Трекинг по горам Непала. Эверест. Kala-Patar. Everest Base Camp. Gokyo. Lukla. Namche-Bazar.
Я стою на подвесном мосту через пропасть. Ночь. Надо мной звёздное небо. Где-то внизу шумит горная река. Вокруг непальские джунгли. Я совершенно один.
Включаю фонарь. Ещё час пути до той деревеньки, где я собирался сегодня ночевать.
Если вам кажется, что ваша жизнь скучна и предсказуема, то, возможно, это будет
Самое большое приключение в вашей жизни.
10 ноября. Перекрываю воду, вырубаю свет. Бегу на Савёловский вокзал. Благо - близко. Чайник забыл обесточить... Пробую об этом не думать.
Самолёт до Дели. Индийская виза уже стоит в паспорте.
На соседнем кресле - сикх в большом лиловом тюрбане. Он летит в Дели из Торонто через Москву. Он не умеет писать по-английски. Жестами просит меня заполнить за него иммиграционную карточку.
Когда летишь в Непал, приходится выбирать, где терять время - в Индии или в Пакистане. Прямых рейсов нет. Где-то придётся ждать самолёт до Катманду. Мы выбрали Дели.
Едва открывается дверь самолёта, в нос ударяет запах дыма. Над индийской столицей висит плотное облако смога. Видимо, потому что мусор жгут на улицах.
Глубокая ночь. Жёлтый свет фонарей расплывается в дымных разводах.
11 ноября
Камеры хранения в аэропорту нет. У нас 13 часов прогулки с рюкзаками. Берём такси, поехали кататься.
Таксист добросовестно возил нас по всем достопримечательностям, но подсветки у них нет и потому мы могли видеть в темноте лишь смутные очертания памятников индийской архитектуры. Сейчас даже кажется, что было бы полезней попросить его постоять до рассвета где-нибудь в тихом месте, чтоб мы поспали хотя бы два-три часа.
Но на рассвете мы со вкусом погуляли возле дворца Ханумана.
Утро в Дели
Статуя Ханумана
Рассвет за дворцом Ханумана
Непальская виза ставится по прилёту в Катманду - прямо на выходе из аэропорта. Занимает это 20 минут с учётом очереди; стоит, кажется, 20 долларов за 15 дней; необходимо иметь с собой фотографию 3х4.
Здесь же, в аэропорту, можно поменять немного денег, чтобы расплатиться за такси. Основную сумму лучше менять позже в городе - там курс будет выгоднее. В аэропорту есть услуга Prepaid Taxi - вы платите деньги человеку за стойкой, он даёт вам квиточек с номером машины, таксист с вас ничего не требует. За поездку до туристического района Thamel с нас взяли 500 рупий. Это не очень много, но можно легко найти машину и за 300 рупий, если выйти из аэропорта и поторговаться.
К нам в такси сразу уселся человек, сказав ,что он - переводчик. На самом деле - он туристический агент, уговаривает вас ехать в определённый отель и имеет с этого свою прибыль. Если вы не знаете, куда податься в Катманду, можно воспользоваться услугами такого агента - заплатите не намного дороже.
На закате мы уже гуляли по Катманду в поисках места, где поесть.
Антон с Катей даже прокатились на велорикше.
12 ноября.
Встаём в пять утра. В шесть уже приезжаем в местный аэропорт. Нам предстоит отправиться в Луклу - маленький посёлок у подножья Гималаев.
Непальские аэропорты имеют ряд особенностей. Во-первых, там нет электронных табло с информацией о вылете. Регистрацию на рейсы нужно чуять шестым чувством, а посадка объявляется громким криком. Кричат они на очень своём английском - нужно вслушиваться и стараться не пропустить рейс. Впрочем, обычно сотрудники авиакомпании очень активно бегают по аэропорту и ищут тех пассажиров, которые успели зарегистрироваться. Ещё одна особенность - необходимость оплаты некой пошлины - TAX - при регистрации. При вылете в Луклу надо было заплатить 170 рупий с человека, при вылете в Дели потребовались уже 1400 рупий. Сначала платим "таксу" в окошке банка в аэропорту, потом идём регистрироваться. Наоборот - нельзя.
Важно: Если даже у вас есть обратный билет из Луклы в Катманду, его необходимо подтвердить за день до отлёта. На билете это написано мелким шрифтом. Иначе - могут продать ваш билет другим страждущим. Офис Yeti Airlines в Лукле открыт с 15 до 16 часов - нужно подойти туда и сказать, что хочешь "reconfirm ticket for tomorrow".
На табло - только список рейсов, остальная информация транслируется посредством крика.
В Непале даже на внутренних авиалиниях летают в основном туристы.
На внутренних линиях летают в основном маленькие самолётики типа этого Twin Otter.
Yeti Airlines - очень романтичное название для авиакомпании, летающей над Гималаями.
В самолёте размером с микроатобус есть даже стюардесса. Перед полётом она раздаёт желающим конфеты и вату для затыкания ушей, а потом мирно читает газету.
Полёт проходит прямо над Гималаями. Когда летите в Луклу, лучше садиться слева - там будут снежные вершины.
Самолётик люто болтает по воздушным ямам, туристы в салоне орут, но не перестают махать руками и тыкать пальцами в иллюминаторы.
Отдельного упоминания заслуживает аэропорт в Лукле. Коротенькая полоса расположена под наклоном и обрывается в пропасть.
Высота над уровнем моря 2860 метров, длина - 200 ярдов, угол 20 градусов, заход на посадку выполняется с правого разворота с одновременным сбросом высоты на 1400 метров за одну минуту.
Вот здесь можно посмотреть видеоролики посадки в Лукле. Гималайские приключения начинаются именно здесь.
Сразу за территорией аэропорта вас ждёт красный флаг с серпом и молотом - в Непале недавно победили маоисты.
В аэропорту Луклы нас атакуют местные люди - предлагают себя в роли портеров и гайдов. Портер - это тот, кто несёт ваши вещи; таскают немыслимые тяжести, обычно один несёт за троих туристов. Гайд - тот, кто планирует маршрут, налаживает контакты с местными и объясняет, что к чему. Богатые туристы берут себе и тех, и других. Мы идём в горы самостоятельно.
Из Луклы тянет уйти побыстрее. Маленькая деревушка после постройки в ней аэродрома превратилась в проходной двор. Энергии утекают отсюда, не задерживаясь.
Шнуруем ботинки, надеваем рюкзаки и выдвигаемся в направлении Намче-Базара. Длинный день заканчивается остановкой на ночлег немного не доходя Монджо.
Дальше можно ориентироваться по этой карте. Оранжевыми линиями соединены чёрные точки - места ночёвок. В оранжевых кружочках - даты в ноябре, чтоб проще было ориентироваться.
Как устроен трекинг а Непале.
Коротко. Смысл непальского трекинга в том, чтобы топать с рюкзаком по горным тропам. Это не каждому дано. И уж тем более не каждый может счесть это отдыхом. В отличие от горных походов в России, в Непале есть инфраструктура, которая делает ваш поход немного проще. По всему пути есть небольшие гостиницы, которые тут называются Lodge. Там вас ждут маленькие неотапливаемые комнаты с фанерными стенками. Удобства, обычно, во дворе. Там же есть Dining Room - столовая с печкой - можно погреться и поесть. Таким образом, вам не нужно тащить с собой палатку и запас еды на две недели. Ночлег стоит 50-200 рупий. Ужин 300-700.
Наша первая ночь с завтраком и ужином обошлась нам на пятерых в 2000 рупий. Очень дёшево. В постоялом дворе для погонщиков яков.
13 ноября.
Проспали до десяти. На завтрак ели tibetian bread с гималайским мёдом. Вообще, весь местный хлеб очень хорош - и "tibetian", и "chapati". Всё это - пресные лепёшки без дрожжей.
Вышли около полудня. Сразу за Монджо - вход в национальный парк. Требуют паспорта, оформляют разрешения на вход. 1000 рупий с человека.
Дальше - подъём, 600 метров вверх и мы в Намче-Базаре. Это вроде местного райцентра - небольшой городишко на перекрёстке торговых путей. Высота - 3400м. Издревле тут торгуют всякой всячиной приезжие и жители окрестных ущелий. Здесь можно обменять валюту и даже снять деньги с карточки.
Мои спутники покупают недостающую одежду. У меня вся экипировка есть. Я просто гуляю.
Подвесной мост перед подъёмом к Намче-Базару
Вид с террасы Thawa Lodge в Намче.
Вид из окна номера Thawa Lodge в Намче. Этот отрезок улицы - метров сто - освещается ночью. Ибо Намче - это город. Положение обязывает!
Намче-Базар.
Яки на улице Намче-Базара - главное транспортное средство в этих краях. Здесь нет автомобильных дорог в принципе. Всё сообщение - только пешком или на яках.
На главной улице в Намче развёрнута повсеместная торговля.
Ночуем в Намче. С ужином и завтраком это стоит 5000 рупий на пятерых.
14 ноября.
Из Намче выходим поздно - около часа дня. Парни докупали последнюю амуницию.
Про экипировку стоит сказать отдельно. Что нужно для трекинга по этому маршруту.
Прочный удобный рюкзак объёмом литров 60 - это понятно.
Спальный мешок, расчитанный на температуры до -20С - в лоджах холодно и нет одеял.
Прочная, удобная обувь. Я всю жизнь ходил по горам в кроссовках, но здесь струсил - купил трекинговые ботинки ASOLO. В принципе, можно было бы обойтись и без них. Очень тяжёлые. Зато ставишь ногу на камни и не думаешь, что можешь её подвернуть или треснуться щиколоткой обо что-то.
Из одежды... Днём часто можно ходить в футболке и на светлое время суток достаточно пары слоёв Полартека. Но как только солнце уходит за горы, температура резко снижается, ночью бывает до -20С. И если нет желания проводить 16 часов в день в спальном мешке, лучше взять соответствующую одежду. Я возил с собой пуховик Trespass, горнолыжные штаны Brunotti, перчатки и шапку. Это позволяло гулять вечером и смотреть на звёзды.
Обязательно иметь надёжный фонарь - в большинстве лоджей нет света. Я фанат PETZL ZIPPKA PLUS. Считаю, что лучше ничего не придумано.
По дороге от Намче отрываюсь от своих и натыкаюсь на горных коз - джейранов. Здесь заповедник и они подпускают людей довольно близко.
Ночевать останавливаемся возле посёлка Кхумджунг - натыкаемся на пару лоджей на горе. Высота 3950м. Поляк, который шёл сегодня вместе с нами, говорит, что для нас это может оказаться высоковато - мы ещё не привыкли к такой высоте. Мы его не слушаем, он уходит дальше искать ночёвку под горой.
На всех горах и перевалах здесь есть некие буддистские сооружения - башенки с растянутыми от них флагами. Место нашей ночёвки - не исключение.
В эту ночь меня накрывает горная болезнь. Невыносимая головная боль и тошнота - классические симптомы. Принимаю таблетку Диакарба, забываюсь в каком-то полубреду. Утром просыпаюсь бодрым и здоровым.
Маршрут, на который мы потратили неделю, можно пройти за три дня, если поднапрячься. Но делать это не рекомендую никому. Исход может быть печальным, вплоть до летального. Организм не успевает адаптироваться к бедной кислородом атмосфере и пониженному давлению. Реагирует он на эту ситуацию задержкой воды. Поднимается внутричерепное давление, может развиться отёк лёгких или мозга. Подниматься вверх нужно медленно - тогда путешествие не станет для вас пыткой. Если же появляются симптомы "горняшки", имеет смысл начать принимать Диакарб - его продают в Москве в каждой аптеке. Нам он помог.
Ночлег снова обходится в 5000 рупий на пятерых.
15 ноября
После Кхумджунга идёт длинный спуск, затем подъём к посёлку Доле. Вроде остаёшься на той же высоте, но попыхтеть приходится основательно. Оторвался от своих - ждал в Доле полтора часа. Сначала поболтал с эстонцем, потом познакомился с двумя французскими девушками - с ними потом шли вместе следующие пять дней.
Пока ждал, пробовал фотографировать портеров (носильщиков) - очень непростое занятие. Сначала отворачиваются и прячутся, потом начинают позировать - с непринуждённой улыбкой. У него за спиной - килограмм восемьдесят.
Ночевать остаёмся в Доле. Высота около 4000 метров.
Ночью сильный мороз - ручей промерзает сантиметров на 10 и не оттаивает за день, если на него не попадают прямые лучи солнца.
В лоджах часто нет воды - умываться приходится где попало.
Ночлег тут уже дороже - 6600 рупий за пятерых.
16 ноября
Я полон решимости топать до конечной точки маршрута - посёлка Gokyo. Но у остальных акклиматизация происходит медленней - доходим до маленького селения Phanga - его даже не на всех картах можно найти. Тут всего один домик и один лодж.
Типичный гималайский посёлок. Двухэтажные домики - лоджи для туристов.
В Гималаях туалет обычно на улице. Но общий вид пейзажа не портит.
Фанга - совсем маленький посёлок. Высота - 4445м. Всего один лодж. Там хозяйничает одна молодая девушка с малолетним ребёнком.
Колян со своим барабаном. Брат Антона. Возле лоджа в Фанге. Наш гайд - он уже прошёл однажды часть этого маршрута.
Ночлег - 6000 рупий за пятерых.
17 ноября.
Последний посёлок в этом ущелье - Gokyo. Высота 4800. После Фанги поднимаемся метров 300 вверх и выходим в довольно ровную долину. Справа по ущелью на многие километры тянется ледник Ngozumba. Рядом -цепочка из пяти озёр. Озёра ярко-голубого цвета, это повергает в культурный шок туристов, но я к такой картине привык - в Архызе все озёра такие же. Миновав первое озеро, выхожу ко второму. Решаю искупаться. Солнце светит ярко, но вода ледяная. Вылезая на берег, вижу невдалеке японца - он сидит в позе лотоса, невозмутимо созерцая водную гладь, заснеженные горы и голого меня.
Второе озеро на пути в Gokyo.
Дойдя до Gokyo, оставляем вещи и выдвигаемся к одной из главных целей путешествия - вершине Gokyo-Ri - лучшей обзорной точке Гималаев - из тех, что можно достигнуть без специального снаряжения. Высота 5380. Залезаю за час сорок минут. Отсюда видно почти половину восьмитысячников планеты. Cho-Oyu. Everest. Lhotse. Makalu. И несколько менее известных пригорков.
Эверест, Лхоцзе, Макалу. Вид с Гокио-Ри.
Эверест. На вершине Гокио-Ри тоже трепещут на ветру буддистские флажки.
Chyachung Kang (7922m.) и ледник Ngozumba.
Птицы над Gokyo-Ri.
Антон, Катя и Эверест.
Санёк и Эверест
Стволинский и Эверест.
После этого подъёма "горняшка" накрыла Катю. Та же головная боль и тошнота. Тот же Диакарб в качестве лекарства. На следующее утро всё пришло в норму.
Ночлег в Гокио - 6000 рупий на пятерых.
18 ноября
Выспавшись, неспеша выдвигаемся из Гокио в сторону перевала Cho-la. Это будет самым сложным участком пути. Выходить на перевал будем из маленького селения Dragnag, которое стоит прямо у входа в ущелье. Между Гокио и Драгнагом лежит ледник Ngozumba - тянется на много километров по ущелью. Это многометровая масса льда, сверху присыпанная камнями и песком. Когда я иду через ледник, поднимается нешуточный ветер, который мгновенно оборачивается пыльной бурей. Долго потом выковыривал эту пыль из глаз, ушей, карманов и фотоаппарата.
Ледник Ngozumba.
В Драгнаге встречаем группу русских - впервые за всё путешествие. Завтра полезем вместе на перевал. Русские играли в карты и пели КСП-шную белиберду до полуночи, мешая всем спать.
Ночлег на всех - 7000 рупий. Чем выше, тем дороже.
19 ноября
Просыпаемся в шесть. Большинство ночевавших в этом лодже уже ушли в сторону перевала. Это самый длинный переход без жилья на всём маршруте. Мы уходим вверх в восемь утра - последними. Впрочем, довольно быстро нагоняем и обгоняем подгулявших вчера русских, а также других ненормальных, готовых лезть на ледовый перевал высотой 5330м. без верёвок и кошек.
Погода портится, ложатся низкие облака, из них начинает сыпаться снежная крупа. Психологически готовлю себя к возможному отступлению. Свернуть себе шею так далеко от дома было бы особо неприятно.
Подъём метров триста вверх по тропинке и вот мы видим сам перевал.
Подъём на седловину по сыпухе проходится довольно безопасно. Хотя лезть триста метров вверх с рюкзаком за плечами, когда содержание кислорода в воздухе меньше половины от привычного - довольно непросто. После каждого десятка шагов требуется пауза - отдышаться.
Но это была южная сторона перевала. За седловиной нас ждёт вечный лёд.
На перевале удаётся пробыть минут 20. Фотографируем. Фотографируемся. С француженками на память - надеюсь пришлют на мейл.
Санёк на Cho-La
Портер несёт барахло русских туристов через перевал Cho-La. За один этот переход портеры просят 2500 рупий (30 долларов). Берут 30 килограмм.
Спуск с Cho-La. Санёк, за ним испанец Хосе и японец, который молился на меня, когда я купался.
Идти можно по снегу - сверху крепкий наст, человека выдерживает. Тропинка превратилась в ледяной жёлоб. Попробовал идти по ней - почти сразу рухнул и поехал вниз. Хорошо - быстро удалось затормозить.
Спуск с Cho-La. Дальше снега нет, по скалам можно спуститься в долину.
После перевала мы в последний раз выпили вместе чаю. Дальше мне предстояло за двое суток добежать до аэродрома в Лукле, а у Антона, Кати, Санька и Коляна было впереди ещё несколько дней путешествия по Гималаям до базового лагеря альпинистов у подножья Эвереста. В два часа дня мы расстались и я рванул в сторону Pheriche. В семь вечера был на месте.
Дальше я фотоаппарат не доставал. Тот путь, который мы неспеша проделали за семь дней, мне предстояло пройти по соседнему ущелью за 48 часов.
20 ноября
В этот день я прошёл столько, что даже шерпы - так называется народность, которая живёт в этом районе Гималаев - и те удивлялись.
В девять утра солнце добралось до моего отеля в Фериче и я бодро пошёл вниз по ущелью.
В Tengboche я пробежал мимо огромного четырёхэтажного каменного здания буддистского монастыря - надеюсь, Антон привезёт его фотографии.
В 16.00 я был уже в гостинной Thawa Lodge в Намче-Базаре, где мы останавливались неделю назад. Здесь мы оставили некоторое количество ненужных вещей - вторые ботинки, полотенце, книжку... Забираю барахло, выпиваю литр непальского чаю и бегу дальше.
На окраине Намче-Базара пост контроля - проверяют паспорт и permition, которая давалась на входе в заповедник. Говорят, что дальше меня могут не пустить, потому что темнеет, а я один и по виду лох. Показываю им фонарь, уже повешенный на запястье. Говорят - ноу проблем, гуд лак и всё такое.
Спускаюсь вниз по тропинке от Намче к Монджо. К тому моменту, когда я дохожу до реки, вокруг уже абсолютная темнота. Я выхожу на мост.
Я стою на подвесном мосту через пропасть. Ночь. Надо мной звёздное небо. Где-то внизу шумит горная река. Вокруг непальские джунгли. Я совершенно один. Это удивительное ощущение.
Включаю фонарь. Ещё час пути до Монджо, где я собирался сегодня ночевать.
В 19.00 я прихожу в Монджо. 10 часов пути. Устал. Немного стёр ноги. Хозяева лоджа уже собирались спать. Но выделяют мне комнату и приносят жареной картошки с сыром на ужин. В гостинной знакомлюсь с тремя французами. Болтаем ещё часа полтора.
Насчёт еды.
Во всех лоджах расчитывают, что вы будете у них есть. Иногда об этом предупреждают сразу - "цена за ночлег 100 рупий, если вы у нас едите; иначе - 500".
Во всех лоджах вам предложат чай - чёрный, с молоком, мятный, имбирный... Можно брать чашками, но если вы не один, лучше попросить термос. Это называется ПОТ - смолл пот - 1 литр, медиум пот - полтора, биг пот - два литра. Термос может быть у вас весь вечер, можно взять его с собой в комнату и вернуть утром. Очень практично.
Что предлагается из еды. Большинство супов, которые есть в меню - из пакетиков. Tomato soup обычно неплох. Не из пакетика только традиционный Sherpa Stew - это похлёбка из всего, что есть в доме. Обычно там картошка, лук, могут быть макароны. Должны быть клёцки! Если их в шерпа стью нет, значит вас кормят, как лоха. Другое традиционное блюдо - Dal Bath. Это рис с чечевичной похлёбкой. Бат - это рис, Дал - похлёбка. Приносят в двух тарелках - рис нужно поливать этим чечевичным соусом. Тонкая особенность - это блюдо можно есть бесконечно. Если вы не наелись, нужно сообщить ,что у вас кончился какой-то из компонентов - вам принесут ещё. Третье распространённое национальное блюдо - Momo. Это что-то типа пельменей/вареников, но с разными начинками - бывают экзотические варианты, например, с сыром и тунцом; делаются варёными и жареными.
Кроме того, в меню обычно есть космополитические блюда - рис с сыром или овощами, картошка, разные макароны, омлеты и т.д. Обычно еда не слишком острая. Реально острые блюда нам принесли только однажды в Катманду в халяльном - мусульманском - ресторане.
21 ноября
Встаю в семь. Около восьми выхожу на тропу. Пройти осталось немного - часов пять, если медленно. Но вчера определённо перетрудился - идти тяжело. Кроме того, допустил ошибку, неправильно собрал рюкзак - почему-то решил положить тяжёлый компрессионный мешок с одеждой в нижнее отделение, а лёгкий спальник положил сверху. Центр тяжести оказался на уровне поясницы и за пять часов пути этот рюкзак меня изрядно вымотал. Тем не менее, в 13.00 я вошёл в Луклу.
За двое суток я спустился с перевала Cho-La (5400м.) до Луклы (2800м.). По опыту кавказских походов знаю, что даже спуск на 700-1000 метров за день приводит к нарушению координации и оглушённому состоянию. По Лукле я брожу как во сне. Я забываю английские слова и с трудом вспоминаю, как попросить маленький термос чая. Я два раза прохожу через посёлок и не могу найти офис Йети Эйрлайнз, хотя на нём огромная вывеска. Наконец, добрый непалец приводит меня туда за руку. Я подтверждаю билет, в нём стоит вылет 10.15. Местные авиамагнаты говорят, что раньше 11 утра мне можно в аэропорт не приходить. Я решаю прийти к девяти утра и впоследствии оказываюсь прав.
22 ноября
Утром просыпаюсь с ясной головой. Пью чай с тостами, выдвигаюсь в аэропорт.
Здесь занимаю выжидательную позицию у стойки регистрации Йети Эйрланз. Там регистрируют группу японцев, после этого в самолёте остаются 4 свободных места, одно из которых достаётся мне. при вылете из Луклы вас будут сажать на свободные места - поэтому если хотите улететь поскорее, приходите пораньше. В 10 утра я уже летел над Гималаями.
Прямо в самолёте рекомендую завести выгодное знакомство. Я познакомился с какой-то израильской девушкой и такси из аэропорта мы взяли вместе. К нам присоединился ещё какой-то непальский гайд, он нашёл машину за 300 рупий, в итоге каждый заплатил по сто.
Дальше у меня был день в Катманду. Я провёл его в шатаниях по кварталу Thamel - ехать смотреть местные достопримечательности мне не хотелось.
Катманду - удивительнейший город. Туда очень хочется вернуться.
Вернуться к этой вкусной дешёвой еде. К чаю Masala. К пиву Everest. К велорикшам и таксистам. К этим бесконечным лавочкам, где можно торговаться до бесконечности и покупать не раньше, чем снизишь цену вдвое. Вперемешку с запахом благовоний и непрерывными автомобильными гудками эта жизнь города затягивает как сон; и не хочется просыпаться.
23 ноября
В 16 часов у меня самолёт до Дели. В 12 я сдаю ключ на ресепшн гостиницы, иду завтракать, потом беру такси за 300 рупий до аэропорта. В аэропорту нужно найти стойку регистрации вашей авиакомпании - когда начнётся регистрация, на неё повесят картонку с номером рейса. До регистрации нужно оплатить TAX. Если билет до Дели, это 1400 рупий.
В Дели мне предстояло провести 10 часов в транзитной зоне. Прилетели мы около семи вечера, а самолёт в Москву вылетал в пять утра. Ушлый индус, который занимался транзитными пассажирами, в полночь сказал, что у меня слишком долгий транзит, ему пора домой и он не может заниматься моим багажом. Так я оказался с большим рюкзаком в зоне, где с рюкзаком быть не положено и мне стоило больших услий втолковать индусу, который пришёл в три часа ночи на смену первому, откуда у меня рюкзак и почему я хочу сдать его в багаж.
А в девять утра 24 ноября я уже спускался по трапу аэрофлотовского Боинга на московскую землю. Большое непальское приключение закончилось без особых приключений.
Отдельное спасибо Антону ahaukraeved, которому пришло в голову съездить посмотреть на Эверест и позвать меня в эту поездку.
Включаю фонарь. Ещё час пути до той деревеньки, где я собирался сегодня ночевать.
Если вам кажется, что ваша жизнь скучна и предсказуема, то, возможно, это будет
Самое большое приключение в вашей жизни.
10 ноября. Перекрываю воду, вырубаю свет. Бегу на Савёловский вокзал. Благо - близко. Чайник забыл обесточить... Пробую об этом не думать.
Самолёт до Дели. Индийская виза уже стоит в паспорте.
На соседнем кресле - сикх в большом лиловом тюрбане. Он летит в Дели из Торонто через Москву. Он не умеет писать по-английски. Жестами просит меня заполнить за него иммиграционную карточку.
Когда летишь в Непал, приходится выбирать, где терять время - в Индии или в Пакистане. Прямых рейсов нет. Где-то придётся ждать самолёт до Катманду. Мы выбрали Дели.
Едва открывается дверь самолёта, в нос ударяет запах дыма. Над индийской столицей висит плотное облако смога. Видимо, потому что мусор жгут на улицах.
Глубокая ночь. Жёлтый свет фонарей расплывается в дымных разводах.
11 ноября
Камеры хранения в аэропорту нет. У нас 13 часов прогулки с рюкзаками. Берём такси, поехали кататься.
Таксист добросовестно возил нас по всем достопримечательностям, но подсветки у них нет и потому мы могли видеть в темноте лишь смутные очертания памятников индийской архитектуры. Сейчас даже кажется, что было бы полезней попросить его постоять до рассвета где-нибудь в тихом месте, чтоб мы поспали хотя бы два-три часа.
Но на рассвете мы со вкусом погуляли возле дворца Ханумана.
Утро в Дели
Статуя Ханумана
Рассвет за дворцом Ханумана
Непальская виза ставится по прилёту в Катманду - прямо на выходе из аэропорта. Занимает это 20 минут с учётом очереди; стоит, кажется, 20 долларов за 15 дней; необходимо иметь с собой фотографию 3х4.
Здесь же, в аэропорту, можно поменять немного денег, чтобы расплатиться за такси. Основную сумму лучше менять позже в городе - там курс будет выгоднее. В аэропорту есть услуга Prepaid Taxi - вы платите деньги человеку за стойкой, он даёт вам квиточек с номером машины, таксист с вас ничего не требует. За поездку до туристического района Thamel с нас взяли 500 рупий. Это не очень много, но можно легко найти машину и за 300 рупий, если выйти из аэропорта и поторговаться.
К нам в такси сразу уселся человек, сказав ,что он - переводчик. На самом деле - он туристический агент, уговаривает вас ехать в определённый отель и имеет с этого свою прибыль. Если вы не знаете, куда податься в Катманду, можно воспользоваться услугами такого агента - заплатите не намного дороже.
На закате мы уже гуляли по Катманду в поисках места, где поесть.
Антон с Катей даже прокатились на велорикше.
12 ноября.
Встаём в пять утра. В шесть уже приезжаем в местный аэропорт. Нам предстоит отправиться в Луклу - маленький посёлок у подножья Гималаев.
Непальские аэропорты имеют ряд особенностей. Во-первых, там нет электронных табло с информацией о вылете. Регистрацию на рейсы нужно чуять шестым чувством, а посадка объявляется громким криком. Кричат они на очень своём английском - нужно вслушиваться и стараться не пропустить рейс. Впрочем, обычно сотрудники авиакомпании очень активно бегают по аэропорту и ищут тех пассажиров, которые успели зарегистрироваться. Ещё одна особенность - необходимость оплаты некой пошлины - TAX - при регистрации. При вылете в Луклу надо было заплатить 170 рупий с человека, при вылете в Дели потребовались уже 1400 рупий. Сначала платим "таксу" в окошке банка в аэропорту, потом идём регистрироваться. Наоборот - нельзя.
Важно: Если даже у вас есть обратный билет из Луклы в Катманду, его необходимо подтвердить за день до отлёта. На билете это написано мелким шрифтом. Иначе - могут продать ваш билет другим страждущим. Офис Yeti Airlines в Лукле открыт с 15 до 16 часов - нужно подойти туда и сказать, что хочешь "reconfirm ticket for tomorrow".
На табло - только список рейсов, остальная информация транслируется посредством крика.
В Непале даже на внутренних авиалиниях летают в основном туристы.
На внутренних линиях летают в основном маленькие самолётики типа этого Twin Otter.
Yeti Airlines - очень романтичное название для авиакомпании, летающей над Гималаями.
В самолёте размером с микроатобус есть даже стюардесса. Перед полётом она раздаёт желающим конфеты и вату для затыкания ушей, а потом мирно читает газету.
Полёт проходит прямо над Гималаями. Когда летите в Луклу, лучше садиться слева - там будут снежные вершины.
Самолётик люто болтает по воздушным ямам, туристы в салоне орут, но не перестают махать руками и тыкать пальцами в иллюминаторы.
Отдельного упоминания заслуживает аэропорт в Лукле. Коротенькая полоса расположена под наклоном и обрывается в пропасть.
Высота над уровнем моря 2860 метров, длина - 200 ярдов, угол 20 градусов, заход на посадку выполняется с правого разворота с одновременным сбросом высоты на 1400 метров за одну минуту.
Вот здесь можно посмотреть видеоролики посадки в Лукле. Гималайские приключения начинаются именно здесь.
Сразу за территорией аэропорта вас ждёт красный флаг с серпом и молотом - в Непале недавно победили маоисты.
В аэропорту Луклы нас атакуют местные люди - предлагают себя в роли портеров и гайдов. Портер - это тот, кто несёт ваши вещи; таскают немыслимые тяжести, обычно один несёт за троих туристов. Гайд - тот, кто планирует маршрут, налаживает контакты с местными и объясняет, что к чему. Богатые туристы берут себе и тех, и других. Мы идём в горы самостоятельно.
Из Луклы тянет уйти побыстрее. Маленькая деревушка после постройки в ней аэродрома превратилась в проходной двор. Энергии утекают отсюда, не задерживаясь.
Шнуруем ботинки, надеваем рюкзаки и выдвигаемся в направлении Намче-Базара. Длинный день заканчивается остановкой на ночлег немного не доходя Монджо.
Дальше можно ориентироваться по этой карте. Оранжевыми линиями соединены чёрные точки - места ночёвок. В оранжевых кружочках - даты в ноябре, чтоб проще было ориентироваться.
Как устроен трекинг а Непале.
Коротко. Смысл непальского трекинга в том, чтобы топать с рюкзаком по горным тропам. Это не каждому дано. И уж тем более не каждый может счесть это отдыхом. В отличие от горных походов в России, в Непале есть инфраструктура, которая делает ваш поход немного проще. По всему пути есть небольшие гостиницы, которые тут называются Lodge. Там вас ждут маленькие неотапливаемые комнаты с фанерными стенками. Удобства, обычно, во дворе. Там же есть Dining Room - столовая с печкой - можно погреться и поесть. Таким образом, вам не нужно тащить с собой палатку и запас еды на две недели. Ночлег стоит 50-200 рупий. Ужин 300-700.
Наша первая ночь с завтраком и ужином обошлась нам на пятерых в 2000 рупий. Очень дёшево. В постоялом дворе для погонщиков яков.
13 ноября.
Проспали до десяти. На завтрак ели tibetian bread с гималайским мёдом. Вообще, весь местный хлеб очень хорош - и "tibetian", и "chapati". Всё это - пресные лепёшки без дрожжей.
Вышли около полудня. Сразу за Монджо - вход в национальный парк. Требуют паспорта, оформляют разрешения на вход. 1000 рупий с человека.
Дальше - подъём, 600 метров вверх и мы в Намче-Базаре. Это вроде местного райцентра - небольшой городишко на перекрёстке торговых путей. Высота - 3400м. Издревле тут торгуют всякой всячиной приезжие и жители окрестных ущелий. Здесь можно обменять валюту и даже снять деньги с карточки.
Мои спутники покупают недостающую одежду. У меня вся экипировка есть. Я просто гуляю.
Подвесной мост перед подъёмом к Намче-Базару
Вид с террасы Thawa Lodge в Намче.
Вид из окна номера Thawa Lodge в Намче. Этот отрезок улицы - метров сто - освещается ночью. Ибо Намче - это город. Положение обязывает!
Намче-Базар.
Яки на улице Намче-Базара - главное транспортное средство в этих краях. Здесь нет автомобильных дорог в принципе. Всё сообщение - только пешком или на яках.
На главной улице в Намче развёрнута повсеместная торговля.
Ночуем в Намче. С ужином и завтраком это стоит 5000 рупий на пятерых.
14 ноября.
Из Намче выходим поздно - около часа дня. Парни докупали последнюю амуницию.
Про экипировку стоит сказать отдельно. Что нужно для трекинга по этому маршруту.
Прочный удобный рюкзак объёмом литров 60 - это понятно.
Спальный мешок, расчитанный на температуры до -20С - в лоджах холодно и нет одеял.
Прочная, удобная обувь. Я всю жизнь ходил по горам в кроссовках, но здесь струсил - купил трекинговые ботинки ASOLO. В принципе, можно было бы обойтись и без них. Очень тяжёлые. Зато ставишь ногу на камни и не думаешь, что можешь её подвернуть или треснуться щиколоткой обо что-то.
Из одежды... Днём часто можно ходить в футболке и на светлое время суток достаточно пары слоёв Полартека. Но как только солнце уходит за горы, температура резко снижается, ночью бывает до -20С. И если нет желания проводить 16 часов в день в спальном мешке, лучше взять соответствующую одежду. Я возил с собой пуховик Trespass, горнолыжные штаны Brunotti, перчатки и шапку. Это позволяло гулять вечером и смотреть на звёзды.
Обязательно иметь надёжный фонарь - в большинстве лоджей нет света. Я фанат PETZL ZIPPKA PLUS. Считаю, что лучше ничего не придумано.
По дороге от Намче отрываюсь от своих и натыкаюсь на горных коз - джейранов. Здесь заповедник и они подпускают людей довольно близко.
Ночевать останавливаемся возле посёлка Кхумджунг - натыкаемся на пару лоджей на горе. Высота 3950м. Поляк, который шёл сегодня вместе с нами, говорит, что для нас это может оказаться высоковато - мы ещё не привыкли к такой высоте. Мы его не слушаем, он уходит дальше искать ночёвку под горой.
На всех горах и перевалах здесь есть некие буддистские сооружения - башенки с растянутыми от них флагами. Место нашей ночёвки - не исключение.
В эту ночь меня накрывает горная болезнь. Невыносимая головная боль и тошнота - классические симптомы. Принимаю таблетку Диакарба, забываюсь в каком-то полубреду. Утром просыпаюсь бодрым и здоровым.
Маршрут, на который мы потратили неделю, можно пройти за три дня, если поднапрячься. Но делать это не рекомендую никому. Исход может быть печальным, вплоть до летального. Организм не успевает адаптироваться к бедной кислородом атмосфере и пониженному давлению. Реагирует он на эту ситуацию задержкой воды. Поднимается внутричерепное давление, может развиться отёк лёгких или мозга. Подниматься вверх нужно медленно - тогда путешествие не станет для вас пыткой. Если же появляются симптомы "горняшки", имеет смысл начать принимать Диакарб - его продают в Москве в каждой аптеке. Нам он помог.
Ночлег снова обходится в 5000 рупий на пятерых.
15 ноября
После Кхумджунга идёт длинный спуск, затем подъём к посёлку Доле. Вроде остаёшься на той же высоте, но попыхтеть приходится основательно. Оторвался от своих - ждал в Доле полтора часа. Сначала поболтал с эстонцем, потом познакомился с двумя французскими девушками - с ними потом шли вместе следующие пять дней.
Пока ждал, пробовал фотографировать портеров (носильщиков) - очень непростое занятие. Сначала отворачиваются и прячутся, потом начинают позировать - с непринуждённой улыбкой. У него за спиной - килограмм восемьдесят.
Ночевать остаёмся в Доле. Высота около 4000 метров.
Ночью сильный мороз - ручей промерзает сантиметров на 10 и не оттаивает за день, если на него не попадают прямые лучи солнца.
В лоджах часто нет воды - умываться приходится где попало.
Ночлег тут уже дороже - 6600 рупий за пятерых.
16 ноября
Я полон решимости топать до конечной точки маршрута - посёлка Gokyo. Но у остальных акклиматизация происходит медленней - доходим до маленького селения Phanga - его даже не на всех картах можно найти. Тут всего один домик и один лодж.
Типичный гималайский посёлок. Двухэтажные домики - лоджи для туристов.
В Гималаях туалет обычно на улице. Но общий вид пейзажа не портит.
Фанга - совсем маленький посёлок. Высота - 4445м. Всего один лодж. Там хозяйничает одна молодая девушка с малолетним ребёнком.
Колян со своим барабаном. Брат Антона. Возле лоджа в Фанге. Наш гайд - он уже прошёл однажды часть этого маршрута.
Ночлег - 6000 рупий за пятерых.
17 ноября.
Последний посёлок в этом ущелье - Gokyo. Высота 4800. После Фанги поднимаемся метров 300 вверх и выходим в довольно ровную долину. Справа по ущелью на многие километры тянется ледник Ngozumba. Рядом -цепочка из пяти озёр. Озёра ярко-голубого цвета, это повергает в культурный шок туристов, но я к такой картине привык - в Архызе все озёра такие же. Миновав первое озеро, выхожу ко второму. Решаю искупаться. Солнце светит ярко, но вода ледяная. Вылезая на берег, вижу невдалеке японца - он сидит в позе лотоса, невозмутимо созерцая водную гладь, заснеженные горы и голого меня.
Второе озеро на пути в Gokyo.
Дойдя до Gokyo, оставляем вещи и выдвигаемся к одной из главных целей путешествия - вершине Gokyo-Ri - лучшей обзорной точке Гималаев - из тех, что можно достигнуть без специального снаряжения. Высота 5380. Залезаю за час сорок минут. Отсюда видно почти половину восьмитысячников планеты. Cho-Oyu. Everest. Lhotse. Makalu. И несколько менее известных пригорков.
Эверест, Лхоцзе, Макалу. Вид с Гокио-Ри.
Эверест. На вершине Гокио-Ри тоже трепещут на ветру буддистские флажки.
Chyachung Kang (7922m.) и ледник Ngozumba.
Птицы над Gokyo-Ri.
Антон, Катя и Эверест.
Санёк и Эверест
Стволинский и Эверест.
После этого подъёма "горняшка" накрыла Катю. Та же головная боль и тошнота. Тот же Диакарб в качестве лекарства. На следующее утро всё пришло в норму.
Ночлег в Гокио - 6000 рупий на пятерых.
18 ноября
Выспавшись, неспеша выдвигаемся из Гокио в сторону перевала Cho-la. Это будет самым сложным участком пути. Выходить на перевал будем из маленького селения Dragnag, которое стоит прямо у входа в ущелье. Между Гокио и Драгнагом лежит ледник Ngozumba - тянется на много километров по ущелью. Это многометровая масса льда, сверху присыпанная камнями и песком. Когда я иду через ледник, поднимается нешуточный ветер, который мгновенно оборачивается пыльной бурей. Долго потом выковыривал эту пыль из глаз, ушей, карманов и фотоаппарата.
Ледник Ngozumba.
В Драгнаге встречаем группу русских - впервые за всё путешествие. Завтра полезем вместе на перевал. Русские играли в карты и пели КСП-шную белиберду до полуночи, мешая всем спать.
Ночлег на всех - 7000 рупий. Чем выше, тем дороже.
19 ноября
Просыпаемся в шесть. Большинство ночевавших в этом лодже уже ушли в сторону перевала. Это самый длинный переход без жилья на всём маршруте. Мы уходим вверх в восемь утра - последними. Впрочем, довольно быстро нагоняем и обгоняем подгулявших вчера русских, а также других ненормальных, готовых лезть на ледовый перевал высотой 5330м. без верёвок и кошек.
Погода портится, ложатся низкие облака, из них начинает сыпаться снежная крупа. Психологически готовлю себя к возможному отступлению. Свернуть себе шею так далеко от дома было бы особо неприятно.
Подъём метров триста вверх по тропинке и вот мы видим сам перевал.
Подъём на седловину по сыпухе проходится довольно безопасно. Хотя лезть триста метров вверх с рюкзаком за плечами, когда содержание кислорода в воздухе меньше половины от привычного - довольно непросто. После каждого десятка шагов требуется пауза - отдышаться.
Но это была южная сторона перевала. За седловиной нас ждёт вечный лёд.
На перевале удаётся пробыть минут 20. Фотографируем. Фотографируемся. С француженками на память - надеюсь пришлют на мейл.
Санёк на Cho-La
Портер несёт барахло русских туристов через перевал Cho-La. За один этот переход портеры просят 2500 рупий (30 долларов). Берут 30 килограмм.
Спуск с Cho-La. Санёк, за ним испанец Хосе и японец, который молился на меня, когда я купался.
Идти можно по снегу - сверху крепкий наст, человека выдерживает. Тропинка превратилась в ледяной жёлоб. Попробовал идти по ней - почти сразу рухнул и поехал вниз. Хорошо - быстро удалось затормозить.
Спуск с Cho-La. Дальше снега нет, по скалам можно спуститься в долину.
После перевала мы в последний раз выпили вместе чаю. Дальше мне предстояло за двое суток добежать до аэродрома в Лукле, а у Антона, Кати, Санька и Коляна было впереди ещё несколько дней путешествия по Гималаям до базового лагеря альпинистов у подножья Эвереста. В два часа дня мы расстались и я рванул в сторону Pheriche. В семь вечера был на месте.
Дальше я фотоаппарат не доставал. Тот путь, который мы неспеша проделали за семь дней, мне предстояло пройти по соседнему ущелью за 48 часов.
20 ноября
В этот день я прошёл столько, что даже шерпы - так называется народность, которая живёт в этом районе Гималаев - и те удивлялись.
В девять утра солнце добралось до моего отеля в Фериче и я бодро пошёл вниз по ущелью.
В Tengboche я пробежал мимо огромного четырёхэтажного каменного здания буддистского монастыря - надеюсь, Антон привезёт его фотографии.
В 16.00 я был уже в гостинной Thawa Lodge в Намче-Базаре, где мы останавливались неделю назад. Здесь мы оставили некоторое количество ненужных вещей - вторые ботинки, полотенце, книжку... Забираю барахло, выпиваю литр непальского чаю и бегу дальше.
На окраине Намче-Базара пост контроля - проверяют паспорт и permition, которая давалась на входе в заповедник. Говорят, что дальше меня могут не пустить, потому что темнеет, а я один и по виду лох. Показываю им фонарь, уже повешенный на запястье. Говорят - ноу проблем, гуд лак и всё такое.
Спускаюсь вниз по тропинке от Намче к Монджо. К тому моменту, когда я дохожу до реки, вокруг уже абсолютная темнота. Я выхожу на мост.
Я стою на подвесном мосту через пропасть. Ночь. Надо мной звёздное небо. Где-то внизу шумит горная река. Вокруг непальские джунгли. Я совершенно один. Это удивительное ощущение.
Включаю фонарь. Ещё час пути до Монджо, где я собирался сегодня ночевать.
В 19.00 я прихожу в Монджо. 10 часов пути. Устал. Немного стёр ноги. Хозяева лоджа уже собирались спать. Но выделяют мне комнату и приносят жареной картошки с сыром на ужин. В гостинной знакомлюсь с тремя французами. Болтаем ещё часа полтора.
Насчёт еды.
Во всех лоджах расчитывают, что вы будете у них есть. Иногда об этом предупреждают сразу - "цена за ночлег 100 рупий, если вы у нас едите; иначе - 500".
Во всех лоджах вам предложат чай - чёрный, с молоком, мятный, имбирный... Можно брать чашками, но если вы не один, лучше попросить термос. Это называется ПОТ - смолл пот - 1 литр, медиум пот - полтора, биг пот - два литра. Термос может быть у вас весь вечер, можно взять его с собой в комнату и вернуть утром. Очень практично.
Что предлагается из еды. Большинство супов, которые есть в меню - из пакетиков. Tomato soup обычно неплох. Не из пакетика только традиционный Sherpa Stew - это похлёбка из всего, что есть в доме. Обычно там картошка, лук, могут быть макароны. Должны быть клёцки! Если их в шерпа стью нет, значит вас кормят, как лоха. Другое традиционное блюдо - Dal Bath. Это рис с чечевичной похлёбкой. Бат - это рис, Дал - похлёбка. Приносят в двух тарелках - рис нужно поливать этим чечевичным соусом. Тонкая особенность - это блюдо можно есть бесконечно. Если вы не наелись, нужно сообщить ,что у вас кончился какой-то из компонентов - вам принесут ещё. Третье распространённое национальное блюдо - Momo. Это что-то типа пельменей/вареников, но с разными начинками - бывают экзотические варианты, например, с сыром и тунцом; делаются варёными и жареными.
Кроме того, в меню обычно есть космополитические блюда - рис с сыром или овощами, картошка, разные макароны, омлеты и т.д. Обычно еда не слишком острая. Реально острые блюда нам принесли только однажды в Катманду в халяльном - мусульманском - ресторане.
21 ноября
Встаю в семь. Около восьми выхожу на тропу. Пройти осталось немного - часов пять, если медленно. Но вчера определённо перетрудился - идти тяжело. Кроме того, допустил ошибку, неправильно собрал рюкзак - почему-то решил положить тяжёлый компрессионный мешок с одеждой в нижнее отделение, а лёгкий спальник положил сверху. Центр тяжести оказался на уровне поясницы и за пять часов пути этот рюкзак меня изрядно вымотал. Тем не менее, в 13.00 я вошёл в Луклу.
За двое суток я спустился с перевала Cho-La (5400м.) до Луклы (2800м.). По опыту кавказских походов знаю, что даже спуск на 700-1000 метров за день приводит к нарушению координации и оглушённому состоянию. По Лукле я брожу как во сне. Я забываю английские слова и с трудом вспоминаю, как попросить маленький термос чая. Я два раза прохожу через посёлок и не могу найти офис Йети Эйрлайнз, хотя на нём огромная вывеска. Наконец, добрый непалец приводит меня туда за руку. Я подтверждаю билет, в нём стоит вылет 10.15. Местные авиамагнаты говорят, что раньше 11 утра мне можно в аэропорт не приходить. Я решаю прийти к девяти утра и впоследствии оказываюсь прав.
22 ноября
Утром просыпаюсь с ясной головой. Пью чай с тостами, выдвигаюсь в аэропорт.
Здесь занимаю выжидательную позицию у стойки регистрации Йети Эйрланз. Там регистрируют группу японцев, после этого в самолёте остаются 4 свободных места, одно из которых достаётся мне. при вылете из Луклы вас будут сажать на свободные места - поэтому если хотите улететь поскорее, приходите пораньше. В 10 утра я уже летел над Гималаями.
Прямо в самолёте рекомендую завести выгодное знакомство. Я познакомился с какой-то израильской девушкой и такси из аэропорта мы взяли вместе. К нам присоединился ещё какой-то непальский гайд, он нашёл машину за 300 рупий, в итоге каждый заплатил по сто.
Дальше у меня был день в Катманду. Я провёл его в шатаниях по кварталу Thamel - ехать смотреть местные достопримечательности мне не хотелось.
Катманду - удивительнейший город. Туда очень хочется вернуться.
Вернуться к этой вкусной дешёвой еде. К чаю Masala. К пиву Everest. К велорикшам и таксистам. К этим бесконечным лавочкам, где можно торговаться до бесконечности и покупать не раньше, чем снизишь цену вдвое. Вперемешку с запахом благовоний и непрерывными автомобильными гудками эта жизнь города затягивает как сон; и не хочется просыпаться.
23 ноября
В 16 часов у меня самолёт до Дели. В 12 я сдаю ключ на ресепшн гостиницы, иду завтракать, потом беру такси за 300 рупий до аэропорта. В аэропорту нужно найти стойку регистрации вашей авиакомпании - когда начнётся регистрация, на неё повесят картонку с номером рейса. До регистрации нужно оплатить TAX. Если билет до Дели, это 1400 рупий.
В Дели мне предстояло провести 10 часов в транзитной зоне. Прилетели мы около семи вечера, а самолёт в Москву вылетал в пять утра. Ушлый индус, который занимался транзитными пассажирами, в полночь сказал, что у меня слишком долгий транзит, ему пора домой и он не может заниматься моим багажом. Так я оказался с большим рюкзаком в зоне, где с рюкзаком быть не положено и мне стоило больших услий втолковать индусу, который пришёл в три часа ночи на смену первому, откуда у меня рюкзак и почему я хочу сдать его в багаж.
А в девять утра 24 ноября я уже спускался по трапу аэрофлотовского Боинга на московскую землю. Большое непальское приключение закончилось без особых приключений.
Отдельное спасибо Антону ahaukraeved, которому пришло в голову съездить посмотреть на Эверест и позвать меня в эту поездку.