Галопом по Европам или Одноэтажная Болгария. Часть 1
В сентябре прошлого года довелось съездить в Болгарию. И даже немного поездить на маленьком арендованном Ford Fiesta по просторам восточной части страны. О контрастах этой дружелюбной славянской республики и о том, какое впечатление в целом она произвела - в этом насыщенном рассказе.
Первым пунктом путешествия была Варна, второй по населению город после Софии. Город-порт и город-курорт, где прошла неделя пляжного отдыха, довольно сильно растянут вдоль побережья (технически мы отдыхали даже не в Варне, а в пригороде, который зовётся Святой Константин и Елена). Ещё он не так сильно перенаселён отдыхающими, как российские курорты, а берег вполне неплохо обустроен (в нашем случае - за счёт расположенного на берегу приличного санатория времён развитого социализма). В соседних Золотых Песках есть годный аквапарк "Акваполис", в самой Варне (куда каждые несколько минут ходят рейсовые городские автобусы) - куча кафе и ресторанов на любой вкус, маленький зоопарк, простенький дельфинарий, планетарий, скромный океанариум, несколько музеев, кинотеатр...
Большая часть всего этого добра расположена в Приморском парке - некогда огромной (а сейчас ополовиненной - т.к. территорию активно отъедают рестораны, гостиницы и виллы) зелёной территории, занимающей почти всё побережье Варны. Самое привлекательное во всём этом - собственно парк, в котором приятно побродить в солнечный день, по аллеям Олимпийцев и Космонавтов, вокруг Пантеона (некогда мавзолей, а теперь просто памятник борцам за социализм - под которыми подразумевались в равной степени подпольщики, действовавшие после Первой мировой войны и во время Второй мировой) и вдоль рядов памятников болгарским национальным героям, просто по набережной.
Из наиболее примечательного, что может как-то развеять праздного туриста из России, стоит упомянуть небольшой военно-морской музей (Варна в беспокойном XX веке была базой ВМФ Болгарии и так или иначе фигурировала во всех военных конфликтах, в которые влипла в этот период страна), о нём я писал в сообществе Technomonuments.
Ещё одна достопримечательность (если быть точным - две) Варны осталась с тех достопочтенных времён, когда Болгария именовалась Фракией, а сама Варна - Деонисиополь (к тому времени это название уже вытеснило более приятное для нас Одессос - так назвали город греческие колонисты-основатели). Это развалины римских терм. К следам римского пребывания в Болгарии относятся с деловитостью, тщательно откапывая и выгодно используя их для привлечения туристов. Надо сказать, что термы в Варне доступнее и сохраннее не только римских руин в Пловдиве, но и подавляющего большинства средневековых замков Болгарии.
Впечатляет и главное культовое сооружение города: Кафедральный Успенский собор 1880 года. Задумывался как памятник освобождению Варны от османского владычества, хотя значение этого исторического события в последнее время в болгарском сознании как будто слегка потускнело.
Недалеко от собора можно найти памятник, отсылающий к куда более ранней истории: скульптура царя Калояна, одного из основателей и правителя Второго болгарского царства, громившего войска Византии в начале XIII века. Кстати, именно в Варне сей славный царь отметился после взятия города массовым умерщвлением пленных методом закапывания заживо.
Что касается самой Варны, то она запомнится неплохо сохранившимся историческим центром - по-европейски плотно теснящимися особнячками буржуа начала XX века с плавными изгибами в стиле модерн, обширной пешеходной зоной и большим, но спокойным портом, по которому можно свободно погулять (кстати, рядом с гражданскими пирсами - пристань ВМФ, где при нас стоял огромный корабль заклятого врага далёкого прошлого, а ныне надёжного болгарского союзника по НАТО - Турции), а ещё здесь можно записаться в весёлое плавание по акватории порта на какой-нибудь посудине, замаскированной под пиратскую (прилагается морской бой с "огневым" контактом из брандсбойтов).
Но стоит путешественнику отдалиться от моря, как он попадает в знакомые урбанистические пейзажи родных "хрущёвок" и "брежневок", и Варна становится неотличима от типичного города юга России. Ну а попытка выйти в район железнодорожного вокзала и вовсе завела в неблагополучные и неприглядные районы, подобные которым у нас надо ещё поискать.
Да, пару слов по поводу собственно болгар. Мы почти не встретили уже следов какого-то особого отношения местного населения к русским, о котором ранее слагались легенды. Люди старшего поколения - возможно, в большей степени рады русскому туристу (о дружбе народов и братушках говорил приветливый продавец магазина стройматериалов, в который я по случаю забрёл - ему было уже явно за 50 лет), но молодёжь привыкла к туристам со всей Европы, особо не различая. На вопрос "Вы говорите по-русски?" некоторые люди от 30 лет и старше ответят утвердительно, а остальные попросят начать говорить - дескать, разберёмся (и действительно найти общий славянский язык несложно). И только школьники и студенты будут усердно говорить на ломаном английском, послушно следуя "унифицированному" подходу ко всем, кто приехал в Болгарию потратить деньги. Активная "европеизация" болгар привела также к тому, что совсем пропали из обихода эти легендарные кивки и мотания головой, которые значат "нет" и "да" соответственно.
Кадр не получился, так как был сделан наскоряк из машины. Но очень уж многозначительно в один кадр попадают: огромный и изрисованный вандалами памятник "вечной" болгаро-советской дружбе на холме (на заднем плане) и символ дружбы сегодняшней и не менее вечной - Болгарии и ЕС.
Но всё же удалось встретить одну чисто болгарскую традицию, которая и в наши дни широко распространена (во всех городах в равной степени): то тут, то там, на деревьях, досках объявлений, дверях подъездов и квартир висят скорбные листки с просьбой помянуть усопшего (фотография усопшего, а иногда и некролог - прилагаются). Сначала показалось, что эти листки - своего рода бесплатные некрологи, которые вместо публикации в газете размещают на столбах - дабы уведомить о недавней кончине родственника и выразить скорбь и соболезнования. Но затем я заметил, что они бывают посвящены и давно умершим людям.
К северу от Варны находятся другие примечательные города - летняя царская резиденция Евксиноград, летний дворец нашего Александра III в Верхней Массандре, порт Балчик с дворцом румынской королевы Марии, но мы выбрали для короткого броска на север близлежащий монастырь Аладжа. Монастырь, конечно, не действующий, это скорее небольшой музейный комплекс с пещерами и катакомбами - один из десятков других скальных православных монастырей средневековья, разбросанных по всей Болгарии. Высокодуховное мычание (звучащее из замаскированных в умиротворяющем ландшафте колонок) здорово дополняет картинку и создаёт должный настрой, без которого несколько пустых пещер в скале вряд ли бы производили значимое впечатление.
Далее дорога лежала на Велико Тырново. По пути удачно расположен целый ряд достопримечательностей, среди которых есть каменный лес, мадарский всадник (барельеф VIII или IX века, высеченный на скале) и исторический город Шумен. Каменные столбы (или каменный лес) - достопримечательность изрядно опошленная ушлыми гидами, которые разводят мистику вокруг глыб не вполне ясного происхождения (знакомо - как в Аркаиме и на кавказских дольменах), к тому же её посещение платное. Мадарский всадник - интереснее, но тут надо проникнуться возрастом памятника, сам по себе он не такой уж и большой, и я довольствовался его обзором на Google-картах. На Шумене мы тоже много времени не теряли, проехав город насквозь и бегло глянув на не особо запоминающиеся улочки и самую большую в Болгарии мечеть Томбул. Целью же были выбраны средневековая Шуменская крепость и монумент "1300-летие Болгарии".
Шумен
Шуменская крепость - на самом деле плохо сохранившиеся развалины средневековой цитадели (разрушили её крестоносцы в XV веке). Несколько стен и башен - абсолютный новодел, от остального остались лишь однообразные и трудноидентифицируемые фундаменты. Таких крепостей по стране много, и, наверное, не стоит включать в план поездки более одной. Шуменский экземпляр запомнится хорошей смотровой площадкой с возможностью посмотреть на близлежащий город через платные окуляры.
Памятник "1300-летие Болгарии" был возведён в 1977-1981 гг. (приближался означенный юбилей от провозглашения Первого болгарского царства). Гигантский монумент, выплоненный в авангардных, угловатых формах, модных в то время в социалистическом и не только социалистическом искусстве, расположен на холме высотой 450 м, подниматься к которому надо по 1300 ступеням. Хитрый концепт создателей вероломно нарушен автомобильным подъездом аккурат с обратной стороны монумента, чем мы и воспользовались. Проход непосредственно к памятнику платный, но не слишком дорогой, к тому же, как во многих других местах, есть льготные тарифы.
Некоторые считают эту громаду безвкусным и монструозным нагромождением бетона, порождённым маниакальной тягой к гигантизму (мода на масштабные скульптуры накрыла в то время Болгарию не меньше, чем СССР). Другим же удаётся проникнуться дыханием веков, впечатлиться окаменевшими героями старины, разросшимися до огромных каменных призраков, взирающих на потомков через туман времени с тесных тронов или исполинских коней. За многими из них немало крови, в том числе невинной, их сердце превратилось в камень ещё при жизни, а мы, пигмеи, содрогаясь, смотрим на застывшие фигуры и всё ещё ждём от них поступка, последнего усилия воли, последнего кровавого, но неизбежного выбора.
Готовясь к поездке в Болгарию, я попытался окунуться в культуру привычным и действенным способом: просмотром местного кино, исторического и не очень. Тем, кто поедет в Болгарию, настоятельно рекомендую посмотреть болгаро-советский "Герои Шипки" 1954 года (особенно, если поедете через перевал) и болгарский "Калоян" 1963 года (он будет полезен перед поездкой в Велико Тырново). Но даже если вы не собираетесь посещать эту страну, отдельно и особо рекомендую 3-серийный эпичный телефильм "Хан Аспарух" 1981 года - о становлении Первого болгарского царства и борьбе с Византией. Говорят, со съёмками активно помогала студия Довженко, оттого фильм получился крепким (не хуже советских телефильмов того времени) и захватывающим. И теперь я стоял и смотрел на составленного из квадратных глыб хана Аспаруха, вспоминая его решительное и высокомерное "Казах!" ("Я сказал!"), после которого все обсуждения прекращались, а воля вождя беспрекословно исполнялась. В общем, памятник меня потряс, став одним из самых ярких впечатлений путешествия.
По дороге попадается ещё немало интересного, но не всё на ходу успевает попасть в объектив, а времени останавливаться нет. Пусть одна из таких неполучившихся фотографий, сделанных на пути к Велико Тырново, замыкает первую часть моего рассказа.
Первым пунктом путешествия была Варна, второй по населению город после Софии. Город-порт и город-курорт, где прошла неделя пляжного отдыха, довольно сильно растянут вдоль побережья (технически мы отдыхали даже не в Варне, а в пригороде, который зовётся Святой Константин и Елена). Ещё он не так сильно перенаселён отдыхающими, как российские курорты, а берег вполне неплохо обустроен (в нашем случае - за счёт расположенного на берегу приличного санатория времён развитого социализма). В соседних Золотых Песках есть годный аквапарк "Акваполис", в самой Варне (куда каждые несколько минут ходят рейсовые городские автобусы) - куча кафе и ресторанов на любой вкус, маленький зоопарк, простенький дельфинарий, планетарий, скромный океанариум, несколько музеев, кинотеатр...
Большая часть всего этого добра расположена в Приморском парке - некогда огромной (а сейчас ополовиненной - т.к. территорию активно отъедают рестораны, гостиницы и виллы) зелёной территории, занимающей почти всё побережье Варны. Самое привлекательное во всём этом - собственно парк, в котором приятно побродить в солнечный день, по аллеям Олимпийцев и Космонавтов, вокруг Пантеона (некогда мавзолей, а теперь просто памятник борцам за социализм - под которыми подразумевались в равной степени подпольщики, действовавшие после Первой мировой войны и во время Второй мировой) и вдоль рядов памятников болгарским национальным героям, просто по набережной.
Из наиболее примечательного, что может как-то развеять праздного туриста из России, стоит упомянуть небольшой военно-морской музей (Варна в беспокойном XX веке была базой ВМФ Болгарии и так или иначе фигурировала во всех военных конфликтах, в которые влипла в этот период страна), о нём я писал в сообществе Technomonuments.
Ещё одна достопримечательность (если быть точным - две) Варны осталась с тех достопочтенных времён, когда Болгария именовалась Фракией, а сама Варна - Деонисиополь (к тому времени это название уже вытеснило более приятное для нас Одессос - так назвали город греческие колонисты-основатели). Это развалины римских терм. К следам римского пребывания в Болгарии относятся с деловитостью, тщательно откапывая и выгодно используя их для привлечения туристов. Надо сказать, что термы в Варне доступнее и сохраннее не только римских руин в Пловдиве, но и подавляющего большинства средневековых замков Болгарии.
Впечатляет и главное культовое сооружение города: Кафедральный Успенский собор 1880 года. Задумывался как памятник освобождению Варны от османского владычества, хотя значение этого исторического события в последнее время в болгарском сознании как будто слегка потускнело.
Недалеко от собора можно найти памятник, отсылающий к куда более ранней истории: скульптура царя Калояна, одного из основателей и правителя Второго болгарского царства, громившего войска Византии в начале XIII века. Кстати, именно в Варне сей славный царь отметился после взятия города массовым умерщвлением пленных методом закапывания заживо.
Что касается самой Варны, то она запомнится неплохо сохранившимся историческим центром - по-европейски плотно теснящимися особнячками буржуа начала XX века с плавными изгибами в стиле модерн, обширной пешеходной зоной и большим, но спокойным портом, по которому можно свободно погулять (кстати, рядом с гражданскими пирсами - пристань ВМФ, где при нас стоял огромный корабль заклятого врага далёкого прошлого, а ныне надёжного болгарского союзника по НАТО - Турции), а ещё здесь можно записаться в весёлое плавание по акватории порта на какой-нибудь посудине, замаскированной под пиратскую (прилагается морской бой с "огневым" контактом из брандсбойтов).
Но стоит путешественнику отдалиться от моря, как он попадает в знакомые урбанистические пейзажи родных "хрущёвок" и "брежневок", и Варна становится неотличима от типичного города юга России. Ну а попытка выйти в район железнодорожного вокзала и вовсе завела в неблагополучные и неприглядные районы, подобные которым у нас надо ещё поискать.
Да, пару слов по поводу собственно болгар. Мы почти не встретили уже следов какого-то особого отношения местного населения к русским, о котором ранее слагались легенды. Люди старшего поколения - возможно, в большей степени рады русскому туристу (о дружбе народов и братушках говорил приветливый продавец магазина стройматериалов, в который я по случаю забрёл - ему было уже явно за 50 лет), но молодёжь привыкла к туристам со всей Европы, особо не различая. На вопрос "Вы говорите по-русски?" некоторые люди от 30 лет и старше ответят утвердительно, а остальные попросят начать говорить - дескать, разберёмся (и действительно найти общий славянский язык несложно). И только школьники и студенты будут усердно говорить на ломаном английском, послушно следуя "унифицированному" подходу ко всем, кто приехал в Болгарию потратить деньги. Активная "европеизация" болгар привела также к тому, что совсем пропали из обихода эти легендарные кивки и мотания головой, которые значат "нет" и "да" соответственно.
Кадр не получился, так как был сделан наскоряк из машины. Но очень уж многозначительно в один кадр попадают: огромный и изрисованный вандалами памятник "вечной" болгаро-советской дружбе на холме (на заднем плане) и символ дружбы сегодняшней и не менее вечной - Болгарии и ЕС.
Но всё же удалось встретить одну чисто болгарскую традицию, которая и в наши дни широко распространена (во всех городах в равной степени): то тут, то там, на деревьях, досках объявлений, дверях подъездов и квартир висят скорбные листки с просьбой помянуть усопшего (фотография усопшего, а иногда и некролог - прилагаются). Сначала показалось, что эти листки - своего рода бесплатные некрологи, которые вместо публикации в газете размещают на столбах - дабы уведомить о недавней кончине родственника и выразить скорбь и соболезнования. Но затем я заметил, что они бывают посвящены и давно умершим людям.
К северу от Варны находятся другие примечательные города - летняя царская резиденция Евксиноград, летний дворец нашего Александра III в Верхней Массандре, порт Балчик с дворцом румынской королевы Марии, но мы выбрали для короткого броска на север близлежащий монастырь Аладжа. Монастырь, конечно, не действующий, это скорее небольшой музейный комплекс с пещерами и катакомбами - один из десятков других скальных православных монастырей средневековья, разбросанных по всей Болгарии. Высокодуховное мычание (звучащее из замаскированных в умиротворяющем ландшафте колонок) здорово дополняет картинку и создаёт должный настрой, без которого несколько пустых пещер в скале вряд ли бы производили значимое впечатление.
Далее дорога лежала на Велико Тырново. По пути удачно расположен целый ряд достопримечательностей, среди которых есть каменный лес, мадарский всадник (барельеф VIII или IX века, высеченный на скале) и исторический город Шумен. Каменные столбы (или каменный лес) - достопримечательность изрядно опошленная ушлыми гидами, которые разводят мистику вокруг глыб не вполне ясного происхождения (знакомо - как в Аркаиме и на кавказских дольменах), к тому же её посещение платное. Мадарский всадник - интереснее, но тут надо проникнуться возрастом памятника, сам по себе он не такой уж и большой, и я довольствовался его обзором на Google-картах. На Шумене мы тоже много времени не теряли, проехав город насквозь и бегло глянув на не особо запоминающиеся улочки и самую большую в Болгарии мечеть Томбул. Целью же были выбраны средневековая Шуменская крепость и монумент "1300-летие Болгарии".
Шумен
Шуменская крепость - на самом деле плохо сохранившиеся развалины средневековой цитадели (разрушили её крестоносцы в XV веке). Несколько стен и башен - абсолютный новодел, от остального остались лишь однообразные и трудноидентифицируемые фундаменты. Таких крепостей по стране много, и, наверное, не стоит включать в план поездки более одной. Шуменский экземпляр запомнится хорошей смотровой площадкой с возможностью посмотреть на близлежащий город через платные окуляры.
Памятник "1300-летие Болгарии" был возведён в 1977-1981 гг. (приближался означенный юбилей от провозглашения Первого болгарского царства). Гигантский монумент, выплоненный в авангардных, угловатых формах, модных в то время в социалистическом и не только социалистическом искусстве, расположен на холме высотой 450 м, подниматься к которому надо по 1300 ступеням. Хитрый концепт создателей вероломно нарушен автомобильным подъездом аккурат с обратной стороны монумента, чем мы и воспользовались. Проход непосредственно к памятнику платный, но не слишком дорогой, к тому же, как во многих других местах, есть льготные тарифы.
Некоторые считают эту громаду безвкусным и монструозным нагромождением бетона, порождённым маниакальной тягой к гигантизму (мода на масштабные скульптуры накрыла в то время Болгарию не меньше, чем СССР). Другим же удаётся проникнуться дыханием веков, впечатлиться окаменевшими героями старины, разросшимися до огромных каменных призраков, взирающих на потомков через туман времени с тесных тронов или исполинских коней. За многими из них немало крови, в том числе невинной, их сердце превратилось в камень ещё при жизни, а мы, пигмеи, содрогаясь, смотрим на застывшие фигуры и всё ещё ждём от них поступка, последнего усилия воли, последнего кровавого, но неизбежного выбора.
Готовясь к поездке в Болгарию, я попытался окунуться в культуру привычным и действенным способом: просмотром местного кино, исторического и не очень. Тем, кто поедет в Болгарию, настоятельно рекомендую посмотреть болгаро-советский "Герои Шипки" 1954 года (особенно, если поедете через перевал) и болгарский "Калоян" 1963 года (он будет полезен перед поездкой в Велико Тырново). Но даже если вы не собираетесь посещать эту страну, отдельно и особо рекомендую 3-серийный эпичный телефильм "Хан Аспарух" 1981 года - о становлении Первого болгарского царства и борьбе с Византией. Говорят, со съёмками активно помогала студия Довженко, оттого фильм получился крепким (не хуже советских телефильмов того времени) и захватывающим. И теперь я стоял и смотрел на составленного из квадратных глыб хана Аспаруха, вспоминая его решительное и высокомерное "Казах!" ("Я сказал!"), после которого все обсуждения прекращались, а воля вождя беспрекословно исполнялась. В общем, памятник меня потряс, став одним из самых ярких впечатлений путешествия.
По дороге попадается ещё немало интересного, но не всё на ходу успевает попасть в объектив, а времени останавливаться нет. Пусть одна из таких неполучившихся фотографий, сделанных на пути к Велико Тырново, замыкает первую часть моего рассказа.
