Про Пиренеи, вдруг кому-то пригодится
Я решила, что свои 30 лет надо отпраздновать поездкой в горы. Список желаемых гор был большим. Но то, что я ни разу не была во Франции и очень удачно подвернувшиеся билеты из Праги в Тулузу за 20 евро решили дело - Французские Пиренеи.
Когда дело дошло до планирования маршрута, появились определенные сложности - малое количество информации. Я искала на русском, английском, чешском, но считай ни одного внятного отчета о фр.пиренеях не нашла. Почему-то большая часть отчетов была о испанских Пиренеях. В итоге, за основу маршрута я взяла вот этот тур https://pohod-v-gory.com/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8/ и вот этот http://www.kudrna.cz/zajezd/pyreneje-vicedenni-tury.html
Ребята бодро описывают туры как легенькие прогулки по горам и ночевки по уютным кемпинагам. Здесь в описании пути по G10 вообще говорится о том насколько тропа обитаема, означена и вообще палатка это лишнее http://www.pyreneanway.com/french-pyrenees-gr-10-walk-guide/?lang=en
Хорошо, что я оказалась немного пугливой девушкой и мы все-таки взяли палатку. Итак, 29.9 мы с подругой были в Тулузе, а 30.9 уже стартовали в путь. Из вводных данных - мы не супер-походники, но и не медленные старушки. У нас на плечах рюкзаки 30кг на двоих - с собой палатка, спальники и еда на 5 ходовых дней. В Тулузе мы остановились в хостеле lapetiteaubergedesaintsernin.com/ - он в Тулузе практически один и в целом неплох. Поскольку мы не забронировали билеты на поезд заранее, то за день до отъезда обнаружили с прискорбием, что они подорожали. Пришлось импровизировать и находить машину через blablacar.fr, которая нас быстро и удобно довезла до Cauterets (15 евро на пассажира) - стартовой точки маршрута. В городе мы распределили вещи по рюкзакам, купили бумажную карту региона (17 евро) и отправились около полудня до Pont D'Espagne (8км в гору). День был туманно-моросящий, дорога отмечена слабо (я очевидно избалована идеальной маркировкой туристических трасс в Чехии, поэтому полустертые отметки G10 встречающиеся скорее случайно, чем методично меня не радовали). Часа через 3 мы дошли до моста, посмотрели немного и пошли дальше к Lac de Gaube (2,5 км). У озера был отель, где мы надеялись хряпнуть чаю, но был он безнадежно закрыт, только грязная бордер колли бегала вокруг. Уже смеркалось и мы поставили палатку на берегу озера (кстати, можно ли ставить палатки на территории нац.парка Пиренеи я точно не знаю - но поскольку никого не было вокруг, то нам никто и не запрещал). Макароны, тушенка, все как надо и спать. Ночи в конце сентября-начале октября уже вполне холодные и промозглые, около 5 градусов. Встали мы в 7, позавтракали и двинулись в путь. Кстати, от Котре до испанского моста ходит туристический автобус (кажется 7 евро), поэтому около 8-9 утра появляются первые стайки туристов. Поэтому если что советую ставить палатку в противоположной от туристической тропы части озера. План на 2 день похода был самый адский - дойти до Refuge de Baysellance. Казалось бы всего 10 км, но набор высоты около 1000м, по крутым серпантинам, с рюкзаками и плохой погодой сделал этот день очень сложным. В первой части мы по долине шли сквозь туман до Refuge des Oulettes, которое тоже оказалось наглухо закрытым Каким-то образом оказавшиеся рядом французские туристы смогли найти ключ и открыть часть домика. Они объяснили, что на зиму большая часть refuge закрывается, но обычно можно отпереть хотя бы часть дома, чтобы согреться и передохнуть, даже если смотрителя нет. Как это осуществить мы так и не поняли и пошли в резкий подъем на гору Hourquette d'Ossue. Пока мы туда дошли мы прокляли погоду - туман, морось, каменистый подъем. Но наверху стало еще хуже - порывистый ветер, настоящий дождь и холод. Мы в почти безнадежном состоянии спустились к Refuge de Baysellance, который совершенно неожиданно оказался открыт. Там уже грелась группа испанцев и пара французов. Мы же там выпила горячего чаю, немного посушились у камина и послушали джаз. Кстати, если вдруг интересно, то стоимость ночевки в этом refuge 24,8 евро за ночь. Но мы спали все-таки в палатке, которую поставили в 10 метрах от убежища, на специально сделанной площадочке. Это была самая сложная ночь, дождь и ураганный ветер не кончались, мы были промокшие, за ночь немного промокли и спальники и было просто холодно. Мы в сложном настроении продолжали наш поход. Следующей нашей точкой мы оптимистично обозначили Gavarnie (14 км большей частью вниз). Пока мы спускались с горы в долину было туманно и мокровато, зато примерно от Lac d'Ossoue погода начала исправляться. У этого озера, между прочим, мы нашли так называемое Cabane d'Ossoue - домик пастухов, в которых (согласно сайтам летних путешественников) можно переночевать. Этот домик, как мы уже привыкли, был закрыт. По грунтовой дороге мы вполне легко дошли до Gavarnie - местечка в непосредственной близости Cirque de Gavarnie, что и было нашей главной целью. Там докупили немного еды и пошли в местный кемпинг. Но и тут облом, кемпинг уже закрыт на зиму (1 октября как-никак). В итоге, мы просто поставили палатку на ровном месте у моста, наверное еще в черте деревни, чем вызывали недоумение у прохожих. Но наконец-то была спокойная и почти нехолодная ночь. Утром мы дошли до Cirque de Gavarnie - восхитительный горный полу-амфитеатр, с водопадами. Около него есть отель, я не сомневаюсь, что из номеров его должен быть превосходный вид, но он, как вы догадываетесь, был закрыт. Мы немного погуляли без рюкзаков у скал и двинулись к Gedre (13 км) по красивой тропе вдоль реки и по лесу. Было тепло и солнечно, поэтому идти было приятно. Отмечу, что за все 5 дней мы встретили в горах не более 50 туристов, хотя я ожидала гораздо больше людей. До Gedre мы дошли часа за 3-4 и очень удачно воспользовались услугами туристического центра, где был интернет (а в большей части Пиренеев телефон не ловит), а кроме того нам дали список открытых кемпингов. Мы выбрали кемпинг Les Tilleuls, который я всем горячо советую. Он расположен на горе над городом, то есть надо немного попыхтеть, чтобы туда дойти, но вы найдете почти что ферму - с козами, утками, курами, собакой и очень жизнерадостной владелицей. А бонусом будет отличный вид на Gedre. Скажу я вам, что всего через 3 дня - простое наличие душа с горячей водой, интернета и просто какой-то устроенности (за 13 евро на двоих) легко делает человека счастливым. Утром мы выспались чуть ли не до 9 и очень довольные вышли на наш последний переход до Luz Saint Saveur (11 км), тут уже особо без выбора мы шли по шоссе и наблюдали вдоль дороги закрытые кемпинги, гироэлектростанцию, мосты и скалы. В Лузе мы были уже примерно в 14, нашли открытый кемпинг (даже со стиральной машиной и сушилкой), но тут нас ждала неожиданная неприятность. У нас был куплен билет на автобус и поезд до Тулузы, через мобильное приложение фр.жел.дорог scnf.fr, этот билет надо было распечатать, но сделать этого в инфоцентре Луза не смогли, электронную версию водитель автобуса не принимал. В итоге, утром нам пришлось покупать билеты на автобус у водителя (кстати за 2 евро, против 8 евро в приложении) и ехать до Лурда, где мы уже распечатали билет на поезд до Тулуза, посмотрели на знаменитую церковь, выдохнули и поехали в Тулузу.
Что важно...
Может быть, в течении летнего сезона Пиренеи более дружелюбны к туристам - есть отели, кемпинги, refuge, cabane, но с закрытием сезона (а это, видимо, начало-середина сентября) вся это благодать кончается и горы почти пусты и вы сами по себе. Точно берите палатку.
В Пиренеи нельзя с собакой. Везде стоят запрещающие знаки, хотя я и не могу понять почему.
При планировании транспорта либо покупайте и распечатывайте все билеты заранее, либо все покупайте на месте. Кажется, что система общественного транспорта во Франции не упорядочена онлайн.
Лучше все-таки знать базовый французский.
Точно брать треккинговые ботинки, это не те горы, что можно пройти в кроссовках.
Вот так мы за 5 дней прошли 70 км и посмотрели небанальные французские Пиренеи.