Мои Гималаи. Трек вокруг Аннапурны
Ом Мани Падме Хум
"Богатство мира во всем его проявлении приходит тем,
кто готов принять его всем своим существом"
О том, чтобы побывать в Гималаях, я начала мечтать с тех пор, как познакомилась с йогой. То есть примерно 11 лет эта мысль в разных формах возникала в моей голове. После первой
поездкив Индию идея показалась мне ближе. Но я не знала, каким образом можно туда попасть, продержаться и вообще выжить без специальных знаний, снаряжения и проводника. Пугали истории альпинистов и простопаломников, погибших при восхождении.
Но в жизни все не случайно. Если желание сильное, то оно будет медленно вызревать, взрастать, прорезаясь вверх, устремляясь к силе ее породившей. Вторая поездка в Индию познакомила меня с непальцем, который готов был организовать поездку в Гималаи мне и моим друзьям, обещав в распоряжение свою
большую четырехкомнатную квартиру в Катманду. Оставалось найти единомышленников и отправиться в путешествие мечты.
Но, как водится, суетливая жизнь мегаполиса живет по своим законам и мощной воронкой засасывает все душевные устремления, оставляя в сухом остатке решение бытовых задач и дикую жажду уснуть и забыться.
Вышла из летаргии я спустя 3 года, отправившись отдохнуть на Бали. Именно там мне встретился проводник в тот другой мир - мир чистых эмоций, душевных устремлений и другое измерение, в котором можно увидеть и услышать себя. Того себя, который 11 лет пытался докричаться и достучаться, ломился сквозь толстые блоки «не сейчас» и «есть дела поважнее», просился на волю, пытался быть услышанным. И вот, на чудесном тропическом острове, пропитанном запахом густой влажной зелени и спелым манго, я встретила хрупкую девушку-индонезийку, совершившую тот самый трек вокруг Аннапурны. Да, она чуть было не сорвалась вниз со 100 метровой скалы, разбила фотоаппарат с кучей фотографий и продолжила остаток пути одна. Но она это сделала, без гида, без предварительной подготовки. И это реально! Вот он, тот толчок, который мне был нужен. Ровно через год я наметила тот же маршрут. Собрала свой рюкзак в 15 кг. и отправилась в мечту.
Путевые заметки.
День1. Приезд в Катманду
Москва. Домодедово. Мужчина лет 50 сдает огромный рюкзак в багажное отделение на рейс до Шарджи. Косится на мой зеленый рюкзак поменьше. «А вы что, тоже до Катманду?». - Конечно, - с гордостью отвечаю я. Научный сотрудник не помню какого университета уже шестой раз летит в Гималаи по новому маршруту. После первой поездки вернулся обратно в горы через 2 недели - пытался осознать, что с ним произошло в первый.
Именно вокруг этого человека собираемся все мы в аэропорту Шарджи, где находиться в зале ожидания под обстрелом 200 белых глаз на черных как уголь лицах довольно непривычно и дискомфортно. Нас 7 европейцев из разных городов, отправившихся в гималайское приключение - каждый за своей собственной целью. Наибольшее любопытство вызывают два парня (из Новороссийска и Ульяновска), которые едут первый раз абсолютно без всего: без специальной экипировки, без маршрута и вообще каких-либо знаний о том, что их там ждет. Они радуются тому, что с ними что-то произойдет. В процессе наша команда (я и пара Саша+Таня) впитываем информацию о возможных трудностях: горная болезнь, сложные маршруты, правильная техника.
В Катманду мы встречаем последнего члена команды - 56-летнюю Веру, которая в Гималаях четвертый раз. Я понимаю, что нам предстоит не только физически сложный путь, но и, возможно, придется преодолевать трудности взаимопонимания. В любом случае я готова ко всему. Так я для себя решила.
К слову, Катманду - грязный полуразрушенный душный и пыльный город. Я была в Азии не раз, но такое душное ощущение брезгливости и безысходности я ощущала вервые. И только великолепные буддийские и индуистсткие храмы как-то спасают безнадежность этого места.
День2. Горы
Ранним утром мы забрались в обычный рейсовый автобус, закинув рюкзаки на крышу, чтобы через 9 часов увидеть то, ради чего столько летели, ехали и шли. Надо сказать, эти 9 часов в тесном душном автобусе, с орущей индийской музыкой, с потными людьми, которые входили и выходили на каждой остановке, стали настоящим испытанием моей толерантности.
В проходе лежал балон с газом, который везли до конечного пункта - в горы. Двухлетний ребенок, свисающий с шеи женщины, вырывает из рук бутылку с водой. Он тоже хочет пить. Дальше бутылка кочует от ребенка к матери, от матери к деду. Ничего, купим новую. Нужно делиться. Мужчина спереди откинул сиденье -вероятно, решил вздремнуть. В этом положении мне приходится развернуть колени в проход и поставить ноги на газовый балон, лежащий в проходе. Следующая остановка - школа. Непальские детишки в форме и с рюкзаками, по вискам стекает пот. Ну а дальше уже остановка на заправку и обед. Есть страшно, мы берем чай. Наш улыбчивый гид Раби удивляется, как же так мы останемся голодными.
К вечеру мы приезжаем в Басхисхар. Выходим из индийской дискотеки в тишину и свежий горный воздух. Где-то внизу бурлит река... Рай - это когда в аду кто-то случайно нажимает на паузу.
Нас встречает джип. Мы не в состоянии снова сидеть и трястись, готовы идти пешком - то, собственно, ради чего мы сюда и приехали. Ноем, но терпим, урок толерантности еще не закончен. И вот, ура!!! Наше первое пристанище: деревянные домики с выделенным душем и туалетом на улице, столовкой и wifi. Все это немного смахивает на пионерский лагерь советских времен, но расположение превосходное: густая зелень, по которой мы всю зиму скучали в Москве, шум реки, свежий воздух сводят с ума. Душ под звездным небом, горячий ужин, свежевыжатый сок - не так я себе представляла спартанские условия в походе.
День 3. Первый выход
Я решила завести традицию фотографироваться всей группой перед каждым выходом. Наконец, наступил первый день нашего похода. Мы просто сходим с ума от радости хождения пешком, счастья пребывания в такой бурной зелени, среди водопадов. Проходим водопады, горные реки, небольшие поселения, где встречаем разных зверушек. Я на радостях втопила вперед.
Хлопковая рубашка через 2 часа становится абсолютно мокрой. Хлопок совершенно не подходит для хождения по горам.
День4. Снежные вершины
Подъе
м в 6. Выход в 6.40. Утро было прохладным. Пришлось надеть термобелье и флис. 2,5 часа карабкались по крутому склону, впервые почувствовала физическую усталость. В этот день мы завели добрую традицию - делать «медитативные остановки», которые практиковали до конца трека. Они заключались в том, чтобы сбросить рюкзак, снять ботинки и лечь или сесть лицом к солнцу, и в полной мере ощутить и восхититься той красотой, которая нас окружала. С рюкзаком и в ботинках это было гораздо сложнее. Наконец, показались снежные вершины. Не верится, что мы подойдем к ним близко. Обедали мы на высокой веранде с видом на белые пики. Именно там, в ожидании вегетарианских момов (тибетских пельменей) я сделала эти заметки. Наш чудесный день завершился спа-процедурами: мы грели ноги в горячем источнике и пили чай.
.
День 5.
Аннапурна и Верхний Писанг
Мы завели будильники раньше оговоренного времени, чтобы застать на рассвете (а длится он буквально несколько минут) открытую Анапурну. Зрелище захватывающее. Солнце окрашивало снежные вершины сначала в розовый, а потом в ярко-золотой цвета. На противоположной стороне солнечные блики играле на горе Монасур. Ощущение, будто солнце вставало с двух сторон одновременно. После завтрака мы отправились в Верхний Писанг - на высоту более 3000м. Первый признак высоты мы почувствовали, когда во время общения начала появляться одышка. Поэтому шли в основном молча, а разговаривали только на остановках. Ландшафт тоже менялся: лиственные деревья сменились хвойными, хотелось впрок надышаться и пропитаться этим запахом. Этот день стал важной точкой в нашем путешествии. До этого дня нас всюду преследовали атрибуты цивилизации: байки и машины на дорогах (именно дорогах), деревни с их жизнью и бытом, дети, требующие гостинцы, теплая вода в душе. Все это как-то не вязалось у меня с суровыми походными условиями и воспринималось больше как прогулка.Теперь же погода менялась, дороги остались позади, а впереди только тропы и редкие трекеры попадались на нашем пути.
В Верхнем Писанге находится буддийский монастырь, и само место, надо сказать, какое-то мистическое. Здесь я впервые ощутила оторванность от цивилизации: полная тишина, отсутствие суеты и беготни, магазинчиков и остальной ерунды. Мы ходили на службу в буддийский храм, а вышли уже когда стемнело и пошел снег. Это было удивительно красиво и волшебно, как в детстве радуешься первому снегу после затяжной проморзглой осени. Деревья покрылись белоснежной шалью. Стал отихо и уютно. Все, кто ночевал в этом лагере, собрались в единственной столовой - веранде, смотрели на падающий снег, грелись у печки и вели затяжные беседы. Очень необычно было принимать теплый душ в холодной деревянной комнате, где при легком минусе из щелей между досками виднелся снег. Я рано легла спать, а где-то за стенкой наш гид и еще какой-то непалец пели песни. Единственное, что меня тревожило в этот вечер - диарея, второй признак горной болезни.
День 6-7. Мананг
Утро было настоящей наградой за трудности предыдущего дня. Легкий морозец, свежий снег и встающее солнце - идеальное начало дня. Чтобы застать рассвет во всей его красе, я побежала с фотоаппаратом на самую верхнюю точку нашей деревушки и щелкала до полного онемения пальцев. Бежать, надо сказать, было тяжеловато: от быстрых движений сразу закружилась голова и совершенно сбилось дыхание. Затем «помчалась» в столовую-веранду, открыла скрипучую дверь деревянного балкончика, пустив в нагретую комнату дыхание нового дня, и чуть не задохнулась от счастья: солнце уже встало, снег искрился и сиял, отражая его яркие лучи. Настоящая новогодняя сказка! В комнате явно не хватало большой елки с подарками от Деда Мороза. Когда рассвет уже позади, настало время провести утренний моцион: умыться, позавтракать и собрать рюкзак. Оказалось, что вода в уличном кране замерзла и превратилась в сосульки, пришлось пожертвовать остатками питьевой воды из бутылки.
Мне не терпелось отправиться в новое путешествие. Но стоило мне надеть рюкзак и выйти на улицу, как снова закружилась голова. Дышать было тяжело, в голове что-то наподобие ваты, руки ноги как будто чужие. Ощущение такое, будто я сейчас потеряю сознание. Когда пройдет это состояние - неизвестно. Группа меня ждет. Надо идти. Гид объясняет, что когда я пойду, мне станет легче. При движении кислород начнет лучше циркулировать, и мое состояние улучшится. Я собираю волю в кулак, медленно передвигаю замерзшими руками и ногами, пытаясь догнать группу. От бессилия и непонимания, что со мной происходит, текут слезы. Где-то через час мне действительно становится легче и я уже могу себе позволить наслаждаться новым ландшафтом: высокие пихты и ели с огромными шишками, снег на них начинает таять и часам к 12 мы идем под звуки капели. Настоящее счастье - наши любимые медитационные остановки
Еще пара часов - и мы уже в Мананге!
Деревня эта находится на высоте 3500 и по сравнению с предыдущей - это настоящая цивилизация.
Во-первых, здесь очень комфортные гестхаусы: с туалетом и горячей водой в номере. Горячая вода, разумеется, ограничена по времени: примерно с 12 до 15, пока греет солнце. Пользуясь случаем, я иду в душ и мою голову. День солнечный, и я выхожу на веранду чтобы высушить волосы природным феном. Солнце быстро скрывается за тучи, и я понимаю, что корни волос все еще мокрые. В комнате то же самое: единственный обогреватель - солнце. Последний шанс высушить волосы до конца - пойти на кухню, где топится печь. Там группа французов играет в карты. Похоже на какой-нибудь горнолыжный курорт. На кухне варят что-то вкусное, довольные повара машут в окошко. Поражает разнообразие меню: тут есть свежие овощи, омлеты, стейк из яка и даже десерты. Цены, правда, почти в 2 раза выше, чем на первых стоянках. Чем выше в горы, тем сложнее доставлять туда провизию, которую несут на своих плечах портеры. Поэтому ценообразование обоснованное. Дороже становится зарядка телефонов и фотоаппаратов. Но на этом экономить совсем не хочется.
С Мананга открывается панорамный вид на горы, озеро Гаднапурна и реку внизу. Мы спускаемся к озеру, взяв с собой лишь термосы с чаем. Как, оказывается, легко и быстро идти без рюкзака за спиной. Навстречу нам бежали школьники (удивительно было встретить их здесь). Никакая горная болезнь не мешала им бежать с рюкзаками в гору. В Мананге кипела настоящая жизнь: земледелие, животноводство, торговые ряды. Здесь даже был кинотеатр. В репертуаре «Семь лет в Тибете».
Следующий день был акклиматизационным. Не надо было собирать в очередной раз рюкзак. Можно было устроить стирку, разобрать вещи и погулять. К вечеру погода испортилась. Я впервые почувствовала тревогу за предстоящие несколько дней. Как я буду себя чувствовать на высоте выше 5000 м., если мне нехорошо уже на 3-х, как я продержусь в -20, если накануне в -1 у меня замерзли руки и ноги. В любом случае я решила подготовиться и закупила на рынке теплый флисовый шарф, вязаные в тибетском стиле варежки с флисовой подкладкой и большие очки, так как в маленьких мне попадало солнце и болели глаза.
День 8. Базовый лагерь Тиличо
Поход к Тиличо должен был стать венцом нашего трекинга. По крайней мере так нам казалось. Это самое высокое горное озеро, мне рассказывали о его красоте и глубоком бирюзовом цвете; о том, какая невероятная тишина и спокойствие царят вокруг. В общем, мы мечтали об этой части нашего путешествия и когда гид сообщил, что, возможно, из-за погоды придется отменить подъем к Тиличо, мы яростно отказывались и настаивали на том, что пойдем во что бы то ни стало. И только потом, оказавшись на узкой серпантинной тропе, скользящей от мокрого свежего снега, мы осознали всю опасность этого маршрута.
Первый звоночек опасности - так называемый нами «Мост в никуда». Мост сам по себе был очень крепким, хоть и скользким. Но тот, участок, к которому он привел, был узким (шириной в две мои стопы) серпантином, идущим высоко в гору. В тот момент, когда нужно было встать на одну ногу, а вторую завернуть за скалу, оставив за спиной обрыв метров в 200, меня охватил приступ паники. На фото я смеюсь, но это скорее истерическое. Я не могла сделать этот страшный и опасный шаг, я ужасно боялась упасть. И никакая рука не смогла бы меня удержать. Я до сих пор не знаю, как смогла это сделать
.
Cледующие полчаса я только и думала о том, как я буду возвращаться. Но следующий отрезок был еще круче: оставшиеся километры мы шли под углом 45 градусов, по такой же узкой и такой же скользкой тропе, в лицо сыпал снег, а внизу, метрах в 800 слышался мощный поток горной реки. Но чувство страха было притуплено: горняшка, должно быть, сковала все нейороны, потому что несмотря на тревожные предупреждения мозга, нервная система на них не реагировала. Через какое-то время (по субъективным ощущенияч - часа 2-3) показался базовый лагерь Тиличо. Еще около часа мы к нему шли. Казалось, это мираж ,который никогда не приблизится и не станет явь. Из окон столовки нам приветственно махали руками. Должно быть, они тоже не верили, что когда нибудь дойдут до этого миража.
Это была уже не деревня, а пара землянок с туалетом на улице. Комнаты были тесные и низкие, в одну комнату могли поселить от двух до 6 человек, просто положив друг рядом с другом. Никто не мог предугадать, сколько человек придет на ночлег. А размещать всех где-то нужно. Не отправлять же, в конце концов, обратно. Все люди собрались в комнате у печки: грели ноги, читали, общались.
Тогда я впервые почувствовала близость людей, объединенных схожей целью. Они были из разных стран, с разным опытом путешествий, но казались такими родными. Из кухни пахло жареным маслом и масалой. Еда была отвратительной, зато горячей.
День 9.
Озеро Тиличо (4919м.) Перелом.
Выход к Тиличо был запланирован на 4 утра. Я съела чудесный горячий доширак и вышла на улицу. На удивление мои коллеги были налегке. Раби обещал нам максимум 4 часа хода, поэтому поход казался нам простым. На улице была ночь, градусов 15 мороза и ощущение полнейшего дискомфорта. Я надела на себя все теплые вещи, которые у меня были и все равно боялась замерзнуть. За ночь образовались настоящие сугробы, тропы не было. Мы прокладывали ее сами, погружая ноги в сугроб по голень. В темноте страшно было оступиться. О том, что обрыв где-то рядом, свидетельствовал шум реки где-то далеко внизу. Я старалась ставить ногу ровно в след гида, чтобы не оступиться. Целая гамма чувств пронеслась в моей душе: я психовала из-за того, что мы вышли ночью, хотя все остальные собирались стартовать лишь в 7 -8 утра. Я боялась замерзнуть, промокнуть в сугробах и вообще хотелось спать. Пару часов мы молчали, пробивая себе путь вперед, звонким скрипом в унисон. Мы шли в полную неизвестность. Так как вообще не было видно, куда мы идем.
И только когда черная мгла вокруг начала постепенно сереть, а потом розоветь, мы остановились и обернулись назад, на восток. И снова счастье... Не хотелось ничего говорить. Мы стояли в тишине и молча смотрели на встающее солнце. Это был самый красивый в моей жизни рассвет. Идеальный. Вокруг стояла звенящая тишина: ни ветра, ни одного постороннего звука. Идеально тихий морозный рассвет в горах, в высоченных горах, в которых чувствуешь себя песчинкой. Эти минуты и сейчас вспыхивают в моей памяти. Это были минуты Абсолютного Счастья. Я видела много красивых закатов в тропиках, с разнообразием цветов и оттенков. Там всегда на заднем фоне слышалась какая-то музыка, плеск волн, чьи-то восторженные возгласы, щелчки фотоаппарата. Эти звуки размывали чистоту восприятия, отвлекали от величия момента. Здесь же сам рассвет был музыкой. Великой симфонией, какую не может сотворить человек. Это не то счастье, от которого хочется прыгать, кричать и срочно отправлять в инстаграм. Это рассвет, который хочется прожить в моменте, впитать в себя всеми органами чувств, умыться им, вслушаться и раствориться в нем. Кто-то все же успел сделать фото, и я могу им поделиться.
Когда солнце взошло, вся моя утренняя истерия испарилась и хотелось лететь на Тиличо. Я действительно практически бежала и оторвалась от всех. Я шла одна, уже потеряв из виду тех, кто шел сзади. Мне хотелось быть одной в горах.
Примерно через час мы начали подниматься вверх. Нам предстояло подняться на 800 м. Это был довольно резкий подъем вверх, и на этот раз не я одна это почувствовала. Дышать было тяжело. Мы делали остановки. Меня быстро догнали ребята из команды, мы шли вместе и остановки делали вместе. Через какое-то время осталась я и портер. Ребята ушли высоко наверх, и я их уже не видела. Сделав шаг, я останавливалась и дышала. Шаг-остановка. Шаг-остановка. В этом темпе меня быстро нагнали люди из лагеря, вышедшие тремя часами позже. Они догнали, обогнали и также исчезли где-то наверху. Мне было тяжело дышать, мне было жарко в куче барахла, которое я на себя нацепила. Солнце жгло беспощадно. Рядом со мной шел портер, и я уже дважды сказала ему, что хочу повернуть обратно. Он говорил, что как только я поднимусь наверх, увижу долгожданное озеро.
Прошел еще час, пока я поднялась, наконец , наверх. Я чувствовала, что конец уже рядом и цель почти достигнута. Но каково было мое разочарование, когда впереди я увидела бесконечное снежное поле и никого вокруг. Не было ни озера, ни людей, ни команды. Рядом был портер. Я легла на снег, и перед моими глазами уже пролетал вертолет, который я планировала вызвать по своей страховке. Только потом я узнала, что вертолет не мог приземлиться именно в этом месте, и чтобы его вызвать, нужно было отмотать такой же путь назад. Портер готов был отвести меня обратно. Но что-то тянуло меня вперед. Когда я, наконец, добралась до озера, у меня не было никаких эмоций вообще. Полный ноль. Я легла и хотела заснуть. Я не могла поверить в то, что нужно еще идти назад, проделав такой же путь.
Погода резко изменилась, поднялся ветер, солнце ушло. Снег подтаял, и нога погружалась в снежную кашу, на дне которой была лужа. Этот путь назад был бесконечным и длился вечность. Я не помню, как добралась назад и оказалась в базовом лагере. По плану мы должны были ночевать в другом месте. Но сил туда идти уже не было. Дорога на Тиличо и обратно заняла 10 часов. Ботинки были мокрые, сил не было. Я хотела остаться в лагере. Я могла бы остаться с портером и догнать группу на следующий день. Но пришлось подчиниться воле большинства. Это был первый конфликт в нашей команде из 4-х человек. Что же бывает в больших группах по 10-15 человек?
Я собралась духом, надела мокрые ботинки и ломанулась вперед. Мне хотелось дойти быстрее и не дать ногам замерзнуть. В голове был тот несчастный серпантин, который нужно было пройти снова. Поскольку мы спустились, горняшка отступила и я посмотрела на путь трезвым взглядом. Он был опасный и я уже испытывала страх. Я сильно удивилась, обнаружив табличку Landslade area - означающую, что сверху от ветра летят камни. Погода ухудшилась, пошел мелкий моросящий дождь. Через пару часов мы были в комфортном гестхаусе. В общей сложности за этот день мы прошли 14 часов.
Когда я сняла рюкзак и разделась, мне все еще казалось, что в моих руках трекинговые палки, точнее мои руки превратились в палки. Ног я вообще не чувствовала. Выпив горячий масала чай, я тут же уснула. Было совсем не до ужина.
День 10. Як Кхарка (4020м)
Утром спали до последнего. Вместо обычных 6 утра мы стартовали в 9 или даже в десятом часу, когда солнце уже встало. Я проспала 12 часов. Наутро мы обнаружили последствия предыдущего дня - лица ребят полностью обгорели, даже более того - запеклись и покрылись коркой, их губы потрескались и распухли. Смотреть на них было страшно, а им было больно говорить. Оказалось, я была единственной, кто взял с собой на Тиличо солнцезащитный крем. Но я слишком сильно от них отстала. Снега почти не было. Погода была скорее осенняя. Мы отправились в Як Кхарка. Это был очень релаксовый день. Мы дошли до деревни очень быстро, часа за 4, и обедали уже там. Погода была чудесная. Очень хотелось в горячий душ, и я попросила вскипятить мне чайник. За деньги, разумеется. Волосы сушила за обедом на закрытой стеклянной веранде за чашечкой масала ти. В этот день я попробовала волшебный далбат - знаменитое непальское блюдо из риса и разнообразных соусов из овощей и курицы. Плюс далбата в том, что можно просить бесплатную добавку - до тех пор, пока не наешься. Экономно! Этот день мы провели каждый сам по себе: в отдыхе, прогулках, фотоуроках. Два предыдущих дня, из-за приступов горной болезни, я не брала в руки фотоаппарат. И вот, наконец, в этот медитативный день без рюкзаков и резких подъемов, я отвела душу. Я в Гималаях! И они невероятно прекрасны!
Продолжение здесь http://stailon.livejournal.com/5654.html