Непал 28.10.23-13.11.23 (кольцо Аннапурны), часть 1
С конца октября до середины ноября прошлого года мы с Сережей Тонковским были в Непале - ходили маршрут "Кольцо Аннапурны" (Annapurna Circuit) - и чуть-чуть (пролетом) в Индии.
В Гималаи мне хотелось давно. Лет пять назад Оля Бабушкина собирала знакомых на интересный рассказ о своем трекинге в Непале. Из него я вынесла, что тамошние трекинги простые технически, туда можно поехать самостоятельно, но принято брать портеров, а эти портеры требуют от группы, чтобы они ели в тех гостевых домах, где они укажут, дабы получить свою бесплатную порцию.
В сентябре 2023-го года я прочитала свежий отчет своей знакомой Полины И. о путешествии с турфирмой в базовый лагерь Эвереста, а потом появился анонс тура, который организовывал мой беговой друг Володя Переседов. Тур стоил 800 долларов с человека, и питание в эту цену не входило. Мы с Сережей начали размышлять, как лучше идти - с фирмой или самостоятельно, и в процессе наших размышлений Володя вообще раздумал вести группы в Непал. Но несколько прочитанных нами отчетов - в частности, Елены из Израиля, страдавшей от самоуправства и необязательности своего портера, и российских супругов, ходивших вокруг Аннапурны самостоятельно, вдохновили нас и убедили в том, что можно идти вдвоем и обойтись без гидов и портеров. А вот это обсуждение https://risk.ru/blog/193640 в комментариях окончательно убедило в том, что турфирмы нам не нужны.
Самыми дешевыми были билеты из Москвы в Катманду через Дели. Я в Индии раньше никогда не была, а Сережа был только на Гоа очень давно, так что мы выбрали рейсы с суточным перерывом, чтобы побыть хотя бы денек в Дели. И в Индию, и в Непал нужны визы, и обе запрашиваются через интернет.
Перед поездкой я написала своему старому фейсбучному другу Аруну - сверхмарафонцу, живущему в Дели. Мы с ним переписываемся несколько лет, рассказываем друг другу о своих спортивных планах, а иногда он просит присылать ему русские фильмы с английскими субтитрами (чем сентиментальнее, тем лучше). Он захотел составить нам компанию в прогулке по Дели, а из России попросил привезти шапку-ушанку.
29 октября. Дели
В Дели мы летели из Москвы «Аэрофлотом». При бронировании на букинге наша гостиница была нарисована рядом с аэропортом, а на деле, когда Сережа в переписке с хозяевами попросил местоположение, она оказалась километрах в семи. И так делают многие гостиницы, как потом оказалось: на карте букинга прямо в аэропорту якобы находятся десятки объектов, но на каждый из них есть возмущенные отзывы, что на самом деле это у черта на рогах.
Прибыли мы в Дели рано утром (около трех). Путь в гостиницу шел через скверики, но между ними были переходы без светофоров, где сложно перейти. Несмотря на раннее утро, машин было полно, и каждые несколько минут нам предлагали такси - никакого отбоя не было. В сквериках спали люди на ковриках, а некоторые еще только укладывались.
Даже имея присланную точку местоположения, гостиницу мы нашли не сразу - понадобилась помощь местного парня, который, похоже, специально там пасется, чтобы отвести иностранцев куда нужно, получив небольшие денежки от персонала.
До встречи с Аруном мы легли спать, но через пару часов встали на завтрак. Он представлял с собой шведский стол, на котором был рис и какие-то острые овощи, а также стоял чан с приторным молочным чаем. Наверно, мы бы вообще не смогли все это употреблять с непривычки, но индийцы, которые там были, непринужденно наполняли свои тарелки и рассаживались за стол, и это немного легализовало в наших глазах эту еду.
Арун пришел к нам в гостиницу в начале третьего, а расстались мы уже поздно вечером. Сначала я собиралась идти гулять в обычном летнем платье, но он принес в подарок другое - длинное хлопчатобумажное синего цвета, и рекомендовал надеть его. При ближайшем рассмотрении оно оказалось туникой - с разрезами по бокам, так что я надела его со штанами. Мы ходили по рынкам, посещали храмы, но больше всего времени заняло перемещение на разных видах транспорта: автобусах, туктуках, велорикшах, а главное - на метро, которое там огромное и медленное. Один таксист содрал с Аруна тройную цену, объяснив это тем, что тот сопровождает иностранцев, а значит - зарабатывает на них. Объяснения Аруна, что мы его друзья, не помогли, и таксист уехал, еще и сдачи не дав.
Автобусы в Дели бесплатны для женщин - дают специальные розовые билетики. А метро для всех платное, и там обычно большие очереди на вход - отдельно для мужчин и женщин, с тщательным осмотром и ощупыванием.
Огромные толпы, хаотическое движение людей и транспорта и отсутствие тротуаров, особенно на рынке, оказывали на меня давящее действие - я очень быстро от этого устала, но, к счастью, нам удалось погулять и по широким малолюдным улицам с тротуарами. Тем не менее, главное воспоминание о Дели осталось таким: внизу снуют машины и мотоциклы, чуть ли не врезаясь в людей, а выше, по проводам, бегают обезьяны.
Вечером мы пошли в огромный индуистский храм, для попадания в который нам пришлось отстоять несколько очередей, где мы сдали вещи и обувь и дальше пошли босиком. После посещения храма Арун нас угостил поздним обедом, но я мало что из этого смогла есть - только десерт был не острым и довольно вкусным.
Около храма я купила за копейки красивые аутентичные белые металлические сережки с висюльками - там много таких было, и с тех пор многие местные и в Индии, и в Непале радовались, когда их на мне видели. Одна девушка на улице в Катманду воскликнула: "You look so pretty!", а гид на маршруте рассказывал, что олицетворяют эти сережки, но мы плохо поняли его английский.
30 октября. Катманду
Рано утром мы пошли пешком до метро, которое в Дели открывается около 5 часов утра, и проехали одну остановку до аэропорта. Правда, поезда ходят в это время редко - мы ждали минут 25.
В аэропорт впускают только по посадочным талонам или билетам, так что провожающие остаются снаружи.
В самолете нашей соседкой по самолету была москвичка. Я, почему-то, думала, что все туристы используют столицу Непала как перевалочный пункт по пути в горы, но Наташа летела целенаправленно на паломничество в Катманду к буддийской Ступе. По ее словам, туда приезжают множество паломников, и весь район вокруг Ступы - сплошные гостиницы для них. Она и сама ехала туда не в первый раз - встречаться с учителями и делать так называемые простирания.
Аэропорт находится прямо в городе, надо только по лестнице подняться. Мы не пользовались в этот день никаким транспортом и нагуляли 22 км. Сначала сходили и оформили себе пермиты в специальном туристическом офисе по 3000 рупий штука. Мы читали, что кроме пермитов нужны еще некие TIMS, но сотрудники нам сообщили, что их отменили, по крайней мере для нашего маршрута. Кроме нас, в офисе было еще несколько человек, но все были представителями турфирм. И никто из тех, с кем мы общались на маршруте, не оформлял пермиты самостоятельно, а все пользовались услугами фирм - почему-то это кажется многим очень сложным. И никто не покупал самостоятельно билеты на автобус в Бесисахар, а это оказалось тоже довольно легко. Самым сложным было найти нужный автовокзал, а там уже англоговорящий кассир нашелся.
Бросив вещи в гостинице, мы еще погуляли по городу. Целый район занимает большой рынок туристского снаряжения - в основном там подделки известных брендов (особенно распространен North Face), но есть и местные фирмы. Мы купили несколько вещичек.
Там же, на рынке, мы встретились с русским парнем, которого Сережа нашел в телеграм-чате по Непалу. Этот парень случайно завис в Непале во время пандемии, постепенно освоился и решил остаться. Он выдал нам наличными непальскими рупиями деньги, которые мы перевели ему в рублях на карту. Так получается несколько выгоднее, чем в обменниках. А вообще одна непальская рупия стоит примерно 0,8 российских рубля.
Мы договорились в гостинице, что оставим там вещи на время нашего похода - это распространено в Катманду и обычно бесплатно. Я долго думала, в чем идти - в ботинках или кроссовках, но в результате пошла в ботинках, и первые два дня похода они меня очень раздражали, потом я с ними срослась и ничего другого уже не желала.
31 октября. Дорога в Бесисахар
Утром мы пошли на автовокзал - до него было километров пять. Автобус должен был отходить в семь, но в кассе нам сказали, чтобы мы были на месте в 6.30. Видимо, нам придется брать автобус штурмом, чтобы занять места.
На всех автобусах надписи на непальском, так что вообще непонятно, куда они идут. (Кстати, это письмо (девангари) используется в 120 языках, в том числе в хинди и санскрите, так что можно будет как-нибудь его освоить).
На вокзале нас стали атаковать какие-то люди подозрительного вида с вопросами, куда нам надо. Из книг типа «Шантарама» и личного опыта путешествий на Востоке я знала, что бывают «помогаторы», которые навязывают свои услуги и потом просят денег за каждую ерунду. Так что мы от них отчаянно отбивались и пытались пробиться к кассе, чтобы узнать, где наш автобус. Но, когда это нам все-таки удалось, кассир нас ошарашил тем, что поручил одному из этих людей показать нам автобус. И автобус оказался довольно далеко в гуще других - мы бы его сами в жизни не нашли. И за места там бороться не пришлось: они были указаны прямо в билетах.
Наш «помогатор» все не уходил из автобуса, и я решила дать ему немного денег - он действительно нам помог, но он с легким возмущением отверг мою подачку, сказав, что это его работа: он ассистент. И действительно, он остался с нами до середины пути - проверял билеты, запихивал багаж и т.д. Кто же мог подумать, что дядька без формы и с такими бандитскими повадками - сотрудник автобусной компании...
В нашем автобусе оказалась молодая русская пара - Тимур и Маша. Они тоже собирались в трекинг вокруг Аннапурны. Сначала они сказали, что из Казани, но потом признались, что уже полтора года живут в Турции и даже купили квартиру в Кемере. И так было с большинством русскоязычных трекеров, которых мы впоследствии встречали. Только несколько их них оказались «настоящими» россиянами, т.е. живущими в России.
Тимур с Машей собирались из Бесисахара доехать на джипе сразу до Чаме (2700 м) и начать маршрут оттуда. Уговаривали и нас поехать с ними, но нам показалось это неспортивным, да и в отчетах было написано, что это красивые места. Нам не терпелось выйти на тропу после многочасового сидения в автобусе. Некоторым удавалось, выехав в 7, быть на месте уже к 14 часам. Но у нас случился самый медленный вариант. Большую часть пути мы ехали по грунтовке, на которой сильно трясло, к тому же узкой и серпантинистой. Автобус часто останавливался и кого-нибудь подбирал или высаживал, делал остановки на туалет и еду, периодически стоял в пробках, а в середине пути вообще сломался. Через полчаса попыток его починить нас пересадили в другой автобус - мы приятно удивились оперативности. В общем, доехали мы только к темноте - в начале шестого. Т.е. на 160 км нам понадобилось больше 10 часов.
В автобусе была огромная, почти безразмерная кабина, и там даже стояли скамейки, куда плотно садились люди, вошедшие на остановках. Наверно, половина всех пассажиров сидела там. В основном это были женщины, причем в их одежде преобладал красный цвет.
Тимур сказал, что собирается найти ночлег за еду - т.е. жить бесплатно, заплатив только за ужин и завтрак. Мы знали из отчетов, что эта схема применяется в Гималаях, т.к. цены на еду довольно высокие, а в каждом лодже ее готовят. Но нам бы даже в голову не пришло искать такие варианты в Бесисахаре. В первой гостинице запросили по 1000 рупий за комнату. Тимур с Машей ушли искать бесплатный ночлег, и за время их отсутствия хозяйка нам скинула цену до 600 рупий. Вскоре она была крайне удивлена, когда ребята вернулись с торжествующим видом и мы все вместе направились к выходу. Честно говоря, лучше бы мы остались в старой гостинице с приветливой молодой хозяйкой и хорошими комнатами. Потому что наша старуха ходила весь вечер надутая и всем видом показывала, что делает нам одолжение. Да и еда была не очень: в качестве чесночного супа (стоимостью 350 рупий, кстати), например, мне принесли крошечную плошку горячей воды с легким запахом. Больше я не решалась брать на маршруте чесночный суп, хотя, говорят, он способствует высотной адаптации. Да и вообще супы много дней после этого не заказывала.
Бесисахар находится на высоте 760 м - ниже Катманду (1350 м), так что нам предстояло заново набрать высоту.
1 ноября. Бесисахар - Чамже
Спустившись на завтрак в оговоренное время, мы обнаружили, что везде темно, а гостевой дом закрыт изнутри. Через некоторое время хозяйка все-таки встала, и завтрак мы получили на полчаса позже. Опять же, подавала она его недовольная и без всяких извинений. Тимуру с Машей еду подали еще позже.
Вышли в 6.51. Вначале наш путь шел по ступенькам вниз, по тропинке, потом вышел на грунтовку, по которой проезжали джипы. В отчете Елены из Израиля такие дороги назывались «джиповками» - я раньше не слышала такое слово, и оно меня так очаровало, что мы стали пользоваться этим термином - он более конкретно описывал дороги (т.е. не просто «грунтовка», а более конкретно: не тропинка, а широкая дорога, причем по которой не каждая машина проедет).
До самого Мананга мы все время шли вдоль реки Марсианди, воспетой Олегом Митяевым в его песне.
В первой половине дня встретили группу велосипедистов азиатского вида. Я сначала приняла их за японцев, а они оказались непальцами Покхары. Они много отдыхали и ели, так что мы их несколько раз догоняли.
В этот день мы несколько раз видели вершину Аннапурна-2 (высотой 7937 м). Раньше я о такой и не слышала. В этот и следующие дни я еще раз убедилась, что равнодушна к виду вершин. Я отмечаю про себя, что это красиво, но мне совершенно не интересно вникать в то, какая это вершина, и бесконечно смотреть на нее и фоткать (в отличие от Сережи, например).
Эти два дня потом я вспоминала с удовольствием. Хоть там и были участки по «джиповкам» с машинами и мотоциклами, но зато почти не было туристов - сейчас принято начинать этот маршрут позже. И хозяева лоджей были не избалованы. Когда мы, как планировали, остановились в Чамже, в первой же гостинице тетенька нам сказала: питайтесь у нас, и проживание будет бесплатным. Мы попросили меню - она удивилась: мол, цены у всех одинаковые. Но там нам не понравилась комната на первом этаже с окнами на обеденный стол: мы побоялись шума. Мы сказали, что посмотрим что-нибудь другое и, возможно, вернемся, и хозяйка так расстроилась, что я решила в будущем такого избегать. А следующий гостевой дом нам понравился гораздо больше: нас там встретил очень смышленый мальчик лет 14, хорошо говорящий по-английски, и показал комнату, в которой нам сразу захотелось остаться. Хотя в стенах были щели, а сантехника разваливалась, но это был третий этаж и окно выходило на деревья и реку. А еще там можно было есть на веранде, что мы и делали. Хозяйка тоже была очень приветлива. Она подтвердила, что высокие цены на еду централизованно устанавливает район. Он выдает всем одинаковые ламинированные книжки с англоязычным меню.
Я была очень голодна, так что взяла дал бат, чтобы уж наверняка наесться. Он хорош тем, что к нему можно бесконечно брать добавку, причем всех компонентов. А состоит он из риса, бобового супчика и пары острых салатиков, часто еще дают тушеную картошку. Принято поливать рис сверху всем этим. Хозяйку поразило, что я держу поднос к себе супом, и она сказала, что надо перевернуть наоборот. Хорошо, что она не увидела, что я кладу рис прямо в суп - это могло ее вообще шокировать, как случилось с одним моим спутником на Шри-Ланке.
Наели мы на приличную сумму - около 4 тысяч рупий на двоих (ужин и завтрак). Кроме нас, постояльцев в этот день не было. А прошли в тот день 30 км, разница по высоте с Бесисахаром - 1000 м, общий набор - 1300 м.
2 ноября. Чамже - Чаме
Завтрак, на удивление, был вовремя. Мы, как и в первый день, заказали кашу и вареных яиц, чтобы есть их на перекусе. А еще купили бананов с фермы, которая располагалась напротив. Бананы были толще, короче и вкуснее тех, что продаются у нас.
Вскоре после начала пути мы увидели развилку: одна дорожка шла на мост, а вторая - по той же стороне реки по склону. Мы сначала пошли по склону, потому что туда вел наш трек, но услышали крики сзади - там шли непальцы, и один из них кричал нам, что надо идти на мост. Мы послушались - оказалось, дальше тропы нет: в одном месте ее завалило камнями и пройти невозможно. Потом через несколько дней у нас был еще один такой случай.
На тропе периодически стоят щиты с примерным временем ходьбы до разных пунктов, но эти оценки очень оптимистичны: даже мы, идя довольно быстро и с легкими рюкзаками, в них не укладывались.
В этот день начались пункты проверки пермитов, и их было сразу три. Обычно это была комнатка с людьми в форме, которые переписывали наши данные в тетрадку. Наверно, если бы мы пропали, нас бы через какое-то время начали искать. В паре мест мы видели на стенах старые листочки с описаниями пропавших людей. Еще часто спрашивали, есть ли у нас гиды и портеры. Только в середине пути от кого-то мы узнали, что около полугода назад в Непале приняли закон, что на этом треке обязателен гид. Но по-прежнему никто на это не обращает внимания.
На какой-то видовой точке мы встретили группу русскоговорящих туристов - в основном женщин и молодых девушек. Оказалось, они из Канады, причем некоторые переехали туда еще в прошлом веке. В их компании путешественников есть и русские, и украинцы, и сейчас не всегда получается мирно сосуществовать, но они все равно держатся вместе.
По дороге к Чаме стали попадаться старушки, продающие яблоки - по 50 рупий за штуку, а к Чаме они подешевели до 30. А вообще яблоки в этих нескольких поселках везде. Говорят, их даже раньше специально запрашивали отсюда в английский королевский дворец. Но мы ничего особенного в них не заметили.
Чаме - довольно большой поселок, и там даже есть магазинчики. Мы изначально решили поселиться рядом с горячими источниками и пришли в ближайшую гостиницу - двухэтажную и деревянную. Хозяин хотел взять с нас хотя бы 200 рупий за комнату, но мы уже настроились не платить за жилье на маршруте, и он попросил никому не говорить, что мы живем бесплатно.
Бросив вещи, мы сразу пошли на горячие источники. До них было метров 200. В большой каменной ванне сидело много парней. Местные девушки, почему-то, тусили поодаль, гораздо ниже, поливали себя из лужицы и стирали белье. Не представляю, как они туда спускались. Так что я стала первой девушкой, кто полез этим вечером в «мужскую» ванну, а за мной постепенно последовали и другие. Ванны бесплатны, но там весь вечер находился местный парень - то залезая, то вылезая обратно, - и был там кем-то вроде распорядителя. Например, он настаивал, чтобы все ополаскивались из ковшика перед окунанием в источник.
В источнике было замечательно - не хотелось вылезать, и мы просидели там минут 15. В основном общались с молодым красивым итальянцем из Пармы. Он был с двумя друзьями - парнем и девушкой, но собирался со временем от них отделиться и пройти маршрут до конца - до самой Покхары. До нее мало кто ходит - обычно максимум до Наяпула (Nayapul), да и до него редко. Еще итальянец сказал, что как-нибудь хочет побывать в России и проехать по всему Транссибу на поезде.
В нашей гостинице мы первый раз в походе встретили "настоящих" россиян - т.е. действительно живущих в России. Это была группа москвичей под руководством очень энергичной и доброжелательной женщины Светланы Б. Они с мужем были в Непале уже много раз, а сейчас привезли с собой еще четверых друзей и планировали дойти до озера Тиличо, а потом уехать обратно из Мананга. На шестерых у них был один гид и четверо (!) портеров. Поэтому они могли позволить себе всякие излишества - например, настольные игры. А еще у них с собой была очень большая аптечка, и они выдали нам пару упаковок препарата гипоксен, узнав, что у нас нет ничего от высотной болезни.
За ужином я спросила у москвичей: как они решают вопрос с кипятком? Неужели каждый раз покупают за бешеные деньги? Я, почему-то, была уверена, что они таскают с собой горелки, или местные гид и портеры договариваются о большой скидке. Светлана ответила: «Это что! Мы иногда его покупаем даже для того, чтобы залить в бутылки и согреть постели». А кипяток в тех местах стоил примерно 350 рупий за литр (но это были еще цветочки: к перевалу он стал более чем вдвое дороже).
А с ролью портеров в ценообразовании мы в этот вечер еще столкнулись. На горячих источниках девушка из Канады нам восторженно рассказывала: “Представляете, на букинге была цена 20 долларов, а наши портеры договорились на 6! И это за целую шестиместную комнату!» Мы не стали им «раскрывать глаза», что жить можно по двое и бесплатно, чтобы не подставлять портеров и хозяина лоджа.
После источников нам с Сережей одновременно поплохело - начались головная боль и тошнота. У него эти симптомы прошли к ночи, а я мучилась до самого утра. Вообще, я в Непале на тот момент еще ни одной ночи нормально не спала - долго не могла заснуть, просыпалась ночью... Но тут еще и высотная болезнь прибавилась. И это на высоте меньше трех тысяч (2670)! Мы испугались и решили проходить и набирать впредь поменьше.
За день снова прошли чуть более 30 км и набрали 1000 м, а общий набор за день - почти 1900.
3 ноября. Чаме - Верхний Писанг
В этот день полдня мы видели с разных ракурсов большую гладкую стену - стену Писанга.
Остановиться мы решили в гостинице Himalayan Hotel & Restaurant по совету моей старой знакомой Светы - бывшей петербурженки, которая давно переехала в Канаду, а вокруг Аннапурны ходила в прошлом году. Гостиница оказалась на самом верху деревни, около храма. Нам казалось, что никто, кроме нас, не полезет так высоко, но к вечеру все номера в обозримых окрестностях оказались заняты.
Заселившись в гостиницу, мы пошли в радиалку - дальше по склону и вверх на 600 метров, до какой-то смотровой площадки, обозначенной на карте. Мне, почему-то, было тяжело, и вообще я не люблю ходить туда-сюда, но заставила себя дойти до конца для лучшей акклиматизации. На площадке были развешены флажки - традиционно для буддистских мест. У нас в горах Бурятии тоже часто их можно встретить.
На обратном пути пошли через храм. Там были все те же наши знакомые русские канадцы, а еще трое чехов с огромными рюкзаками. Одного из них мы уже встречали в какой-то день, он был очень дружелюбен и с удовольствием разговаривал с нами на несколько ломаном русском. Сказал, что его рюкзак весит 25 кг, потому что он идет автономно и хочет пройти весь маршрут. А сейчас c ним были и двое его друзей, и один из них говорил по-русски довольно хорошо и рассказал, что до войны ездил в Россию регулярно в командировки. Он проектирует что-то связанное с микроконтроллерами, и даже сейчас в поездке работает. Поэтому его рюкзак весит даже не 25 кг, как у друга, а целых 29: 7 кг занимает ноутбук и разные аккумуляторы к нему. Для меня осталось загадкой, что находится в остальных 22 кг, если чехи живут и питаются в хостелах, как и мы, а нам хватает рюкзачков 30 л весом 5-6 кг.
Наш номер был на втором этаже, а туалет и душ - на первом. Я так экономила на весе рюкзака, что не взяла даже резиновых тапочек, но, к счастью, в некоторых лоджах они были прямо в комнате или рядом с душем. А здесь не было, и я чуть не околела от холода, стоя на ледяном полу и моясь чуть теплой водой, часто переходящей в холодную. А дверь в нашу комнату, как и почти во всех лоджах, не держалась без запора, так что приходилось все время закрывать задвижку снаружи, уходя куда-нибудь. Один раз я так машинально закрыла ее, уходя раньше в столовую, и Сереже пришлось вылезать через окно.
В столовой тоже было зябко: там вообще не было двери, только шторка. Хорошо, что мы успели занять место у печки. Здесь мы впервые заказали яблочный пирог (apple pie) - круглый и жареный, и вкус его мне показался божественным, а Сережа не смог доесть свою долю и отдал мне.
За соседним столом сидела европейская пара средних лет. К ним пришел гид и заговорил с ними на беглом французском. Меня это поразило, но в следующие дни мы встречали еще нескольких франкоговорящих гидов.
Когда я ночью выходила из комнаты, весь наш этаж спал, и только на первом в одной комнате продолжалась жизнь - похоже, там собрались портеры и гиды.
Всего за день получилось 20км, набор 1450. Ночевали на высоте 3300, а на радиалке забирались на 3900. Я себя чувствовала нормально, а у Сережи слегка побаливала голова.
Часть 2
В Гималаи мне хотелось давно. Лет пять назад Оля Бабушкина собирала знакомых на интересный рассказ о своем трекинге в Непале. Из него я вынесла, что тамошние трекинги простые технически, туда можно поехать самостоятельно, но принято брать портеров, а эти портеры требуют от группы, чтобы они ели в тех гостевых домах, где они укажут, дабы получить свою бесплатную порцию.
В сентябре 2023-го года я прочитала свежий отчет своей знакомой Полины И. о путешествии с турфирмой в базовый лагерь Эвереста, а потом появился анонс тура, который организовывал мой беговой друг Володя Переседов. Тур стоил 800 долларов с человека, и питание в эту цену не входило. Мы с Сережей начали размышлять, как лучше идти - с фирмой или самостоятельно, и в процессе наших размышлений Володя вообще раздумал вести группы в Непал. Но несколько прочитанных нами отчетов - в частности, Елены из Израиля, страдавшей от самоуправства и необязательности своего портера, и российских супругов, ходивших вокруг Аннапурны самостоятельно, вдохновили нас и убедили в том, что можно идти вдвоем и обойтись без гидов и портеров. А вот это обсуждение https://risk.ru/blog/193640 в комментариях окончательно убедило в том, что турфирмы нам не нужны.
Самыми дешевыми были билеты из Москвы в Катманду через Дели. Я в Индии раньше никогда не была, а Сережа был только на Гоа очень давно, так что мы выбрали рейсы с суточным перерывом, чтобы побыть хотя бы денек в Дели. И в Индию, и в Непал нужны визы, и обе запрашиваются через интернет.
Перед поездкой я написала своему старому фейсбучному другу Аруну - сверхмарафонцу, живущему в Дели. Мы с ним переписываемся несколько лет, рассказываем друг другу о своих спортивных планах, а иногда он просит присылать ему русские фильмы с английскими субтитрами (чем сентиментальнее, тем лучше). Он захотел составить нам компанию в прогулке по Дели, а из России попросил привезти шапку-ушанку.
29 октября. Дели
В Дели мы летели из Москвы «Аэрофлотом». При бронировании на букинге наша гостиница была нарисована рядом с аэропортом, а на деле, когда Сережа в переписке с хозяевами попросил местоположение, она оказалась километрах в семи. И так делают многие гостиницы, как потом оказалось: на карте букинга прямо в аэропорту якобы находятся десятки объектов, но на каждый из них есть возмущенные отзывы, что на самом деле это у черта на рогах.
Прибыли мы в Дели рано утром (около трех). Путь в гостиницу шел через скверики, но между ними были переходы без светофоров, где сложно перейти. Несмотря на раннее утро, машин было полно, и каждые несколько минут нам предлагали такси - никакого отбоя не было. В сквериках спали люди на ковриках, а некоторые еще только укладывались.
Даже имея присланную точку местоположения, гостиницу мы нашли не сразу - понадобилась помощь местного парня, который, похоже, специально там пасется, чтобы отвести иностранцев куда нужно, получив небольшие денежки от персонала.
До встречи с Аруном мы легли спать, но через пару часов встали на завтрак. Он представлял с собой шведский стол, на котором был рис и какие-то острые овощи, а также стоял чан с приторным молочным чаем. Наверно, мы бы вообще не смогли все это употреблять с непривычки, но индийцы, которые там были, непринужденно наполняли свои тарелки и рассаживались за стол, и это немного легализовало в наших глазах эту еду.
Арун пришел к нам в гостиницу в начале третьего, а расстались мы уже поздно вечером. Сначала я собиралась идти гулять в обычном летнем платье, но он принес в подарок другое - длинное хлопчатобумажное синего цвета, и рекомендовал надеть его. При ближайшем рассмотрении оно оказалось туникой - с разрезами по бокам, так что я надела его со штанами. Мы ходили по рынкам, посещали храмы, но больше всего времени заняло перемещение на разных видах транспорта: автобусах, туктуках, велорикшах, а главное - на метро, которое там огромное и медленное. Один таксист содрал с Аруна тройную цену, объяснив это тем, что тот сопровождает иностранцев, а значит - зарабатывает на них. Объяснения Аруна, что мы его друзья, не помогли, и таксист уехал, еще и сдачи не дав.
Автобусы в Дели бесплатны для женщин - дают специальные розовые билетики. А метро для всех платное, и там обычно большие очереди на вход - отдельно для мужчин и женщин, с тщательным осмотром и ощупыванием.
Огромные толпы, хаотическое движение людей и транспорта и отсутствие тротуаров, особенно на рынке, оказывали на меня давящее действие - я очень быстро от этого устала, но, к счастью, нам удалось погулять и по широким малолюдным улицам с тротуарами. Тем не менее, главное воспоминание о Дели осталось таким: внизу снуют машины и мотоциклы, чуть ли не врезаясь в людей, а выше, по проводам, бегают обезьяны.
Вечером мы пошли в огромный индуистский храм, для попадания в который нам пришлось отстоять несколько очередей, где мы сдали вещи и обувь и дальше пошли босиком. После посещения храма Арун нас угостил поздним обедом, но я мало что из этого смогла есть - только десерт был не острым и довольно вкусным.
Около храма я купила за копейки красивые аутентичные белые металлические сережки с висюльками - там много таких было, и с тех пор многие местные и в Индии, и в Непале радовались, когда их на мне видели. Одна девушка на улице в Катманду воскликнула: "You look so pretty!", а гид на маршруте рассказывал, что олицетворяют эти сережки, но мы плохо поняли его английский.
30 октября. Катманду
Рано утром мы пошли пешком до метро, которое в Дели открывается около 5 часов утра, и проехали одну остановку до аэропорта. Правда, поезда ходят в это время редко - мы ждали минут 25.
В аэропорт впускают только по посадочным талонам или билетам, так что провожающие остаются снаружи.
В самолете нашей соседкой по самолету была москвичка. Я, почему-то, думала, что все туристы используют столицу Непала как перевалочный пункт по пути в горы, но Наташа летела целенаправленно на паломничество в Катманду к буддийской Ступе. По ее словам, туда приезжают множество паломников, и весь район вокруг Ступы - сплошные гостиницы для них. Она и сама ехала туда не в первый раз - встречаться с учителями и делать так называемые простирания.
Аэропорт находится прямо в городе, надо только по лестнице подняться. Мы не пользовались в этот день никаким транспортом и нагуляли 22 км. Сначала сходили и оформили себе пермиты в специальном туристическом офисе по 3000 рупий штука. Мы читали, что кроме пермитов нужны еще некие TIMS, но сотрудники нам сообщили, что их отменили, по крайней мере для нашего маршрута. Кроме нас, в офисе было еще несколько человек, но все были представителями турфирм. И никто из тех, с кем мы общались на маршруте, не оформлял пермиты самостоятельно, а все пользовались услугами фирм - почему-то это кажется многим очень сложным. И никто не покупал самостоятельно билеты на автобус в Бесисахар, а это оказалось тоже довольно легко. Самым сложным было найти нужный автовокзал, а там уже англоговорящий кассир нашелся.
Бросив вещи в гостинице, мы еще погуляли по городу. Целый район занимает большой рынок туристского снаряжения - в основном там подделки известных брендов (особенно распространен North Face), но есть и местные фирмы. Мы купили несколько вещичек.
Там же, на рынке, мы встретились с русским парнем, которого Сережа нашел в телеграм-чате по Непалу. Этот парень случайно завис в Непале во время пандемии, постепенно освоился и решил остаться. Он выдал нам наличными непальскими рупиями деньги, которые мы перевели ему в рублях на карту. Так получается несколько выгоднее, чем в обменниках. А вообще одна непальская рупия стоит примерно 0,8 российских рубля.
Мы договорились в гостинице, что оставим там вещи на время нашего похода - это распространено в Катманду и обычно бесплатно. Я долго думала, в чем идти - в ботинках или кроссовках, но в результате пошла в ботинках, и первые два дня похода они меня очень раздражали, потом я с ними срослась и ничего другого уже не желала.
31 октября. Дорога в Бесисахар
Утром мы пошли на автовокзал - до него было километров пять. Автобус должен был отходить в семь, но в кассе нам сказали, чтобы мы были на месте в 6.30. Видимо, нам придется брать автобус штурмом, чтобы занять места.
На всех автобусах надписи на непальском, так что вообще непонятно, куда они идут. (Кстати, это письмо (девангари) используется в 120 языках, в том числе в хинди и санскрите, так что можно будет как-нибудь его освоить).
На вокзале нас стали атаковать какие-то люди подозрительного вида с вопросами, куда нам надо. Из книг типа «Шантарама» и личного опыта путешествий на Востоке я знала, что бывают «помогаторы», которые навязывают свои услуги и потом просят денег за каждую ерунду. Так что мы от них отчаянно отбивались и пытались пробиться к кассе, чтобы узнать, где наш автобус. Но, когда это нам все-таки удалось, кассир нас ошарашил тем, что поручил одному из этих людей показать нам автобус. И автобус оказался довольно далеко в гуще других - мы бы его сами в жизни не нашли. И за места там бороться не пришлось: они были указаны прямо в билетах.
Наш «помогатор» все не уходил из автобуса, и я решила дать ему немного денег - он действительно нам помог, но он с легким возмущением отверг мою подачку, сказав, что это его работа: он ассистент. И действительно, он остался с нами до середины пути - проверял билеты, запихивал багаж и т.д. Кто же мог подумать, что дядька без формы и с такими бандитскими повадками - сотрудник автобусной компании...
В нашем автобусе оказалась молодая русская пара - Тимур и Маша. Они тоже собирались в трекинг вокруг Аннапурны. Сначала они сказали, что из Казани, но потом признались, что уже полтора года живут в Турции и даже купили квартиру в Кемере. И так было с большинством русскоязычных трекеров, которых мы впоследствии встречали. Только несколько их них оказались «настоящими» россиянами, т.е. живущими в России.
Тимур с Машей собирались из Бесисахара доехать на джипе сразу до Чаме (2700 м) и начать маршрут оттуда. Уговаривали и нас поехать с ними, но нам показалось это неспортивным, да и в отчетах было написано, что это красивые места. Нам не терпелось выйти на тропу после многочасового сидения в автобусе. Некоторым удавалось, выехав в 7, быть на месте уже к 14 часам. Но у нас случился самый медленный вариант. Большую часть пути мы ехали по грунтовке, на которой сильно трясло, к тому же узкой и серпантинистой. Автобус часто останавливался и кого-нибудь подбирал или высаживал, делал остановки на туалет и еду, периодически стоял в пробках, а в середине пути вообще сломался. Через полчаса попыток его починить нас пересадили в другой автобус - мы приятно удивились оперативности. В общем, доехали мы только к темноте - в начале шестого. Т.е. на 160 км нам понадобилось больше 10 часов.
В автобусе была огромная, почти безразмерная кабина, и там даже стояли скамейки, куда плотно садились люди, вошедшие на остановках. Наверно, половина всех пассажиров сидела там. В основном это были женщины, причем в их одежде преобладал красный цвет.
Тимур сказал, что собирается найти ночлег за еду - т.е. жить бесплатно, заплатив только за ужин и завтрак. Мы знали из отчетов, что эта схема применяется в Гималаях, т.к. цены на еду довольно высокие, а в каждом лодже ее готовят. Но нам бы даже в голову не пришло искать такие варианты в Бесисахаре. В первой гостинице запросили по 1000 рупий за комнату. Тимур с Машей ушли искать бесплатный ночлег, и за время их отсутствия хозяйка нам скинула цену до 600 рупий. Вскоре она была крайне удивлена, когда ребята вернулись с торжествующим видом и мы все вместе направились к выходу. Честно говоря, лучше бы мы остались в старой гостинице с приветливой молодой хозяйкой и хорошими комнатами. Потому что наша старуха ходила весь вечер надутая и всем видом показывала, что делает нам одолжение. Да и еда была не очень: в качестве чесночного супа (стоимостью 350 рупий, кстати), например, мне принесли крошечную плошку горячей воды с легким запахом. Больше я не решалась брать на маршруте чесночный суп, хотя, говорят, он способствует высотной адаптации. Да и вообще супы много дней после этого не заказывала.
Бесисахар находится на высоте 760 м - ниже Катманду (1350 м), так что нам предстояло заново набрать высоту.
1 ноября. Бесисахар - Чамже
Спустившись на завтрак в оговоренное время, мы обнаружили, что везде темно, а гостевой дом закрыт изнутри. Через некоторое время хозяйка все-таки встала, и завтрак мы получили на полчаса позже. Опять же, подавала она его недовольная и без всяких извинений. Тимуру с Машей еду подали еще позже.
Вышли в 6.51. Вначале наш путь шел по ступенькам вниз, по тропинке, потом вышел на грунтовку, по которой проезжали джипы. В отчете Елены из Израиля такие дороги назывались «джиповками» - я раньше не слышала такое слово, и оно меня так очаровало, что мы стали пользоваться этим термином - он более конкретно описывал дороги (т.е. не просто «грунтовка», а более конкретно: не тропинка, а широкая дорога, причем по которой не каждая машина проедет).
До самого Мананга мы все время шли вдоль реки Марсианди, воспетой Олегом Митяевым в его песне.
В первой половине дня встретили группу велосипедистов азиатского вида. Я сначала приняла их за японцев, а они оказались непальцами Покхары. Они много отдыхали и ели, так что мы их несколько раз догоняли.
В этот день мы несколько раз видели вершину Аннапурна-2 (высотой 7937 м). Раньше я о такой и не слышала. В этот и следующие дни я еще раз убедилась, что равнодушна к виду вершин. Я отмечаю про себя, что это красиво, но мне совершенно не интересно вникать в то, какая это вершина, и бесконечно смотреть на нее и фоткать (в отличие от Сережи, например).
Эти два дня потом я вспоминала с удовольствием. Хоть там и были участки по «джиповкам» с машинами и мотоциклами, но зато почти не было туристов - сейчас принято начинать этот маршрут позже. И хозяева лоджей были не избалованы. Когда мы, как планировали, остановились в Чамже, в первой же гостинице тетенька нам сказала: питайтесь у нас, и проживание будет бесплатным. Мы попросили меню - она удивилась: мол, цены у всех одинаковые. Но там нам не понравилась комната на первом этаже с окнами на обеденный стол: мы побоялись шума. Мы сказали, что посмотрим что-нибудь другое и, возможно, вернемся, и хозяйка так расстроилась, что я решила в будущем такого избегать. А следующий гостевой дом нам понравился гораздо больше: нас там встретил очень смышленый мальчик лет 14, хорошо говорящий по-английски, и показал комнату, в которой нам сразу захотелось остаться. Хотя в стенах были щели, а сантехника разваливалась, но это был третий этаж и окно выходило на деревья и реку. А еще там можно было есть на веранде, что мы и делали. Хозяйка тоже была очень приветлива. Она подтвердила, что высокие цены на еду централизованно устанавливает район. Он выдает всем одинаковые ламинированные книжки с англоязычным меню.
Я была очень голодна, так что взяла дал бат, чтобы уж наверняка наесться. Он хорош тем, что к нему можно бесконечно брать добавку, причем всех компонентов. А состоит он из риса, бобового супчика и пары острых салатиков, часто еще дают тушеную картошку. Принято поливать рис сверху всем этим. Хозяйку поразило, что я держу поднос к себе супом, и она сказала, что надо перевернуть наоборот. Хорошо, что она не увидела, что я кладу рис прямо в суп - это могло ее вообще шокировать, как случилось с одним моим спутником на Шри-Ланке.
Наели мы на приличную сумму - около 4 тысяч рупий на двоих (ужин и завтрак). Кроме нас, постояльцев в этот день не было. А прошли в тот день 30 км, разница по высоте с Бесисахаром - 1000 м, общий набор - 1300 м.
2 ноября. Чамже - Чаме
Завтрак, на удивление, был вовремя. Мы, как и в первый день, заказали кашу и вареных яиц, чтобы есть их на перекусе. А еще купили бананов с фермы, которая располагалась напротив. Бананы были толще, короче и вкуснее тех, что продаются у нас.
Вскоре после начала пути мы увидели развилку: одна дорожка шла на мост, а вторая - по той же стороне реки по склону. Мы сначала пошли по склону, потому что туда вел наш трек, но услышали крики сзади - там шли непальцы, и один из них кричал нам, что надо идти на мост. Мы послушались - оказалось, дальше тропы нет: в одном месте ее завалило камнями и пройти невозможно. Потом через несколько дней у нас был еще один такой случай.
На тропе периодически стоят щиты с примерным временем ходьбы до разных пунктов, но эти оценки очень оптимистичны: даже мы, идя довольно быстро и с легкими рюкзаками, в них не укладывались.
В этот день начались пункты проверки пермитов, и их было сразу три. Обычно это была комнатка с людьми в форме, которые переписывали наши данные в тетрадку. Наверно, если бы мы пропали, нас бы через какое-то время начали искать. В паре мест мы видели на стенах старые листочки с описаниями пропавших людей. Еще часто спрашивали, есть ли у нас гиды и портеры. Только в середине пути от кого-то мы узнали, что около полугода назад в Непале приняли закон, что на этом треке обязателен гид. Но по-прежнему никто на это не обращает внимания.
На какой-то видовой точке мы встретили группу русскоговорящих туристов - в основном женщин и молодых девушек. Оказалось, они из Канады, причем некоторые переехали туда еще в прошлом веке. В их компании путешественников есть и русские, и украинцы, и сейчас не всегда получается мирно сосуществовать, но они все равно держатся вместе.
По дороге к Чаме стали попадаться старушки, продающие яблоки - по 50 рупий за штуку, а к Чаме они подешевели до 30. А вообще яблоки в этих нескольких поселках везде. Говорят, их даже раньше специально запрашивали отсюда в английский королевский дворец. Но мы ничего особенного в них не заметили.
Чаме - довольно большой поселок, и там даже есть магазинчики. Мы изначально решили поселиться рядом с горячими источниками и пришли в ближайшую гостиницу - двухэтажную и деревянную. Хозяин хотел взять с нас хотя бы 200 рупий за комнату, но мы уже настроились не платить за жилье на маршруте, и он попросил никому не говорить, что мы живем бесплатно.
Бросив вещи, мы сразу пошли на горячие источники. До них было метров 200. В большой каменной ванне сидело много парней. Местные девушки, почему-то, тусили поодаль, гораздо ниже, поливали себя из лужицы и стирали белье. Не представляю, как они туда спускались. Так что я стала первой девушкой, кто полез этим вечером в «мужскую» ванну, а за мной постепенно последовали и другие. Ванны бесплатны, но там весь вечер находился местный парень - то залезая, то вылезая обратно, - и был там кем-то вроде распорядителя. Например, он настаивал, чтобы все ополаскивались из ковшика перед окунанием в источник.
В источнике было замечательно - не хотелось вылезать, и мы просидели там минут 15. В основном общались с молодым красивым итальянцем из Пармы. Он был с двумя друзьями - парнем и девушкой, но собирался со временем от них отделиться и пройти маршрут до конца - до самой Покхары. До нее мало кто ходит - обычно максимум до Наяпула (Nayapul), да и до него редко. Еще итальянец сказал, что как-нибудь хочет побывать в России и проехать по всему Транссибу на поезде.
В нашей гостинице мы первый раз в походе встретили "настоящих" россиян - т.е. действительно живущих в России. Это была группа москвичей под руководством очень энергичной и доброжелательной женщины Светланы Б. Они с мужем были в Непале уже много раз, а сейчас привезли с собой еще четверых друзей и планировали дойти до озера Тиличо, а потом уехать обратно из Мананга. На шестерых у них был один гид и четверо (!) портеров. Поэтому они могли позволить себе всякие излишества - например, настольные игры. А еще у них с собой была очень большая аптечка, и они выдали нам пару упаковок препарата гипоксен, узнав, что у нас нет ничего от высотной болезни.
За ужином я спросила у москвичей: как они решают вопрос с кипятком? Неужели каждый раз покупают за бешеные деньги? Я, почему-то, была уверена, что они таскают с собой горелки, или местные гид и портеры договариваются о большой скидке. Светлана ответила: «Это что! Мы иногда его покупаем даже для того, чтобы залить в бутылки и согреть постели». А кипяток в тех местах стоил примерно 350 рупий за литр (но это были еще цветочки: к перевалу он стал более чем вдвое дороже).
А с ролью портеров в ценообразовании мы в этот вечер еще столкнулись. На горячих источниках девушка из Канады нам восторженно рассказывала: “Представляете, на букинге была цена 20 долларов, а наши портеры договорились на 6! И это за целую шестиместную комнату!» Мы не стали им «раскрывать глаза», что жить можно по двое и бесплатно, чтобы не подставлять портеров и хозяина лоджа.
После источников нам с Сережей одновременно поплохело - начались головная боль и тошнота. У него эти симптомы прошли к ночи, а я мучилась до самого утра. Вообще, я в Непале на тот момент еще ни одной ночи нормально не спала - долго не могла заснуть, просыпалась ночью... Но тут еще и высотная болезнь прибавилась. И это на высоте меньше трех тысяч (2670)! Мы испугались и решили проходить и набирать впредь поменьше.
За день снова прошли чуть более 30 км и набрали 1000 м, а общий набор за день - почти 1900.
3 ноября. Чаме - Верхний Писанг
В этот день полдня мы видели с разных ракурсов большую гладкую стену - стену Писанга.
Остановиться мы решили в гостинице Himalayan Hotel & Restaurant по совету моей старой знакомой Светы - бывшей петербурженки, которая давно переехала в Канаду, а вокруг Аннапурны ходила в прошлом году. Гостиница оказалась на самом верху деревни, около храма. Нам казалось, что никто, кроме нас, не полезет так высоко, но к вечеру все номера в обозримых окрестностях оказались заняты.
Заселившись в гостиницу, мы пошли в радиалку - дальше по склону и вверх на 600 метров, до какой-то смотровой площадки, обозначенной на карте. Мне, почему-то, было тяжело, и вообще я не люблю ходить туда-сюда, но заставила себя дойти до конца для лучшей акклиматизации. На площадке были развешены флажки - традиционно для буддистских мест. У нас в горах Бурятии тоже часто их можно встретить.
На обратном пути пошли через храм. Там были все те же наши знакомые русские канадцы, а еще трое чехов с огромными рюкзаками. Одного из них мы уже встречали в какой-то день, он был очень дружелюбен и с удовольствием разговаривал с нами на несколько ломаном русском. Сказал, что его рюкзак весит 25 кг, потому что он идет автономно и хочет пройти весь маршрут. А сейчас c ним были и двое его друзей, и один из них говорил по-русски довольно хорошо и рассказал, что до войны ездил в Россию регулярно в командировки. Он проектирует что-то связанное с микроконтроллерами, и даже сейчас в поездке работает. Поэтому его рюкзак весит даже не 25 кг, как у друга, а целых 29: 7 кг занимает ноутбук и разные аккумуляторы к нему. Для меня осталось загадкой, что находится в остальных 22 кг, если чехи живут и питаются в хостелах, как и мы, а нам хватает рюкзачков 30 л весом 5-6 кг.
Наш номер был на втором этаже, а туалет и душ - на первом. Я так экономила на весе рюкзака, что не взяла даже резиновых тапочек, но, к счастью, в некоторых лоджах они были прямо в комнате или рядом с душем. А здесь не было, и я чуть не околела от холода, стоя на ледяном полу и моясь чуть теплой водой, часто переходящей в холодную. А дверь в нашу комнату, как и почти во всех лоджах, не держалась без запора, так что приходилось все время закрывать задвижку снаружи, уходя куда-нибудь. Один раз я так машинально закрыла ее, уходя раньше в столовую, и Сереже пришлось вылезать через окно.
В столовой тоже было зябко: там вообще не было двери, только шторка. Хорошо, что мы успели занять место у печки. Здесь мы впервые заказали яблочный пирог (apple pie) - круглый и жареный, и вкус его мне показался божественным, а Сережа не смог доесть свою долю и отдал мне.
За соседним столом сидела европейская пара средних лет. К ним пришел гид и заговорил с ними на беглом французском. Меня это поразило, но в следующие дни мы встречали еще нескольких франкоговорящих гидов.
Когда я ночью выходила из комнаты, весь наш этаж спал, и только на первом в одной комнате продолжалась жизнь - похоже, там собрались портеры и гиды.
Всего за день получилось 20км, набор 1450. Ночевали на высоте 3300, а на радиалке забирались на 3900. Я себя чувствовала нормально, а у Сережи слегка побаливала голова.
Часть 2