19 часов на Полярном Урале
Рассказ о небольшой прогулке налегке по Полярному Уралу. Для удобства решила разделить на темы. Самые красивые фотографии, конечно, под первым катом!
Выхожу на маршрут 7 августа в районе двух часов дня.
Если вы планируете идти от железки на север, то, в общем, все равно, откуда стартовать. А вот на юг стоит стартовать от станции Собь, потому что здесь единственный мост через довольно полноводную одноименную реку. Мост разводной; возле него живет оператор моста, который выходит к поезду встретить желающих и за символическую плату (даже если путешественник один) его сводит. Вообще этот мост уже сам по себе аргумент, чтобы тут побывать (жаль, видео не грузится).
Ирина Владимировна - оператор моста - сразу спросила, когда меня ждать обратно. Услышав, что я иду в Харп, очень за меня волновалась и на прощанье велела, если встречу медведя, "визжать и кричать". Справедливости ради, даже медвежьих следов мне не попалось.
Разводной пролет со стороны станции, говорят, те, кто спускается с гор, переходят по мосту и спускаются так; смотрители моста ругаются, что мост портится. Но, может, они перед поездами выходят проверить, нет ли желающих попасть на станцию; не знаю.
На карте обозначен мой незатейливый маршрут.
Чтобы выйти в горы, можно долго идти по дороге, а можно подняться по тропе фактически от моста вдоль т.н. горнолыжного подъемника (выглядит стремно).
Примерно полчаса неспешного подъема - и я в горах!
Восторг сменился неизбежными уральскими ивками - мерзостный клаустрофобичный стланик.
Издалека еще ничего, а вот внутрь лучше не лезть, если можно обойти. Так быстрее, красивее и проще.
Время от времени попадаются остатки каких-то металлических конструкций, доски, видимо, от временного жилья. Везде, где был человек, растет иван-чай.
Моя цель - по возможности не ввязываясь в заросли, выйти к руслу реки Нырдвоменшор. Там, где нет ивок, растут лиственницы.
Спускаюсь к Нырдвоменшору. Дорога (настоящая грунтовая) идет по противоположному берегу, пришлось переходить вброд. Течение очень сильное, плюс у меня больная рука. К счастью, основная нагрузка пришлась на правую (течение было слева), иначе было бы грустно.
Зато потом по дороге идти быстро, согрелась после брода. Дошла до притока, по которому мне уходить вверх, и решила пообедать. Там как раз красивая лиственничная роща, в которой кто-то стоял (если присмотреться, можно заметить палатки на первом снимке).
Я не хотела общаться, и осталась на западном берегу притока, и зря: надо было переходить по дороге вброд и дальше подниматься вдоль восточного берега - там идет нормальная грунтовка (видна на снимке), можно сэкономить силы и время.
Оленеводы оставили зимние вещи и ушли каслать налегке (да, здесь действительно так говорят - каслют, то есть пасут оленей).
Перебралась я вовремя: русло сужается, очень красиво.
Впереди скальные обрывы - там водопады, которые местные называют Нефритовыми.
Площадка на развилке перевал Райиз (1б) - водопады.
Русло реки красивое, но чтобы увидеть водопад, нужно лезть по скалам. С недоломанной рукой оказалось на грани возможного - но оно того стоило.
Дальше я собиралась пролезть скалы и выйти под Райиз, но рука начала довольно сильно болеть, и я не рискнула. Пришлось вернуться, закусить парацетамолом и идти на перевал.
Между тем уже полдевятого, садится солнце. Надо спешить.
В итоге поднималась не на перевал, а по ложбинке левее - и успела застать закат.
А дальше - длинный переход по плато Райиз. Было темно, поэтому фотографий особо нет. Полярный день уже закончился, белые ночи - еще нет, шла без фонаря, хотя повезло, что почти не было тумана и хорошая видимость. Впрочем, пару раз я влипала в облако, но в целом успела до того, как все затянуло.
Днем в ясную погоду должно быть вообще фантастически красиво. На снимке - 2 часа ночи, и, кажется, уже светает.
Наконец дошла до метеостанции - на карте оранжевая М, в нескольких сотнях метров к востоку от геодезического знака на вершине 874. Ее переоборудуют (в смысле, активно этим занимаются) в приют для туристов. Внутри ребята так самозабвенно храпели, что я не решилась их будить - в конце концов, у меня все было в порядке. Но если б было нужно переночевать, обогреться или укрыться от непогоды - дверь была не заперта, можно было зайти внутрь.
Посмотрела на карту и решила спускаться просто вдоль русла ближайшего ручья, чтоб выйти на дорогу, соединяющую выработку в горах и поселок Харп. Спуск обещал быть пологим, к тому же, от станции вела колея вездехода. Насколько я знаю, если спуститься к западу от Райиза к Кердоманшору, там идет дорога; и если это так - то определенно нужно спускаться туда. Это больше по километражу, но спуск вдоль ручья, хоть технически простой, но очень долгий и утомительный.
Хотя есть и симпатичные уголки.
В зеленке все становится еще хуже; а может, я просто уже порядком задолбалась. Там идет вдохновляющая вездеходная колея, которая постоянно скачет с берега на берег, так что приходится то бодро идти по дороге, то ломиться через зеленку, впрочем, без густого подлеска.
В итоге пришлось еще раз переходить в брод Кердоманшор, уже после слияния с притоком, по которому я спускалась. Река широкая, но течение относительно сносное. Впереди виднелся мост через реку на автомобильной дороге, но было слишком темно, и картинка не получилось (к этому времени еще начался дождь).
И вот я на камазной дороге в Харп. Перехожу реку уже по мосту. Перед ним висит знак "Сбавь скорость до 5 км/ч", и гнутые перила намекают, что это серьезно.
Наверняка в рабочее время можно рассчитывать, что мужики на камазах подберут и докинут до Харпа. Но было около 7 утра, и они все ехали в противоположную сторону, в горы - рабочий день только начинался.
В Харп на автобусную остановку я прихожу примерно в половине девятого. По трекеру - 19 часов на маршруте, пройдено 50 км.
Я постаралась подойти ответственно к тому, что брать с собой; вдруг кому пригодится мой опыт. Поэтому привожу список снаряжения с комментариями.
Во-первых, у меня резко сменился план по ходу поездки: изначально я планировала этот день провести в Салехарде, потом уехать в горы, побродить там, и на следующий день ехать дальше. Но пока я ехала, прогноз погоды изменился, и весь прогулочный день стал дождливым, что сводило на нет весь смысл. Поэтому я смогла оставить ноут и провода в хостеле, и их не пришлось носить с собой. Впрочем, думаю, вполне реально было бы договориться в Соби на станции с той же оператором моста и оставить лишние вещи у нее.
Что у меня было и мне пригодилось:
Паспорт
Треккинговые ботинки
Фотоаппарат
Телефон, зарядка
Карта
Компас
Дождевик
Термос (мне важно пить горячее)
Бутылка с водой
Аптечка (парацетамол, стрепсилс, эласт.бинт, стерильный бинт, отривин)
Репелленты (на ходу вообще не нужны, а на привалах пригодилось)
Треккинговые палки
Нож
Сидушка (долго думала, брать ли с собой, и правильно, что взяла!)
Повязка на уши
Теплая одежда (термобелье, свитер)
Герма (для теплой одежды)
Фруктовые батончики, шоколад
Еда и нагреватели. Об этом хочется сказать отдельно. Беспламенный нагреватель для еды - зеленый пакет, в который ты кладешь пакет с едой, наливаешь 50 мл воды, и через 10-15 минут (по инструкции - 15-20) получаешь по-настоящему горячую еду. Конечно, на несколько дней это не вариант, потому что готовая еда весит относительно много. Но если идти, как я, то не надо морочиться с транспортировкой газа и носить баллон и горелку. Я все брала в "Кронидове", довольно вкусно.
В детстве была припевка - "Я носки свои сушу над тарелкой супа". В жизни это выглядит примерно так:
Есть, конечно, вопрос с утилизацией. Я таскала использованный нагреватель с собой, он заворачивается и заклеивается вполне герметично. К тому же от него вода в бутылке, лежавшей в том же рюкзаке, нагрелась градусов до 50, что было довольно приятно.
Надо было бы поесть на плато, но время от времени начинало затягиваться туманом, и хотелось по возможности больше пройти по хорошей видимости, и я решила не останавливаться надолго. А к концу маршрута начался дождь, и я не стала есть второй раз. Но, наверное, все же стоило это сделать.
Что не пригодилось, но я рада, что было с собой:
Мед. полис
Спички
Химическая грелка 6 часов
Спасательное одеяло
Фонарик
Чего мне не хватало:
Сандалии (а лучше кеды). Их я оставила в хостеле, и это было ошибкой, потому что после того, как перешел реку вброд в треккингах, они будут сохнуть еще несколько дней.
Ложка. Ее я выложила случайно вместе с кружкой; с ложкой есть удобнее.
Когда ты в Ямало-Ненецком автономном округе, все кажется очевидным; а вот издалека - не все. На всякий случай расскажу.
Салехард-Лабытнанги
Попасть в эту часть Полярного Урала можно на поезде, как это сделала я, или на самолете.
Через хребет проложена одноколейка Сейда-Лабытнанги, действующая часть так и не достроенной Трансполярной магистрали. Из Петербурга удобнее всего ехать с пересадкой в Вологде или Котласе на поезд "Москва-Лабытнанги". Можно сразу выходить в горах; но у меня был другой план - я доехала до конечных Лабытнангов на берегу Оби. Дальше железной дороги нет, а на другом берегу расположен Салехард. Через Обь ходит паром, примерно каждые 10-15 минут. Ширина Оби в этом месте - около 2 км. Зимой после ледостава действует зимник (было бы интересно увидеть...).
Паром перевозит пассажиров бесплатно, платить надо только за транспортное средство. Поэтому местные доезжают из Лабытнангов до переправы на машинах, оставляют их на берегу, переправляются и дальше едут в Салехард на маршрутке.
Маршрутки из Салехарда ходят по расписанию, днем заезжают в аэропорт (последний рейс в аэропорту около шести, потом все закрывается). В Лабытнангах тоже есть расписание, но маршрутки ходят случайным образом, и рассчитывать на них не стоит. Есть такси, можно попробовать договориться с кем-то из местных (можно, например, это делать прямо на пароме. Мне предложили сами, когда я возвращалась).
Второй способ - прилететь в Салехард на самолете (есть, скажем, прямой рейс из Петебрурга, лететь примерно 3 часа). Это намного быстрее, по деньгам получается примерно так же, как на поезде. Но нужно заложить время на покупку газа (или еще как-то решить этот вопрос), потому что в самолет с ним не пустят.
Дорога сквозь Урал
По ветке через Уральский хребет ходит два поезда - "Москва-Лабытнанги" и "Воркута-Лабытнанги". Воркутинский поезд останавливается на каждой станции, то есть как минимум в два раза чаще, чем московский. Это может быть актуально для заброски, особенно если маршрут уходит на север или планируется сплав.
Нужно быть очень внимательным с расписанием: у РЖД нет четкого понимания, на какой станции происходит смена часовых поясов - на Полярном Урале или на Соби. С тех пор, как РЖД ушли от традиции на всех станциях считать время московское, нужно быть начеку.
Если еще что-то интересно - спрашивайте, смогу - расскажу.
Выхожу на маршрут 7 августа в районе двух часов дня.
Если вы планируете идти от железки на север, то, в общем, все равно, откуда стартовать. А вот на юг стоит стартовать от станции Собь, потому что здесь единственный мост через довольно полноводную одноименную реку. Мост разводной; возле него живет оператор моста, который выходит к поезду встретить желающих и за символическую плату (даже если путешественник один) его сводит. Вообще этот мост уже сам по себе аргумент, чтобы тут побывать (жаль, видео не грузится).
Ирина Владимировна - оператор моста - сразу спросила, когда меня ждать обратно. Услышав, что я иду в Харп, очень за меня волновалась и на прощанье велела, если встречу медведя, "визжать и кричать". Справедливости ради, даже медвежьих следов мне не попалось.
Разводной пролет со стороны станции, говорят, те, кто спускается с гор, переходят по мосту и спускаются так; смотрители моста ругаются, что мост портится. Но, может, они перед поездами выходят проверить, нет ли желающих попасть на станцию; не знаю.
На карте обозначен мой незатейливый маршрут.
Чтобы выйти в горы, можно долго идти по дороге, а можно подняться по тропе фактически от моста вдоль т.н. горнолыжного подъемника (выглядит стремно).
Примерно полчаса неспешного подъема - и я в горах!
Восторг сменился неизбежными уральскими ивками - мерзостный клаустрофобичный стланик.
Издалека еще ничего, а вот внутрь лучше не лезть, если можно обойти. Так быстрее, красивее и проще.
Время от времени попадаются остатки каких-то металлических конструкций, доски, видимо, от временного жилья. Везде, где был человек, растет иван-чай.
Моя цель - по возможности не ввязываясь в заросли, выйти к руслу реки Нырдвоменшор. Там, где нет ивок, растут лиственницы.
Спускаюсь к Нырдвоменшору. Дорога (настоящая грунтовая) идет по противоположному берегу, пришлось переходить вброд. Течение очень сильное, плюс у меня больная рука. К счастью, основная нагрузка пришлась на правую (течение было слева), иначе было бы грустно.
Зато потом по дороге идти быстро, согрелась после брода. Дошла до притока, по которому мне уходить вверх, и решила пообедать. Там как раз красивая лиственничная роща, в которой кто-то стоял (если присмотреться, можно заметить палатки на первом снимке).
Я не хотела общаться, и осталась на западном берегу притока, и зря: надо было переходить по дороге вброд и дальше подниматься вдоль восточного берега - там идет нормальная грунтовка (видна на снимке), можно сэкономить силы и время.
Оленеводы оставили зимние вещи и ушли каслать налегке (да, здесь действительно так говорят - каслют, то есть пасут оленей).
Перебралась я вовремя: русло сужается, очень красиво.
Впереди скальные обрывы - там водопады, которые местные называют Нефритовыми.
Площадка на развилке перевал Райиз (1б) - водопады.
Русло реки красивое, но чтобы увидеть водопад, нужно лезть по скалам. С недоломанной рукой оказалось на грани возможного - но оно того стоило.
Дальше я собиралась пролезть скалы и выйти под Райиз, но рука начала довольно сильно болеть, и я не рискнула. Пришлось вернуться, закусить парацетамолом и идти на перевал.
Между тем уже полдевятого, садится солнце. Надо спешить.
В итоге поднималась не на перевал, а по ложбинке левее - и успела застать закат.
А дальше - длинный переход по плато Райиз. Было темно, поэтому фотографий особо нет. Полярный день уже закончился, белые ночи - еще нет, шла без фонаря, хотя повезло, что почти не было тумана и хорошая видимость. Впрочем, пару раз я влипала в облако, но в целом успела до того, как все затянуло.
Днем в ясную погоду должно быть вообще фантастически красиво. На снимке - 2 часа ночи, и, кажется, уже светает.
Наконец дошла до метеостанции - на карте оранжевая М, в нескольких сотнях метров к востоку от геодезического знака на вершине 874. Ее переоборудуют (в смысле, активно этим занимаются) в приют для туристов. Внутри ребята так самозабвенно храпели, что я не решилась их будить - в конце концов, у меня все было в порядке. Но если б было нужно переночевать, обогреться или укрыться от непогоды - дверь была не заперта, можно было зайти внутрь.
Посмотрела на карту и решила спускаться просто вдоль русла ближайшего ручья, чтоб выйти на дорогу, соединяющую выработку в горах и поселок Харп. Спуск обещал быть пологим, к тому же, от станции вела колея вездехода. Насколько я знаю, если спуститься к западу от Райиза к Кердоманшору, там идет дорога; и если это так - то определенно нужно спускаться туда. Это больше по километражу, но спуск вдоль ручья, хоть технически простой, но очень долгий и утомительный.
Хотя есть и симпатичные уголки.
В зеленке все становится еще хуже; а может, я просто уже порядком задолбалась. Там идет вдохновляющая вездеходная колея, которая постоянно скачет с берега на берег, так что приходится то бодро идти по дороге, то ломиться через зеленку, впрочем, без густого подлеска.
В итоге пришлось еще раз переходить в брод Кердоманшор, уже после слияния с притоком, по которому я спускалась. Река широкая, но течение относительно сносное. Впереди виднелся мост через реку на автомобильной дороге, но было слишком темно, и картинка не получилось (к этому времени еще начался дождь).
И вот я на камазной дороге в Харп. Перехожу реку уже по мосту. Перед ним висит знак "Сбавь скорость до 5 км/ч", и гнутые перила намекают, что это серьезно.
Наверняка в рабочее время можно рассчитывать, что мужики на камазах подберут и докинут до Харпа. Но было около 7 утра, и они все ехали в противоположную сторону, в горы - рабочий день только начинался.
В Харп на автобусную остановку я прихожу примерно в половине девятого. По трекеру - 19 часов на маршруте, пройдено 50 км.
Я постаралась подойти ответственно к тому, что брать с собой; вдруг кому пригодится мой опыт. Поэтому привожу список снаряжения с комментариями.
Во-первых, у меня резко сменился план по ходу поездки: изначально я планировала этот день провести в Салехарде, потом уехать в горы, побродить там, и на следующий день ехать дальше. Но пока я ехала, прогноз погоды изменился, и весь прогулочный день стал дождливым, что сводило на нет весь смысл. Поэтому я смогла оставить ноут и провода в хостеле, и их не пришлось носить с собой. Впрочем, думаю, вполне реально было бы договориться в Соби на станции с той же оператором моста и оставить лишние вещи у нее.
Что у меня было и мне пригодилось:
Паспорт
Треккинговые ботинки
Фотоаппарат
Телефон, зарядка
Карта
Компас
Дождевик
Термос (мне важно пить горячее)
Бутылка с водой
Аптечка (парацетамол, стрепсилс, эласт.бинт, стерильный бинт, отривин)
Репелленты (на ходу вообще не нужны, а на привалах пригодилось)
Треккинговые палки
Нож
Сидушка (долго думала, брать ли с собой, и правильно, что взяла!)
Повязка на уши
Теплая одежда (термобелье, свитер)
Герма (для теплой одежды)
Фруктовые батончики, шоколад
Еда и нагреватели. Об этом хочется сказать отдельно. Беспламенный нагреватель для еды - зеленый пакет, в который ты кладешь пакет с едой, наливаешь 50 мл воды, и через 10-15 минут (по инструкции - 15-20) получаешь по-настоящему горячую еду. Конечно, на несколько дней это не вариант, потому что готовая еда весит относительно много. Но если идти, как я, то не надо морочиться с транспортировкой газа и носить баллон и горелку. Я все брала в "Кронидове", довольно вкусно.
В детстве была припевка - "Я носки свои сушу над тарелкой супа". В жизни это выглядит примерно так:
Есть, конечно, вопрос с утилизацией. Я таскала использованный нагреватель с собой, он заворачивается и заклеивается вполне герметично. К тому же от него вода в бутылке, лежавшей в том же рюкзаке, нагрелась градусов до 50, что было довольно приятно.
Надо было бы поесть на плато, но время от времени начинало затягиваться туманом, и хотелось по возможности больше пройти по хорошей видимости, и я решила не останавливаться надолго. А к концу маршрута начался дождь, и я не стала есть второй раз. Но, наверное, все же стоило это сделать.
Что не пригодилось, но я рада, что было с собой:
Мед. полис
Спички
Химическая грелка 6 часов
Спасательное одеяло
Фонарик
Чего мне не хватало:
Сандалии (а лучше кеды). Их я оставила в хостеле, и это было ошибкой, потому что после того, как перешел реку вброд в треккингах, они будут сохнуть еще несколько дней.
Ложка. Ее я выложила случайно вместе с кружкой; с ложкой есть удобнее.
Когда ты в Ямало-Ненецком автономном округе, все кажется очевидным; а вот издалека - не все. На всякий случай расскажу.
Салехард-Лабытнанги
Попасть в эту часть Полярного Урала можно на поезде, как это сделала я, или на самолете.
Через хребет проложена одноколейка Сейда-Лабытнанги, действующая часть так и не достроенной Трансполярной магистрали. Из Петербурга удобнее всего ехать с пересадкой в Вологде или Котласе на поезд "Москва-Лабытнанги". Можно сразу выходить в горах; но у меня был другой план - я доехала до конечных Лабытнангов на берегу Оби. Дальше железной дороги нет, а на другом берегу расположен Салехард. Через Обь ходит паром, примерно каждые 10-15 минут. Ширина Оби в этом месте - около 2 км. Зимой после ледостава действует зимник (было бы интересно увидеть...).
Паром перевозит пассажиров бесплатно, платить надо только за транспортное средство. Поэтому местные доезжают из Лабытнангов до переправы на машинах, оставляют их на берегу, переправляются и дальше едут в Салехард на маршрутке.
Маршрутки из Салехарда ходят по расписанию, днем заезжают в аэропорт (последний рейс в аэропорту около шести, потом все закрывается). В Лабытнангах тоже есть расписание, но маршрутки ходят случайным образом, и рассчитывать на них не стоит. Есть такси, можно попробовать договориться с кем-то из местных (можно, например, это делать прямо на пароме. Мне предложили сами, когда я возвращалась).
Второй способ - прилететь в Салехард на самолете (есть, скажем, прямой рейс из Петебрурга, лететь примерно 3 часа). Это намного быстрее, по деньгам получается примерно так же, как на поезде. Но нужно заложить время на покупку газа (или еще как-то решить этот вопрос), потому что в самолет с ним не пустят.
Дорога сквозь Урал
По ветке через Уральский хребет ходит два поезда - "Москва-Лабытнанги" и "Воркута-Лабытнанги". Воркутинский поезд останавливается на каждой станции, то есть как минимум в два раза чаще, чем московский. Это может быть актуально для заброски, особенно если маршрут уходит на север или планируется сплав.
Нужно быть очень внимательным с расписанием: у РЖД нет четкого понимания, на какой станции происходит смена часовых поясов - на Полярном Урале или на Соби. С тех пор, как РЖД ушли от традиции на всех станциях считать время московское, нужно быть начеку.
Если еще что-то интересно - спрашивайте, смогу - расскажу.