Мексика-9
México City - Tula - Santiago de Querétaro - San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo - Guanajuato - Mineral de Pozos - Bernal - Cacaxtla - Puebla - Cholula - Puebla - Teotihuacan - México City
Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 октября 2019
Монолит с утра покрыт туманом - а ведь там наши где-то ходют...
Гуляем по городу - небо хмурится.
Крест напротив церквы. И все такое узорчатое (а то, что казалось гостиным двором, оказалось местным музеем).
Вчерашняя ратуша с другого ракурса
Таки пролилось, мы еле-еле успели добежать до ресторанчика. Похоже, в этот ранний час (9 утра) открыт только он один. К тому же приятно удивляет семейством пахиподиумов. У меня на балконе тоже один такой есть, зимой загибается, летом воскресает. Здесь пока еще лето
Завтрак туриста (не одного, а всех тех, кто не полез в гору, список хранится в редакции)
Вскорости и горные туристы спустились со скалы в этот ресторанчик. Их в дороге застал дождь и помешал восхождению. Сочувствуем.
И наконец мы собрались и поехали дальше. Ночевка у нас в Пуэбле, но по дороге мы должны проехать через археологическую зону со звучным наванием Какаштла. При этом слове сначала немножко вздрагиваешь, а потом ничего, привыкаешь.
Предполагается, что Какаштла была столицей государства Ольмека-Шикаланка. Город возник около 4-5 вв. н. э. При этом народ, известный современным историкам под названием «ольмеки», исчез за 800 лет до возникновения города, в 4 в. до н. э., так что не очень понятно, при чем тут ольмеки. Где-то в районе 7 века н. э. Какаштла подпала под власть Теотиуакана (о, это слово мы услышим еще не раз!), в середине века обрела независимость, но ненадолго. В конце 7 века Какаштлу завоевали пришельцы с юкатана - майя. К 900 г. майя ушли, но пока были здесь - разукрасили город на славу. Около 900 г. город начинает приходить в упадок, и к 1000 г. окончательно заброшен: покинут, погребен под песком и бурьяном.
Буквой "х", как нам объяснили, в мексиканском языке обозначают разные неудобопроизносимые звуки. В данном случае это приблизительно "ш" (вспомним об этом позже, когда нам расскажут про племена "мешико").
Минуем пирамидку маленькую, держа путь к большой. Таких пирамид и оснований храмов тут есть еще: восстановили только одну маленькую пирамиду, а другие все еще выглядят как заросшие кустами и кактусами холмики.
Вот она, пирамида большая (на самом деле, целый квартал города). Это платформа частично природного происхождения, доработанная человеком, длиной 200 и высотой 25 метров. На ней располагались основные религиозные и административные сооружения города, а также жилища жрецов. Сегодня ее называют Gran Basamento («Большой фундамент»).
От городских зданий остались одни фундаменты и полуразрушенные стены. Но не за это мы любим Какаштлу, а за уникальные росписи, сохранившиеся от древней цивилизации. Обнаружили эти руины местные крестьяне в 1975 году. Естественно, археологи пришли в экстаз и почти сразу же (в 1980 году) прибежали копать. Поскольку руины так долго оставались нетронутыми, многие цветные рисунки на стенах сохранились на удивление хорошо. Однако в 2007 году часть фресок пострадала от сильного града, и тогда над платформой построили крышу.
Какаштла - единственное место в Центральной Мексике, где можно увидеть образцы культуры майя. Это яркие красочные фрески преимущественно в красно-голубых тонах. Мы видим оригинальные изображения не в музее, а ровно там, где они были созданы двенадцать веков назад, и это производит сильное впечатление.
Этот яркий синий даже называется Maya blue (русского термина не нашла).
Сохранилось и несколько барельефов - вон ноги какие на колонне
А вот так это выглядело раньше
Это «Человек-Ягуар»
Это - «Человек-Птица». Именно эту фреску случайно обнаружили крестьяне в 1975 году, с нее все и началось.
А здесь битва между ними, воинами орла и ягyapa. Mural de la Batalla, батальное полотно. Эта 22-метровая фреска считается самой ценной из всех. На ней изображено 48 человеческих фигур
Ягуары победили
Город недаром на холме, окрестности далеко-о-о видать и обороняться сподручно
Эти горы на горизонте - вероятно, вулканы, которые мы увидим во всей красе завтра. А может быть, и нет. Рассказы про вулканы (а есть что рассказать!) тоже намечаются на завтра.
А там - соседний древний город Шочитекатль (Xochitecatl), еще более древний, чем Какаштла. До него всего километра полтора, можно дойти пешком. Но мы не идем, у нас другие планы
Еще далей
Грибочек на выходе - и мы едем дальше.
На въезде в Пуэбло - фонтан с тетенькой. Зовут ее Чина Поблана, про нее тоже завтра
Приехали в гостиницу. Как-то странно они себе представляют Сталинград. А что здесь делает Сергей Прокофьев на чисто русском языке? Оооо, это отдельная история. Щас.
Мы же помним, что перед нашим Же стоит непростая задача: удивлять. Удивлять положено по нарастающей (а что приучил - так сам виноват). Пуэбла очень красивый город (увидим, увидим), но с Гуанахуато-то вообще ничего не может сравниться. Наверное, поэтому Же решил удивить нас гостиницей. Она называется "Анданте" и каждым своим сантиметром посвящена музыке. Швейцары и консьержи наряжены моцартами, каждый из жилых номеров посвящен какому-либо композитору, и это еще не все.
Нам, к примеру, достался номер с Сибелиусом. Вот мы заходим в комнату, а в колонках играет "Финляндия". Как они знали, что мы только что оттуда?
Вот так ложишься спать, а сверху смотрит композитор. Правда, делает вид, что мы его вовсе не интересуем. Музыка не оставляет и в ванной
И в оформлении закоулков. Не расслабляйтесь, будет еще.
Кинув вещи в музыкальной гостинице, идем на ужин через ночной парк
Мимо собора (тут он совсем не такой, как в Керетаро-Сан-Мигеле-Гуанахуато)
Ресторан El Mural de los Poblanos считается одним из лучших в регионе. Это и по ценам хорошо видно, и по обслуге, и по выбору блюд
А вот и сам мурал. На сайте ресторана можно кликнуть в каждого из человеков на картинке и узнать, кто он такой. Я кликала-кликала в поиске знакомых генералов, президентов и священников - но никого не обнаружила. Все они прославленные жители Пуэблы местного значения.
Зато! Это здание было частью епископского дворца, где 2 августа 1821 году лидеру независимости Дону Агустину де Итурбиде были впервые сервированы чилес ен ногада, украшенные флагами трех гарантий (чилес ен ногада - фаршированные перцы, а про три гарантии - здесь). В общем, понимай как знаешь. Нарисовали бы уже эти перцы с флагами, мы бы подивились тут все вместе. А про Дона Агустина Итурбиде я уже рассказывала? Первый император независимой Мексики, до Максимилиана, сложная фигура. Креол, успешный военный. Во время войны за независимость он вначале поддержал испанцев и подавил мощное восстание Хосе Марии Морелоса. Однако через какое-то время сменил ориентацию, выступил на стороне независимости и вместе с генералом Герреро разгромил испанцев. Кончил плохо, как и все приходившие к власти генералы.
Ну - за Пуэблу!
Теперь все сыты, можно любоваться собором подробнее
Ночной пассаж, ведущий к отелю. Спокойной ночи и музыкальных снов. Завтра целый день (почти) в этом волшебном городе.
Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 октября 2019
Монолит с утра покрыт туманом - а ведь там наши где-то ходют...
Гуляем по городу - небо хмурится.
Крест напротив церквы. И все такое узорчатое (а то, что казалось гостиным двором, оказалось местным музеем).
Вчерашняя ратуша с другого ракурса
Таки пролилось, мы еле-еле успели добежать до ресторанчика. Похоже, в этот ранний час (9 утра) открыт только он один. К тому же приятно удивляет семейством пахиподиумов. У меня на балконе тоже один такой есть, зимой загибается, летом воскресает. Здесь пока еще лето
Завтрак туриста (не одного, а всех тех, кто не полез в гору, список хранится в редакции)
Вскорости и горные туристы спустились со скалы в этот ресторанчик. Их в дороге застал дождь и помешал восхождению. Сочувствуем.
И наконец мы собрались и поехали дальше. Ночевка у нас в Пуэбле, но по дороге мы должны проехать через археологическую зону со звучным наванием Какаштла. При этом слове сначала немножко вздрагиваешь, а потом ничего, привыкаешь.
Предполагается, что Какаштла была столицей государства Ольмека-Шикаланка. Город возник около 4-5 вв. н. э. При этом народ, известный современным историкам под названием «ольмеки», исчез за 800 лет до возникновения города, в 4 в. до н. э., так что не очень понятно, при чем тут ольмеки. Где-то в районе 7 века н. э. Какаштла подпала под власть Теотиуакана (о, это слово мы услышим еще не раз!), в середине века обрела независимость, но ненадолго. В конце 7 века Какаштлу завоевали пришельцы с юкатана - майя. К 900 г. майя ушли, но пока были здесь - разукрасили город на славу. Около 900 г. город начинает приходить в упадок, и к 1000 г. окончательно заброшен: покинут, погребен под песком и бурьяном.
Буквой "х", как нам объяснили, в мексиканском языке обозначают разные неудобопроизносимые звуки. В данном случае это приблизительно "ш" (вспомним об этом позже, когда нам расскажут про племена "мешико").
Минуем пирамидку маленькую, держа путь к большой. Таких пирамид и оснований храмов тут есть еще: восстановили только одну маленькую пирамиду, а другие все еще выглядят как заросшие кустами и кактусами холмики.
Вот она, пирамида большая (на самом деле, целый квартал города). Это платформа частично природного происхождения, доработанная человеком, длиной 200 и высотой 25 метров. На ней располагались основные религиозные и административные сооружения города, а также жилища жрецов. Сегодня ее называют Gran Basamento («Большой фундамент»).
От городских зданий остались одни фундаменты и полуразрушенные стены. Но не за это мы любим Какаштлу, а за уникальные росписи, сохранившиеся от древней цивилизации. Обнаружили эти руины местные крестьяне в 1975 году. Естественно, археологи пришли в экстаз и почти сразу же (в 1980 году) прибежали копать. Поскольку руины так долго оставались нетронутыми, многие цветные рисунки на стенах сохранились на удивление хорошо. Однако в 2007 году часть фресок пострадала от сильного града, и тогда над платформой построили крышу.
Какаштла - единственное место в Центральной Мексике, где можно увидеть образцы культуры майя. Это яркие красочные фрески преимущественно в красно-голубых тонах. Мы видим оригинальные изображения не в музее, а ровно там, где они были созданы двенадцать веков назад, и это производит сильное впечатление.
Этот яркий синий даже называется Maya blue (русского термина не нашла).
Сохранилось и несколько барельефов - вон ноги какие на колонне
А вот так это выглядело раньше
Это «Человек-Ягуар»
Это - «Человек-Птица». Именно эту фреску случайно обнаружили крестьяне в 1975 году, с нее все и началось.
А здесь битва между ними, воинами орла и ягyapa. Mural de la Batalla, батальное полотно. Эта 22-метровая фреска считается самой ценной из всех. На ней изображено 48 человеческих фигур
Ягуары победили
Город недаром на холме, окрестности далеко-о-о видать и обороняться сподручно
Эти горы на горизонте - вероятно, вулканы, которые мы увидим во всей красе завтра. А может быть, и нет. Рассказы про вулканы (а есть что рассказать!) тоже намечаются на завтра.
А там - соседний древний город Шочитекатль (Xochitecatl), еще более древний, чем Какаштла. До него всего километра полтора, можно дойти пешком. Но мы не идем, у нас другие планы
Еще далей
Грибочек на выходе - и мы едем дальше.
На въезде в Пуэбло - фонтан с тетенькой. Зовут ее Чина Поблана, про нее тоже завтра
Приехали в гостиницу. Как-то странно они себе представляют Сталинград. А что здесь делает Сергей Прокофьев на чисто русском языке? Оооо, это отдельная история. Щас.
Мы же помним, что перед нашим Же стоит непростая задача: удивлять. Удивлять положено по нарастающей (а что приучил - так сам виноват). Пуэбла очень красивый город (увидим, увидим), но с Гуанахуато-то вообще ничего не может сравниться. Наверное, поэтому Же решил удивить нас гостиницей. Она называется "Анданте" и каждым своим сантиметром посвящена музыке. Швейцары и консьержи наряжены моцартами, каждый из жилых номеров посвящен какому-либо композитору, и это еще не все.
Нам, к примеру, достался номер с Сибелиусом. Вот мы заходим в комнату, а в колонках играет "Финляндия". Как они знали, что мы только что оттуда?
Вот так ложишься спать, а сверху смотрит композитор. Правда, делает вид, что мы его вовсе не интересуем. Музыка не оставляет и в ванной
И в оформлении закоулков. Не расслабляйтесь, будет еще.
Кинув вещи в музыкальной гостинице, идем на ужин через ночной парк
Мимо собора (тут он совсем не такой, как в Керетаро-Сан-Мигеле-Гуанахуато)
Ресторан El Mural de los Poblanos считается одним из лучших в регионе. Это и по ценам хорошо видно, и по обслуге, и по выбору блюд
А вот и сам мурал. На сайте ресторана можно кликнуть в каждого из человеков на картинке и узнать, кто он такой. Я кликала-кликала в поиске знакомых генералов, президентов и священников - но никого не обнаружила. Все они прославленные жители Пуэблы местного значения.
Зато! Это здание было частью епископского дворца, где 2 августа 1821 году лидеру независимости Дону Агустину де Итурбиде были впервые сервированы чилес ен ногада, украшенные флагами трех гарантий (чилес ен ногада - фаршированные перцы, а про три гарантии - здесь). В общем, понимай как знаешь. Нарисовали бы уже эти перцы с флагами, мы бы подивились тут все вместе. А про Дона Агустина Итурбиде я уже рассказывала? Первый император независимой Мексики, до Максимилиана, сложная фигура. Креол, успешный военный. Во время войны за независимость он вначале поддержал испанцев и подавил мощное восстание Хосе Марии Морелоса. Однако через какое-то время сменил ориентацию, выступил на стороне независимости и вместе с генералом Герреро разгромил испанцев. Кончил плохо, как и все приходившие к власти генералы.
Ну - за Пуэблу!
Теперь все сыты, можно любоваться собором подробнее
Ночной пассаж, ведущий к отелю. Спокойной ночи и музыкальных снов. Завтра целый день (почти) в этом волшебном городе.