Галопом по островам - III. Вулкан Бромо самостоятельно
Не знаю, что на меня вдруг дошло (видимо, мозг снова переключается в режим приключений), но я все же решила сделать над собой усилие и добить рассказы мой самый экстремальный маршрут на сегодняшний день. Хотя бы вулканы и джунгли) А так как этот текст практически дописанный лежит у меня с начала года...
Просто не обращайте внимания, хех.
Скучная инфа по логистике
Итак, ночью перед поездкой к Бромо спать мне привелось часа три, в промежутке между переездом с Бали на Яву и подъемом на вулкан Иджен.
Подъем на Иджен закончен, и я мечтаю об одном - свалиться и поспать. Но план маршрута неумолим, надо ехать дальше. А потому - дорога продолжается.
На поезд я уже не успеваю, но люди, которые проводили подъем на Иджен, предлагают подбросить меня к месту назначения за 5 баксов. Выбора нет, поэтому, не успеваю я вернуться в гостиницу, как меня загружают с чемоданами в какой-то убитый минивэн...
Других пассажиров нет, водитель возвращается к себе домой. Я хочу поспать на задних сидениях, но единственное приличное место с хоть каким-то слабеньким охлаждением - рядом с водителем.
В итоге, целый день мы тащимся по жаре в этом минике, а слабак-водитель, который, небось, спал ночью, к вечеру жалуется на усталость и жару)) А я-то уже думала, эти люди сделаны из железа.
А я только удивляюсь тому, что держусь еще неплохо, стараясь вежливо болтать с водителем. От него мне нужна информация, жаль лишь, что он плохо говорит по-английски.
От усталости меня отвлекает беспокойство. Дело в том, что самый сложный участок пути - это дорога от Пробболинго наверх, к вулкану. Единственный надежный способ ее преодолеть - сесть на один из "официальных" минибасов. Они отправляются в путь по мере заполнения пассажирами, и ходят то ли до полудня, то ли до двух...
И я на них явно не успеваю.
Другие варианты - поймать машину-попутку, а тут народ может сначала назвать одну цену, а потом, посреди пути, начать разводилово. Еще есть опасность сесть на минибас от "неправильных" фирм - они завезут тебя к себе в офис и будут пытаться всучить тур. путевку, гостиницу и так далее. В принципе индонезийцы милые и вполне благонадежные люди, но "автобусная мафия" - исключение из правил, об этом я знаю из форумов. Поэтому подозреваю всех перевозчиков,включая моего водителя, в самых худших намерениях.
К счастью, мой водитель оказался человеком любезным. Проникнувшись моей проблемой, он говорит, что подвез бы меня до самого Бромо бесплатно, но сейчас слишком устал. Предлагает заночевать у него, а завтра он с утра так и сделает. Не то, чтобы я его особо подозревала в коварных умыслах - человек вроде симпатичный, но все же лучше не рисковать, а главное - я ужасно хочу лечь спать в нормальную кровать и выспаться от души. Специально ради этого решила провести у Бромо две ночи, а не одну, как делают обычно. Лечь и поспать - это уже мечта, идея фикс. Надо ли, кстати, говорить, что эти два дня я почти ничего не ела, кроме пары бананов? Не удивительно, что после путешествия я похудела.
Сперва мы едем по берегу моря - или это океан? Я вижу кораблики с белыми парусами, а еще тут есть заповедник черепашек... Милое место этот Боньюванги, не заезженное туристами, но набирающее популярность, и если бы я не неслась по островам таким галопом, можно было бы тут пожить.
Наконец, мы прибываем в офис фирмы, где работает водитель (это Индонезия, так что "офис" звучит слишком громко - по виду больше похоже на гараж). Я жду разводилова, но местные парни тоже милы, и предлагают три варианта - либо их водитель меня завтра довезет бесплатно, по доброте душевной, либо подождать пару часов - у них может появиться клиент, с которым вдвоем можно доехать за половину суммы, либо съездить на станцию минибасов - вдруг они еще там стоят...
Меня подвозят на мотобайке на станцию миников - один там есть, одинокий, пытается набрать клиентов, но это может занять часы. Мне предлагают еще вариант - подъем на мотобайке. Я чувствую, что ждать в сидячем положении уже сил моих нет. И хотя меня слегка пошатывает, и я читала, что дорога тут очень крутая и удовольствие от мотоезды тут сомнительное, я с безумием отваги (?) - или усталости - запрыгиваю на заднее сидение мотобайка. Где наша не пропадала!
Очень скоро я понимаю, что это самая неуютная из моих поездок на мотобайке. Водитель сразу берет такую скорость, что в ушах только свистит. Я пытаюсь его притормозить, но ветер в лицо такой сильный, что затыкает рот и уносит слова. Наверно, это круто - если доверяешь водителю, не едешь по крутой горной дороге, и не тащишь на себе вещи.
Между ног водителя - мой чемодан, у меня за спиной - рюкзачок, набитый вещами, через плечо - пляжная сумка, куда впихнут мой ноутбук, и еще несколько шмоток - все то, что не поместилось в спешке в чемодан))
По дороге у меня все усиливается неприятное подозрение, что водитель - какой-то дурной. Не припомню, чтобы другие так гнали. Самое неуютное - ощущение, что меня сносит от рывков, с которыми он едет, приходится держаться не за задний держатель, а за талию водителя, к его полному одобрению, которое он проявляет широкими улыбками и похлопыванием меня по руке.
Между тем, мы летим по восхитительному горному лабиринту. Виды шикарные, заросшие зеленью склоны, каменистые обрывы, деревенские домики... Но насладиться ими сложно - один поворот над пропастью сменяет другой, и каждый раз я мрачно подозреваю, что он станет для нас последним.
Тут еще и холодно, ведь мы поднимаемся все выше в горы, и я уже закоченела. В итоге, я провожу время между попытками не упасть, не уронить мешок и заплечник, застегнуть ветровку на груди, и ожиданием скорой смерти каждый раз, когда мы со скоростью ветра подлетаем к низкому бордюру на очередном повороте.
И вот, наконец, деревня наверху. Здесь бедняга водитель не ориентируется, и мы еще мотаемся по ней добрые полчаса. Моих инструкций он не понимает, так как с английским у него по нулям. Я уже проклинаю тот миг, когда решила с ним связаться, и, не стесняясь, сообщаю об этом ему - но и моей ругани он тоже не понимает...
Наконец, к нам подбегает пронырливый местный, и я отправляюсь вместе с ним искать место ночевки. Он предлагает мне несколько вариантов, один другого сомнительнее, и я выбираю тот, где самая большая и красивая кровать. Хорошо сбиваю цену, несмотря на - а может благодаря - усталости.
Nota Bene: Eдинственный отель рядом с Бромо, который можно заказать в интернете (не считая AirBNB, где я все не могла разобраться с расположением) - это Cafe Lava. С таким названием есть как недорогой хостел, так и в меру дорогая гостиница. С ними можно связаться по эл. почте. К сожалению, то ли места в хостеле кончились, то ли они не хотели их продавать, а отель показался мне дороговат. Поэтому я впервые в жизни ехала так, как большинство самостоятельных путешественников - без предварительного букинга. Волновалась, потому что ехала как раз в сезон, но мест оказалось, как сейчас любят говорить, овердофига. Правда, местный не смог предложить мне ничего с WiFi, но мне было уже не до этого.
С печалью обнаружила, что тут нет ничего, даже близко похожего на нормальный магазин (зато торговля прямо на асфальте идет бойко), и пошла обедать в ресторан Кафе Лава - единственную тут цивильную кафешку, где есть кондиционер и даже интернет!
В плане еды местечко оказалось так себе, зато я наконец смогла послать маме письмо и, нажравшись, поняла, что вот-вот вырублюсь. Было такое чувство, словно я опьянела, меня пошатывало, - а ведь я всего лишь наелась впервые за пару-тройку дней...
Вулкан БРОМО
Деревушка рядом с Бромо красотой не отличается. Как будто пыль с вулкана осела повсюду, и на домах, и на лицах жителей. И сами они совсем не такие, как веселые жители побережья - кажутся довольно угрюмыми и молчаливыми.
Но пугаться не стоит - когда я обратилась в хостел Кафе Лава за консультацией, к таким же мрачным и угрюмым местным гидам с суровыми лицами и словно подкопченной кожей, они мне все с готовностью объяснили, и потом при встрече спрашивали, все ли хорошо прошло.
А планировала я два похода - во-первых, дневной подъем на сам вулкан, во-вторых, ночной подъем на кальдеру, с которой можно наблюдать восход солнца над Бромо.
На утро я все пыталась подняться пораньше - но снова проваливалась в сон. Совсем как дома - но на этот раз у меня было оправдание. Встать смогла только в 12 часов.
"Кафе Лава" меня разочаровал, и я отправилась в забегаловку рядом. Место не слишком вдохновляющее - клеенчатые столики, официанты, за которыми приходится ходить на кухню, где они занимаются отнюдь не готовкой, не слишком вдохновляющее меню - когда вы заказываете "половину цыпленка" вам приносят зажаренную до состояния мумии половину цыпленка - и все.
Бедные официанты - очень гордое название для кучки местной молодежи - смотрели на меня с легким ужасом, стоило мне открыть рот.
Ну че, это не мишленовский ресторан. Но rustic charm есть у этого места - во-первых, здесь на Яве еда стоит сущие гроши, и наесться местным блюдом можно за доллара 1,5-2. Мои любимые свежие соки тоже очень дешевы, 80 центов. Самый элитный и дорогой напиток - местная газировка с молоком. Вот уже действительно культурный шок!
А еще на каждом столе целый день лежит связка маленьких бананчиков. Я их потихоньку поедала, и вроде мне никто ничего не сказал, из чего я делаю вывод, что они, наверное, бесплатные. Очень и очень удачно, потому что найти хорошие фрукты в горах не так-то и просто.
Итак, завтрак закончен, пора начинать восхождение на вулкан. Немножко волнительно, ведь я буду одна.
Почти сразу я наткнулась на первый плюс самостоятельного похода: По дороге к вулкану стоит пропускной пункт, где с джипов, на которых приезжает большинство туристов, взымается пошлина. Я протопала мимо него с деловым видом совершенно бесплатно.
Сперва я долго-долго спускалась по извивающейся асфальтной дороге - удобный путь, хотя в полглаза лучше поглядывать за редкими мотобайками - тротуара-то почти нет. Каждый проезжавший мимо мотобайкер предлагал подвезти меня - за деньги, вестимо, но я гордо отмахивалась, чему они сильно удивлялись.
Особо разговорчивые уверяли, что идти слишком долго, но теперь я могу подтвердить, что после Иджена, Бромо - просто отдых и прогулка.
Виды на вулкан по дороге очень красивые. Эдакий Дикий Запад, не хватает только перекати-поле.
Я не была до конца уверена, что здесь что, и куда мне нужно. В "инструкции", найденной в интернете было сказано, что у подъема на вулкан находится небольшой храм, но, спустившись в долину, я увидела только две горы и огромное серое пространство, изрезанное трещинами - долину, покрытую застывшей лавой.
Совсем не хотелось идти не в том направлении, поэтому я устремилась к остановившемуся рядом джипу, из которого вышел иностранец.
- Подскажите, в какую сторону мне идти? - спрашиваю я.
- Туда нельзя идти пешком! - Большие глаза.
- Нет, можно, - отвечаю я с уверенностью,- ведь я читала об этом на сайте Bemytravelmuse! Даже чертежик оттуда распечатала.
Мужчина пожимает плечами с выражением, которое говорит "безумству храбрых поем мне песню" и объясняет, что та вон белая точка наискосок от нас - это тот самый храм.
Вооружившись бутылкой с водой и фотиком, я топаю по вулканической пустыне. Под ногами, как понимаю, потрескавшаяся лава. Легкое беспокойство меня все же не покидает. В пустынной долине все как на ладони, и других пешеходов я не вижу.
Цепочки мотобайков так и носятся, это местные парни поднимают пыль на своих драндулетах, джипы с туристами - есть, местные на мулах - есть, а вот пешком тащусь я одна.
Еще меня тревожит трещина, перерезающая долину - вдруг она окажется слишком широкой и отсечет меня от вулкана.
Это зеленое - не вулкан, а соседняя с ним гора.
Еще я замечаю хорошенькие песчаные воронки, а вдали двигается их увеличенный вариант, взмываясь в небо.
Я иду с удовольствием, не торопясь, фоткаю - но постепенно начинаю задумываться о том, что попасть в такой песчаный смерч, наверное, не слишком прикольно - унести не унесет, но как дышать всем этим? Вроде как и не слишком страшно, а с другой стороны, проверять на себе не хочется...
Вот и небольшой храм впереди, а рядом с ним движется старший брат песчаных воронок, направляясь туда же, куда и я. Я ускоряю шаг - под стеной храма будет безопаснее - фотографируя на бегу. Рядом с храмом перехожу в экстренный режим, прижимаюсь к стене рядом с парочкой индонезийцев, и воронка. разбивается о него, накрывая нас дождем из песка.
Индонезийцы - туристы из центральной Явы. Они в восторге от моей компании и сразу просят пофотографироваться со мной.
Та же история продолжается по дороге к вулкану. Меня окликают в надежде, что я с ними попозирую, почти как в Китае.
Сперва я не понимаю, в чем дело, ведь местным до меня дела не было. Но туристы - из других областей Явы, не избалованных визитами от белых. Как обычно, это приводит к тому, что они куда веселее, позитивней и жаждут общаться.
Вот только времени со всеми фоткаться в тот момент нет, а уж видок у меня... Ножницы я в путешествие не брала, потому что с собой в кабину его брать нельзя, до пилочки руки не доходили, а потому мои ногти уже приближаются к ногтям китайских императоров. Но если дома они постоянно ломаются, то тут даже и не думают, цуки! Волосы, днями нечесанные, сбились в жуткий колтун, в котором застряли песчинки и какие-то веточки. Не считая отчаянного прыжка в бассейн, последний раз я мылась в Убуде - на Яве пока только холодная вода, да и до того ли мне было! Поэтому от комплиментов местных мне только хочется накинуть паранжу на лицо.
Еще один местный бизнес - возить туристов наверх на таких вот скромных лошадках.
Я подошла к каменной лестнице, ведущей к жерлу вулкана. В сравнении с Идженом, лестница это роскошь, но узкие ступеньки, засыпанные песком, тоже то еще испытание для человека, который боится крутых спусков. Вообще Индонезия в этом плане была каким-то "встреться лицом со своими страхами-101". Постоянно надо было куда-то лезть и откуда-то спускаться.
Вот такая эпичная лестница:
И все же я ее одолела - но тут меня ждала новая радость! Когда я читала в интернете, что жерло ограждено перилами, я ждала увидеть - ну перила. По грудь, например. Что-то вроде того, что было на Везувии.
Но в реальности перила мне где-то по коленки, и упасть в жерло не помешают ни в малейшей степени. А узкая площадка, идущая под наклоном, наводит меня на мысль, что свалиться можно и в обратную сторону.
Со свойственной мне отвагой, я решила сперва посидеть прямо на заднице, в песке, фоткая из такого положения. Место выбрала не очень удачно - первые минут 15 вулкан постоянно обдавал меня песком, оседавшим в волосах и на зубах. Мой фотик до сих пор испытывает последствия...
Сперва я была несколько разочарована, ну сижу, ну смотрю на жерло. Но потом я пересела, и, когда вулкан изрыгнул очередную порцию темного дыма и камней, погрузилась в созерцание, забыв обо всем, как мудрец, узревший Дао.
На фото - просто дым, но смотреть на это "живьем" какое-то непередаваемое ощущение, по крайней мере для меня.
Как будто некая темная неодолимая сила поднимается из недр земли, расправляет плечи, тянется в небо - эдакий Саурон, только безглазый пока.
Пока я так сижу, слышу сзади голос, вежливо просящий меня посторониться. Окей... Вижу, как через перила перелезает местный, закутанный с головы до ног и с маской на лице, и преспокойненько идет себе вокруг жерла вулкана с мешочками в руках. Потом возвращается, без них. Похоже, у него там какое-то хранилище/норка. Вот это я понимаю!
На видео, мне кажется, оценить эти ощущения легче... Обратите внимание на приключения маленького отважного пакетика))
Периодически я вставала на ноги, чтобы пофотографировать, и один момент подтвердил мои опасения. Очередной взрыв - Бромо сегодня шаловлив - и групка местных туристов-идиотов с визгом бежит к лестнице. Вот такого вот я и опасаюсь! Куда бегут эти кретины - если вулкан начнет извергаться, по лестнице они не убегут. А вот сбить кого-то с ног - запросто, и уже все равно, в какую сторону ты полетишь...
Вид на окрестности сверху тоже чудесный.
Вот то, зеленое, впереди - это место, где расположена "наша" деревня, откуда я пришла. А на гору предстоит карабкаться, чтобы любоваться вулканом с верхотуры.
Пока я так восседаю у перил и любуюсь, начиная размышлять о том, что пора бы и вниз, ко мне подходят молодые индонезийцы и вежливо спрашивают, не стало ли мне плохо.
Вообще-то, нет, но я не спорю, киваю, не вдаваясь в подробности - эти парни мне пригодятся. Наклонный и узкий участок пути до лестницы мне совершенно не нравится, а они могут довести меня до ступенек.
Если вы еще не поняли, когда речь о склонах и лестницах, я превращаюсь в испуганного младенца, совсем не стремясь проверять свои страхи на основательность.
Молодежь счастлива помочь чужеземному идиоту, для них это веселее, чем для меня вывести из снежной бури негра. Они помогают мне и на лестнице, по которой я спускаюсь, цепляясь за перила и осторожно.
И уж им, конечно, я не могу отказать в групповом фото с прекрасной мной, даже делаю попытку протереть платком физиономию, покрытую плотным слоем вулканической пыли.
И вот я уже иду назад, в приподнятом настроении, еще полная сил. Мимо проезжает лошадка, которую ведет индонезиец, на спине сидит малышка, наверное, его дочка.
Как приятно везде добираться своим ходом! В пути не могу перестать фотографировать руку Саурона - пыльный дождь. Пусть Бромо и весьма "туристический" вулкан, мне такое приключение как раз по размерчику. А суровая красота этих мест меня покорила. Есть в ней что-то первобытное.
Итак, путь проделан, а слабак-иностранец посрамлен (жаль, он об этом не узнает)!
Одно меня беспокоит - этой ночью надо еще подниматься на кальдеру, фотографировать восход над Бромо...
Вулкан: Вид сверху
На этот раз я совершаю ночной подъем одна, благо, что это совсем не так сложно и далеко, как с Идженом. Но КАК сложно и КАК далеко я знаю весьма приблизительно.
Местные водилы предлагают подвезти меня за деньги, внушая, что идти нужно несколько часов, но гиды из Кафе Лава предупредили, что они брешут.
Проснувшись в 3 или 4 утра, уже не помню, я собираюсь и выхожу в холодную кромешную тьму, что кажется не слишком гостеприимной. Меня, городского жителя, чернота сельских ебе..., которую не разгоняют машинные фары и свет случайных окон и вывесок, всегда поражает. С собой у меня только дешевый фонарик, который начинает глючить, и то светит, то не светит, доставляя несколько неприятных минут.
Больше всего напрягают проезжающие иногда мимо джипы, хотя они хотя бы освещают дорогу. Но когда фонарик в "отключке", они могут меня просто не заметить.
Уже на самом подъеме я присоединилась к группе азиатских туристов, вот у них с фонариками было все ок. На самую-самую верхотуру, куда надо было карабкаться по склонам в темноте, я не полезла, но и с последней обзорной площадки вид оказался недурным. Да чего там, просто магическим.
Когда рассвело, организованные туристы пошли карабкаться на сам Бромо, что я уже проделала, а потому спокойно вернулась в деревню, фотографируя сельскую жизнь вокруг, деревенские домики, плантации....
Но дорога вечна, и вот уже надо спускаться с Бромо назад, в Пробболинго - ведь оттуда у меня заранее куплен билет на поезд до Сурабайи, а из Сурабайи я лечу на остров Суматры...
На дороге назад происходит мое первое и последнее столкновение с настоящей дорожной мафией! Мы с другими туристами ждем минибас, который отвезет нас вниз. Договариваемся о скидке. Скажем, 13 баксов вместо 15.
В итоге они привозят нас на остановку у своего офиса вместо, скажем, центральной автобусной остановки, и цена вдруг снова волшебным образом вырастает до 15. Мне нужно на железнодорожный вокзал - и они уверяют, что трансфер туда стоит 50 долларов (бредовая цена для Индонезии).
Моим спутникам, даром, что эти мужчины, наверняка, не такие нищеброды, как я, это тоже не понравилось, и мы начали спорить с прохиндеями, которые вели себя довольно нагло и грубо. Я поняла, что это может длиться очень долго, и сказала, что обращусь в полицию.
Злорадно усмехнувшись, водитель отправил меня в направлении близлежащего полицейского участка. Судя по его ухмылочке, копы были у них в кармане.
Отпустить меня без оплаты, было, конечно, ошибкой - уровень моей морали не сильно отличается от "ихней". Путь в участок лежал мимо остановки мотобайкеров, что я и держала в голове. И как раз увидела моего старого знакомого - того самого, которого обругала в Бромо. Я замахала ему, как давнему другу, и он тоже был рад меня видеть. Доехать до вокзала с ветерком стоило 3 бакса - и мы упорхнули от автобусной мафии.
Вход на вокзал - только по билету, вооруженная охрана в дверях. Внутри - тишина и умиление: по рельсам гуляют козочки. Одна оторвалась от остальных, и бегает, жалобно блея. Я переживаю)
Потом была еще долгая, на перекладных, дорога до аэропорта, при помощи местной охраны. В связи с недавними террористическими атаками, по поездку то и дело проходили вооруженные солдаты, и они прониклись всей важностью задачи - помочь мне добраться, куда надо.
Затем - ночевка в аэропорту, на скамеечке, с сумками в обнимку, а на утро - перелет.
Немного жаль покидать Яву. Здесь еще много чего можно увидеть, а ее центральная часть не только красива, но и не загажена туристами, дешевая, с гостеприимным народом. Но впереди ждет Суматра, а с нею - надежда увидеть орангутанов в живой природе... Сбудется ли она?
PS.
Если в Нью-Йорке я видела мужика в футболке с лицом Путина, то на Яве встречала мужика с Усамой Бин Ладеном на футболке. Ну что, остров-то мусульманский.
Просто не обращайте внимания, хех.
Скучная инфа по логистике
Итак, ночью перед поездкой к Бромо спать мне привелось часа три, в промежутке между переездом с Бали на Яву и подъемом на вулкан Иджен.
Подъем на Иджен закончен, и я мечтаю об одном - свалиться и поспать. Но план маршрута неумолим, надо ехать дальше. А потому - дорога продолжается.
На поезд я уже не успеваю, но люди, которые проводили подъем на Иджен, предлагают подбросить меня к месту назначения за 5 баксов. Выбора нет, поэтому, не успеваю я вернуться в гостиницу, как меня загружают с чемоданами в какой-то убитый минивэн...
Других пассажиров нет, водитель возвращается к себе домой. Я хочу поспать на задних сидениях, но единственное приличное место с хоть каким-то слабеньким охлаждением - рядом с водителем.
В итоге, целый день мы тащимся по жаре в этом минике, а слабак-водитель, который, небось, спал ночью, к вечеру жалуется на усталость и жару)) А я-то уже думала, эти люди сделаны из железа.
А я только удивляюсь тому, что держусь еще неплохо, стараясь вежливо болтать с водителем. От него мне нужна информация, жаль лишь, что он плохо говорит по-английски.
От усталости меня отвлекает беспокойство. Дело в том, что самый сложный участок пути - это дорога от Пробболинго наверх, к вулкану. Единственный надежный способ ее преодолеть - сесть на один из "официальных" минибасов. Они отправляются в путь по мере заполнения пассажирами, и ходят то ли до полудня, то ли до двух...
И я на них явно не успеваю.
Другие варианты - поймать машину-попутку, а тут народ может сначала назвать одну цену, а потом, посреди пути, начать разводилово. Еще есть опасность сесть на минибас от "неправильных" фирм - они завезут тебя к себе в офис и будут пытаться всучить тур. путевку, гостиницу и так далее. В принципе индонезийцы милые и вполне благонадежные люди, но "автобусная мафия" - исключение из правил, об этом я знаю из форумов. Поэтому подозреваю всех перевозчиков,включая моего водителя, в самых худших намерениях.
К счастью, мой водитель оказался человеком любезным. Проникнувшись моей проблемой, он говорит, что подвез бы меня до самого Бромо бесплатно, но сейчас слишком устал. Предлагает заночевать у него, а завтра он с утра так и сделает. Не то, чтобы я его особо подозревала в коварных умыслах - человек вроде симпатичный, но все же лучше не рисковать, а главное - я ужасно хочу лечь спать в нормальную кровать и выспаться от души. Специально ради этого решила провести у Бромо две ночи, а не одну, как делают обычно. Лечь и поспать - это уже мечта, идея фикс. Надо ли, кстати, говорить, что эти два дня я почти ничего не ела, кроме пары бананов? Не удивительно, что после путешествия я похудела.
Сперва мы едем по берегу моря - или это океан? Я вижу кораблики с белыми парусами, а еще тут есть заповедник черепашек... Милое место этот Боньюванги, не заезженное туристами, но набирающее популярность, и если бы я не неслась по островам таким галопом, можно было бы тут пожить.
Наконец, мы прибываем в офис фирмы, где работает водитель (это Индонезия, так что "офис" звучит слишком громко - по виду больше похоже на гараж). Я жду разводилова, но местные парни тоже милы, и предлагают три варианта - либо их водитель меня завтра довезет бесплатно, по доброте душевной, либо подождать пару часов - у них может появиться клиент, с которым вдвоем можно доехать за половину суммы, либо съездить на станцию минибасов - вдруг они еще там стоят...
Меня подвозят на мотобайке на станцию миников - один там есть, одинокий, пытается набрать клиентов, но это может занять часы. Мне предлагают еще вариант - подъем на мотобайке. Я чувствую, что ждать в сидячем положении уже сил моих нет. И хотя меня слегка пошатывает, и я читала, что дорога тут очень крутая и удовольствие от мотоезды тут сомнительное, я с безумием отваги (?) - или усталости - запрыгиваю на заднее сидение мотобайка. Где наша не пропадала!
Очень скоро я понимаю, что это самая неуютная из моих поездок на мотобайке. Водитель сразу берет такую скорость, что в ушах только свистит. Я пытаюсь его притормозить, но ветер в лицо такой сильный, что затыкает рот и уносит слова. Наверно, это круто - если доверяешь водителю, не едешь по крутой горной дороге, и не тащишь на себе вещи.
Между ног водителя - мой чемодан, у меня за спиной - рюкзачок, набитый вещами, через плечо - пляжная сумка, куда впихнут мой ноутбук, и еще несколько шмоток - все то, что не поместилось в спешке в чемодан))
По дороге у меня все усиливается неприятное подозрение, что водитель - какой-то дурной. Не припомню, чтобы другие так гнали. Самое неуютное - ощущение, что меня сносит от рывков, с которыми он едет, приходится держаться не за задний держатель, а за талию водителя, к его полному одобрению, которое он проявляет широкими улыбками и похлопыванием меня по руке.
Между тем, мы летим по восхитительному горному лабиринту. Виды шикарные, заросшие зеленью склоны, каменистые обрывы, деревенские домики... Но насладиться ими сложно - один поворот над пропастью сменяет другой, и каждый раз я мрачно подозреваю, что он станет для нас последним.
Тут еще и холодно, ведь мы поднимаемся все выше в горы, и я уже закоченела. В итоге, я провожу время между попытками не упасть, не уронить мешок и заплечник, застегнуть ветровку на груди, и ожиданием скорой смерти каждый раз, когда мы со скоростью ветра подлетаем к низкому бордюру на очередном повороте.
И вот, наконец, деревня наверху. Здесь бедняга водитель не ориентируется, и мы еще мотаемся по ней добрые полчаса. Моих инструкций он не понимает, так как с английским у него по нулям. Я уже проклинаю тот миг, когда решила с ним связаться, и, не стесняясь, сообщаю об этом ему - но и моей ругани он тоже не понимает...
Наконец, к нам подбегает пронырливый местный, и я отправляюсь вместе с ним искать место ночевки. Он предлагает мне несколько вариантов, один другого сомнительнее, и я выбираю тот, где самая большая и красивая кровать. Хорошо сбиваю цену, несмотря на - а может благодаря - усталости.
Nota Bene: Eдинственный отель рядом с Бромо, который можно заказать в интернете (не считая AirBNB, где я все не могла разобраться с расположением) - это Cafe Lava. С таким названием есть как недорогой хостел, так и в меру дорогая гостиница. С ними можно связаться по эл. почте. К сожалению, то ли места в хостеле кончились, то ли они не хотели их продавать, а отель показался мне дороговат. Поэтому я впервые в жизни ехала так, как большинство самостоятельных путешественников - без предварительного букинга. Волновалась, потому что ехала как раз в сезон, но мест оказалось, как сейчас любят говорить, овердофига. Правда, местный не смог предложить мне ничего с WiFi, но мне было уже не до этого.
С печалью обнаружила, что тут нет ничего, даже близко похожего на нормальный магазин (зато торговля прямо на асфальте идет бойко), и пошла обедать в ресторан Кафе Лава - единственную тут цивильную кафешку, где есть кондиционер и даже интернет!
В плане еды местечко оказалось так себе, зато я наконец смогла послать маме письмо и, нажравшись, поняла, что вот-вот вырублюсь. Было такое чувство, словно я опьянела, меня пошатывало, - а ведь я всего лишь наелась впервые за пару-тройку дней...
Вулкан БРОМО
Деревушка рядом с Бромо красотой не отличается. Как будто пыль с вулкана осела повсюду, и на домах, и на лицах жителей. И сами они совсем не такие, как веселые жители побережья - кажутся довольно угрюмыми и молчаливыми.
Но пугаться не стоит - когда я обратилась в хостел Кафе Лава за консультацией, к таким же мрачным и угрюмым местным гидам с суровыми лицами и словно подкопченной кожей, они мне все с готовностью объяснили, и потом при встрече спрашивали, все ли хорошо прошло.
А планировала я два похода - во-первых, дневной подъем на сам вулкан, во-вторых, ночной подъем на кальдеру, с которой можно наблюдать восход солнца над Бромо.
На утро я все пыталась подняться пораньше - но снова проваливалась в сон. Совсем как дома - но на этот раз у меня было оправдание. Встать смогла только в 12 часов.
"Кафе Лава" меня разочаровал, и я отправилась в забегаловку рядом. Место не слишком вдохновляющее - клеенчатые столики, официанты, за которыми приходится ходить на кухню, где они занимаются отнюдь не готовкой, не слишком вдохновляющее меню - когда вы заказываете "половину цыпленка" вам приносят зажаренную до состояния мумии половину цыпленка - и все.
Бедные официанты - очень гордое название для кучки местной молодежи - смотрели на меня с легким ужасом, стоило мне открыть рот.
Ну че, это не мишленовский ресторан. Но rustic charm есть у этого места - во-первых, здесь на Яве еда стоит сущие гроши, и наесться местным блюдом можно за доллара 1,5-2. Мои любимые свежие соки тоже очень дешевы, 80 центов. Самый элитный и дорогой напиток - местная газировка с молоком. Вот уже действительно культурный шок!
А еще на каждом столе целый день лежит связка маленьких бананчиков. Я их потихоньку поедала, и вроде мне никто ничего не сказал, из чего я делаю вывод, что они, наверное, бесплатные. Очень и очень удачно, потому что найти хорошие фрукты в горах не так-то и просто.
Итак, завтрак закончен, пора начинать восхождение на вулкан. Немножко волнительно, ведь я буду одна.
Почти сразу я наткнулась на первый плюс самостоятельного похода: По дороге к вулкану стоит пропускной пункт, где с джипов, на которых приезжает большинство туристов, взымается пошлина. Я протопала мимо него с деловым видом совершенно бесплатно.
Сперва я долго-долго спускалась по извивающейся асфальтной дороге - удобный путь, хотя в полглаза лучше поглядывать за редкими мотобайками - тротуара-то почти нет. Каждый проезжавший мимо мотобайкер предлагал подвезти меня - за деньги, вестимо, но я гордо отмахивалась, чему они сильно удивлялись.
Особо разговорчивые уверяли, что идти слишком долго, но теперь я могу подтвердить, что после Иджена, Бромо - просто отдых и прогулка.
Виды на вулкан по дороге очень красивые. Эдакий Дикий Запад, не хватает только перекати-поле.
Я не была до конца уверена, что здесь что, и куда мне нужно. В "инструкции", найденной в интернете было сказано, что у подъема на вулкан находится небольшой храм, но, спустившись в долину, я увидела только две горы и огромное серое пространство, изрезанное трещинами - долину, покрытую застывшей лавой.
Совсем не хотелось идти не в том направлении, поэтому я устремилась к остановившемуся рядом джипу, из которого вышел иностранец.
- Подскажите, в какую сторону мне идти? - спрашиваю я.
- Туда нельзя идти пешком! - Большие глаза.
- Нет, можно, - отвечаю я с уверенностью,- ведь я читала об этом на сайте Bemytravelmuse! Даже чертежик оттуда распечатала.
Мужчина пожимает плечами с выражением, которое говорит "безумству храбрых поем мне песню" и объясняет, что та вон белая точка наискосок от нас - это тот самый храм.
Вооружившись бутылкой с водой и фотиком, я топаю по вулканической пустыне. Под ногами, как понимаю, потрескавшаяся лава. Легкое беспокойство меня все же не покидает. В пустынной долине все как на ладони, и других пешеходов я не вижу.
Цепочки мотобайков так и носятся, это местные парни поднимают пыль на своих драндулетах, джипы с туристами - есть, местные на мулах - есть, а вот пешком тащусь я одна.
Еще меня тревожит трещина, перерезающая долину - вдруг она окажется слишком широкой и отсечет меня от вулкана.
Это зеленое - не вулкан, а соседняя с ним гора.
Еще я замечаю хорошенькие песчаные воронки, а вдали двигается их увеличенный вариант, взмываясь в небо.
Я иду с удовольствием, не торопясь, фоткаю - но постепенно начинаю задумываться о том, что попасть в такой песчаный смерч, наверное, не слишком прикольно - унести не унесет, но как дышать всем этим? Вроде как и не слишком страшно, а с другой стороны, проверять на себе не хочется...
Вот и небольшой храм впереди, а рядом с ним движется старший брат песчаных воронок, направляясь туда же, куда и я. Я ускоряю шаг - под стеной храма будет безопаснее - фотографируя на бегу. Рядом с храмом перехожу в экстренный режим, прижимаюсь к стене рядом с парочкой индонезийцев, и воронка. разбивается о него, накрывая нас дождем из песка.
Индонезийцы - туристы из центральной Явы. Они в восторге от моей компании и сразу просят пофотографироваться со мной.
Та же история продолжается по дороге к вулкану. Меня окликают в надежде, что я с ними попозирую, почти как в Китае.
Сперва я не понимаю, в чем дело, ведь местным до меня дела не было. Но туристы - из других областей Явы, не избалованных визитами от белых. Как обычно, это приводит к тому, что они куда веселее, позитивней и жаждут общаться.
Вот только времени со всеми фоткаться в тот момент нет, а уж видок у меня... Ножницы я в путешествие не брала, потому что с собой в кабину его брать нельзя, до пилочки руки не доходили, а потому мои ногти уже приближаются к ногтям китайских императоров. Но если дома они постоянно ломаются, то тут даже и не думают, цуки! Волосы, днями нечесанные, сбились в жуткий колтун, в котором застряли песчинки и какие-то веточки. Не считая отчаянного прыжка в бассейн, последний раз я мылась в Убуде - на Яве пока только холодная вода, да и до того ли мне было! Поэтому от комплиментов местных мне только хочется накинуть паранжу на лицо.
Еще один местный бизнес - возить туристов наверх на таких вот скромных лошадках.
Я подошла к каменной лестнице, ведущей к жерлу вулкана. В сравнении с Идженом, лестница это роскошь, но узкие ступеньки, засыпанные песком, тоже то еще испытание для человека, который боится крутых спусков. Вообще Индонезия в этом плане была каким-то "встреться лицом со своими страхами-101". Постоянно надо было куда-то лезть и откуда-то спускаться.
Вот такая эпичная лестница:
И все же я ее одолела - но тут меня ждала новая радость! Когда я читала в интернете, что жерло ограждено перилами, я ждала увидеть - ну перила. По грудь, например. Что-то вроде того, что было на Везувии.
Но в реальности перила мне где-то по коленки, и упасть в жерло не помешают ни в малейшей степени. А узкая площадка, идущая под наклоном, наводит меня на мысль, что свалиться можно и в обратную сторону.
Со свойственной мне отвагой, я решила сперва посидеть прямо на заднице, в песке, фоткая из такого положения. Место выбрала не очень удачно - первые минут 15 вулкан постоянно обдавал меня песком, оседавшим в волосах и на зубах. Мой фотик до сих пор испытывает последствия...
Сперва я была несколько разочарована, ну сижу, ну смотрю на жерло. Но потом я пересела, и, когда вулкан изрыгнул очередную порцию темного дыма и камней, погрузилась в созерцание, забыв обо всем, как мудрец, узревший Дао.
На фото - просто дым, но смотреть на это "живьем" какое-то непередаваемое ощущение, по крайней мере для меня.
Как будто некая темная неодолимая сила поднимается из недр земли, расправляет плечи, тянется в небо - эдакий Саурон, только безглазый пока.
Пока я так сижу, слышу сзади голос, вежливо просящий меня посторониться. Окей... Вижу, как через перила перелезает местный, закутанный с головы до ног и с маской на лице, и преспокойненько идет себе вокруг жерла вулкана с мешочками в руках. Потом возвращается, без них. Похоже, у него там какое-то хранилище/норка. Вот это я понимаю!
На видео, мне кажется, оценить эти ощущения легче... Обратите внимание на приключения маленького отважного пакетика))
You can watch this video on www.livejournal.com
Периодически я вставала на ноги, чтобы пофотографировать, и один момент подтвердил мои опасения. Очередной взрыв - Бромо сегодня шаловлив - и групка местных туристов-идиотов с визгом бежит к лестнице. Вот такого вот я и опасаюсь! Куда бегут эти кретины - если вулкан начнет извергаться, по лестнице они не убегут. А вот сбить кого-то с ног - запросто, и уже все равно, в какую сторону ты полетишь...
Вид на окрестности сверху тоже чудесный.
Вот то, зеленое, впереди - это место, где расположена "наша" деревня, откуда я пришла. А на гору предстоит карабкаться, чтобы любоваться вулканом с верхотуры.
Пока я так восседаю у перил и любуюсь, начиная размышлять о том, что пора бы и вниз, ко мне подходят молодые индонезийцы и вежливо спрашивают, не стало ли мне плохо.
Вообще-то, нет, но я не спорю, киваю, не вдаваясь в подробности - эти парни мне пригодятся. Наклонный и узкий участок пути до лестницы мне совершенно не нравится, а они могут довести меня до ступенек.
Если вы еще не поняли, когда речь о склонах и лестницах, я превращаюсь в испуганного младенца, совсем не стремясь проверять свои страхи на основательность.
Молодежь счастлива помочь чужеземному идиоту, для них это веселее, чем для меня вывести из снежной бури негра. Они помогают мне и на лестнице, по которой я спускаюсь, цепляясь за перила и осторожно.
И уж им, конечно, я не могу отказать в групповом фото с прекрасной мной, даже делаю попытку протереть платком физиономию, покрытую плотным слоем вулканической пыли.
И вот я уже иду назад, в приподнятом настроении, еще полная сил. Мимо проезжает лошадка, которую ведет индонезиец, на спине сидит малышка, наверное, его дочка.
Как приятно везде добираться своим ходом! В пути не могу перестать фотографировать руку Саурона - пыльный дождь. Пусть Бромо и весьма "туристический" вулкан, мне такое приключение как раз по размерчику. А суровая красота этих мест меня покорила. Есть в ней что-то первобытное.
Итак, путь проделан, а слабак-иностранец посрамлен (жаль, он об этом не узнает)!
Одно меня беспокоит - этой ночью надо еще подниматься на кальдеру, фотографировать восход над Бромо...
Вулкан: Вид сверху
На этот раз я совершаю ночной подъем одна, благо, что это совсем не так сложно и далеко, как с Идженом. Но КАК сложно и КАК далеко я знаю весьма приблизительно.
Местные водилы предлагают подвезти меня за деньги, внушая, что идти нужно несколько часов, но гиды из Кафе Лава предупредили, что они брешут.
Проснувшись в 3 или 4 утра, уже не помню, я собираюсь и выхожу в холодную кромешную тьму, что кажется не слишком гостеприимной. Меня, городского жителя, чернота сельских ебе..., которую не разгоняют машинные фары и свет случайных окон и вывесок, всегда поражает. С собой у меня только дешевый фонарик, который начинает глючить, и то светит, то не светит, доставляя несколько неприятных минут.
Больше всего напрягают проезжающие иногда мимо джипы, хотя они хотя бы освещают дорогу. Но когда фонарик в "отключке", они могут меня просто не заметить.
Уже на самом подъеме я присоединилась к группе азиатских туристов, вот у них с фонариками было все ок. На самую-самую верхотуру, куда надо было карабкаться по склонам в темноте, я не полезла, но и с последней обзорной площадки вид оказался недурным. Да чего там, просто магическим.
Когда рассвело, организованные туристы пошли карабкаться на сам Бромо, что я уже проделала, а потому спокойно вернулась в деревню, фотографируя сельскую жизнь вокруг, деревенские домики, плантации....
Но дорога вечна, и вот уже надо спускаться с Бромо назад, в Пробболинго - ведь оттуда у меня заранее куплен билет на поезд до Сурабайи, а из Сурабайи я лечу на остров Суматры...
На дороге назад происходит мое первое и последнее столкновение с настоящей дорожной мафией! Мы с другими туристами ждем минибас, который отвезет нас вниз. Договариваемся о скидке. Скажем, 13 баксов вместо 15.
В итоге они привозят нас на остановку у своего офиса вместо, скажем, центральной автобусной остановки, и цена вдруг снова волшебным образом вырастает до 15. Мне нужно на железнодорожный вокзал - и они уверяют, что трансфер туда стоит 50 долларов (бредовая цена для Индонезии).
Моим спутникам, даром, что эти мужчины, наверняка, не такие нищеброды, как я, это тоже не понравилось, и мы начали спорить с прохиндеями, которые вели себя довольно нагло и грубо. Я поняла, что это может длиться очень долго, и сказала, что обращусь в полицию.
Злорадно усмехнувшись, водитель отправил меня в направлении близлежащего полицейского участка. Судя по его ухмылочке, копы были у них в кармане.
Отпустить меня без оплаты, было, конечно, ошибкой - уровень моей морали не сильно отличается от "ихней". Путь в участок лежал мимо остановки мотобайкеров, что я и держала в голове. И как раз увидела моего старого знакомого - того самого, которого обругала в Бромо. Я замахала ему, как давнему другу, и он тоже был рад меня видеть. Доехать до вокзала с ветерком стоило 3 бакса - и мы упорхнули от автобусной мафии.
Вход на вокзал - только по билету, вооруженная охрана в дверях. Внутри - тишина и умиление: по рельсам гуляют козочки. Одна оторвалась от остальных, и бегает, жалобно блея. Я переживаю)
Потом была еще долгая, на перекладных, дорога до аэропорта, при помощи местной охраны. В связи с недавними террористическими атаками, по поездку то и дело проходили вооруженные солдаты, и они прониклись всей важностью задачи - помочь мне добраться, куда надо.
Затем - ночевка в аэропорту, на скамеечке, с сумками в обнимку, а на утро - перелет.
Немного жаль покидать Яву. Здесь еще много чего можно увидеть, а ее центральная часть не только красива, но и не загажена туристами, дешевая, с гостеприимным народом. Но впереди ждет Суматра, а с нею - надежда увидеть орангутанов в живой природе... Сбудется ли она?
PS.
Если в Нью-Йорке я видела мужика в футболке с лицом Путина, то на Яве встречала мужика с Усамой Бин Ладеном на футболке. Ну что, остров-то мусульманский.