Чили-5. Огненная Земля
Santiago de Chile - Bahai House of Worship - Concon - Viña del Mar - Valparaiso - Santiago de Chile - Punta Arenas - Isla Magdalena - Punta Arenas - Terra del Fuego - Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales - Balmaceda Airport - Coyhaique - Capillas de Marmol - Puerto Rio Tranquilo - Cerro Castillo National Park - Coyhaique - Puerto Montt Airport - Saltas de Petrohue - Puerto Varas - Lago los Todos Santos - Peulla - Puerto Varas - Puyhue National Park - Pucon - Huerquehue National Park - Pucon - Valdivia - Calama - Moon Valley - San Pedro de Atacama - Tatio Geysers - Salar de Atacama - San Pedro de Atacama - Santiago de Chile.
Начало: 1, 2, 3, 4
8 февраля 2023 г.
Сегодня встаем ваще практически в полдень - в 7:30. По сравнению со вчера - можно считать, что выспались. Едем на Огненную Землю с экскурсией, иначе здесь и сейчас не получается. Вообще-то на ОЗ обычно ездят как? Из Пунта Аренас паром (2 часа) в городок Порвенир - и там недалеко пингвиний парк. (Не удивляйтесь, пингвины другие. Совсем другие!) И обратно индивидуальные туристы едут тем же путем. А экскурсия вроде бы едет обратно через север Огненной Земли - там, где самое узкое место Магелланова пролива (потому что паром в Порвенир ходит только утром). Что само по себе интересно и зачетно, но вроде бы удлиняет путь.
И вот садимся мы в автобус (снова нет микрофона, блин!) - и сюрпрайз! Едем в обратном направлении. То есть, через узкий пролив на север Огненной Земли. Что, почему? Даже девочка наша гидесса не знает, так ей сказали в бюро. Ну, ладно. Надо - значит надо. Приезжаем в первый пункт нашего назначения. Это Estancia San Gregorio, несколько зданий 1882 года постройки, первое овцеводческое ранчо Хосе Менендеса.
Менендес положил начало своему бизнесу в 1876 году, привезя овец с Фолклендских островов. В 1893 стал одним из основателей Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (SETF), положив начало овцеводческой империи (переработка жира, мяса, шерсти, упаковочные комбинаты), а тем самым и бурному развитию всей Южной Патагонии с Пунта Аренас во главе. Автомобильные и желеные дороги, торговый флот, банки, жилые дома, магазины, а там и театр... Все благодаря овцам и Хосе. Ну, и в какой-то момент Хосе выдал дочку за Сариного брата, и они объединили свои империи (см. предыдущую часть эпопеи).
На берегу пролива - останки двух грузовых кораблей XIX века. Ambassador - парусный чайный клиппер, построенный и спущенный на воду в 1869 году. Это один из последних кораблей смешанной постройки, где железная конструкция была обшита деревом. Последние десятилетия использовался как шерстяной понтон. Затем его не сдали на слом, а просто перевезли на берег возле ранчо, где посадили на мель (в 1896 году).
Рядом посаженный на мель в 1932 «Амадео». Построенный в Ливерпуле в 1884 году, он был первым пароходом, принадлежавшим судоходной компании Menéndez Behety и зарегистрированным в порту Пунта Аренас. 18 сентября 1892 года «Амадео» начал регулярную паровую навигацию в водах южной Патагонии и Огненной Земли, в своем первом плавании неся на борту кирпичи для постройки семейного дома Менендесов.
Амадео был объявлен «Национальным морским памятником Чили» в 1972 году, а Ambassador - в 1974. Есть еще романтических картинок здесь
Едем дальше, слушая рассказ о прославленном корабле «Бигль», принявшем участие в четырёх гидрографических экспедициях. Две первых экспедиции занимались съёмкой южного побережья Южной Америки. Во второй экспедиции (27 декабря 1831 - 2 октября 1836), под командованием капитана третьего ранга Роберта Фицроя, принял участие молодой натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории. Во время этой экспедиции «Бигль» обогнул Южную Америку, после чего, посетив Новую Зеландию и Австралию, вернулся в Англию, совершив таким образом кругосветное плавание.
Хуже было с первой экспедицией. Же рассказывал нам, что капитан Стокс впал в депрессию от пейзажа и застрелился, о чем я и написала в посте, отдав его на редакцию Л. Вчера Л. звонит мне на работу такой радостный: «Спешу тебе сообщить, что капитан Стокс нифига не застрелился, а умер в своей постели в почтенном возрасте». - Вот как? А если не русскую Википедию почитать, а английскую? - возражаю не без ехидства. - Странно, странно, - отвечает Л. И что оказалось? Оказалось, что было два капитана Стокса, и оба участвовали в экспедициях «Бигля». Капитан Джон Лорт Стокс благополучно дожил до 74 лет. Капитан Прингл Стокс застрелился в 35 лет в Патагонии (в 1828 году), впав в депрессию от вида окружающей среды. Добавить ли к этому, что вице-адмирал Роберт Фицрой тоже покончил жизнь самоубийством, правда, перерезав себе горло и в возрасте 60 лет? Стоп, стоп, не отвлекаемся. Иллюстрация депрессивного пейзажа вот
Огненной Землей называют и архипелаг, и самый большой его остров, еще остров называют Isla Grande de Tierra del Fuego. Магеллан считал, что архипелаг - северная часть Неведомой Южной земли, Terra Australis Incognita. Туземцы ходили голые, обмазавшись пингвиньим жиром, а по ночам жгли костры на берегу. Магеллан решил, что это огни вулканического происхождения, и назвал открытую территорию Огненной Землей. Но погодите, мы еще не там, мы пока про происхождение имен.
Что до «Патагонии», то этим названием мы тоже обязаны Магеллану, но тут имеется 100500 версий. 1. От слова patagón, использовавшегося Магелланом для описания коренных жителей, которые в представлении членов его экспедиции были гигантами. Считается, что средний рост теуэльче, живших в то время в Патагонии, составлял около 1.80 м - гораздо больше среднего роста испанцев того времени (1.55 м). 2. Ещё по одной версии, местные жители носили на ногах шкуры, Магеллан называл их patagone, что значит лапа-нога, иными словами «лапоногие». 3. Еще одна версия: название произошло от имени главного героя одноименной повести Ф. Васкеса «Патагон», которая была любимой книгой Магеллана. Дикари, обитающие здесь, напоминали ему невежественного и аморального персонажа - Патагона. Кстати, и Дарвин, описывая тех индейцев, называл их самыми примитивными людьми. 4. В довершение этого всего Же рассказал еще одну версию: моряки приняли пингвинов за уток (по-португальски pato), да так и назвали местность в честь этих фиктивных уток. И кстати, еще одна неожиданная деталь пейзажа (если присмотреться): страусы! (апд. похоже, что нанду, а никакие не страусы!)
Armada de Chile - отсюда отходит паром до Огненной Земли.
На острове Огненная Земля находятся конечная точка Панамериканского шоссе, самая южная в мире железная дорога (Поезд на краю света) и самый южный город планеты - Ушуайя (Аргентина). Впрочем, Чили с этим несогласно. Нет, - говорит Чили. - Именно у нас, на острове Наварино, находится самый южный населённый пункт Земли - Пуэрто-Торо. А также Пуэрто Уильямс. И если ваша Ушуайя на краю (большой) земли, то наш - за пределами края земли и натурально самый южный. Иллюстрация - на следующей картинке. Я ее уже показывала в прошлой серии, но стоит показать еще раз, потому что на ней и помимо городов много всего интересного. 1. Во-первых, страусы, через которых мы проезжали. 2. Во-вторых, граница Чили-Аргентина прикольная: такая ровная-преровная линия, протянувшаяся с севера на юг. 3. И в-третьих, две переправы: из Пунта Аренас в Порвенир (там даже паром не нарисован) и наша, через которую мы сейчас будем переправляться
Вот за нами паром
Маяк остался позади. Это самое узкое место Магелланова пролива называется Punta Delgada (так и переводится: узкое место)
Как только отплыли, Ларка полезла на крышу мостика - оттуда лучше видно. И Алку сманила. Мы-то привычные - а паромные работники аж оторопели. В общем, сгоняют нашу Ларку вниз, якобы она мешает локатору вращаться.
Команда заделывает вход веревками, наивные.
Синь да синь кругом. Пока плывем, еще про ОЗ (в прошлый раз уже рассказывала про это, но повторенье - мать ученья). В 1881 году Чили и Аргентина договорились разделить пополам главный остров Огненной Земли. В октябре 1884 года был основан аргентинский город Ушуайя. В октябре того же года на Огненной Земле было найдено золото и началась золотая лихорадка. Одним из первых привлечённых золотом из Европы прибыл авантюрист Джулиус Поппер. Он чеканил из золота монеты, часть которых признавало аргентинское правительство. Однако запасы золота на Огненной Земле оказались относительно небольшими и быстро исчерпались.
Огненная Земля оказалась прекрасным местом для разведения овец, но на овец начали охотиться местные индейцы. После этого Поппер, располагавший к тому времени небольшой частной армией, и другие авантюристы начали расправы с индейцами. Они продолжились даже в начале XX века. Численность селькнамов, одного из основных индейских народов, заселявших Огненную Землю, за 35 лет сократилось более чем на 90%. Увы.
Вот, это уже на другом берегу. Страна овец и гуанако.
На Огненной Земле не водятся пумы, поэтому овцы и гуанако гуляют себе на просторе.
Нам напомнили про классификацию мелких верблюдовых: лама и альпака - домашние, викунья и гуанако - дикие. Все, кроме гуанако, - горные.
Увидим еще лам и викуний, но сильно позже, когда доберемся до гор. В основном в этой поездке сопровождают нас гуанако, и в немалых количествах. Милые-милые!
А мы тем временем приехали к пингвинам
Перед входом Ритка строго показала Ларке на знак. Через заборы, мол, не лазать!
Милейшая девушка, местный рейнджер, рассказывает нам про парк
И мы идем к пингвинам
Вот они родимые!
Далеко от нас, но у Л. есть зум
А у кого нет зума, могут наблюдать за ними в трубу.
Нет, гладить нельзя
Ну вот они какие красавцы! И солидные такие. И впрямь королевские
Королевский пингвин похож на императорского пингвина, но немного мельче его размерами и ярче окраской. Длина тела королевского пингвина составляет до 1 м. Для сравнения: средний рост магелланова пингвина - 70-80 см. А тех, что мы видели в ЮАР - 65-70 (внешний вид у них такой же, как у магеллановых).
Телефон у них что ли на столбике висит?
Рядом с пингвинами - чайки, как и на Магдалене
История парка такая: в 2010 около 90 королевских пингвинов неожиданно явились на побережье Огненной земли. И начали линять и пытаться размножаться. Народ совершенно обалдел от красоты птичек и их размера, ну и каждый, конечно, хотел пингвина погладить и с ним сфотографироваться. В результате из 90 птиц на месте осталось всего лишь 8 (видимо, самых общительных). И тогда нашелся специалист, взявший дело в свои руки. Им оказалась женщина по имени Cecilia Durán. Она сказала: "Баста! беру этих восемь птиц и сделаю из них заповедник". И сделала. Вон их теперь сколько!
Знаете, с кем это я в обнимочку? С самой Сесилией!
Место, куда явились пингвины, называется... «Бесполезный залив». Правда-правда! Bahía Inútil по-испански. Так его назвал в 1827 году капитан Филлип Паркер Кинг, потому что не было в нем «ни якорной стоянки, ни укрытия, ни каких-либо других преимуществ для мореплавателя».
Зато впоследствии бывший бесполезный залив пригодился королевским пингвинам
Pipi rooms - это, конечно, прекрасно. Но за первую строку я тоже хочу поговорить. Везде-везде в Чили туалеты назывались «баньос», а вот в аэропорту Мадрида (на обратном пути) они были «aseos». vpervye1 сказала, что по-испански можно и так, и сяк, но вот «aseos» в Чили я не видела
Есть тут и кроме пингвинов пернатые и мохнатые.
Чьи черепушки мы тут видим? (только не спрашивайте, где кто). Есть броненосец, есть лиса, есть морской слон (elephant seal), есть косатка (orca) и (посередине) просто китовый ус. Все это водится (или водилось) в этих краях.
Перекус у нас нынче по всем правилам непонтового путешествия: в ресторане, где харчуются дальнобойщики (вон там слева грузовичок, один из). Без изысков и загадочных маркеров разноцветными соусами, но вполне вкусно. Теперь можно в обратный путь, через те же прерии и ту же переправу Punta Delgada.
А этот кадр должен точно понравиться израильтянам (за остальных не отвечаю). Дело в том, что обозначенный здесь «конец дороги» на иврите («соф адерех») - идиома, означающая нечто очень смешное или замечательное.
А я бросаю камушки в ожидании парома. Пролив другой, но тоже далекий.
Про Магеллана (два дня, раскрыв рот, слушали рассказы Же) написать не получается. Если кому интересно, почитайте Википедию: Ферна́н Магелла́н (Ферна́у ди Магалья́йнш; Ферна́ндо (Эрна́ндо) де Магалья́нес; лат. Ferdinandus Magellanus; (сколько имен, на четырех языках!) 20 ноября 1480 - 27 апреля 1521) - португальский и испанский мореплаватель с титулом аделантадо. Командовал экспедицией, совершившей первое из известных кругосветных путешествий. Открыл пролив, позже названный его именем, став первым европейцем, проследовавшим по морю из Атлантического океана в Тихий. Погиб во время путешествия, не успев лично завершить его. А можно Стефана Цвейга «Подвиг Магеллана» («Магеллан. Человек и его деяние»). Танька наша tata-akivis прочла и очень рекомендует. Написала нам: "Он всё же невероятно трагическая фигура. И в жизни, и после смерти. Вот умеет Же заразить своей любовью! Попробую ещё Пигафетту почитать. С первого раза не одолела: очень уж витиевато". Да вот. Про "после смерти" меня тоже поразило, еще из рассказов Же. Что Элькано (который сам по себе, конечно, тоже был героем и таки да совершил первое в мире кругосветное путешествие) пытался присвоить себе честь открытия пролива, и только благодаря тому, что в Испании сменился главный епископ, историческая справедливость была восстановлена.
Когда поменяли расписание заповедника и перенесли паромные рейсы, - рассказывает Же, - компьютерная система не давала билеты на экскурсию на вторник. Ну что ж, логично, - подумал он сначала, - туристов понаехало много, и все хотят перенести, понятно, что места закончились. А потом все же позвонил живой девочке, и она говорит - есть у меня билеты! Оказалось, программисты забыли систему перестроить. А девочка продала нам билеты за вменяемые деньги. И, возвращаясь к маршруту: то, что выглядело долгой-долгой поездкой через весь остров и потом еще по материку, оказалось совсем не страшным. Видимо, этот вариант вполне оправдывается разницей в длительности паромной переправы: здесь полчаса, а там - два с лишним. В общем, мы были довольны, как (морской) слон, что удалось сплавать на Огненную Землю. В доказательство - радуга над Магеллановым проливом.
Вернулись в Пунта Аренас, забрать чемоданы. В ожидании очередного автобуса вышли из отеля немного пробежаться перед следующим марш-броском. Вот они, пушистые деревья Пунта Аренаса, любовь моя. Фото в редакции до фига и больше, но Л. разрешает только одно
А это местная араукария (Араукария чилийская, Araucaria araucana). Не пушистая.
И вот приходит наш автобус, и мы едем на нем в Пуэрто Наталес - 2.5 часа пути. Нам пофиг, мы уже привычные. Тем более что такие кадры дают по дороге, наш скромный вклад в Танькино собрание снимков чилийских небес.
Приехали, устроились в гостинице. Про Торрес дель Пайне - завтра и в следующем посте.