Галопом по Европам или Одноэтажная Болгария. Часть 2
Велико Тырново - город с незабываемым ландшафтом: узкие улочки, громоздящиеся ярусами на крутых склонах гор, дома с рыжей черепицей, свисающие над долиной реки Янтры, средневековые и поздние церкви, несущие в архитектуре мотивы культуры столь ненавистных древним болгарам византийцев. Другого такого города в Болгарии точно нет.
Немного улочек Велико Тырново:
Центральная достопримечательность - крепости Царевец и Трапезица, расположенные напротив друг друга на разных берегах Янтры. В ночное время город не скупится на живописную подсветку крепостей, да и днём стены и руины издалека выглядят вполне симпатично.
Трапезица в сумерках
Вблизи, правда, не очень: из исторического остались одни фундаменты (как я уже сказал в Шумене, видел одну такую крепость - видел все, разница лишь в том, что эту снесли не крестоносцы, а турки), главные архитектурные доминанты, как и в Шумене, восстановлены из праха.
Царевец
Вход в Царевец
Царевец может похвастаться аж двумя, первая из которых - башня Болдуина, её заново собрали в 1930 году. Болдуин I Фландрский - отношения к династии голливудских актёров не имеет (хотя кто знает), он был именитый феодал, крестоносец и видный участник "позорного" четвёртого крестового похода 1202 года, в котором вместо борьбы за гроб господен рыцари атаковали Константинополь за венецианские деньги, ведь они (деньги), как известно, не пахнут. После неожиданного падения Константинополя Болдуин волею судьбы и братьев по оружию стал императором Восточной Римской империи, но провёл в этом титуле всего год. Неспокойная страна даже после падения столицы (или именно после него) роптала, митинговала и восставала, а операция по принуждению к миру закончилась для новоиспечённого императора весьма плачевно - он был разбит и пленён болгарским царём Калояном, вступившим в союз с половцами. По слухам, заточили Болдуина в башне в крепости Трапезица, а башни в крепости - это в то время, знаете ли, концы в воду... Точно никто не знает, где и как он умер, но явно не своей смертью.
Другое целое здание - собор на самой вершине холма, но он построен и того позднее - в 1981 году.
Здесь, как водится, можно залезть на колокольню и обозреть окрестности.
Но интереснее побывать внутри: собор построен по канонам, однако при этом не действующий, а лишь имитационный. Стены и своды богато украшены фресками с каноничными сюжетами, но совершенно не каноничным исполнением, что весьма любопытно.
В Велико Тырново не так много отдельных примечательных зданий, скорее интересна сама компоновка тесных улочек и пейзаж в целом.
Но из чего-то особенного есть, к примеру, вот такой "дом с обезьянкой", к которому все путеводители отправляют туристов. Интересно, а часто ли в объектив туристов попадает соседствующий домик на крыше?
А вот неисторический район Велико Тырново. Так выглядит типичная улица социалистического периода застройки.
Неисторическая часть Велико Тырново
Есть здесь и немало любопытных мозаик, фресок и монументов. Вот, например, огромный памятник династии Асеневцев - правителей Второго болгарского царства.
А вот аллегорическая «Мать Болгария», поставленная в 1935 году в память о прошедших (к тому моменту) войнах Болгарии XIX-XX вв.
Дорога в Пловдив обещала быть насыщенной. Первым пунктом на этом длинном пути был этнографический музей Этыр - этакая деревушка для туристов в районе Габрово.
Любопытный комплекс, основанный в 1964 году, в некотором роде схож с нашими этнографическими комплексами (к примеру, Синячиха, Хохловка, Тальцы - открыты, кстати, примерно в то же время), но архитектура болгарских посёлков времён Османской империи XVIII-XIX вв., конечно, сама по себе существенно отличается от нашего деревянного зодчества.
Широко представлены разнообразные ремёсла, в домах показаны интерьеры зажиточных и небогатых болгар...
...смоделирована ткацкая мастерская...
Понятно, что комплекс слишком заточен под туристов, чтобы быть аутентичной деревенькой, что здесь кругом вполне современные кафе и лотки с сувенирами, безжалостно разрушающие иллюзию, но провести время в тиши Этыра (это, кстати, старое название Янтры) приятно и нескучно. Тут я попробовал вкуснейшую выпечку с болгарским сыром (сирене), но, увы, не запомнил названия и не смог впоследствии найти в других местах.
Далее дорога лежала через горы Балканы и знаменитый перевал Шипка.
Карта горного серпантина и угрожающая табличка на выезде из Велико Тырново "Сегодня перевал Шипка..." со опциональной подписью "открыт"/"закрыт" - накручивали нервы, но на деле подъём оказался не слишком сложным. Дорога узкая, но огороженная на всём протяжении, оборудованная регулярными "карманами" для остановки или пропуска вперёд попутных автомобилей. В общем, под облака мы забрались вполне благополучно. Сама Шипка со знаменитым памятником Свободы - башней 1934 года (примечательно, что даже между двумя мировыми войнами, в обеих из которых мы были противниками, в Болгарии строили русским памятники), целой россыпью других памятников поменьше, орудиями с грозно устремлёнными в разные стороны стволами, производит серьёзное впечатление (вкупе с мрачной, сырой погодой и пронизывающим ветром, хотя до и после перевала - ясно, солнечно, тепло).
Памятник Свободе
Кстати, заметил, что ремонтом и финансовой поддержкой памятников, связанных с русскими, часто сегодня занимаются общественные и благотворительные организации из России. Да и в целом к Шипке проявляют повышенный интерес именно группы из России - вероятность, что встреченный турист будет русским, здесь кратно возрастает и стремится к 100%.
В башне на нескольких этажах развёрнут информативный и богатый экспонатами музей, на первом этаже впечатляющий памятник, а внизу, на цокольном этаже, братская могила павших на перевале солдат.
Монумент
Братская могила
А верхняя площадка сооружения, открытая всем ветрам, помноженным на мою боязнь высоты, заставила с содроганием вспомнить триптих Верещагина.
Вид на Орлиное гнездо
Вдалеке ясно видна ещё одна достопримечательность - социалистический дом-памятник Бузлуджа. В интернете немало фото этого впечатляющего объекта, но всё же варварское разграбление здания впечатляет уже совсем в другую сторону. К нему не поехали.
Бузлуджа
На спуске в Долину Роз расположен собственно город Шипка, в котором стоит православный храм, выполненный в российских традициях. Храм-памятник Рождества Христова и строился по инициативе русских спонсоров, и содержался и ремонтировался большую часть своей истории также русскими. Одна из табличек на храме, к примеру, гласит, что в годы Второй мировой его восстановлением занимались войска 3 Украинского фронта. Автором проекта храма в своё время был чешский архитектор на российской службе Антоний Томишко - зодчий знаменитых петербургских "Крестов".
Храм-памятник Рождества Христова
Долина Роз - место, которое лучше посещать весной, в мае (впрочем, читал, что и тогда ожидать сплошного ковра из роз не стоит). В сентябре местность интересна скорее отрогами Балкан, громоздящимися по обе стороны. Несколько городков, попавшихся по пути, мы наскоро проскочили, ничем особым они запомниться не успели.
