грузия
проснулась, в тбилиси, последняя ночь
подсказанный таклу хостел - антикварная мебель, потолки с росписью, в каменном полу соседнего подъезда фамилия застройщика с ятями
эти потолки и дверные проемы - словно под лучших людей, очередная нация ушельцев, уже бывших тут, знавших другую жизнь, и ушедших давно в небылое
эти полы в квартирах, паркет прошлой эпохи с таким уклоном, что бывает в темноте идешь в уборную и сносит к стене, начинаешь вспоминать - пили ли, вообще, вечером?
в этом городе мне кажется, лучшие туристические занятия - это сменять квартиры в старом центре и замирать в парадных - не сказать же “в подъездах”, с коваными пролетами, сношенным мрамором, трещинами, остатками росписей и скрипом широких протертых половых досок, никогда не запертыми дверями в квартиры, остовами антиквариата в коридорах и предбанниках
третье занятие на мой вкус это серные бани с купольными крышами, с акустикой для распевов любого звука. путеводители не пишут, что стоит выбирать такую, где ванны с горячей и холодной водой будут стоять рядом (и на мне почернели все серьги и кольца в дредлоке)
откуда-то отложилось, давно еще, что в тбилиси надо успеть пока он старый еще, остался, и тогда это сопровождалось примером, что дворами еще ходят по утрам молочники
какие уж тут молочники - большой город, реставрации, вайфай ‘tbilisi loves you’ на улицах, ларьки с “домиком в деревне” с грузинским написанием бренда, вкрапления современной европейской архитектуры, стекло и перетекание, абстрактные формы.. и вот выхожу из хостела - идет сморщенный, в пиджаке с заплатами и с полиэтиленовыми пакетами - старик, и выкрикивает в пустую улицу, про мацони )
кажется снилось, что я описываю грузию. в моем духе, куда не поедешь, выходит гонка, из точки а в точку б, обычно несмотря на. есть минусы но есть и случайные драгоценности (а что дороже случайного для человека, который боится мечтать?) и вот вдруг найти себя на дороге с высокого пустого перевала, где еще не сошел снег и еще на пару часов пути, на грунтовом серпантине по щиколотку в снегу под светом луны как лампы, подсказывающей нам наши тени, среди простора желтых, бывших днем желтыми, под ослепительным синим небом, травяных склонов, скалистого подола на километры вниз и только мы двое, в движении, и ночной звук шагов (под звездами, конечно под звездами)
вообще медитативная практика - в любом месте этой земли почувствовать как стоишь на ней ногами, на горах, и среди гор, и как они простираются от тебя на сотни километров в любую сторону
по карте думаешь - ну, а теперь быстро и скучно до тбилиси - и вместо этого потом пустынный закатный пейзаж встречает тебя на каком-то плато, в кайме снежных гряд и тянется и тянется и тянется, датчик высоты ползет вверх за две тысячи выше моря
наверное все что я хотела - это чтобы на поворотах и перевалах захватывало дух
(и может быть, попасть в нану джорджадзе)
и именно это грузия мне надаривает, даже там где достаточно всего лишь легковой равнинной машинки, сполна даруется, даже на главной трассе до кутаиси,
хотя на мой вкус, нужно включать в путеводители рекомендацию брать машину спецом для того, чтобы проехать от боржоми до бакуриани и обратно к тбилиси лентой вдоль реки со слоистым бэкграундом, через высокие, “тибетские” юга от вардзии через ахалкалаки и озеро парвани, такие места будто завороженные, чтобы люди не селились и не задежривались, и уж по крайней мере чужаки, чтобы ни шагу с дороги в эту дикую пустую горную степь
но не о том, не о том, я разве путеводитель? я даже с трудом путеследователь, я - случайная частица с возможностями (и распахнутыми глазами)
и возможности регулярно, каждый день, спотыкаются об обязанности
(найди, найди себя в прошлом, расскажи себе на 14й день рождения, что на 32й будешь решать вопросы “по работе” через кривенький беспроводной интернет и компьютер весом с толстую тетрадь где-то в кафе посреди калхиды (для красного словца пришлось бы пользоваться старыми названиями)
был бы хороший подарок..
или нет, начиналось не с этого
начиналось с лавки мясника в дивном виноградном краю на восток, где сейчас на холмах цветут фруктовые деревья и тесно стелятся еще лысые, безлозые платнации, придорожные кусты похожи на махровые белые облака а вдоль широких каменных рек пасутся кони с подстриженными хвостами, старики все еще заправляют осликами и скособоченными повозками на двух колесах, коровы стоят посреди шоссе (и многие из них - тигровые), а стада в полях охраняют пастушьи собаки
и вот перед лавкой мясника висели отрезанные свиные головы, затекшие и чуть-чуть посиневшие (или синеву списать на воображение и скорость автомобиля) в цветущем щедром краю (ахашени, мукузани, цинандали) , всему свое место - да (и я, кстати, по-прежнему могу есть мясо - из костиной тарелки.. если оно уже заказано, если выбор уже сделан - и не мной. но только не мной, и не для меня. это интересно, вдруг наткнулась внутри себя на такой мощный и, наконец, сам собой организовавшийся обводной путь. ведь хотелось именно не хотеть)
ну вот, за окном рассвело, привет 32й год
завтра еще пройдемся на последок на северных границах, примерно там где, видели, мазы с колесами в цепях затаскивают торговые фуры на подъемы на троссах, и караваны фур тянутся на пару десятков километров, и вдоль дорог на дальних холмах руины крепостей и храмы с большим простым крестом
такая страна хранимая каменными зубами до самого неба, и внутри щедрое горячее плодородное сердце
“вот почему они думают, что мы с тобой путешественники” говорим мы друг другу ))
*тут должна бы быть фоточка где я в обнимку с макэйром по деловому, на фоне знака камнепад и шапки инея на лесном массиве чуть выше по серпантину, потому что прошло облако и задело кроны
но проявка дело долгое ))
подсказанный таклу хостел - антикварная мебель, потолки с росписью, в каменном полу соседнего подъезда фамилия застройщика с ятями
эти потолки и дверные проемы - словно под лучших людей, очередная нация ушельцев, уже бывших тут, знавших другую жизнь, и ушедших давно в небылое
эти полы в квартирах, паркет прошлой эпохи с таким уклоном, что бывает в темноте идешь в уборную и сносит к стене, начинаешь вспоминать - пили ли, вообще, вечером?
в этом городе мне кажется, лучшие туристические занятия - это сменять квартиры в старом центре и замирать в парадных - не сказать же “в подъездах”, с коваными пролетами, сношенным мрамором, трещинами, остатками росписей и скрипом широких протертых половых досок, никогда не запертыми дверями в квартиры, остовами антиквариата в коридорах и предбанниках
третье занятие на мой вкус это серные бани с купольными крышами, с акустикой для распевов любого звука. путеводители не пишут, что стоит выбирать такую, где ванны с горячей и холодной водой будут стоять рядом (и на мне почернели все серьги и кольца в дредлоке)
откуда-то отложилось, давно еще, что в тбилиси надо успеть пока он старый еще, остался, и тогда это сопровождалось примером, что дворами еще ходят по утрам молочники
какие уж тут молочники - большой город, реставрации, вайфай ‘tbilisi loves you’ на улицах, ларьки с “домиком в деревне” с грузинским написанием бренда, вкрапления современной европейской архитектуры, стекло и перетекание, абстрактные формы.. и вот выхожу из хостела - идет сморщенный, в пиджаке с заплатами и с полиэтиленовыми пакетами - старик, и выкрикивает в пустую улицу, про мацони )
кажется снилось, что я описываю грузию. в моем духе, куда не поедешь, выходит гонка, из точки а в точку б, обычно несмотря на. есть минусы но есть и случайные драгоценности (а что дороже случайного для человека, который боится мечтать?) и вот вдруг найти себя на дороге с высокого пустого перевала, где еще не сошел снег и еще на пару часов пути, на грунтовом серпантине по щиколотку в снегу под светом луны как лампы, подсказывающей нам наши тени, среди простора желтых, бывших днем желтыми, под ослепительным синим небом, травяных склонов, скалистого подола на километры вниз и только мы двое, в движении, и ночной звук шагов (под звездами, конечно под звездами)
вообще медитативная практика - в любом месте этой земли почувствовать как стоишь на ней ногами, на горах, и среди гор, и как они простираются от тебя на сотни километров в любую сторону
по карте думаешь - ну, а теперь быстро и скучно до тбилиси - и вместо этого потом пустынный закатный пейзаж встречает тебя на каком-то плато, в кайме снежных гряд и тянется и тянется и тянется, датчик высоты ползет вверх за две тысячи выше моря
наверное все что я хотела - это чтобы на поворотах и перевалах захватывало дух
(и может быть, попасть в нану джорджадзе)
и именно это грузия мне надаривает, даже там где достаточно всего лишь легковой равнинной машинки, сполна даруется, даже на главной трассе до кутаиси,
хотя на мой вкус, нужно включать в путеводители рекомендацию брать машину спецом для того, чтобы проехать от боржоми до бакуриани и обратно к тбилиси лентой вдоль реки со слоистым бэкграундом, через высокие, “тибетские” юга от вардзии через ахалкалаки и озеро парвани, такие места будто завороженные, чтобы люди не селились и не задежривались, и уж по крайней мере чужаки, чтобы ни шагу с дороги в эту дикую пустую горную степь
но не о том, не о том, я разве путеводитель? я даже с трудом путеследователь, я - случайная частица с возможностями (и распахнутыми глазами)
и возможности регулярно, каждый день, спотыкаются об обязанности
(найди, найди себя в прошлом, расскажи себе на 14й день рождения, что на 32й будешь решать вопросы “по работе” через кривенький беспроводной интернет и компьютер весом с толстую тетрадь где-то в кафе посреди калхиды (для красного словца пришлось бы пользоваться старыми названиями)
был бы хороший подарок..
или нет, начиналось не с этого
начиналось с лавки мясника в дивном виноградном краю на восток, где сейчас на холмах цветут фруктовые деревья и тесно стелятся еще лысые, безлозые платнации, придорожные кусты похожи на махровые белые облака а вдоль широких каменных рек пасутся кони с подстриженными хвостами, старики все еще заправляют осликами и скособоченными повозками на двух колесах, коровы стоят посреди шоссе (и многие из них - тигровые), а стада в полях охраняют пастушьи собаки
и вот перед лавкой мясника висели отрезанные свиные головы, затекшие и чуть-чуть посиневшие (или синеву списать на воображение и скорость автомобиля) в цветущем щедром краю (ахашени, мукузани, цинандали) , всему свое место - да (и я, кстати, по-прежнему могу есть мясо - из костиной тарелки.. если оно уже заказано, если выбор уже сделан - и не мной. но только не мной, и не для меня. это интересно, вдруг наткнулась внутри себя на такой мощный и, наконец, сам собой организовавшийся обводной путь. ведь хотелось именно не хотеть)
ну вот, за окном рассвело, привет 32й год
завтра еще пройдемся на последок на северных границах, примерно там где, видели, мазы с колесами в цепях затаскивают торговые фуры на подъемы на троссах, и караваны фур тянутся на пару десятков километров, и вдоль дорог на дальних холмах руины крепостей и храмы с большим простым крестом
такая страна хранимая каменными зубами до самого неба, и внутри щедрое горячее плодородное сердце
“вот почему они думают, что мы с тобой путешественники” говорим мы друг другу ))
*тут должна бы быть фоточка где я в обнимку с макэйром по деловому, на фоне знака камнепад и шапки инея на лесном массиве чуть выше по серпантину, потому что прошло облако и задело кроны
но проявка дело долгое ))