Галопом по островам - II: Вулкан Иджен, Ява. Ботан спускается в ад
Я попозже вернусь к банальному Бали с его роскошными храмами, макаками и рисовыми плантациями, скажу лишь только, что то ли потому, что у меня плохой вкус, то ли потому, что там красиво и удобно жить, но мне на этом острове понравилось, и я бы с удовольствием задержалась там еще на недельку. Положа руку на сердце, обилие туристов и разнообразных ресторанчиков не так уж меня и смущает, а долгое пребывание в глуши начинает утомлять. К тому же на севере Бали есть много участков, сохранившихся в более первозданном виде.
Настоящие приключения начались после того, как я Убуд оставила. О моих походах на вулканы я хотела рассказать одним постом, но выходит слишком много, поэтому сперва о Иджене.
После 3х дней в Убуде мне предстоял участок пути, который смело можно было назвать самым утомительным и самым путанным еще на стадии подготовки. Из центра Бали мне предстояло каким-то образом перебраться на соседний остров Ява, взобраться на пару вулканов, потом уехать на поезде в Сурабайю, а оттуда улететь на третий остров - Суматру. Легче сказать, чем сделать. Дело в том, что большинство нормальных туристов прилетают сперва на Яву, в Джакарту, оттуда или из Йоджикарты берут групповой тур на вулканы, едут через весь длинный остров на минибасе, поднимаются с группой на вулканы, а потом той же туркомпанией переезжают на Бали. Съездить из Бали на вулканы и обратно тоже можно, и достаточно экономно.
Мне же предстояло проделать этот путь в обратном направлении, учитывая при том, что на Яве в этот период жуткий ажиотаж переездов в связи с религиозными праздниками. Сперва я трусливо пыталась воспользоваться стандартным туром. Но получалось и без гарантий (гарантии в Индонезии вообще давать не любят), неудобно и очень дорого - там, где компания или пара могла бы проехать достаточно экономно, мне пришлось бы много заплатить, а тур Бали-Ява от Перамы можно было взять только на двоих.
Третий метод - прилететь с Бали на Сурабайю, а оттуда опять-таки доехать на автомобиле до вулкана и ехать дальше с проводником - тоже был накладным для одиночки, хотя я и нашла по рекомендациям милого мужичка, готового сделать хорошую скидку.
В общем, если вы соберетесь туда в компании, я могу порекомендовать разные удобные варианты. Одиночке же придется либо платить экстра, либо добираться самому.
К счастью, на ТрипАдвайзоре меня подбодрили, что самостоятельно проделать путь Бали-вулканы-Сурабайя - это совсем несложно, за исключением переезда Пробболинго-окрестности вулкана Бромо, и, почитав отчеты парочки самостоятельных путешественников и прикинув, как проделать то же самое, только в обратном порядке, я походила пару дней с круглыми глазами и решила - буду (почти) все делать сама!
И принялась планировать как маньяк - даже отдельный пост об этом делала! Неизвестные доселе названия - Пробболинго, Сурабайя, Боньювани, - стремительно наполнялись глубоким сакральным смыслом))
В реальности все оказалось довольно просто, самой большой дилеммой стал таки переезд Пробболинго-окрестности Бромо, но и ее я решила быстро и экстремальным способом. Зато мой путь, хотя я и оказалась выжата как лимон, все же был несколько более щадящим, чем обычный туристический бросок, предполагающий поездку на автобусе через всю Яву и две бессонные ночи подряд с ночными подъемами на вулканы. Вдобавок - значительно дешевле, интереснее и богаче на общение с локалами.
Бали-Ява
Первым делом, на заранее заказанном по интернету автобусе Перама Тур, я доехала из Убуда, культурного и географического центра Бали, в шумный прибрежный городок Кута. Сам переезд - без проблем, а потом я отправилась с чемоданом искать мой хостел, и вскоре поняла, что понятия не имею, куда идти.
Сама Кута - это почти тайский курорт, шумный, туристический, любимый подростками. По ночам здесь зажигаются яркие фонарики и расхаживают ярко накрашенные дамы с коротких юбках, и все банально до нельзя. Это вам не Нуса Пенида! Задерживаться тут не хотелось совсем.
Но нет худа без добра, и знание местными инглиша, пусть и ограниченное, а также их техническая оснащенность мне пригодились. На поребрике дороги, по которой я тащилась, отдыхали дамы из массажных салонов, и я обратилась к ним за помощью. Они были очень милы, и долго искали мой хостел на своих телефонах, пока я сидела рядом на обочине, стараясь не смотреть слишком часто на ту из них, в которой заподозрила трансвестита.
Ночь в хостеле Куты, и вот поутру я направляюсь на станцию автобусов, среди которых есть те, что едут на Яву. Никаких броней - придется искать автобус на месте. Станция - в Денпасаре, столице Бали, то есть еще два часа пути. От такси я по-нищебродски отказываюсь, но по дороге мне удается сторговаться с мотобайкером - теперь почти два часа верхом на мотобайке под раскаленным небом Бали мне обеспечены. Это только начало бесконечного пути...
На огромной автобусной станции, где ничего не понятно и нет указателей, ко мне кидаются разводилы, предлагающие билеты на Яву раз в 10 дороже, чем они стоят в реальности. Но я-то подкована знаниями и, игнорируя их, иду прямо к билетным ларькам, хотя и они имеют не слишком официальный вид. Разводилы отстают, когда я встаю в очередь. В ларьке мне билет не продают, но тыкают пальцем в большой автобус. Он выглядит солидно - надпись на боку, рядом прохаживаются служители в форме того же оранжевого цвета. Сажусь на скамеечку рядом и жду...
Недорогие билеты мне продают, когда я оказываюсь уже в самом автобусе. Я рада, что мне достался большой бус, а не какой нибудь убитый миник (chicken bus), где ездят местные с курами и прочей живностью. Все же дорога предстоит долгая.
Я уже говорила, что в Индонезии принято курить в общественном транспорте? А курят тут все, по-видимости, вдохновленные бесконечно пускающими дымок вулканами. Поэтому дорога в автобусе сопровождается дымом, который пускают индонезийские путники и сами водители.
За мною сидит группа туристов и пытается терзать нашего проводника расспросами - где остановиться на Яве поближе к переезду на вулканы. Увы, с английским у него дела обстоят трагично. Вооруженная всеми перелопаченными мною сайтами, я отвечаю как эксперт, и в итоге эта жизнерадостная кучка французского молодняка едет со мною в мой хостел.
Выехала из Куты я утром. Когда мы подъезжаем к проливу между островами - солнце уже начинает ползти вниз. Кто-то осуществляет этот путь с пересадкой, а мы гордо въезжаем на паром прямо на автобусе. Удается - после пары попыток. Выходим из автобуса и поднимаемся на верхнюю палубу, оттуда - неплохой вид на острова.
Прощай, Бали! На этот раз - с радугой.
И вот меня с моими новыми французскими знакомыми наконец высаживают на Яве, в местечке под названием Bonyuwangi. Мы стоим в кромешной темноте на обочине дороги, понятия не имея - что дальше. У меня хотя бы есть адрес гостиницы. Но индонезийцы не спят - скоро появляется такси. К счастью, французы такие же нищеброды, как и я, и тоже не хотят просить столько, сколько с нас просят. Потом подъезжает тук-тукер, и начинается своеобразный аукцион за право довезти нас - кто запросит меньше. В итоге мы триумфально вогружаемся на туктукера, и еще часа полтора трясемся в темноте по битой дороге. Французы веселятся и делают селфи, я чертовски хочу в кровать - мне этой ночью еще карабкаться на первый вулкан...
Вулкан ИДЖЕН
Моя гостиница на обочине города, наконец мы ее находим, и я волнуюсь - по имэйлу я просила заказать мне тур на вулкан Иджен, но точного подтверждения не получила. Даже по цене ничего не ответили, и в глубине души я уверена, что все пропало. Я кидаюсь искать хозяина, к счастью, европейца. Представляю ему французов, для которых у него находится место. А мой тур уже заказан - в 12 часов ночи вместе с группой мне предстоит выезжать на вулкан... Смешанные чувства - я устала как собака, и хочу только поспать. Но упрямство и нелюбовь к нарушению планов - наше все, и я соглашаюсь.
Я так устала и запылилась, а уж в душе не была с самого Убуда, что поживее переодеваюсь и бегу поплавать в маленьком местном бассейне. Прохладная вода - какой кайф!.. Комната в этом крайне дешевом местечке похожа по объему на просторный шкаф, кровать - раскладная от стенки. Но проблема не в этом, а в том, что спать на ней мне приведется часа три-два, не больше.
После недолгого забытья - лишь бы не проспать! - я поднимаюсь в кромешной тьме, быстро собираюсь, набираю воды, и бегу туда, где меня уже ждут - вокруг джипа, на котором мы поедем к подножью вулкана, собралась группа молодежи.
Я - совершенно невыспатая и обалделая, к тому же уже понимаю, что восхождение будет усложняться еще одним, кхм, фактором - очень вовремя!
Дорога в темноте по буеракам - около двух часов. Нас завозят в магазин - купить снэки.
А потом нас выгружают в деревню у подножия скалы. Это именно деревня - поэтому сейчас тут темнота выколи-глаз. По-настоящему холодно, и я надеваю на себя все, что взяла с собой. Меня слегка трясет - не от страха, а от усталости, вокруг чернота и чужие голоса, а в голове одна мысль - во что, *****, я ввязалась?! и главное, на черта?
Приходит проводник - и самое утомительное приключение моей жизни продолжается.
Мы приступаем к подъему. Сперва все более-менее, если учесть, что ты идешь по очень извилистой дороге в полной темноте. Надо постоянно светить фонариком перед собой, потому что дорога так петляет, что ты рискуешь просто сойти с нее - и покатиться в ущелье.
Но стоит мне остановиться на минуту, чтобы завязать шнурок - и приходится ускорять темп, чтобы догнать свою группу. А дорога становится все круче... Иногда она вдруг бежит вниз, и ты вздыхаешь с облегчением, но потом снова резко вздымается вверх.
Вскоре я начинаю подозревать, что я bit off more than I can chew. Переоценила свои силы. Ходить я могу долго, но карабкаться наверх - дело иное. Вдобавок чувствую я себя паршиво. Надеялась, что у меня откроется второе дыхание - но я по-прежнему засыпаю на ходу, плюс другие факторы. Все отменять - поздно, и в будущее я смотрю с легким ужасом...
Со мною возится наш проводник - высокий индонезиец с приятным интеллигентным лицом и ограниченным знанием английского. Забирает мой рюкзачок - к счастью, не тяжелый, но при подъеме наверх разница оказывается огромна. Останавливается рядом со мной, когда я больше не могу идти, и подбадривает. Мне неудобно перед ним и перед группой - но что поделать, уже поздняк все отменять! Мы где-то на середине пути.
Честь и хвала нашему проводнику, но даже его помощь - mixed blessing. Если бы я шла одна, то взбиралась бы в своем темпе, делая небольшие частые остановки. Таким макаром мне в Мьянме удавались очень долгие подъемы. Но я понимаю, что проводник не хочет надолго разлучаться с группой, спокойно умотавшей вперед, поэтому иду без остановок столько, сколько могу, а когда оставляют последние силы, приваливаюсь к камням и долго дышу, как после забега.
Надо сказать, что мои спутники - в основном, двухметровые парни и девушки в спортивном снаряжении - очень любезны. Они тоже останавливаются передохнуть - в своем темпе - и в итоге мы их догоняем. Они подбадривают меня, угощают водой, иногда дают руку там, где особенно крутые спуски, и расспрашивают про Крым и Путина. Весьма уважительно, что я думаю и как считаю, и все такое. Беседуя - идти проще, хотя и это помогает не до конца.
Кстати, вода на такой верхотуре приобретает мерзостный привкус железа.
Рядом с нами в темноте бредут другие путешественники, целая толпа индонезийцев. Кто-то тащит на плечах маленького ребенка, а вот они остановились, чтобы дать передохнуть пожилой бабушке... Сумашедшие люди.
Дорога кажется бесконечной, да и в реальности коротким этот подъем во мраке не назовешь. Если вычесть из поездки дорогу на джипе, получается, что заняла дорога на вулкан и с вулкана часов 5-6. Если верить инету, то собственно подъем-спуск-подъем-спуск - часа три. Они покажутся очень долгими, гарантирую)
Но вот мы - на краю кратера. Во всяком случае, дорога становится менее проходимой, каменистой и узкой, и мы идем вниз. Ура?.. Где-то глубоко-глубоко внизу светит гигантская газовая комфорка - Голубые Огни Иджена.
Именно ради того, чтобы увидеть их, мы вставали в такую рань. Голубые огни видны в сухую жаркую погоду и оценить их можно только в темноте. Это сернистые газы прорываются сквозь трещины в камне и горят на воздухе.
Мы начинаем снисхождение в самое жерло - кажется, это против правил, но все все равно туда ползают. Без гида вниз стараются не пускать, и я вам экспериментировать не советую - я-то этот участок пути точно не одолела бы без проводника. Остановилась бы, спустившись на пару метров.
На этом участке пути начинается *настоящая* задница - склон близится к отвесному. Дорожки нет - только валуны и битые камни под ногами. Ну и кромешная темнота вокруг, конечно. Гид показывает огнем фонарика, на какие из камней ступать, чтобы не покатиться вниз, но внешне эти "правильные" обломки ничуть не отличаются от остальных. Шею вы вряд ли сломаете при любом развитии событий, но вывихнутая нога или лицо, разбитое о булыжник, сильно затруднили бы дальнейшее путешествие.
Впрочем, помощь проводника - указания и крепкая рука - требуется только мне и двум другим девочкам. Сперва он проводит одну из нас, держа за руку, потом возвращается за другой. Иногда я немного прохожу вниз одна, но потом впадаю в сомнение перед особо крутым участком, и снова жду гида. В моем воображении ярко стоит картинка, как один из камней, на который я ступаю, катится вниз, и я вместе с ним.
Жду невыносимого запаха серы - перед началом спуска нам выдали маски - но пахнет хотя и химично, но вполне терпимо.
И вот мы приближаемся к самим Огням.
Темнота, едкий запах серы, озера холодного пламени, и смутные очертания фигур, мечущихся на их фоне, - как-то наше приключение подозрительно напоминает экскурсию в ад...
Вулкан - действующий. Здесь добывают серу.
Она струится наружу, местные делают из этого примитивные игрушки, а когда они застывают - продают. Но это так, небольшой доп. заработок.
Вы наверное слышали про это место как про место "самой тяжелой работы на свете" - здесь работают люди, которые совершают наш путь около двух раз в день, поднимая наверх по 40- 75 кг. и больше кусков застывшей серы. Вверх-вниз, вверх-вниз... Раньше они получали долларов 5 в день, теперь вроде бы около 12, но все равно это работа на износ - в тюрьме, по моему, и то приятнее посидеть должно быть. Я вполне могу представить, как закаленный мужчина пару раз в день проделывает такой путь, но с весом, почти равным его собственному, на плечах?.. Жуть. К тому же они дышат всей этой дрянью, вызывающей ожоги легких и прочую гадость.
Туристы, которым они продают поделки и право сфотографироваться с ними - неплохое подспорье для тружеников. Мы встречаем только одного такого работника - сегодня праздник. Это хорошо, потому что в противном случае мы сталкивались бы с ними и их корзинами по дороге.
Один из туристов, высокий крепкий мужчина, пытается поднять груз, который тащит местный, - безуспешно. Наш гид объясняет, что тот неправильно распределяет вес - оказывается, он когда-то сам проработал здесь два года!
Это как услышать, что твоему собеседнику пришлось пару лет провести на каторжных работах. Ужас! Как хорошо, что он сумел поменять профессию на чуть менее утомительную и лучше оплачиваемую. Это приятный долговязый мужчина с интеллигентным лицом, и я б никогда не подумала, что ему приходилось тут вкалывать. Хотя это и логично - недаром он стал гидом.
Фото не мое!
Но тут ветер гонит пары серы к нам - этот густой дым хорошо видно, и все разбегаются перед ним. Это самое разумное. Никакие маски - а их нам выдали перед восхождением, можно и купить у подножия - не помогают, не больше, чем платок на нос и рот. Если вас все же застиг "смог" - ничего страшного. Садитесь на камень, закрывайте глаза, прикрывайте платком нос и пережидайте. Довольно скучное и дурацкое занятие, но рано или поздно ветер подует в другую сторону. В принципе же от смога можно уйти.
Я пережидаю его, пытаясь немного отдохнуть. А потом мы идем дальше.
Рядом с серными источниками - озеро, чтобы попасть к нему, достаточно пройти по деревянному мостку. Красивое и прозрачное.
Посмотрите на человечков)
Купаться вы вряд ли в нем захотите: это вода и серная кислота) Это - самое большое кислотное вулканическое озеро в мире.
А вот палец или ладонь в воду опустить можно - почувствуйте, какая она горячая! ))
Наступление вонючего тумана отгоняет нас от озера, и мы начинаем карабкаться вверх. Не так уж просто для меня, но все же гораздо проще, чем делать это в темноте.
Я смотрю на жерло вулкана, куда мы только что спускались, сверху, и меня охватывает странное чувство. Свершения? Некоего экспириенса? Облегчение тут точно примешано. Я жива! После тьмы настает утро, и мы сделали это!
Кому-то, чтобы испытать это, надо взобраться на Эльбрус, а мне - спуститься в вулкан вместе с группой туристов при помощи гида)) И все же это некое особое ощущение, может, от того, что я наконец проснулась. Да и просто напросто, сейчас, в нежном свете, здесь очень красиво...
Масштабы впечатляют...
Жаль, что этот красивенький белесый туманчик - ядовитенько-вонюченький!
Путь назад по горной дороге тоже куда приятнее при свете!
Я в таком восторге от того, что теперь дорога идет в основном вниз, что, хотя временами приходится идти нога-за-ногу из-за крутизны спуска, на радостях спускаюсь вниз первая из группы.
При расставании я впервые в жизни добровольно переплачиваю, добавляя проводнику за всю эту возню. Он приятно удивлен - но он это определенно заслужил.
Подводя итоги - если такое восхождение под силу мне в таком состоянии, оно под силу почти любому, хорошая спортивная форма не нужна. Дважды подумать стоит людям, у которых есть проблемы с сердцем. И сам спуск в жерло - под наблюдением гида. Очень рекомендую хорошенько выспаться и отдохнуть перед эдаким забегом и после него - но это и так понятно. Обычная туристическая схема такого отдыха не предусматривает.
И вот мы в джипе, едем назад по яванским джунглям. Джунгли роскошны - одни древовидные папортники чего стоят. Похожи на пальмы, нацепившие себе на голову папортники в качестве модной прически. Пожить в Боньювани подольше было бы неплохо...
Как часть оплаченной программы нам предстоит еще посетить чайную плантацию (скучно) и небольшой милый водопадик. Везучие мужчины в нем купаются рядом с местными, а я могу только намочить ноги - из принципа и для прохлады.
Ночью я спала от силы часа 2,5, но отдых не предвидится. Вместо этого, мне предстоит долгая дорога к Бромо. В итоге она займет целый день.
Я нервничаю - я надеялась сесть на утренний поезд в Пробболинго (пункту, откуда добираются к вулкану Бромо), но билеты были давно раскуплены. А теперь я пролетаю и с общественным автобусом туда, потому что не успею на него сесть.
Я пытаюсь заставить водителя поторопиться, а он предлагает услуги их фирмы. Минибас, который едет как раз туда. Не люблю частный транспорт, но делать нечего...
Мы возвращаемся в гостиницу, и пока остальные туристы идут отдыхать, я несусь за чемоданом, и начинается вторая часть бесконечной дороги...
