Баварские Альпы-2024
Я выкладывала на ФБ кусочки моего альпийского похода Гармиш - Зеефельд - Ахензее - долина Грамай/Карвендель - долина Энг/Карвендель, куда я ходила в конце июля - начале августа. Поход удался, несмотря на растрепанные чувства.
29-30.07.24
Под Гармишем, точнее сказать, прямо под Цугшпитце есть долина Хёлленталь. Переводится она как Аццкая долина. Через нее можно подняться до красивейшей вершины Альпшпитце в форме росчерка пера, которая на гербе Гармиш-Партенкирхена. Если умеешь лазать по виа феррата, то можно подняться еще 500 м непосредственно до вершины, если не умеешь (вот как я, но я еще лелею надежду), поднимаешься до вершины Остерфельдеркопф на 2060, которая прямо под Альпшпитце.
У меня была попытка пройти Хёлленталь в прошлом году, но на маршруте было туманно, мокро и совершенно пусто, причем маршрут идет по краю отвесных скал. Я тогда напугалась и от лощины Хёллентальангер/хижины Хёллентальхютте повернула обратно. Загадав себе вернуться и допройти.
Штош, я допрошла, маршрут сказочной красоты, и даже обвязка (которую я на всякий случай потащила с собой, потому что там провесы по краю пропасти) не понадобилась, все оказалось лучше, чем я думала. В первый день я дошла до хижины, чтобы там ночевать, и, на мой взгляд, лучшие фото у меня получились вечерние, незадолго до ночлега, когда ты проник в самую сердцевину гор и всем телом ощущаешь покой, который там царит. А утром второго дня был тот самый кусок по краю пропасти, очень зрелищный перевал Хупфляйтенйох и подход к Альпшпитце.
Маршрут этот я шла в очень растрепанных чувствах, потому что мне туда Аксель прислал сообщение "хочу разделаться с квартирой немедленно, чтобы не иметь общего имущества с тобой как можно скорее".
Ну, и я загадала когда-нибудь пройти Хёлленталь, эээ, в менее растрепанных чувствах, переписать, что называется.
С другой стороны, логично - Аццкая же долина 😂
31.07.24
Долина Хёлленталь - это были первый и второй день, а на третий день я и дорогая моя подруга Неля из Мюнхена осуществили еще одну мою давнюю хотелку.
У меня в заметках в телефоне есть файл «Горы», куда я собираю интересные идеи маршрутов - по Карвенделю, по Доломитам, по Гарцу. И ставлю галочки, когда маршрут пройден (я вообще человек галочек). Вот у меня там с мая нынешнего года стоит маршрут в самую глубь Карвенделя вдоль течения Изара, в лощину Халлерангер. Куда сначала полтора часа пилишь на горном велосипеде, а потом два часа идешь пешком, в сумме 20 км и 900 м подъема. И доходишь до труднодоступного места, откуда реально берет свое начало Изар (а не до болотца на полпути, которое турагентство Тироля пытается втереть несведущим туристам как исток Изара).
Езда на горном велосипеде внушала мне страх, я боюсь высоких рам. Но я сходила в большой велосипедный магазин, попросила переставить мне седло пониже, и ничо, зашло, горжусь собой.
Не скажу, что это был прямо крышесносный поход, но он был несложный, поддерживающий и очень спокойный, а это в моей ситуации дорогого стоит. Горные велики ехали как надо, в горной хижине в глубине Карвенделя было мало народу, обещанная гроза откладывалась, в ушах звенела тишина, возле водопада мы выпили взятый с собой аперитив и, как всегда, мне хотелось остаться здесь навсегда, это идеальное убежище, лощина, защищенная от внешнего мира горами, то, что по-немецки называется Anger.
Крышесносный поход ожидался завтра, но я еще об этом не подозревала.
НаИвная.
01.08.24
На следующий день я покинула Зеефельд и через Инсбрук доехала до озера Ахензее. К своему стыду замечу, что до этого красивейшего озера мне было примерно как до лампочки. Меня интересовал перевал Бинсйох между долиной Фальцтурн и долиной Энг. Который я еще не ходила. Я фанат перевалов, возможность постоять на границе и побыть в двух мирах одновременно я считаю большим счастьем. Собственно, моя работа переводчика тоже немножко про это.
А погоду обещали, эээ, разную.
Вечером обещали надежное отсутствие осадков и солнце, но мы же понимаем, что в горах ничего нельзя обещать.
От Ахензее я села на старинный швейцарский автобусик «Берна» 1951 года издания, и мы покатили 14 км в долину Фальцтурн. Катили недолго, погода хмурилась, поэтому сразу по приезде я взяла ноги в руки и зашагала вверх.
Сзади меня взяла ноги в руки грозовая туча. Это меня очень стимулировало, и я набрала рекордные 600 вертикальных метров за час. Взлетела по склону, можно сказать. Я надеялась дойти до хижины, стоявшей перед перевалом, до грозы - или хотя бы дойти до нее минимально намокшей. Дошла, чо. Повезло. Надо сказать, мне навстречу попалось человека четыре альпинистов, которые меня подбадривали «тут немного осталось», а сами шли прямиком в грозу. Очень надеюсь, что с ними все в порядке.
Гроза громыхнула, дождь ливанул. После дождя из долины Фальцтурн немедленно материализовалось толстое белое облако (на фотографиях видно, как оно поднимается, между снимками пауза в несколько секунд), стремительно заволокло все вокруг и так же стремительно растаяло в котловине.
И я двинулась дальше.
До перевала было уютно и зелено.
А на перевале обнаружилось, что вниз ведет практически отвесная тропа по краю горной расщелины.
По которой течет ручей.
А еще все это происходит после дождя.
А маршрут малоходовой, вокруг ни души.
Там на одном фото в комментарии я объясняю, где спуск. Показать невозможно, тропу не видно.
В общем, тру-пилигрим бы, наверное, спустился бы оттуда за час, перескакивая по камушкам. Я спускалась 2,5 часа. Тщательно ставя ноги и перенося вес. Слава палкам, ботинкам и некоторому накопленному горному опыту, я ни разу не поскользнулась.
А потом оставалась фигня - сброс еще 300 вертикальных метров и приветная хижина Бинсальм с горячим бульоном и шезлонгами на заходящем солнышке, и горячий душ, и топчан, на котором можно было наконец вытянуться.
И колоссальное облегчение - горы и в этот раз пустили меня поползать у себя на плечах безнаказанно.
02.08.24, или Как я повернула обратно
Первая ночь в хижине Бинсальм была очень противной, потому что до часу ночи по ней скакали дети. Хижина - это, как вы понимаете, большой старый деревянный дом. Скрипучий. Альпинисты часто выходят в путь на рассвете, поэтому в каждой альпийской хижине в десять вечера объявляется отбой. И ровно в тот вечер там в гостях была компания детей 8-10 лет - компания детей хозяев хижины. Дети явно были взвинчены и регулярно выскакивали в коридор с криками. Теоретически следили за ними хозяева, но совершенно понятно, что хозяевам было не до этого, у них животные, кухня, уборка и прочее. Периодически хозяйка набегала и шипела на них, но долговременного эффекта это не имело. Периодически на них выходила шипеть я, что тоже было как об стенку горох.
На следующее утро у меня был намечен перевал Ламзенйох и хижина в получасе ходьбы за перевалом. Наученная горьким опытом, я с утра внимательно перечитала описание маршрута - вроде все по-человечески, и на картах маршрут отмечен как неопасный.
Иду рано, в горах ни души, тропа до перевала очень комфортная, перевал как на картинке.
А от перевала кусочек тропы идет по кромке обрыва. Я такого очень боюсь. Для таких маршрутов мне нужна компания. Ну, или просто душевно адаптироваться, что ли.
Я прошла примерно треть тропы и повернула обратно.
И очень этим горжусь, на самом деле. Это про правильно себя оценивать и про не заставлять, если совсем непосильно, в жизни еще будет возможность. У меня весь маршрут получился несколько про это - Хёлленталь я прошла со второго раза, год назад там был такой же эффект. И вышло прекрасно.
Остаток дня я бродила по долине Энг, а на следующий день вернулась в Мюнхен к Неле. По дороге в Мюнхен я слазала на гору Браунэкк в Ленгрисе. Зимой это ближайшая к Мюнхену горнолыжная гора, а летом гора для треккинга. В последний день мне хотелось добрать подъема, и я поперлась туда, несмотря на неопределенный прогноз погоды. Пока я шла, дождь начинался и переставал раз пять. Но поднялась, естественно. Это уже предгорья Альп, там это чисто вопрос времени.
Видимо, в этом году я не доеду больше до Альп. Хотя кто знает :)
29-30.07.24
Под Гармишем, точнее сказать, прямо под Цугшпитце есть долина Хёлленталь. Переводится она как Аццкая долина. Через нее можно подняться до красивейшей вершины Альпшпитце в форме росчерка пера, которая на гербе Гармиш-Партенкирхена. Если умеешь лазать по виа феррата, то можно подняться еще 500 м непосредственно до вершины, если не умеешь (вот как я, но я еще лелею надежду), поднимаешься до вершины Остерфельдеркопф на 2060, которая прямо под Альпшпитце.
У меня была попытка пройти Хёлленталь в прошлом году, но на маршруте было туманно, мокро и совершенно пусто, причем маршрут идет по краю отвесных скал. Я тогда напугалась и от лощины Хёллентальангер/хижины Хёллентальхютте повернула обратно. Загадав себе вернуться и допройти.
Штош, я допрошла, маршрут сказочной красоты, и даже обвязка (которую я на всякий случай потащила с собой, потому что там провесы по краю пропасти) не понадобилась, все оказалось лучше, чем я думала. В первый день я дошла до хижины, чтобы там ночевать, и, на мой взгляд, лучшие фото у меня получились вечерние, незадолго до ночлега, когда ты проник в самую сердцевину гор и всем телом ощущаешь покой, который там царит. А утром второго дня был тот самый кусок по краю пропасти, очень зрелищный перевал Хупфляйтенйох и подход к Альпшпитце.
Маршрут этот я шла в очень растрепанных чувствах, потому что мне туда Аксель прислал сообщение "хочу разделаться с квартирой немедленно, чтобы не иметь общего имущества с тобой как можно скорее".
Ну, и я загадала когда-нибудь пройти Хёлленталь, эээ, в менее растрепанных чувствах, переписать, что называется.
С другой стороны, логично - Аццкая же долина 😂
31.07.24
Долина Хёлленталь - это были первый и второй день, а на третий день я и дорогая моя подруга Неля из Мюнхена осуществили еще одну мою давнюю хотелку.
У меня в заметках в телефоне есть файл «Горы», куда я собираю интересные идеи маршрутов - по Карвенделю, по Доломитам, по Гарцу. И ставлю галочки, когда маршрут пройден (я вообще человек галочек). Вот у меня там с мая нынешнего года стоит маршрут в самую глубь Карвенделя вдоль течения Изара, в лощину Халлерангер. Куда сначала полтора часа пилишь на горном велосипеде, а потом два часа идешь пешком, в сумме 20 км и 900 м подъема. И доходишь до труднодоступного места, откуда реально берет свое начало Изар (а не до болотца на полпути, которое турагентство Тироля пытается втереть несведущим туристам как исток Изара).
Езда на горном велосипеде внушала мне страх, я боюсь высоких рам. Но я сходила в большой велосипедный магазин, попросила переставить мне седло пониже, и ничо, зашло, горжусь собой.
Не скажу, что это был прямо крышесносный поход, но он был несложный, поддерживающий и очень спокойный, а это в моей ситуации дорогого стоит. Горные велики ехали как надо, в горной хижине в глубине Карвенделя было мало народу, обещанная гроза откладывалась, в ушах звенела тишина, возле водопада мы выпили взятый с собой аперитив и, как всегда, мне хотелось остаться здесь навсегда, это идеальное убежище, лощина, защищенная от внешнего мира горами, то, что по-немецки называется Anger.
Крышесносный поход ожидался завтра, но я еще об этом не подозревала.
НаИвная.
01.08.24
На следующий день я покинула Зеефельд и через Инсбрук доехала до озера Ахензее. К своему стыду замечу, что до этого красивейшего озера мне было примерно как до лампочки. Меня интересовал перевал Бинсйох между долиной Фальцтурн и долиной Энг. Который я еще не ходила. Я фанат перевалов, возможность постоять на границе и побыть в двух мирах одновременно я считаю большим счастьем. Собственно, моя работа переводчика тоже немножко про это.
А погоду обещали, эээ, разную.
Вечером обещали надежное отсутствие осадков и солнце, но мы же понимаем, что в горах ничего нельзя обещать.
От Ахензее я села на старинный швейцарский автобусик «Берна» 1951 года издания, и мы покатили 14 км в долину Фальцтурн. Катили недолго, погода хмурилась, поэтому сразу по приезде я взяла ноги в руки и зашагала вверх.
Сзади меня взяла ноги в руки грозовая туча. Это меня очень стимулировало, и я набрала рекордные 600 вертикальных метров за час. Взлетела по склону, можно сказать. Я надеялась дойти до хижины, стоявшей перед перевалом, до грозы - или хотя бы дойти до нее минимально намокшей. Дошла, чо. Повезло. Надо сказать, мне навстречу попалось человека четыре альпинистов, которые меня подбадривали «тут немного осталось», а сами шли прямиком в грозу. Очень надеюсь, что с ними все в порядке.
Гроза громыхнула, дождь ливанул. После дождя из долины Фальцтурн немедленно материализовалось толстое белое облако (на фотографиях видно, как оно поднимается, между снимками пауза в несколько секунд), стремительно заволокло все вокруг и так же стремительно растаяло в котловине.
И я двинулась дальше.
До перевала было уютно и зелено.
А на перевале обнаружилось, что вниз ведет практически отвесная тропа по краю горной расщелины.
По которой течет ручей.
А еще все это происходит после дождя.
А маршрут малоходовой, вокруг ни души.
Там на одном фото в комментарии я объясняю, где спуск. Показать невозможно, тропу не видно.
В общем, тру-пилигрим бы, наверное, спустился бы оттуда за час, перескакивая по камушкам. Я спускалась 2,5 часа. Тщательно ставя ноги и перенося вес. Слава палкам, ботинкам и некоторому накопленному горному опыту, я ни разу не поскользнулась.
А потом оставалась фигня - сброс еще 300 вертикальных метров и приветная хижина Бинсальм с горячим бульоном и шезлонгами на заходящем солнышке, и горячий душ, и топчан, на котором можно было наконец вытянуться.
И колоссальное облегчение - горы и в этот раз пустили меня поползать у себя на плечах безнаказанно.
02.08.24, или Как я повернула обратно
Первая ночь в хижине Бинсальм была очень противной, потому что до часу ночи по ней скакали дети. Хижина - это, как вы понимаете, большой старый деревянный дом. Скрипучий. Альпинисты часто выходят в путь на рассвете, поэтому в каждой альпийской хижине в десять вечера объявляется отбой. И ровно в тот вечер там в гостях была компания детей 8-10 лет - компания детей хозяев хижины. Дети явно были взвинчены и регулярно выскакивали в коридор с криками. Теоретически следили за ними хозяева, но совершенно понятно, что хозяевам было не до этого, у них животные, кухня, уборка и прочее. Периодически хозяйка набегала и шипела на них, но долговременного эффекта это не имело. Периодически на них выходила шипеть я, что тоже было как об стенку горох.
На следующее утро у меня был намечен перевал Ламзенйох и хижина в получасе ходьбы за перевалом. Наученная горьким опытом, я с утра внимательно перечитала описание маршрута - вроде все по-человечески, и на картах маршрут отмечен как неопасный.
Иду рано, в горах ни души, тропа до перевала очень комфортная, перевал как на картинке.
А от перевала кусочек тропы идет по кромке обрыва. Я такого очень боюсь. Для таких маршрутов мне нужна компания. Ну, или просто душевно адаптироваться, что ли.
Я прошла примерно треть тропы и повернула обратно.
И очень этим горжусь, на самом деле. Это про правильно себя оценивать и про не заставлять, если совсем непосильно, в жизни еще будет возможность. У меня весь маршрут получился несколько про это - Хёлленталь я прошла со второго раза, год назад там был такой же эффект. И вышло прекрасно.
Остаток дня я бродила по долине Энг, а на следующий день вернулась в Мюнхен к Неле. По дороге в Мюнхен я слазала на гору Браунэкк в Ленгрисе. Зимой это ближайшая к Мюнхену горнолыжная гора, а летом гора для треккинга. В последний день мне хотелось добрать подъема, и я поперлась туда, несмотря на неопределенный прогноз погоды. Пока я шла, дождь начинался и переставал раз пять. Но поднялась, естественно. Это уже предгорья Альп, там это чисто вопрос времени.
Видимо, в этом году я не доеду больше до Альп. Хотя кто знает :)