Италия, октябрь 2024. 5
Malpensa - Fontanellato - Parma - Rapallo - Cinque Terre - Rapallo - Pont-Saint-Martin - Castello Issogne - Aosta - Castello Sarre - Passerella Panoramica - Aosta - Torino - Malpensa
Начало: 0, 1, 2, 3, 4
10 октября 2024
Переезжаем из Рапалло в Аосту. Это 287 км, по времени пишут 3.5-4 часа. Фигня переезд по сравнению с давешним 6-часовым. С утра пасмурно
Заправка. Доплачивай, говорят, за сервис. А самообслужиться нельзя? Неее, - говорит, - в Италии только так. То ли врут, то ли еще одно нововведение. Два года назад что-то такого не припомню.
Но вот зато голубое небо! Научили нас его ценить
На вьезде в долину Аосты - деревня Пон Сен Мартен. И в ней - римский мост. Сохранившийся с начала 1-го в. до н.э., эпохи Октавиана Августа!
Мост, находящийся на древней консульской дороге галлов, простоял более двух тысячелетий, пережил разрушительные бомбардировки Второй мировой войны и до сих пор действует. Могучий! Длина его около 36 метров, толщина сводов 1 метр, а ширина - 5 метров, и две машины могут ехать по нему одновременно.
Вот так выглядели город и уцелевший мост в 23 августа 1944 г., после бомбардировок союзной авиации. Весь городок разрушен, а мост выстоял.
Вид с моста вниз по течению реки Лис
И вверх
Башня - вход на мост.
За ней мост продолжается улочкой, которая раньше была древней гальской дорогой
А мы идем на разведку в другую сторону, с видом на горы. Где тут кормят?
Воот! Пиццерия пиццерией - но мы взяли мясо. Заказали всем разное, чтоб проверить, чем отличаются:
-- Bisteca ai ferri
-- Milanese
-- Scaloppe a piacere
-- Braciola ai ferri
Снова напрочь забыли, что гарнир надо заказывать отдельно. Но исправлять ошибку было поздно, спешили в главный пункт назначения. А за идею заехать в Пон Сен Мартен спасибо Дракоше ( тут у нее можно прочесть про мост подробнее).
Вот он наконец - Château d’Issogne. Снаружи ничего интересного, все внутри. На протяжении веков замок принадлежал семейству де Шаллан. На рубеже XV-XVI веков Жорж де Шаллан перепроектировал структуру замка - так что именно ему мы обязаны нынешним видом. На XVI век пришелся расцвет замка, сюда приезжали знатные гости, включая особ королевской крови. Постепенно и замок, и род де Шаллан приходили в упадок, и род прервался в 1802 г.
А этот благородный дон в цилиндре, встречающий нас на входе, - интеллектуал и коллекционер из Турина Витторио Авондо. После долгого периода запустения, в 1872 году он купил замок, сделал его своей основной резиденцией, отреставрировал и украсил в средневековом стиле. В 1907 году он подарил здание государству, и благодаря ему мы здесь.
Вот мы внутри замка.
В центре внутреннего двора (а на снимке справа) - символ замка, Гранатовый фонтан, установленный Жоржем де Шалланом в XVI веке. В центре восьмиугольного каменного бассейна - гранатовое дерево из железа, когда-то его ствол был позолочен, дубовые листья (символ могущества) были зелеными, а плоды граната (символ плодородия) - красными.
Портик замка украшен изображениями живых бытовых сцен, характерных для средних веков. Цикл был заказан Жоржем де Шалланом и создан на рубеже XV-XVI веков. Над ним работали мастера, прошедшие обучение во Франции, в частности в Лионе, под руководством мастера по имени Колен. Л. было собрал эти фрески в один коллаж, но я говорю - нет! каждая так хороша сама по себе, что жаль их всех в кучу. Где вы еще видели такое прекрасное?
Рынок. Деревянные скамьи были частью оригинальной позднеготической меблировки замка.
Караульная. На вешалке у стены висят доспехи, арбалеты и алебарды, а солдаты играют в карты и трик-трак в компании проституток
Лавка портного
Аптека
Бакалея. Тут мы видим несколько головок сыра типичной формы fontina, который считается самым старым представителем традиционных сыров долины Аосты.
Заходим внутрь. На первом этаже - кухня и столовая, реконструированные Авондо в стиле ренессанс. Мебель, однако, девятнадцатого века.
Перед тем как мы поднимемся на второй этаж, я поплачусь читателям этого ЖЖ. Долго я пыталась рассортировать имеющиеся фотки в какой-то более или менее логичной последовательности - и ничего-то у меня не совпадало и не клеилось. Даже брошюрка, полученная в замке, не помогала до конца. Там, где в одном месте значится первый этаж, в другом он называется вторым. А после зала на втором этаже идет зал на первом - в общем, совсем я в этом замке заблудилась. В конце концов дошло: 1) first floor - по-русски второй этаж, и та же бодяга со вторым на английском, который по-русски третий. 2) Мы действительно поднимались на второй (третий), а потом на первом (втором) смотрели другие залы (просто переходили в другое крыло). В общем, в своем отчете я буду называть этажи по-русски: первый, второй, третий.
Винтовая лестница ведет на второй этаж, где находится замковая капелла. Тут у нас готический алтарь из позолоченного дерева и полиптих XVI века с рождением Иисуса в центре. Красочные фрески приписываются мастеру Колину, тому же, который расписал портик. Под крестовыми сводами помещение разделено на две части деревянными воротами, которые обозначали границу между слугами и хозяевами.
Поднимаемся на 3 этаж. Потолок! Эту комнату иногда называют “Knights of St. Maurice”, поскольку кессонный потолок украшен крестами ордена Св. Маврикия.
Это покои Жоржа де Шаллана: в спальне на камине, прямо перед кроватью с балдахином, лев и грифон держат его герб.
И наконец, на 3 этаже - покои французского короля. Неизвестно, приезжал ли он сюда, но Людовик XI был крестным отцом сына графа. Над камином - герб династии Валуа, и геральдические лилии на кессонном потолке.
Королевский потолок тоже достоин отдельного снимка
На стенах королевских покоев - ложные драпировки (на самом деле это краска). Где-то в сети еще советуют обратить внимание на три статуи XV века - но увы! на этом Ленкином снимке мы их видим лишь издалка, а на наших с Л. фотках так вообще не видим.
Спустились на 2 этаж. Тут жил Витторио Авондо, и здесь его музей
Это Авондо с его друзьями-интеллектуалами из школы живописи Rivara: Federico Pastoris, Alfredo d’Andrade, Casimiro Teja. Все они впоследствии принимали активное участие в организации средневекового Борго в Турине. Вот, про Борго (забегая вперед). Этот замечательный музей под открытым небом во многом вдохновлен замком Иссонь. И картины в люнетах портиков послужили источником вдохновения для создания Борго, и точная копия фонтана сегодня там находится. А мы в Борго не попали (увы, закрыто на ремонт), зато видели некоторые оригиналы!
В Гербовом зале - старинные савойские гербы на камине и часть коллекции оружия Витторио Авондо.
С доспехами почти как в доспехах
А еще в этом зале - царство зеркал. И так, и эдак можно сфотографироваться
Снова спустились на первый этаж и попали в роскошный «зал правосудия» или «salle basse», главную приемную замка. Стены полностью расписаны фресками: ложная лоджия, поддерживаемая колоннами из мрамора, алебастра и прозрачного стекла, декорирована сценами охоты и придворной жизни.
Потолок сделан из дерева, балки оставлены открытыми, а к стенам по длинным сторонам примыкают резные деревянные лавки, римейки XIX века оригиналов в позднеготическом стиле, хранящихся в музее Турина. На задней стене комнаты - большой каменный камин, и тут снова грифон и лев, поддерживающие герб Жоржа де Шаллана.
Ну все. Изучили замок, пришли в восторг, едем в Аосту на хату. Прошли квест из 6 ступеней, получили доступ на 6 уровень. Здесь у нас апартаменты с тремя спальнями о двух этажах, 250€ за две ночи. Обозреваем хоромы. У нас чердачок с окошком в крыше и вентилятором. Кондиционера нет (хорошо, что сейчас можно без него).
Сортир с библиотекой. Библиотека фальшивая, но настроение создает.
Гостиная на втором этаже.
В общем, очень-очень неплохо для квартиры с бесплатной личной парковкой в самом центре города, вотэтовсе в двух шагах.
И это. Завтра рассмотрим повнимательнее. Пока просто прогуляемся по Аосте.
Еще библиотека
И еще раз главная площадь, роскошная в вечернем освещении.
И вот наконец заслуженный ужин. Завтра поедем гулять вокруг Аосты, а потом еще пешком по этому прекрасному городку.
