Уганда
Уганда - дзяржава ва Усходняй Афрыцы. Сталіцай з'яўляецца горад Кампала. Насельніцтва краіны налічвае каля 35 мільёнаў чалавек. Пасаду прэзідэнта дзяржавы з 1986 года займае генерал Ёверы Мусевені.
Да Уганды я дабіраўся на начным аўтобусе з кенійскага горада Кісуму. Білет да Кампалы кампаніі EasyCoach (www.easycoach.co.ke) каштаваў 1300 KSh (15 USD). Угандыйскую візу я атрымаў на мяжы за 50 USD. На кенійскім і на ўгандыйскім памежных пераходах у кожнага пасажыра сканавалі пальцы.
Аўтобус у Кампалу прыехаў у пяць гадзін раніцы. На прыпынку аўтобуснай кампаніі EasyCoach ёсць зручная зала чакання з мяккімі сядзеннямі для пасажыраў, там я трохі і паспаў да світанку. Потым пайшоў шукаць банкамат. Уздоўж вуліцы Kampala знаходзіцца шмат прэзентабельных крамаў і сучасных офісаў, банкаматаў там было таксама многа, але яны ўпарта выкідвалі маю картку. Калі ўсе ж такі атрымалася зняць грошы, я пешкі дайшоў да стаянкі маршрутак Old Taxi Park. Адтуль адправіўся ў горад Jinja.
Маршрутныя таксі ва Угандзе і Кеніі называюцца «матату»
Горад Jinja вядомы тым, што размешчаны ён на беразе возера Вікторыя каля вытока ракі Ніл. У цэнтры горада знаходзіцца шмат сувенірных лавак, па дарозе мне часта сустракаліся белыя турысты.
Горад Jinja
Ад цэнтра горада я дайшоў да месца, якое называецца «Выток Ніла». Лічыцца, што адсюль пачынаецца рака Ніл. У рэальнасці там проста агарадзілі бераг ракі і паставілі некалькі рэстаранаў.
«Выток Ніла». Гід расказвае ўгандыйскім школьнікам пра Ніл.
Від на «Выток Ніла» з высокага берага
Каб пакатацца па рацэ, я наняў лодку на адну гадзіну за 40000 USh (~16 USD). Лодачнік спытаў, ці не буду я супраць, калі ў лодку яшчэ сядзе яго сябар з сям'ёй. Я пагадзіўся, але "сям'я" нечакана аказалася вельмі вялікай.
У дзесяці кіламетрах ад цэнтра Jinja знаходзіцца турыстычнае месца Bujagali Falls. Раней тут быў вадаспад, які знік у 2011 годзе ў выніку пабудовы плаціны. На беразе ракі там размешчаны рэстаран, з якога адкрываецца прыгожы від на Ніл. Мотатаксі туды з горада каштавала 5000 USh (~2 USD).
Дарога з Jinja да Bujagali Falls
У Кампалу з-за затораў я вярнуўся толькі ў дзевяць гадзін вечара. Каля аўтавакзала зайшоў у рэстаран. Вячэра (піцца і гарбата) каштавала 20000 USh (~8 USD). Потым на мотатаксі даехаў да хостэла за 7000 USh (~2.7 USD). Па начной Кампале на матацыкле ехаць было не вельмі прыемна, так як машын шмат, і яны не прытрымліваюцца правіл дарожнага руху. На наступны дзень у мяне было забраніравана сафары на тры дні ў нацыянальны парк Murchison Falls. Раніцай з хостэла на турыстычным мікрааўтобусе я выехаў у парк. У маёй групе былі аўстраліец, швед і пяць немцаў. Немцы, як аказалася, працавалі ў Кампале на нейкім адукацыйным праекце.
Горад Masindi каля нацыянальнага парка Murchison Falls. Таксісты на матацыклах чакаюць кліентаў. Мотатаксі ва Усходняй Афрыцы называецца «бода-бода».
У парку нас спачатку адвезлі да вадаспаду Murchison.
Вадаспад Murchison
Гід на вадаспадзе Murchison
Пасля вадаспаду паехалі ў намётавы лагер. Там нас пасялілі ў палаткі па два чалавекі. На тэрыторыі лагера быў рэстаран, дзе можна было харчавацца. Нас папярэдзілі, што перамяшчацца па лагеру ноччу трэба асцярожна, так як з наступам цемры бегемоты выходзяць з рэчкі пасвіцца на сушу, а яны вельмі небяспечныя для чалавека. На наступны дзень раніцай на пароме мы пераправіліся на другі бераг Ніла. Там да нас у мікрааўтобус падсеў рэйнджар і паехалі шукаць жывёл. У паўночнай частцы нацыянальнага парку расліннасць рэзка змянілася. Калі на поўдні ад Ніла быў густы лес, дык на поўначы - савана.
Паром праз Ніл
У нацыянальным парку Murchison Falls водзіцца муха цэцэ, укус якой уяўляе небяспеку для чалавека. Так як яе прыцягвае сіні і чорны колер, рэкамендуецца апранаць светлае адзенне.
У другой палове дня ў нас была прагулка на катэры па Нілу.
Уздоўж берага Ніла адпачываюць бегемоты
Слон прыйшоў на вадапой
Пасярод ракі на камяні ляжыць кракадзіл
Па дарозе назад падняўся моцны вецер, а потым абрынуўся трапічны лівень.
На трэці дзень пасля кароткай прагулкі па парку мы паехалі назад у сталіцу.
Буйвал
Адзінокі слон
У Кампалу мы вярнуліся каля шасці гадзін вечара. На мотатаксі я даехаў да аўтавакзала і сеў на аўтобус да горада Fort Portal. Аўтобус доўга не ад'язджаў, пакуль поўнасцю не запоўніўся пасажырамі, але па добрай дарозе ехалі хутка. У Fort Portal я прыехаў апоўначы. Броні гатэля ў мяне не было, таму, я хваляваўся, бо не радавала перспектыва цягацца ноччу аднаму па пустых вуліцах. Бліжэйшы гатэль быў у 200 метрах ад прыпынку аўтобуса. Я паспеў засяліцца туды як раз перад яго закрыццём на ноч. Начлег каштаваў 15000 USh (~6 USD).
Горад Fort Portal
На поўдні ад Fort Portal знаходзіцца шэраг маляўнічых кратэрных азёр. Да іх я даехаў раніцай на маршрутцы за 45 хвілін. Каштаваў праезд 5000 USh (~2 USD). Маршрутка ўяўляла сабой звычайную легкавушку, але замест чатырох пасажыраў кіроўца запіхнуў у яе семярых. На месца каля кіроўцы селі два мужыкі, а на заднім сядзенні - пяць чалавек. Я выйшаў каля возера Nkuruba. На яго беразе стаяў гатэль, у якім паснедаў за 11000 USh (~4 USD).
Возера Nkuruba
Ад возера Nkuruba за паўтары гадзіны я дайшоў да возера Nyinabulitwa. Уздоўж дарогі цягнуцца там вясковыя хаты. Мясцовыя на мяне ўвагі не звярталі. Напэўна, прывыклі да турыстаў, бо каля кожнага возера размешчаны невялікія гатэльчыкі.
Азёры Nyinabulitwa і Nyabikere
У турыстычным даведніку было напісана, што хадзіць варта паміж азёрамі асцярожна, так як можна сустрэць адзінокага гіпапатама.
Калі я падышоў да возера Nyinabulitwa, там на беразе сядзела кампанія мясцовых хлопцаў. Адзін з іх папрасіў: "Музунгу, дай долар на бананы!". Слова «музунгу» выкарыстоўваецца ва Усходняй, Цэнтральнай і Паўднёвай Афрыцы для азначэння белага чалавека. З мясцовай мовы яно літаральна перакладаецца як «чалавек без скуры».
Возера Nyinabulitwa
Пасля азёр я пайшоў у вёску Rwaihamba, адкуль адпраўляюцца маршруткі да Fort Portal.
Дарога да Rwaihamba
У цэнтры Rwaihamba працаваў кірмаш, каля яго я і знайшоў маршрутку.
Кірмаш у Rwaihamba
Маршрутка да Fort Portal
Калі ў горадзе Fort Porta выйшаў з маршруткі, да мяне на цэнтральнай вуліцы прычапіўся папрашайка. Ён ішоў збоку і цягнуў руку, трохі перашкаджаючы мне ісці, нічога не гаварыў, а толькі мыкаў. Хлопец быў малады, высокі ростам, але выгляд у яго быў нездаровы - на твары сядзела шмат мух. Каб пахутчэй ад яго адчапіцца, я яму даў пару манет, але ад гэтага стала толькі горш - ён пачаў скакаць і крычаць па-звярынаму, патрабуючы яшчэ. З-за гэтай шумнай сцэны людзі на вуліцы пачалі спыняцца, і яго хутка "супакоілі" мясцовыя хлопцы.
Цэнтральная вуліца ў Fort Portal
У палове сёмага вечара я сеў на матату да горада Kasese. Адтуль я збіраўся ў вёску Kyanjuki, якая знаходзіцца ў 12 кіламетрах ад горада. Так як хутка сцямнела, а ехаць да Kasese каля двух гадзін, я пачаў нервавацца, што зноў прыйдзецца цягацца па цёмных малалюдных вуліцах. Мяне высадзілі на прыпынку мотатаксі каля бензазапраўкі Shell у цэнтры Kasese. Але цэнтр горада вечарам мне не падаўся небяспечным, таму што вуліцы былі шматлюдныя, працавалі крамы і нават было нейкае асвятленне. Там за 12000 USh (~5 USD) я дамовіўся з матацыклістам, і мы даехалі за паўгадзіны да хостэла ў вёсцы Kyanjuki. Вёска і шаша ў дзевяць гадзін былі абсалютна бязлюдныя. Назаўтра з гэтага хостэла ў мяне быў забраніраваны трэк на Месяцовыя горы.
Вёска Kyanjuki
Месяцовыя горы знаходзяцца на мяжы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга з Угандай. З боку Конга на іх падымацца вельмі дорага і небяспечна, так як там ідзе вайна шмат гадоў з рознай інтэнсіўнасцю. Летам 2013 года баявыя дзеяння былі ў поўным разгары, паўстанцы захапілі некалькі гарадоў каля мяжы з Угандай. З угандыйскага боку пад'ём бяспечны, але таксама не танны. Самастойна падымацца ў горы забаронена, горы абвешчаны нацыянальным паркам. Турыстам неабходна купляць пакет у адной з двух турыстычных кампаній. Каб забрацца на вяршыню за восем дзён трэба заплаціць каля 1300 долараў. За недахопу часу і грошай, я купіў невялікі трэк на два дні ў кампаніі Rwenzori Trekking Services (www.rwenzoritrekking.com). З кожнай групай ідзе адзін гід, і кожнага турыста суправаджаюць два насільшчыкі. Раніцай пазнаёміўся з гідам - спакойны мужык гадоў трыццаці пяці. Але калі ўбачыў насільшчыка, які павінен быў несці мой заплечнік, дык трохі быў у шоку. Насільшчыкам аказалася маладая жанчына, якая, як потым высвятлілася, яшчэ і нарадзіла нядаўна.
Маленькая дзяўчынка нясе па вёсцы мой заплечнік, а злева ад яе жанчына і ёсць мой насільшчык. Адмовіцца ад яе паслуг было праблематычна, так як наймае насільшчыкаў і аплачвае іх працу турыстычная кампанія.
Пры ўваходзе ў нацыянальны парк трэба зарэгістравацца і аплаціць паркавы збор. Рэйнджар, які мяне запісваў у часопіс, аказаўся даволі дапытлівым. Пачаў мяне распытваць пра развал СССР, і як я адношуся да Пуціна.
Адначасова са мной у горы падымалася амерыканская пара Жанна і Скот, але ў іх трэк быў даўжэйшы на адзін дзень. Жанна свабодна гаварыла па-руску. Паходзіла яна з сям'і габрэяў, якая ў канцы 80-х гадоў эмігрыравала з СССР у ЗША.
Гід паказвае хамелеона
Адзіная начоўка ў мяне была на вышыні 3134 метраў у Kalalama Camp. Начавалі ў спальных мяшках у драўляных доміках.
Kalalama Camp
Раніцай мы разам з гідам улегцы прагуляліся па сцежцы ўверх. Дайшлі да рэчкі Kamusoni, вакол якой расло шмат незвычайных раслін.
Мой гід
Перад пачаткам спуску я даў чаявыя насільшчыку і забраў свой заплечнік. Хацеў спусціцца хутчэй, каб раней сесці на аўтобус да Кампалы. Інакш у сталіцу я прыехаў бы толькі пасярод ночы. Перад выхадам з нацыянальнага парку гід папрасіў мяне аддаць заплечнік назад насільшчыку. Як я зразумеў, яны баяцца свайго начальства.
З вёскі Kyanjuki да Kasese я даехаў на мотатаксі за 5000 USh (~2 USD). Назад праезд каштаваў танней у два разы, бо спускаліся з гары і большую частку дарогі матацыкліст нават не ўключаў рухавік. Аўтобус да Кампалы я чакаў паўтары гадзіны. Ад жадання мясцовых паразмаўляць нават стаміўся, бо кожныя пяць хвілін хто-небудзь пытаўся: "Музунгу, як ты пажываеш?" або "Музунгу, куды ты збіраешся?".
Калі я сядзеў на прыпынку, каля мяне спыніўся рэйсавы аўтобус. Пасля таго, як з салона выйшлі пасажыры, адзін хлопчык забег унутр. Ён праз акно павыкідваў смецце, што пакінулі людзі. Потым усё, што можна з гэтага, ён з'еў і дапіў адразу на вуліцы, а астатняе выкінуў на сметнік.
Аўтобус кампаніі Link да Кампалы
Аўтобус прыехаў у Кампалу ў дзесяць гадзін вечара. Заначаваў я ў гатэлі Tourist, які знаходзіцца насупраць рынка Nakasero. Начлег са сняданкам каштаваў 63000 USh (~25 USD). Сам гатэль сучасны і вялікі, пакоі абсталяваны электроннымі ключамі, але з-за таго, што ён размешчаны ў спецыфічным месцы, перад яго ўваходам на тратуары спала шмат людзей. Верагодна, яны чакалі адкрыцця рынку. На рэгістрацыі я спытаў, ці бяспечна ноччу выхадзіць на вуліцу. Мне адказалі, што небяспекі няма. У палове першага ночы я пайшоў за вадой і ежай.
Рынак Nakasero насупраць гатэля Tourist
На заднім фоне ўзвышаецца нацыянальная мячэць
Самы лепшы від на Кампалу адкрываецца з нацыянальнай мячэці. Экскурсія з гідам па мячэці каштавала 10000 USh (~4 USD). Гід вельмі цікава расказаў мне пра Кампалу і пра іслам. Каран яны чытаюць на англійскай мове, так як арабскую не ведаюць. Яго мара паехаць калі-небудзь у Мекку, але гэта здзейсніць нерэальна, бо такая паездка каштуе вельмі дорага.
Від на цэнтр горада з мінарэта
Мінарэт
Нацыянальную мячэць пачалі будаваць у 1972 годзе, але скончылі толькі ў 2007 годзе за грошы лівійскага лідара Кадафі. Як сказаў гід, яго там паважаюць і памятаюць. У яго гонар нават названа адна з вуліц, якая адыходзіць ад мячэці.
Нацыянальная мячэць
У XV ст. на тэрыторыі сучаснай Уганды існавала некалькі каралеўстваў. Адно з самых вялікіх было Буганда, якое размяшчалася ў цэнтральнай частцы цяперашняй дзяржавы. У канцы XIX стагоддзя Вялікабрытанія аб'явіла аб сваім пратэктараце над краінай. У 1962 годзе, калі Уганда атрымала незалежнасць, кароль Буганды стаў першым прэзідэнтам дзяржавы. Але ў 1966 годзе адбыўся дзяржаўны пераварот, кароль уцёк у Вялікабрытанію, а каралеўства па новай канстытуцыі было ліквідавана. У 1993 годзе каралеўства Буганда было адноўлена, зараз яно мае аўтаномію ўнутры Уганды. Але ўладам Буганды забаронена займацца палітычнай дзейнасцю, хаця яны сваім аўтарытэтам па-ранейшаму моцна ўплываюць на палітыку дзяржавы.
У канцы вуліцы Kabaka Anjagala (Кароль любіць мяне) узвышаецца парламент Буганды
Буганду насяляе народнасць ганда. Зараз іх колькасць складае каля 5 мільёнаў, самая вялікая этнічная група ва Угандзе. Кожны ганда належыць да аднаго з 52 кланаў. Цяперашні кароль Буганды прыналежыць да клану малпы. Усе кланы роўныя. Дзеці аўтаматычна запісваюцца ў клан бацькі. Мужчынам забаронена жаніцца на жанчыне са свайго клана або клана маці. Кароль атрымлівае ў спадчыну клан маці. Гэта зроблена для таго, каб каралі былі з розных кланаў.
Экскурсія ў парламенце Буганды. Сам парламент засядае два разы на месяц.
На другім канцы вуліцы Kabaka Anjagala знаходзіцца палац Mengo. Раней тут жыў кароль Буганды, але пасля дзяржаўнага перавароту ў 1966 годзе палац пустуе.
Дарога напрасткі да палаца загароджана, толькі кароль мае права прайсці па ёй.
На тэрыторыі каралеўскага палаца Mengo падчас праўлення дыктатара Ідзі Аміна (1971-1979 гг.) дзейнічала турма, якая карысталася вельмі дурной славай. Амін быў адным з самых жорсткіх і адыёзных афрыканскіх дыктатараў. За гады яго праўлення ў выніку рэпрэсій было забіта, па розных звестках, ад 100 000 да 500 000 чалавек.
На пагорку Касубі ў семі кіламетрах ад палацу Mengo знаходзіцца былы палац каралёў Буганды, які быў пераўтвораны ў магільны склеп у 1884 годзе. Падчас пажару 16 сакавіка 2010 будынак амаль поўнасцю згарэў. Вынікі расследавання ўрадавай камісіі аб прычынах узгарання дагэтуль не апублікаваны. Пажар адбыўся падчас канфлікту паміж уладамі Уганды і Буганды. Кароль Буганды патрабаваў пашырэння яго паўнамоцтваў. Пагэтаму некаторыя прыхільнікі караля думаюць, што падпал арганізавалі цэнтральныя ўлады дзяржавы. На наступны дзень пасля пажару прэзідэнт Мусевені прыехаў наведаць гэтае месца, але дэманстранты спрабавалі не пусціць яго. Каб разагнаць натоўп, паліцыя адкрыла агонь, у выніку загінулі два чалавекі.
Каля згарэлага палацу знаходзяцца могілкі, дзе пахаваны астатнія члены каралеўскай сям'і.
На ўсіх гэтых аб'ектах гіды расказваюць пра любоў народа да свайго караля. Я пацікавіўся, чаму яны яго так любяць, калі дзяржавай з 1986 года аднаасобна кіруе прэзідэнт Мусевені. Гід адказаў, што прэзідэнта яны таксама любяць і паважаюць, але гэта іншае. Прэзідэнт адказвае за палітыку, а кароль увасабляе сабой культуру і традыцыі.
Да Уганды я дабіраўся на начным аўтобусе з кенійскага горада Кісуму. Білет да Кампалы кампаніі EasyCoach (www.easycoach.co.ke) каштаваў 1300 KSh (15 USD). Угандыйскую візу я атрымаў на мяжы за 50 USD. На кенійскім і на ўгандыйскім памежных пераходах у кожнага пасажыра сканавалі пальцы.
Аўтобус у Кампалу прыехаў у пяць гадзін раніцы. На прыпынку аўтобуснай кампаніі EasyCoach ёсць зручная зала чакання з мяккімі сядзеннямі для пасажыраў, там я трохі і паспаў да світанку. Потым пайшоў шукаць банкамат. Уздоўж вуліцы Kampala знаходзіцца шмат прэзентабельных крамаў і сучасных офісаў, банкаматаў там было таксама многа, але яны ўпарта выкідвалі маю картку. Калі ўсе ж такі атрымалася зняць грошы, я пешкі дайшоў да стаянкі маршрутак Old Taxi Park. Адтуль адправіўся ў горад Jinja.
Маршрутныя таксі ва Угандзе і Кеніі называюцца «матату»
Горад Jinja вядомы тым, што размешчаны ён на беразе возера Вікторыя каля вытока ракі Ніл. У цэнтры горада знаходзіцца шмат сувенірных лавак, па дарозе мне часта сустракаліся белыя турысты.
Горад Jinja
Ад цэнтра горада я дайшоў да месца, якое называецца «Выток Ніла». Лічыцца, што адсюль пачынаецца рака Ніл. У рэальнасці там проста агарадзілі бераг ракі і паставілі некалькі рэстаранаў.
«Выток Ніла». Гід расказвае ўгандыйскім школьнікам пра Ніл.
Від на «Выток Ніла» з высокага берага
Каб пакатацца па рацэ, я наняў лодку на адну гадзіну за 40000 USh (~16 USD). Лодачнік спытаў, ці не буду я супраць, калі ў лодку яшчэ сядзе яго сябар з сям'ёй. Я пагадзіўся, але "сям'я" нечакана аказалася вельмі вялікай.
У дзесяці кіламетрах ад цэнтра Jinja знаходзіцца турыстычнае месца Bujagali Falls. Раней тут быў вадаспад, які знік у 2011 годзе ў выніку пабудовы плаціны. На беразе ракі там размешчаны рэстаран, з якога адкрываецца прыгожы від на Ніл. Мотатаксі туды з горада каштавала 5000 USh (~2 USD).
Дарога з Jinja да Bujagali Falls
У Кампалу з-за затораў я вярнуўся толькі ў дзевяць гадзін вечара. Каля аўтавакзала зайшоў у рэстаран. Вячэра (піцца і гарбата) каштавала 20000 USh (~8 USD). Потым на мотатаксі даехаў да хостэла за 7000 USh (~2.7 USD). Па начной Кампале на матацыкле ехаць было не вельмі прыемна, так як машын шмат, і яны не прытрымліваюцца правіл дарожнага руху. На наступны дзень у мяне было забраніравана сафары на тры дні ў нацыянальны парк Murchison Falls. Раніцай з хостэла на турыстычным мікрааўтобусе я выехаў у парк. У маёй групе былі аўстраліец, швед і пяць немцаў. Немцы, як аказалася, працавалі ў Кампале на нейкім адукацыйным праекце.
Горад Masindi каля нацыянальнага парка Murchison Falls. Таксісты на матацыклах чакаюць кліентаў. Мотатаксі ва Усходняй Афрыцы называецца «бода-бода».
У парку нас спачатку адвезлі да вадаспаду Murchison.
Вадаспад Murchison
Гід на вадаспадзе Murchison
Пасля вадаспаду паехалі ў намётавы лагер. Там нас пасялілі ў палаткі па два чалавекі. На тэрыторыі лагера быў рэстаран, дзе можна было харчавацца. Нас папярэдзілі, што перамяшчацца па лагеру ноччу трэба асцярожна, так як з наступам цемры бегемоты выходзяць з рэчкі пасвіцца на сушу, а яны вельмі небяспечныя для чалавека. На наступны дзень раніцай на пароме мы пераправіліся на другі бераг Ніла. Там да нас у мікрааўтобус падсеў рэйнджар і паехалі шукаць жывёл. У паўночнай частцы нацыянальнага парку расліннасць рэзка змянілася. Калі на поўдні ад Ніла быў густы лес, дык на поўначы - савана.
Паром праз Ніл
У нацыянальным парку Murchison Falls водзіцца муха цэцэ, укус якой уяўляе небяспеку для чалавека. Так як яе прыцягвае сіні і чорны колер, рэкамендуецца апранаць светлае адзенне.
У другой палове дня ў нас была прагулка на катэры па Нілу.
Уздоўж берага Ніла адпачываюць бегемоты
Слон прыйшоў на вадапой
Пасярод ракі на камяні ляжыць кракадзіл
Па дарозе назад падняўся моцны вецер, а потым абрынуўся трапічны лівень.
На трэці дзень пасля кароткай прагулкі па парку мы паехалі назад у сталіцу.
Буйвал
Адзінокі слон
У Кампалу мы вярнуліся каля шасці гадзін вечара. На мотатаксі я даехаў да аўтавакзала і сеў на аўтобус да горада Fort Portal. Аўтобус доўга не ад'язджаў, пакуль поўнасцю не запоўніўся пасажырамі, але па добрай дарозе ехалі хутка. У Fort Portal я прыехаў апоўначы. Броні гатэля ў мяне не было, таму, я хваляваўся, бо не радавала перспектыва цягацца ноччу аднаму па пустых вуліцах. Бліжэйшы гатэль быў у 200 метрах ад прыпынку аўтобуса. Я паспеў засяліцца туды як раз перад яго закрыццём на ноч. Начлег каштаваў 15000 USh (~6 USD).
Горад Fort Portal
На поўдні ад Fort Portal знаходзіцца шэраг маляўнічых кратэрных азёр. Да іх я даехаў раніцай на маршрутцы за 45 хвілін. Каштаваў праезд 5000 USh (~2 USD). Маршрутка ўяўляла сабой звычайную легкавушку, але замест чатырох пасажыраў кіроўца запіхнуў у яе семярых. На месца каля кіроўцы селі два мужыкі, а на заднім сядзенні - пяць чалавек. Я выйшаў каля возера Nkuruba. На яго беразе стаяў гатэль, у якім паснедаў за 11000 USh (~4 USD).
Возера Nkuruba
Ад возера Nkuruba за паўтары гадзіны я дайшоў да возера Nyinabulitwa. Уздоўж дарогі цягнуцца там вясковыя хаты. Мясцовыя на мяне ўвагі не звярталі. Напэўна, прывыклі да турыстаў, бо каля кожнага возера размешчаны невялікія гатэльчыкі.
Азёры Nyinabulitwa і Nyabikere
У турыстычным даведніку было напісана, што хадзіць варта паміж азёрамі асцярожна, так як можна сустрэць адзінокага гіпапатама.
Калі я падышоў да возера Nyinabulitwa, там на беразе сядзела кампанія мясцовых хлопцаў. Адзін з іх папрасіў: "Музунгу, дай долар на бананы!". Слова «музунгу» выкарыстоўваецца ва Усходняй, Цэнтральнай і Паўднёвай Афрыцы для азначэння белага чалавека. З мясцовай мовы яно літаральна перакладаецца як «чалавек без скуры».
Возера Nyinabulitwa
Пасля азёр я пайшоў у вёску Rwaihamba, адкуль адпраўляюцца маршруткі да Fort Portal.
Дарога да Rwaihamba
У цэнтры Rwaihamba працаваў кірмаш, каля яго я і знайшоў маршрутку.
Кірмаш у Rwaihamba
Маршрутка да Fort Portal
Калі ў горадзе Fort Porta выйшаў з маршруткі, да мяне на цэнтральнай вуліцы прычапіўся папрашайка. Ён ішоў збоку і цягнуў руку, трохі перашкаджаючы мне ісці, нічога не гаварыў, а толькі мыкаў. Хлопец быў малады, высокі ростам, але выгляд у яго быў нездаровы - на твары сядзела шмат мух. Каб пахутчэй ад яго адчапіцца, я яму даў пару манет, але ад гэтага стала толькі горш - ён пачаў скакаць і крычаць па-звярынаму, патрабуючы яшчэ. З-за гэтай шумнай сцэны людзі на вуліцы пачалі спыняцца, і яго хутка "супакоілі" мясцовыя хлопцы.
Цэнтральная вуліца ў Fort Portal
У палове сёмага вечара я сеў на матату да горада Kasese. Адтуль я збіраўся ў вёску Kyanjuki, якая знаходзіцца ў 12 кіламетрах ад горада. Так як хутка сцямнела, а ехаць да Kasese каля двух гадзін, я пачаў нервавацца, што зноў прыйдзецца цягацца па цёмных малалюдных вуліцах. Мяне высадзілі на прыпынку мотатаксі каля бензазапраўкі Shell у цэнтры Kasese. Але цэнтр горада вечарам мне не падаўся небяспечным, таму што вуліцы былі шматлюдныя, працавалі крамы і нават было нейкае асвятленне. Там за 12000 USh (~5 USD) я дамовіўся з матацыклістам, і мы даехалі за паўгадзіны да хостэла ў вёсцы Kyanjuki. Вёска і шаша ў дзевяць гадзін былі абсалютна бязлюдныя. Назаўтра з гэтага хостэла ў мяне быў забраніраваны трэк на Месяцовыя горы.
Вёска Kyanjuki
Месяцовыя горы знаходзяцца на мяжы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга з Угандай. З боку Конга на іх падымацца вельмі дорага і небяспечна, так як там ідзе вайна шмат гадоў з рознай інтэнсіўнасцю. Летам 2013 года баявыя дзеяння былі ў поўным разгары, паўстанцы захапілі некалькі гарадоў каля мяжы з Угандай. З угандыйскага боку пад'ём бяспечны, але таксама не танны. Самастойна падымацца ў горы забаронена, горы абвешчаны нацыянальным паркам. Турыстам неабходна купляць пакет у адной з двух турыстычных кампаній. Каб забрацца на вяршыню за восем дзён трэба заплаціць каля 1300 долараў. За недахопу часу і грошай, я купіў невялікі трэк на два дні ў кампаніі Rwenzori Trekking Services (www.rwenzoritrekking.com). З кожнай групай ідзе адзін гід, і кожнага турыста суправаджаюць два насільшчыкі. Раніцай пазнаёміўся з гідам - спакойны мужык гадоў трыццаці пяці. Але калі ўбачыў насільшчыка, які павінен быў несці мой заплечнік, дык трохі быў у шоку. Насільшчыкам аказалася маладая жанчына, якая, як потым высвятлілася, яшчэ і нарадзіла нядаўна.
Маленькая дзяўчынка нясе па вёсцы мой заплечнік, а злева ад яе жанчына і ёсць мой насільшчык. Адмовіцца ад яе паслуг было праблематычна, так як наймае насільшчыкаў і аплачвае іх працу турыстычная кампанія.
Пры ўваходзе ў нацыянальны парк трэба зарэгістравацца і аплаціць паркавы збор. Рэйнджар, які мяне запісваў у часопіс, аказаўся даволі дапытлівым. Пачаў мяне распытваць пра развал СССР, і як я адношуся да Пуціна.
Адначасова са мной у горы падымалася амерыканская пара Жанна і Скот, але ў іх трэк быў даўжэйшы на адзін дзень. Жанна свабодна гаварыла па-руску. Паходзіла яна з сям'і габрэяў, якая ў канцы 80-х гадоў эмігрыравала з СССР у ЗША.
Гід паказвае хамелеона
Адзіная начоўка ў мяне была на вышыні 3134 метраў у Kalalama Camp. Начавалі ў спальных мяшках у драўляных доміках.
Kalalama Camp
Раніцай мы разам з гідам улегцы прагуляліся па сцежцы ўверх. Дайшлі да рэчкі Kamusoni, вакол якой расло шмат незвычайных раслін.
Мой гід
Перад пачаткам спуску я даў чаявыя насільшчыку і забраў свой заплечнік. Хацеў спусціцца хутчэй, каб раней сесці на аўтобус да Кампалы. Інакш у сталіцу я прыехаў бы толькі пасярод ночы. Перад выхадам з нацыянальнага парку гід папрасіў мяне аддаць заплечнік назад насільшчыку. Як я зразумеў, яны баяцца свайго начальства.
З вёскі Kyanjuki да Kasese я даехаў на мотатаксі за 5000 USh (~2 USD). Назад праезд каштаваў танней у два разы, бо спускаліся з гары і большую частку дарогі матацыкліст нават не ўключаў рухавік. Аўтобус да Кампалы я чакаў паўтары гадзіны. Ад жадання мясцовых паразмаўляць нават стаміўся, бо кожныя пяць хвілін хто-небудзь пытаўся: "Музунгу, як ты пажываеш?" або "Музунгу, куды ты збіраешся?".
Калі я сядзеў на прыпынку, каля мяне спыніўся рэйсавы аўтобус. Пасля таго, як з салона выйшлі пасажыры, адзін хлопчык забег унутр. Ён праз акно павыкідваў смецце, што пакінулі людзі. Потым усё, што можна з гэтага, ён з'еў і дапіў адразу на вуліцы, а астатняе выкінуў на сметнік.
Аўтобус кампаніі Link да Кампалы
Аўтобус прыехаў у Кампалу ў дзесяць гадзін вечара. Заначаваў я ў гатэлі Tourist, які знаходзіцца насупраць рынка Nakasero. Начлег са сняданкам каштаваў 63000 USh (~25 USD). Сам гатэль сучасны і вялікі, пакоі абсталяваны электроннымі ключамі, але з-за таго, што ён размешчаны ў спецыфічным месцы, перад яго ўваходам на тратуары спала шмат людзей. Верагодна, яны чакалі адкрыцця рынку. На рэгістрацыі я спытаў, ці бяспечна ноччу выхадзіць на вуліцу. Мне адказалі, што небяспекі няма. У палове першага ночы я пайшоў за вадой і ежай.
Рынак Nakasero насупраць гатэля Tourist
На заднім фоне ўзвышаецца нацыянальная мячэць
Самы лепшы від на Кампалу адкрываецца з нацыянальнай мячэці. Экскурсія з гідам па мячэці каштавала 10000 USh (~4 USD). Гід вельмі цікава расказаў мне пра Кампалу і пра іслам. Каран яны чытаюць на англійскай мове, так як арабскую не ведаюць. Яго мара паехаць калі-небудзь у Мекку, але гэта здзейсніць нерэальна, бо такая паездка каштуе вельмі дорага.
Від на цэнтр горада з мінарэта
Мінарэт
Нацыянальную мячэць пачалі будаваць у 1972 годзе, але скончылі толькі ў 2007 годзе за грошы лівійскага лідара Кадафі. Як сказаў гід, яго там паважаюць і памятаюць. У яго гонар нават названа адна з вуліц, якая адыходзіць ад мячэці.
Нацыянальная мячэць
У XV ст. на тэрыторыі сучаснай Уганды існавала некалькі каралеўстваў. Адно з самых вялікіх было Буганда, якое размяшчалася ў цэнтральнай частцы цяперашняй дзяржавы. У канцы XIX стагоддзя Вялікабрытанія аб'явіла аб сваім пратэктараце над краінай. У 1962 годзе, калі Уганда атрымала незалежнасць, кароль Буганды стаў першым прэзідэнтам дзяржавы. Але ў 1966 годзе адбыўся дзяржаўны пераварот, кароль уцёк у Вялікабрытанію, а каралеўства па новай канстытуцыі было ліквідавана. У 1993 годзе каралеўства Буганда было адноўлена, зараз яно мае аўтаномію ўнутры Уганды. Але ўладам Буганды забаронена займацца палітычнай дзейнасцю, хаця яны сваім аўтарытэтам па-ранейшаму моцна ўплываюць на палітыку дзяржавы.
У канцы вуліцы Kabaka Anjagala (Кароль любіць мяне) узвышаецца парламент Буганды
Буганду насяляе народнасць ганда. Зараз іх колькасць складае каля 5 мільёнаў, самая вялікая этнічная група ва Угандзе. Кожны ганда належыць да аднаго з 52 кланаў. Цяперашні кароль Буганды прыналежыць да клану малпы. Усе кланы роўныя. Дзеці аўтаматычна запісваюцца ў клан бацькі. Мужчынам забаронена жаніцца на жанчыне са свайго клана або клана маці. Кароль атрымлівае ў спадчыну клан маці. Гэта зроблена для таго, каб каралі былі з розных кланаў.
Экскурсія ў парламенце Буганды. Сам парламент засядае два разы на месяц.
На другім канцы вуліцы Kabaka Anjagala знаходзіцца палац Mengo. Раней тут жыў кароль Буганды, але пасля дзяржаўнага перавароту ў 1966 годзе палац пустуе.
Дарога напрасткі да палаца загароджана, толькі кароль мае права прайсці па ёй.
На тэрыторыі каралеўскага палаца Mengo падчас праўлення дыктатара Ідзі Аміна (1971-1979 гг.) дзейнічала турма, якая карысталася вельмі дурной славай. Амін быў адным з самых жорсткіх і адыёзных афрыканскіх дыктатараў. За гады яго праўлення ў выніку рэпрэсій было забіта, па розных звестках, ад 100 000 да 500 000 чалавек.
На пагорку Касубі ў семі кіламетрах ад палацу Mengo знаходзіцца былы палац каралёў Буганды, які быў пераўтвораны ў магільны склеп у 1884 годзе. Падчас пажару 16 сакавіка 2010 будынак амаль поўнасцю згарэў. Вынікі расследавання ўрадавай камісіі аб прычынах узгарання дагэтуль не апублікаваны. Пажар адбыўся падчас канфлікту паміж уладамі Уганды і Буганды. Кароль Буганды патрабаваў пашырэння яго паўнамоцтваў. Пагэтаму некаторыя прыхільнікі караля думаюць, што падпал арганізавалі цэнтральныя ўлады дзяржавы. На наступны дзень пасля пажару прэзідэнт Мусевені прыехаў наведаць гэтае месца, але дэманстранты спрабавалі не пусціць яго. Каб разагнаць натоўп, паліцыя адкрыла агонь, у выніку загінулі два чалавекі.
Каля згарэлага палацу знаходзяцца могілкі, дзе пахаваны астатнія члены каралеўскай сям'і.
На ўсіх гэтых аб'ектах гіды расказваюць пра любоў народа да свайго караля. Я пацікавіўся, чаму яны яго так любяць, калі дзяржавай з 1986 года аднаасобна кіруе прэзідэнт Мусевені. Гід адказаў, што прэзідэнта яны таксама любяць і паважаюць, але гэта іншае. Прэзідэнт адказвае за палітыку, а кароль увасабляе сабой культуру і традыцыі.