Юг Италии-2024. 1
Начало
Рим - Реджа ди Казерта - Бари - Матера - Альберобелло - Лечче - Галлиполи - Санта Мария Ди Леука - Лечче - Отранто - Лечче - Остуни - Монополи - Рим
2 мая 2024
Итак, летим в Рим. Почему в Рим (при том, что собирались путешествовать по Апулии), я в прошлый раз рассказывала. Полет задержался на два часа, скучающих пассажиров угостили кофе с булочкой (пустяк, а приятно), но в Рим мы прилетели поздно. Нас встретила гид Ольга, мы (10 чел из Израиля) посмотрели друг на друга (знакомиться потом) и пошли на выход (11-й - наш человек из Испании, присоединится уже в гостинице). Вот Ольга (прислали фото, чтоб мы не ушли с кем-нибудь другим).
Загрузившись под чутким Ольгиным руководством в два отельских шатла, приехали в B&B Hotel Roma Fiumicino Aeroporto Fiera 2. Типичная аэропортная такая гостиница, 3 звезды, нормальная (последующие будут 4*, а в последнюю ночь - снова эта).
3 мая 2024
Если ты вдруг забыл, куда прилетел, но видишь много больших сладких тортиков на завтрак - верный признак, что ты в Италии. Подкрепились - и в путь.
"Спускаемся" на юг, как говорят (по словам Ольги) снобы-северяне. Сначала едем по Strada del Sol (А1) до Неаполя, потом по А14 до Бари. Дорога длинная, у Ольги есть время рассказать нам всю историю Италии, что она и делает. Ну, с привязкой к местам, которые проезжаем.
Слева - Монте-Кассино. Сколько раз слышала песню Галича
Не забудьте, как это было!
Как нас черным огнем косило
В той последней слепой атаке...
"Маки, маки на Монте-Кассино",
Как мы падали в эти маки.
И вот наконец-то красивое название обрело зримый образ: Битва под Монте-Кассино.
Еще запомнилось про Гумьеров в Италии. И про Аппиеву дорогу. И про этап объединения Италии, окончившийся в 1861 году созданием Итальянского королевства. Как писатель Massimo d'Azeglio сказал: "Ну что, Италию мы создали, теперь будем создавать итальянцев". Я слабый знаток истории вообще и Италии в частности. Так все интересно! И Ольга очень увлекательно рассказывает. Замечательный гид! Одна из лучших, что у нас когда-либо были.
Чтоб размять нам ноги (и заодно голову), по дороге (за 22 км до Неаполя) устроили нам экскурсию в La Reggia di Caserta - Королевский дворец в Казерте. Это грандиозный загородный дворец неаполитанских Бурбонов, правителей «Королевства Обеих Сицилий». В 1751 году Карл III Бурбон, король Испании (он же Карл VII, король Неаполя и Сицилии) приобрёл земли в Казерте с идеей основать новый центр королевства в месте, считавшемся безопасным: вдали от извержений Везувия и нападений морских пиратов. В 1752 году заложили первый камень. Проект разработал придворный архитектор Луиджи Ванвителли, строительство продолжали его сын Карло и другие архитекторы. У входа нас встречает гид Марина, а специальный человек раздает наушники. Марину чуть позже покажу.
Возведение дворца продолжалось с 1752 по 1780 год, при этом был полностью изменён окружающий ландшафт, а город Казерта перемещён на 10 километров. Сложность работы в Казерте состояла в том, что за время строительства стиль барокко стал выходить из моды и Ванвителли пришлось приспосабливаться к эстетике неоклассицизма. Тем не менее Казертский дворец с окрестными постройками считается его творческой удачей.
Внутренняя галерея. Радует свет в конце туннеля. Там, где свет, будет шикарный перспективный вид на парк с фонтанами вплоть до искусственного водопада горы Бриано; но это позже.
В центре галереи - восьмиугольный нижний вестибюль. В нише с левой стороны вестибюля - мраморная статуя отдыхающего Геракла, высотой три метра. Она доставлена в Неаполь вместе с остальной коллекцией Алессандро Фарнезе в 1766 году. Этот Алессандро Фарнезе был кардинал и коллекционер, а еще был один, который герцог и полководец, я чуть было в них не запуталась.
Знаменитая Парадная лестница дворца (Scalone d’onore) считается шедевром Ванвителли. Лестница из белого каррарского мрамора ведет внутрь здания, в верхний вестибюль, стены которого облицованы разноцветным мрамором. Она стала классическим образцом внутренних многомаршевых лестниц эпохи барокко: придерживаясь традиционных для итальянской архитектуры принципов построения пространства, Ванвителли вместе с тем внёс одно оригинальное решение, благодаря которому посетитель сразу же оказывался в центре дворцового ансамбля.
У Марины нашлось доброе слово для каждой скульптуры.
Л. встретил собрата (даже двух).
А лестница приводит в верхний вестибюль.
И тут Л. полюбил белую лошадь.
А здесь кто-то кого-то попирает, Л. не полюбил. Но рядом со скульптурой - Вера, жена нашего испанского друга Сани. Она-то и была тем самым одиннадцатым членом группы. Рассказывала очень много интересного про современную Испанию - может, вставлю в отчет, когда найдется для этого время.
Потолки роскошны все. Вот эта прекрасная жуть - потолок Александровского зала (La sala di Alessandro), посвященного Александру Македонскому. На фреске - свадьба Александра и Роксаны.
У окошек на противоположной стороне анфилады залов (там пролегает обратный путь) сидят уставшие туристы, доберемся и мы. Это «Зал Марса», место встречи титулованной знати.
А в параллельной анфиладе меньших залов (комнат?) мелькают образцы современного искусства, создавая дополнительное временнОе измерение.
Вот еще такое мелькнуло, застенчивое.
«Зал Астреи», называемый также Приёмной послов, государственных секретарей и других привилегированных лиц, обязан своим основным названием расположенной в своде фреске, изображающей «Триумф Астреи» (Астрея - древнегреческая богиня справедливости) работы Жака Бержера (1815). Художник, изображающий Справедливость, был вдохновлен красотой королевы Неаполя Каролины Бонапарт, жены маршала Мюрата. Комнату заказал сам Мюрат. Про Иоахима Мюрата мы много еще услышим в этой поездке, так что пусть здесь будет статья из Википедии.
В тронном зале работают реставраторы.
А мы глазеем и слушаем гида.
На заднем плане что-то современное, на переднем - морской флот, деревянная модель с внутренним механизмом, изготовленная в начале XIX века. Это модель карусели из первого парка аттракционов в Италии: морского парка в Villa Favorita в Геркулануме.
Колыбель неаполитанского принца (1890-е). Дерево с перламутровыми, черепаховыми и коралловыми инкрустациями.
Некоторое количество кроватей, про каждую известно, кто в ней спал официально. В этой, к примеру - тот самый Иоахим Мурат, Наполеоновский маршал и Неаполитанский король.
Полно всяческих излишеств и украшательств.
Фарфор фабрики Каподимонте, моя прелесссть!
Люстра!
Турист усталый, но довольный.
А за окошком - огромный парк в лучших традициях, и мы туда идем. Не совсем сюда, а по другую сторону дворца.
Но сперва по дороге еще один зал - и там огромные же вертепы с множеством персонажей.
Здесь жизнь кипит.
Как и дворец, парк вдохновлен Версалем, но сочетает в себе элементы регулярной планировки, систему дальних перспектив и пейзажного парка итальянского типа, характерного несколькими высотными уровнями. Парк начинается у заднего фасада дворца, обрамляя длинную аллею с искусственными фонтанами и каскадами. На остановке микроавтобуса, который отвезет нас в противоположный конец парка (3.5 км, 2.50 денег, билеты в кассе возле остановки), написано, что он ходит раз в 15 минут, и мы было опечалились. Но оказалось, что гораздо чаще. Вот, доехали и любуемся - Большой каскад из 12 резервуаров (12 месяцев года).
А тут печальная история: Артемида купалась со своими нимфами в этой реке,
а нескромный охотник Актеон подглядывал, за что был превращен в оленя, и собственные собаки растерзали его. Кстати, Артемида Артемидой, но тут мы в Италии, а не в Греции, и потому она тут Диана. Так что вот: Фонтан Дианы и Актеона
Фонтан Венеры и Адониса (1770-1780). Венера умоляет Адониса не ходить охотиться в леса (Do not go gentle into that good night, не ходи тропой болотной). Адонис не послушал, история закончилась плохо. Но в общем - да, парк впечатляет никак не меньше, чем дворец! И спасибо организаторам тура, что нас сюда завезли.
Кстати! 27 апреля 1945 года нацистская Германия подписала в здании дворца безоговорочную капитуляцию перед англо-американскими войсками. Вот как!
От дворца до Бари еще часа три дороги. Заехали подкрепиться в автогриль (Autogrill), и это было правильное решение. Во-первых, закупили вина на ужин (а то отель наш в чистом поле расположен). Во-вторых, приценились к еде. Главное блюдо за 20 евро - не совсем то, чего мы ожидали от придорожной столовки. Поэтому когда впоследствии нам предлагали за 25 денег первое, второе и компот - мы соглашались с радостью и благодарностью.
По дороге до Бари Ольга рассказывает про Апулию, куда мы едем. Апулия длинная - 400 км с севера на юг, территория 20 тыс. кв. км. Население 4 млн - это 15-я часть Италии. И еще забавный момент (забегая вперед). Когда-то, давным-давно, мы с Л. заехали в Неаполь, и тогда пообещали себе, что с машиной сюда никогда-никогда. И сейчас вовсю радовались тому, что именно на юг Италии получилось организованно. А оказалось, что тут хоть и юг, все очень прилично (со всех точек зрения), и что Апулия - это типа "Европа Южной Италии", вот кто бы мог подумать.
Проезжаем Везувий. Он извергается примерно раз в 60 лет, и обычно извержению предшедствует землетрясение. Последнее было в 1944 году, так что ждем. Кстати, в 1944 году на склонах стояли американские войска, они не послушались предупреждения, и много народу погибло. Апд: есть и другие мнения.
Проезжаем Канне-делла-Батталья. Это древняя деревня, известная в первую очередь битвой при Каннах, в которой численно превосходящая римская армия потерпела катастрофическое поражение от Ганнибала в 216 г. до н. э. (см. Вторая Пуническая война). На холме, известном как Монте-ди-Канне, до сих пор сохранились остатки римского города.
Ну вот, наконец приехали. Наш отель называется Barion Hotel & Congressi. Отель чудесный, но вряд ли кому-нибудь сгодится для самостоятельного путешествия. До города где-то полчаса на машине, а до пляжа полчаса пешком, хотя окна выходят на море. Ну да, так бывает. Хорошо, что море у нас свое есть, хоть и похуже (считают некоторые).
А завтрак будет чудесный, но завтра. И еще завтра будет город Бари, и он тоже будет интересен и прекрасен.
Рим - Реджа ди Казерта - Бари - Матера - Альберобелло - Лечче - Галлиполи - Санта Мария Ди Леука - Лечче - Отранто - Лечче - Остуни - Монополи - Рим
2 мая 2024
Итак, летим в Рим. Почему в Рим (при том, что собирались путешествовать по Апулии), я в прошлый раз рассказывала. Полет задержался на два часа, скучающих пассажиров угостили кофе с булочкой (пустяк, а приятно), но в Рим мы прилетели поздно. Нас встретила гид Ольга, мы (10 чел из Израиля) посмотрели друг на друга (знакомиться потом) и пошли на выход (11-й - наш человек из Испании, присоединится уже в гостинице). Вот Ольга (прислали фото, чтоб мы не ушли с кем-нибудь другим).
Загрузившись под чутким Ольгиным руководством в два отельских шатла, приехали в B&B Hotel Roma Fiumicino Aeroporto Fiera 2. Типичная аэропортная такая гостиница, 3 звезды, нормальная (последующие будут 4*, а в последнюю ночь - снова эта).
3 мая 2024
Если ты вдруг забыл, куда прилетел, но видишь много больших сладких тортиков на завтрак - верный признак, что ты в Италии. Подкрепились - и в путь.
"Спускаемся" на юг, как говорят (по словам Ольги) снобы-северяне. Сначала едем по Strada del Sol (А1) до Неаполя, потом по А14 до Бари. Дорога длинная, у Ольги есть время рассказать нам всю историю Италии, что она и делает. Ну, с привязкой к местам, которые проезжаем.
Слева - Монте-Кассино. Сколько раз слышала песню Галича
Не забудьте, как это было!
Как нас черным огнем косило
В той последней слепой атаке...
"Маки, маки на Монте-Кассино",
Как мы падали в эти маки.
И вот наконец-то красивое название обрело зримый образ: Битва под Монте-Кассино.
Еще запомнилось про Гумьеров в Италии. И про Аппиеву дорогу. И про этап объединения Италии, окончившийся в 1861 году созданием Итальянского королевства. Как писатель Massimo d'Azeglio сказал: "Ну что, Италию мы создали, теперь будем создавать итальянцев". Я слабый знаток истории вообще и Италии в частности. Так все интересно! И Ольга очень увлекательно рассказывает. Замечательный гид! Одна из лучших, что у нас когда-либо были.
Чтоб размять нам ноги (и заодно голову), по дороге (за 22 км до Неаполя) устроили нам экскурсию в La Reggia di Caserta - Королевский дворец в Казерте. Это грандиозный загородный дворец неаполитанских Бурбонов, правителей «Королевства Обеих Сицилий». В 1751 году Карл III Бурбон, король Испании (он же Карл VII, король Неаполя и Сицилии) приобрёл земли в Казерте с идеей основать новый центр королевства в месте, считавшемся безопасным: вдали от извержений Везувия и нападений морских пиратов. В 1752 году заложили первый камень. Проект разработал придворный архитектор Луиджи Ванвителли, строительство продолжали его сын Карло и другие архитекторы. У входа нас встречает гид Марина, а специальный человек раздает наушники. Марину чуть позже покажу.
Возведение дворца продолжалось с 1752 по 1780 год, при этом был полностью изменён окружающий ландшафт, а город Казерта перемещён на 10 километров. Сложность работы в Казерте состояла в том, что за время строительства стиль барокко стал выходить из моды и Ванвителли пришлось приспосабливаться к эстетике неоклассицизма. Тем не менее Казертский дворец с окрестными постройками считается его творческой удачей.
Внутренняя галерея. Радует свет в конце туннеля. Там, где свет, будет шикарный перспективный вид на парк с фонтанами вплоть до искусственного водопада горы Бриано; но это позже.
В центре галереи - восьмиугольный нижний вестибюль. В нише с левой стороны вестибюля - мраморная статуя отдыхающего Геракла, высотой три метра. Она доставлена в Неаполь вместе с остальной коллекцией Алессандро Фарнезе в 1766 году. Этот Алессандро Фарнезе был кардинал и коллекционер, а еще был один, который герцог и полководец, я чуть было в них не запуталась.
Знаменитая Парадная лестница дворца (Scalone d’onore) считается шедевром Ванвителли. Лестница из белого каррарского мрамора ведет внутрь здания, в верхний вестибюль, стены которого облицованы разноцветным мрамором. Она стала классическим образцом внутренних многомаршевых лестниц эпохи барокко: придерживаясь традиционных для итальянской архитектуры принципов построения пространства, Ванвителли вместе с тем внёс одно оригинальное решение, благодаря которому посетитель сразу же оказывался в центре дворцового ансамбля.
У Марины нашлось доброе слово для каждой скульптуры.
Л. встретил собрата (даже двух).
А лестница приводит в верхний вестибюль.
И тут Л. полюбил белую лошадь.
А здесь кто-то кого-то попирает, Л. не полюбил. Но рядом со скульптурой - Вера, жена нашего испанского друга Сани. Она-то и была тем самым одиннадцатым членом группы. Рассказывала очень много интересного про современную Испанию - может, вставлю в отчет, когда найдется для этого время.
Потолки роскошны все. Вот эта прекрасная жуть - потолок Александровского зала (La sala di Alessandro), посвященного Александру Македонскому. На фреске - свадьба Александра и Роксаны.
У окошек на противоположной стороне анфилады залов (там пролегает обратный путь) сидят уставшие туристы, доберемся и мы. Это «Зал Марса», место встречи титулованной знати.
А в параллельной анфиладе меньших залов (комнат?) мелькают образцы современного искусства, создавая дополнительное временнОе измерение.
Вот еще такое мелькнуло, застенчивое.
«Зал Астреи», называемый также Приёмной послов, государственных секретарей и других привилегированных лиц, обязан своим основным названием расположенной в своде фреске, изображающей «Триумф Астреи» (Астрея - древнегреческая богиня справедливости) работы Жака Бержера (1815). Художник, изображающий Справедливость, был вдохновлен красотой королевы Неаполя Каролины Бонапарт, жены маршала Мюрата. Комнату заказал сам Мюрат. Про Иоахима Мюрата мы много еще услышим в этой поездке, так что пусть здесь будет статья из Википедии.
В тронном зале работают реставраторы.
А мы глазеем и слушаем гида.
На заднем плане что-то современное, на переднем - морской флот, деревянная модель с внутренним механизмом, изготовленная в начале XIX века. Это модель карусели из первого парка аттракционов в Италии: морского парка в Villa Favorita в Геркулануме.
Колыбель неаполитанского принца (1890-е). Дерево с перламутровыми, черепаховыми и коралловыми инкрустациями.
Некоторое количество кроватей, про каждую известно, кто в ней спал официально. В этой, к примеру - тот самый Иоахим Мурат, Наполеоновский маршал и Неаполитанский король.
Полно всяческих излишеств и украшательств.
Фарфор фабрики Каподимонте, моя прелесссть!
Люстра!
Турист усталый, но довольный.
А за окошком - огромный парк в лучших традициях, и мы туда идем. Не совсем сюда, а по другую сторону дворца.
Но сперва по дороге еще один зал - и там огромные же вертепы с множеством персонажей.
Здесь жизнь кипит.
Как и дворец, парк вдохновлен Версалем, но сочетает в себе элементы регулярной планировки, систему дальних перспектив и пейзажного парка итальянского типа, характерного несколькими высотными уровнями. Парк начинается у заднего фасада дворца, обрамляя длинную аллею с искусственными фонтанами и каскадами. На остановке микроавтобуса, который отвезет нас в противоположный конец парка (3.5 км, 2.50 денег, билеты в кассе возле остановки), написано, что он ходит раз в 15 минут, и мы было опечалились. Но оказалось, что гораздо чаще. Вот, доехали и любуемся - Большой каскад из 12 резервуаров (12 месяцев года).
А тут печальная история: Артемида купалась со своими нимфами в этой реке,
а нескромный охотник Актеон подглядывал, за что был превращен в оленя, и собственные собаки растерзали его. Кстати, Артемида Артемидой, но тут мы в Италии, а не в Греции, и потому она тут Диана. Так что вот: Фонтан Дианы и Актеона
Фонтан Венеры и Адониса (1770-1780). Венера умоляет Адониса не ходить охотиться в леса (Do not go gentle into that good night, не ходи тропой болотной). Адонис не послушал, история закончилась плохо. Но в общем - да, парк впечатляет никак не меньше, чем дворец! И спасибо организаторам тура, что нас сюда завезли.
Кстати! 27 апреля 1945 года нацистская Германия подписала в здании дворца безоговорочную капитуляцию перед англо-американскими войсками. Вот как!
От дворца до Бари еще часа три дороги. Заехали подкрепиться в автогриль (Autogrill), и это было правильное решение. Во-первых, закупили вина на ужин (а то отель наш в чистом поле расположен). Во-вторых, приценились к еде. Главное блюдо за 20 евро - не совсем то, чего мы ожидали от придорожной столовки. Поэтому когда впоследствии нам предлагали за 25 денег первое, второе и компот - мы соглашались с радостью и благодарностью.
По дороге до Бари Ольга рассказывает про Апулию, куда мы едем. Апулия длинная - 400 км с севера на юг, территория 20 тыс. кв. км. Население 4 млн - это 15-я часть Италии. И еще забавный момент (забегая вперед). Когда-то, давным-давно, мы с Л. заехали в Неаполь, и тогда пообещали себе, что с машиной сюда никогда-никогда. И сейчас вовсю радовались тому, что именно на юг Италии получилось организованно. А оказалось, что тут хоть и юг, все очень прилично (со всех точек зрения), и что Апулия - это типа "Европа Южной Италии", вот кто бы мог подумать.
Проезжаем Везувий. Он извергается примерно раз в 60 лет, и обычно извержению предшедствует землетрясение. Последнее было в 1944 году, так что ждем. Кстати, в 1944 году на склонах стояли американские войска, они не послушались предупреждения, и много народу погибло. Апд: есть и другие мнения.
Проезжаем Канне-делла-Батталья. Это древняя деревня, известная в первую очередь битвой при Каннах, в которой численно превосходящая римская армия потерпела катастрофическое поражение от Ганнибала в 216 г. до н. э. (см. Вторая Пуническая война). На холме, известном как Монте-ди-Канне, до сих пор сохранились остатки римского города.
Ну вот, наконец приехали. Наш отель называется Barion Hotel & Congressi. Отель чудесный, но вряд ли кому-нибудь сгодится для самостоятельного путешествия. До города где-то полчаса на машине, а до пляжа полчаса пешком, хотя окна выходят на море. Ну да, так бывает. Хорошо, что море у нас свое есть, хоть и похуже (считают некоторые).
А завтрак будет чудесный, но завтра. И еще завтра будет город Бари, и он тоже будет интересен и прекрасен.