallery. На километровом куске, оставшемся от Берлинском стены, - картинная галерея на открытом воздухе. Мост с красными башнями (изображенный бонусом на торце здания) называется Oberbaumbrücke
Самая известная картина галереи, очень впечатляет, особенно вживую
И остальные хороши
Все стены мира
Сахаров прекрасный
И чувак пытается перебежать через стену
И дождь
Через некоторое время просветлело, и в моей голове сочинилась танка. Первая за всю жисть мою. Л. прям-таки похвалил и велел записать.
Небо светлеет над Шпрее
Вышли самураи
Погулять под дождем
Небо как посветлело - так и обратно потемнело, а самураи так под дождем и гуляли. Зато вся стена была наша. Картин там много прекрасных, но надо ж где-то остановиться. Хорошенького понемножку, остальные хранятся в редакции
Потом поехали на Хакские дворы. На метро мы пока что передвигаемся ощупью, разглядывая схемы, которых у нас несколько, все очень мелкие (некоторые за несколько лет вполне устарели). Галка со Славкой нам какую-то специальную аппликацию на телефоне посоветовали, но сегодня она не хотела работать без тырнету. Приходится по старинке.
Хакские дворы (Hackesche Höfe) - крупный архитектурный комплекс закрытых дворов. Называются по имени коменданта города графа фон Хакке, который застраивал этот квартал в 1750 году. Но сам этот комплекс был построен в 1906. С 1972 дворы находятся под защитой государства как памятник архитектуры. Главный вход выглядит странно - как большой универмаг
А внутри... красота!
Процитирую немного Википедию - а дальше вы сами, там много интересного. Комплекс напротив Хакской площади открылся 23 сентября 1906 года. Всего было построено восемь дворов, функциональное сочленение которых на тот период времени было уникальным. В 1905 году в Берлине проживало два миллиона человек, и он считался самым крупным городом доходных домов в мире, а туберкулёз называли «берлинской болезнью». Владельцы и архитектор хотели создать пример современного, более здорового способа жить и работать. Жилые дворы находились вдалеке от уличного шума, внутри блока и по возможности так, чтобы был доступ солнечному свету, а также кислороду - от близлежащих зелёных насаждений на старом еврейском кладбище и евангелическом кладбище при церкви Святой Софии. Интерьер дворов отличали обилие зелени, песочницы и многочисленные фонтаны. Около 80 квартир имели балконы, всё жильё было оснащено ванными, внутренними туалетами и центральным отоплением. Но от телебашни не скрыться - она и в закрытых дворах тебя найдет.
Вовсю цветет магнолия
Сейчас Хакские дворы населяют небольшие дизайнерские магазинчики, кафешки, ну и люди живут - здесь самая дорогостоящая недвижимость в Берлине. Чтобы круглые сутки не шастали туристы, дворы закрываются на ночь. Ах, балкончики!
Погуляв по красоте, отправились пешком на Александер Плац
По дороге постояли у мемориала на Розенштрассе. Эту удивительную историю я цитирую отсюда с некоторыми сокращениями. 27 февраля 1943 года гестаповцы и органы СС устроили массовые аресты остававшихся в городе евреев, всего схватили более 8 тысяч человек. В числе арестованных было немало мужчин-евреев, женатых на немках. Их разместили в здании бывшей еврейской богадельни, что на улице Rosenstraße. Вечером того же дня к зданию стихийно начали подтягиваться люди. Очень быстро образовалась толпа из числа жен, мужей и родственников арестованных (в основном, жен). Они начали требовать освобождения членов своих семей. Так началась крупнейшая во времена Третьего рейха демонстрация, осуждавшая правящий фашистский режим. Они оставались там несколько дней. Многие уходили, но через некоторое время вновь возвращались, сменяя друг друга. И вот со 2 марта в ситуации обозначился перелом: заключенных начали потихоньку освобождать. Свободу получили почти все из 2 тысяч представителей смешанных немецко-еврейских браков, содержавшихся в бывшей богадельне. Возможно, «женский бунт» так и остался бы малоизвестным широкой публике событием, если бы не фильм «Розенштрассе», снятый знаменитой Маргаретой фон Тротта. С исторической точки зрения демонстрация на Розенштрассе имеет знаковый характер: она показала, что массовые протесты в нацистской Германии все же были и возможны, и действенны. То есть если бы немецкий народ на самом деле захотел предотвратить массовые убийства, он вполне мог бы это сделать - к такому выводу приходят многие аналитики... Памятник участникам той февральской демонстрации работы Ингеборг Хунцингер установлен в октябре 1995 года.
И вот мы наконец на Александерплац. В период двух государств площадь была образцом и визитной карточкой ГДР (как сейчас помню). Тогда же и телебашня была построена. Здесь всегда многолюдно и оживленно, пересекаются линии трамваев, скоростных поездов и три ветки метро. Но в архитектурном смысле Александерплац выглядит ну никак, даже неохота выкладывать фотки. А знаете ли вы, что она была названа в честь Александра I? Царь посетил Пруссию 25 октября 1805 года, и Фридрих Вильгельм III решил увековечить это историческое событие. Поскольку у меня эта площаль ассоциируется только с телебашней и уродливыми серыми коробками, запомню сюда ссылку на фотку, как площадь выглядела в 1903 году.
Впрочем, одна симпатичная вещь здесь точно имеется, это часы «Урания», или «Weltzeituhr» - «Часы мирового времени», одна из визитных карточек Берлина и Германии вообще. Интересно, кстати, помедитировать на цифры: есть неожиданности.
Оригинальное красное здание, просвечивающее на фоне скучных многоэтажек, притягивает взгляд любознательного туриста и манит внутрь. Это огромный торговый центр Алекса, 2007-го года творение
В данном случае туристы сильно проголодались и набросились на фастфуд в виде сосисок в соусе карри (Л. вычитал, что это один из мастов здешней еды, но был разочарован).
Погуляли по Алексе, внутри она тоже хороша
Теперь у нас в программе Nikolaiviertel, исторический центр Берлина. На его краю - красивая «Красная ратуша» (желающие могут найти вездесущую башню)
А внутри квартала - примерно так
Через подворотню увидели роскошное цветение, вошли во дворик полюбоваться и обнаружили мусорку. Зато теперь знаем, как в Берлине сортируют мусор
Церковь св. Николая, по которой называется квартал, - старейшая базилика Берлина. Самые ранние упоминания о ней датируются 1200 годом, то есть она старше города. С тех пор она, разумеется, не сохранилась: несколько раз перестраивалась, была восстановлена после войны.
Рядом с церковью такая ажурная фигня. Обычно за этими решетками скрываются колодцы - но что-то я не нашла упоминания об этом
А это дворец Эфраима. Построен в 1760 году в стиле немецкого рококо по заказу Натана Файтеля Гейне Эфраима, прусского еврея, ювелира королевского двора, хозяина мануфактуры по производству золота и серебра, находившегося на привилегированном положении у Фридриха II (поскольку ссужал короля деньгами). Считается самым красивым историческим жилым сооружением города.
Интересно сложилась история этого здания в 20 веке. В 1936 году дворец Эфраима был снесён в связи со строительством моста Мюлендамбрюкке. Фасад и некоторые фрагменты здания были вывезены в западную часть города и там уцелели во время Второй мировой войны. Существовал план восстановления дворца Эфраима на улице Линденштрассе (нем. Lindenstraße) в районе Кройцберг в качестве Еврейского музея, который так и не был осуществлён, поскольку конструктивная часть проектной документации находилась в Восточном Берлине. Когда в преддверии празднования 750-летнего юбилея Берлина в столице ГДР было начато восстановления Николаифиртеля, парламент Западного Берлина принял решение о передаче сохранившихся фрагментов здания в Восточный Берлин. В ответ ГДР передала Западному Берлину архив берлинской королевской фарфоровой мануфактуры. В 1985-1987 годах дворец Эфраима был восстановлен под руководством архитектора Франца Клингера в оригинальном облике и в 12 м от исторического места. Экий путешественник. Сейчас во дворце находится музей моды и устраиваются всякие временные выставки.
И нам пора перебираться на Музейный остров.
Вот мы топаем по мосту, машем ручкой Николайфиртелю и видим, насколько сильно он выделяется из остального Берлина. Выглядит как оазис приятной и спокойной архитектуры среди прочего имперского, серого, громоздкого и избыточного
Библиотека - минуем букву "а" на разных языках и разными шрифтами, находим знакомые. Очень мило!
Атланты небо держат
Музейный остров весь в лесах, пейзаж отнюдь не парадный
Еще мостик - уже вполне открыточная картинка
Кафедральный собор анфас. На все снимки лезет, не хуже телебашни (и она тут как тут). Ну хватит уже, вот тебе последний кадр (это собору, башню так просто не послать)
Нехорошо обманывать доверчивого туриста, да?
Вот, тут уже точно видно, что мы на музейном острове. Это так называемый "Старый музей". Очень много орлов наверху.
После сегодняшней неслабой, прямо скажем, прогулочки сил у нас осталось либо на один музей, либо на ноль. Самыми интересными музеями Берлина считаются Пергамский и Новый. Подумали-подумали - и выбрали Новый: все-таки там Нефертити. Театр начинается с вешалки, а музей - с лестницы. Тут древние колют, рубят, режут
Я раньше встречала понятие "Египетский музей" и не понимала, где он находится. Так вот это - часть Нового музея. Другая часть - Музей доисторического периода и ранней истории. Вот ранние тетеньки и олень - весьма выразительны
На входе в музей посетителю выдается планчик. В здании три этажа, и на каждый этаж приходится один из трех самых ценных экспонатов музея (на плане обозначен картинкой): Нефертити, Золотая шляпа и Зеленая голова. Зеленая голова отсутствовала: уехала на гастроли. А Берлинская золотая шляпа на месте. Считается, что подобные золотые шляпы использовались жрецами культа Солнца, широко распространённого в Европе позднего Бронзового века. Примерно с 1000 до 800 годов до н. э. - представляете себе? Всего таких шляп было найдено четыре, в XIX и XX веках на территории южной Германии и Франции. В 1996 году берлинская золотая шляпа оказалась в музее доисторического периода и ранней истории в Берлине без какого-либо провенанса, являясь, по всей видимости, результатом незаконных археологических раскопок. В орнаменте шляпы зашифрованы календарь, движение планет, расписание прилетов пришельцев и много чего еще.
Впервые о шляпе я услышала от Эдика, и от него же о лурах. Причем шляпу пропустить было никак нельзя, а вот луры запросто. Так что спасибо Эдику за привлечение внимания, пост стоит почитать, очень интересный.
О боги, и тут эта башня! Это, я думаю, хотел нам сказать доисторический черный зверь (фейспалм)
Шерочка с машерочкой
Еще пупсики
И трогательный семейный портрет периода до-селфи
А это Нефертити! Фотографировать ее, кстати, нельзя. Но! Если очень хочется, то можно. Нефертитина комната очерчена со всех сторон чертой, и стражи бдительно следят, чтоб внутри никто не снимал. Но чуть зашел за черту - и пожалуйста, лови миг удачи. Она, конечно, удивительная, эта Нефертити. Хоть и видели сотни раз на фотографиях и парфюмерных упаковках, а живьем - впечатляет.
Снова ощупью выбрались из центра (Л. утверждает, что какова бы ни была транспортная система, турист окончательно с ней осваивается в день своего отъезда). Красивая штука попалась по дороге, дома я нашла, что это такое. Адмиралспаласт (Admiralspalast) - культурно-развлекательный центр на Фридрихштрассе, сохранившийся с начала XX столетия. Причем, как и в случае Хакских дворов, это только фасад, укрывающий целый комплекс зданий. И он тоже включён в список памятников архитектуры Берлина. У комплекса бурная история. Когда-то тут была купальня, затем ледовый дворец, варьете, потом сюда переехал берлинский «Метрополь-театр», затем Берлинская государственная опера, потом политическое кабаре «Дистель», снова «Метрополь-театр», потом комплекс закрылся из-за финансовых трудностей. Сейчас вроде снова открыт: два театра, ресторан, бар и несколько радиостудий.
В конце концов мы доехали до дома, заползли на 6 этаж к друзьям, и в награду нам на ужин были небесной красоты суши, а также кимчи, которую невозможно забыть и трудно добыть в наших краях.
И традиционное пение под гитару (Славка великолепно играет). Мы с тобой давно уже не те... но на эти пару часов будто окунаемся в далекое прошлое. Слова почему-то помним, почти все. Удивительно!
Завтра продолжаем берлинскую программу, уже вместе с Галкой и Славкой, благо суббота и они не работают.
Расскажу сначала про то, как сложился у нас такой необычный, прямо скажем, маршрут. Началось все с Берлина. Во-первых, мы в Берлине еще не были, во-вторых, хотели навестить Галку со Славкой. Но я ж не могу, чтоб большой город - три дня и все, мне к нему надобно либо природу, либо маленькие хорошенькие городки, которые к природе приравниваются. Таких городков в Германии хоть отбавляй, но они не вокруг Берлина, а далеко на западе германском. Однако если посмотреть из Берлина на восток - там Польша, и в Польше тоже городки. В Польшу от нас летают лоукостеры, и можно оттуда прямо домой и улететь - но тогда непонятно, как с машиной. Или просто в Польшу туда-сюда на этих лоукостерах - но это уже в следующий раз (не забываем, что в Берлине друзья). В общем, решили так: три дня в Берлине, потом в аэропорту встречаемся с двумя подружками (отличными от берлинских друзей, о них в свое время), берем машину и едем через Саксонию в Польшу, а оттуда обратно в Берлин - чтоб уж сдать эту машину, где взяли.
12 апреля 2018
Летели на Изиджет (отличная, кстати, компания), в Берлин прилетели часов в 5 вечера. Жилье мы выбирали по принципу поближе к нашим друзьям, а не к достопримечательностям, но в результате район Schönhauser Allee оказался очень даже неплох (позже расскажу подробнее). Гостиница недорогая и с отличным завтраком, только комнатка маленькая, а остальное прекрасно (все наличествует - компактно и удобно). Вот она. На углу - кафе, где происходили наши завтраки, а вход в комнату со двора. Если прямо топать до дома с квадратными окнами (он замечательный, покажем еще), а потом налево - как раз будет Галкин дом
Кинули вешички и пошли искать Галку со Славкой. Нумерация домов тут весьма продвинутая. Например, четные и нечетные идут по одной стороне, доходят до конца улицы и возвращаются обратно. Но не всегда, - объяснила Галка, - бывает и по-нашему.
Галкина квартирка находится на пятом этаже. Без лифта. При ближайшем рассмотрении оказалось - на шестом. Мы, конечно, наверх взгромоздились (и еще не раз впоследствии), но все не могли понять, как такие квартирки вообще существуют (сегодня поди у нас в Израиле продай квартиру на третьем этаже без лифта). А вот существуют, снимают их люди, причем как дома, так и население очень приличные в этом районе. Вот вам 6 этаж без лифта, вид сверху. Две букашки внизу (синяя и желтая) - это мы
Вино с немецкой колбаской и добрыми друзьями - оно конечно ах! (Картинку выбросил злой редактор).
13 апреля 2018
Отельчик у нас, как было отмечено, с завтраком, и завтрак прекрасен. Все очень свежее, разнообразное и подписано.
Можно и с улицы прийти сюда позавтракать, 8 денег всего. Надо сказать, что при поиске в Германии мне гораздо меньше попадалось отелей с включенным завтраком, чем в прошлые годы. А денег за добавление завтрака хотели немеряно - 13 денег, например, или аж 22. При том, что мы с Л. так себе на завтрак едоки: кофе-круассан в зубы и пошел. И да, кстати о круассанах: в этой кафешке круассан был вполне на уровне.
С утра боролись с автоматом, продающим билеты на метро. Он отверг по одной все наши кредитные карточки, и купюры не захотел брать, а только монеты. Хорошо, что у нас с собой было. Последующий опыт показал, что автоматы бывают трех видов: самые хорошие берут все, посредственные согласны на купюру, и вот эти плохонькие только на монеты.
Решили начать с East Side Gallery. Наша первая встреча с Александерплац - через стекло на пересадке. Да-да, мы знаем, что посередине телебашня (нет, не так: Телебашня!), позже сюда вернемся
И вот она, East Side Gallery. На километровом куске, оставшемся от Берлинском стены, - картинная галерея на открытом воздухе. Мост с красными башнями (изображенный бонусом на торце здания) называется Oberbaumbrücke
Самая известная картина галереи, очень впечатляет, особенно вживую
И остальные хороши
Все стены мира
Сахаров прекрасный
И чувак пытается перебежать через стену
И дождь
Через некоторое время просветлело, и в моей голове сочинилась танка. Первая за всю жисть мою. Л. прям-таки похвалил и велел записать.
Небо светлеет над Шпрее
Вышли самураи
Погулять под дождем
Небо как посветлело - так и обратно потемнело, а самураи так под дождем и гуляли. Зато вся стена была наша. Картин там много прекрасных, но надо ж где-то остановиться. Хорошенького понемножку, остальные хранятся в редакции
Потом поехали на Хакские дворы. На метро мы пока что передвигаемся ощупью, разглядывая схемы, которых у нас несколько, все очень мелкие (некоторые за несколько лет вполне устарели). Галка со Славкой нам какую-то специальную аппликацию на телефоне посоветовали, но сегодня она не хотела работать без тырнету. Приходится по старинке.
Хакские дворы (Hackesche Höfe) - крупный архитектурный комплекс закрытых дворов. Называются по имени коменданта города графа фон Хакке, который застраивал этот квартал в 1750 году. Но сам этот комплекс был построен в 1906. С 1972 дворы находятся под защитой государства как памятник архитектуры. Главный вход выглядит странно - как большой универмаг
А внутри... красота!
Процитирую немного Википедию - а дальше вы сами, там много интересного. Комплекс напротив Хакской площади открылся 23 сентября 1906 года. Всего было построено восемь дворов, функциональное сочленение которых на тот период времени было уникальным. В 1905 году в Берлине проживало два миллиона человек, и он считался самым крупным городом доходных домов в мире, а туберкулёз называли «берлинской болезнью». Владельцы и архитектор хотели создать пример современного, более здорового способа жить и работать. Жилые дворы находились вдалеке от уличного шума, внутри блока и по возможности так, чтобы был доступ солнечному свету, а также кислороду - от близлежащих зелёных насаждений на старом еврейском кладбище и евангелическом кладбище при церкви Святой Софии. Интерьер дворов отличали обилие зелени, песочницы и многочисленные фонтаны. Около 80 квартир имели балконы, всё жильё было оснащено ванными, внутренними туалетами и центральным отоплением. Но от телебашни не скрыться - она и в закрытых дворах тебя найдет.
Вовсю цветет магнолия
Сейчас Хакские дворы населяют небольшие дизайнерские магазинчики, кафешки, ну и люди живут - здесь самая дорогостоящая недвижимость в Берлине. Чтобы круглые сутки не шастали туристы, дворы закрываются на ночь. Ах, балкончики!
Погуляв по красоте, отправились пешком на Александер Плац
По дороге постояли у мемориала на Розенштрассе. Эту удивительную историю я цитирую отсюда с некоторыми сокращениями. 27 февраля 1943 года гестаповцы и органы СС устроили массовые аресты остававшихся в городе евреев, всего схватили более 8 тысяч человек. В числе арестованных было немало мужчин-евреев, женатых на немках. Их разместили в здании бывшей еврейской богадельни, что на улице Rosenstraße. Вечером того же дня к зданию стихийно начали подтягиваться люди. Очень быстро образовалась толпа из числа жен, мужей и родственников арестованных (в основном, жен). Они начали требовать освобождения членов своих семей. Так началась крупнейшая во времена Третьего рейха демонстрация, осуждавшая правящий фашистский режим. Они оставались там несколько дней. Многие уходили, но через некоторое время вновь возвращались, сменяя друг друга. И вот со 2 марта в ситуации обозначился перелом: заключенных начали потихоньку освобождать. Свободу получили почти все из 2 тысяч представителей смешанных немецко-еврейских браков, содержавшихся в бывшей богадельне. Возможно, «женский бунт» так и остался бы малоизвестным широкой публике событием, если бы не фильм «Розенштрассе», снятый знаменитой Маргаретой фон Тротта. С исторической точки зрения демонстрация на Розенштрассе имеет знаковый характер: она показала, что массовые протесты в нацистской Германии все же были и возможны, и действенны. То есть если бы немецкий народ на самом деле захотел предотвратить массовые убийства, он вполне мог бы это сделать - к такому выводу приходят многие аналитики... Памятник участникам той февральской демонстрации работы Ингеборг Хунцингер установлен в октябре 1995 года.
И вот мы наконец на Александерплац. В период двух государств площадь была образцом и визитной карточкой ГДР (как сейчас помню). Тогда же и телебашня была построена. Здесь всегда многолюдно и оживленно, пересекаются линии трамваев, скоростных поездов и три ветки метро. Но в архитектурном смысле Александерплац выглядит ну никак, даже неохота выкладывать фотки. А знаете ли вы, что она была названа в честь Александра I? Царь посетил Пруссию 25 октября 1805 года, и Фридрих Вильгельм III решил увековечить это историческое событие. Поскольку у меня эта площаль ассоциируется только с телебашней и уродливыми серыми коробками, запомню сюда ссылку на фотку, как площадь выглядела в 1903 году.
Впрочем, одна симпатичная вещь здесь точно имеется, это часы «Урания», или «Weltzeituhr» - «Часы мирового времени», одна из визитных карточек Берлина и Германии вообще. Интересно, кстати, помедитировать на цифры: есть неожиданности.
Оригинальное красное здание, просвечивающее на фоне скучных многоэтажек, притягивает взгляд любознательного туриста и манит внутрь. Это огромный торговый центр Алекса, 2007-го года творение
В данном случае туристы сильно проголодались и набросились на фастфуд в виде сосисок в соусе карри (Л. вычитал, что это один из мастов здешней еды, но был разочарован).
Погуляли по Алексе, внутри она тоже хороша
Теперь у нас в программе Nikolaiviertel, исторический центр Берлина. На его краю - красивая «Красная ратуша» (желающие могут найти вездесущую башню)
А внутри квартала - примерно так
Через подворотню увидели роскошное цветение, вошли во дворик полюбоваться и обнаружили мусорку. Зато теперь знаем, как в Берлине сортируют мусор
Церковь св. Николая, по которой называется квартал, - старейшая базилика Берлина. Самые ранние упоминания о ней датируются 1200 годом, то есть она старше города. С тех пор она, разумеется, не сохранилась: несколько раз перестраивалась, была восстановлена после войны.
Рядом с церковью такая ажурная фигня. Обычно за этими решетками скрываются колодцы - но что-то я не нашла упоминания об этом
А это дворец Эфраима. Построен в 1760 году в стиле немецкого рококо по заказу Натана Файтеля Гейне Эфраима, прусского еврея, ювелира королевского двора, хозяина мануфактуры по производству золота и серебра, находившегося на привилегированном положении у Фридриха II (поскольку ссужал короля деньгами). Считается самым красивым историческим жилым сооружением города.
Интересно сложилась история этого здания в 20 веке. В 1936 году дворец Эфраима был снесён в связи со строительством моста Мюлендамбрюкке. Фасад и некоторые фрагменты здания были вывезены в западную часть города и там уцелели во время Второй мировой войны. Существовал план восстановления дворца Эфраима на улице Линденштрассе (нем. Lindenstraße) в районе Кройцберг в качестве Еврейского музея, который так и не был осуществлён, поскольку конструктивная часть проектной документации находилась в Восточном Берлине. Когда в преддверии празднования 750-летнего юбилея Берлина в столице ГДР было начато восстановления Николаифиртеля, парламент Западного Берлина принял решение о передаче сохранившихся фрагментов здания в Восточный Берлин. В ответ ГДР передала Западному Берлину архив берлинской королевской фарфоровой мануфактуры. В 1985-1987 годах дворец Эфраима был восстановлен под руководством архитектора Франца Клингера в оригинальном облике и в 12 м от исторического места. Экий путешественник. Сейчас во дворце находится музей моды и устраиваются всякие временные выставки.
И нам пора перебираться на Музейный остров.
Вот мы топаем по мосту, машем ручкой Николайфиртелю и видим, насколько сильно он выделяется из остального Берлина. Выглядит как оазис приятной и спокойной архитектуры среди прочего имперского, серого, громоздкого и избыточного
Библиотека - минуем букву "а" на разных языках и разными шрифтами, находим знакомые. Очень мило!
Атланты небо держат
Музейный остров весь в лесах, пейзаж отнюдь не парадный
Еще мостик - уже вполне открыточная картинка
Кафедральный собор анфас. На все снимки лезет, не хуже телебашни (и она тут как тут). Ну хватит уже, вот тебе последний кадр (это собору, башню так просто не послать)
Нехорошо обманывать доверчивого туриста, да?
Вот, тут уже точно видно, что мы на музейном острове. Это так называемый "Старый музей". Очень много орлов наверху.
После сегодняшней неслабой, прямо скажем, прогулочки сил у нас осталось либо на один музей, либо на ноль. Самыми интересными музеями Берлина считаются Пергамский и Новый. Подумали-подумали - и выбрали Новый: все-таки там Нефертити. Театр начинается с вешалки, а музей - с лестницы. Тут древние колют, рубят, режут
Я раньше встречала понятие "Египетский музей" и не понимала, где он находится. Так вот это - часть Нового музея. Другая часть - Музей доисторического периода и ранней истории. Вот ранние тетеньки и олень - весьма выразительны
На входе в музей посетителю выдается планчик. В здании три этажа, и на каждый этаж приходится один из трех самых ценных экспонатов музея (на плане обозначен картинкой): Нефертити, Золотая шляпа и Зеленая голова. Зеленая голова отсутствовала: уехала на гастроли. А Берлинская золотая шляпа на месте. Считается, что подобные золотые шляпы использовались жрецами культа Солнца, широко распространённого в Европе позднего Бронзового века. Примерно с 1000 до 800 годов до н. э. - представляете себе? Всего таких шляп было найдено четыре, в XIX и XX веках на территории южной Германии и Франции. В 1996 году берлинская золотая шляпа оказалась в музее доисторического периода и ранней истории в Берлине без какого-либо провенанса, являясь, по всей видимости, результатом незаконных археологических раскопок. В орнаменте шляпы зашифрованы календарь, движение планет, расписание прилетов пришельцев и много чего еще.
Впервые о шляпе я услышала от Эдика, и от него же о лурах. Причем шляпу пропустить было никак нельзя, а вот луры запросто. Так что спасибо Эдику за привлечение внимания, пост стоит почитать, очень интересный.
О боги, и тут эта башня! Это, я думаю, хотел нам сказать доисторический черный зверь (фейспалм)
Шерочка с машерочкой
Еще пупсики
И трогательный семейный портрет периода до-селфи
А это Нефертити! Фотографировать ее, кстати, нельзя. Но! Если очень хочется, то можно. Нефертитина комната очерчена со всех сторон чертой, и стражи бдительно следят, чтоб внутри никто не снимал. Но чуть зашел за черту - и пожалуйста, лови миг удачи. Она, конечно, удивительная, эта Нефертити. Хоть и видели сотни раз на фотографиях и парфюмерных упаковках, а живьем - впечатляет.
Снова ощупью выбрались из центра (Л. утверждает, что какова бы ни была транспортная система, турист окончательно с ней осваивается в день своего отъезда). Красивая штука попалась по дороге, дома я нашла, что это такое. Адмиралспаласт (Admiralspalast) - культурно-развлекательный центр на Фридрихштрассе, сохранившийся с начала XX столетия. Причем, как и в случае Хакских дворов, это только фасад, укрывающий целый комплекс зданий. И он тоже включён в список памятников архитектуры Берлина. У комплекса бурная история. Когда-то тут была купальня, затем ледовый дворец, варьете, потом сюда переехал берлинский «Метрополь-театр», затем Берлинская государственная опера, потом политическое кабаре «Дистель», снова «Метрополь-театр», потом комплекс закрылся из-за финансовых трудностей. Сейчас вроде снова открыт: два театра, ресторан, бар и несколько радиостудий.
В конце концов мы доехали до дома, заползли на 6 этаж к друзьям, и в награду нам на ужин были небесной красоты суши, а также кимчи, которую невозможно забыть и трудно добыть в наших краях.
И традиционное пение под гитару (Славка великолепно играет). Мы с тобой давно уже не те... но на эти пару часов будто окунаемся в далекое прошлое. Слова почему-то помним, почти все. Удивительно!
Завтра продолжаем берлинскую программу, уже вместе с Галкой и Славкой, благо суббота и они не работают.