Килиманджаро: продолжение
Блин - ну и «на днях…». Не было что-то вдохновения))
Продолжение под катом…
Рано утром за нами заехал привычный джип и повез ко входу в национальный парк Килиманджаро (1,970м здесь и далее над уровнем моря).
Еще планируя путешествие нами (а скорее Асланом и Аней) был выбран самый простой Marangu route, да еще и с 1 днем акклиматизации на высоте 3,700. Он также называется CocaCola route, что вероятно должно символизировать невероятную простоту процесса восхождения и предназначение для «лохов»). Врать не буду, я и на этом самом простом пути чуть не сдох))
На самом деле, уже постфактум начав смотреть разные заметки про восхождения на Килиманджаро, я с некоторым удивлением обнаружил, что этот маршрут, являясь однозначно самым комфортным ввиду наличия достаточно обустроенных лагерей на разных высотах, очень многими экспертами считается едва ли не самым сложным в части финального восхождения и на нем едва ли не самый низкий общий success rate восхождения (прим 70% до Gilman’s point и всего лишь 50% до Uhuru Peak). Я не уверен, что это корректная информация, так как все трекинговые компании активно манипулируют статистикой, чтобы получше прорекламировать свой маршрут, но информация для размышления интересная и, с учетом итогового успеха, скорее говорит в нашу пользу ))
Чтобы не расписывать в каждом абзаце общее количество пройденных километров, сделаю небольшую табличку по высотам и расстояниям между высотами.
Marangu gate (1,970) - Mandara Hut (2,700) - 9км
Mandara Hut (2,700) - Horombo Hut (3,720) - 12км
Horombo Hut (3,720) - Kibo Hut (4,700) - 12км
Восхождение: Kibo Hut (4,700) - Gilman’s point (5,685) - Uhuru Peak (5,895) - 6км
Спуск: Uhuru Peak 5,895) - Horombo Hut (3,720) - 18км
Итак, в 1й день мы поднялись с высоты 1,970 до 2,700 (Mandara Hut). Там нас ждал обустроенный лагерь - десятка полтора небольших деревянных домиков на 4-6-8 человек. На каждом спальном месте лежал матрас. Так что условия были весьма комфортные. Время было еще раннее и мы совсем не устали - гид предложил нам прогуляться до небольшого симпатичного кратера примерно в километре от приюта.
Кстати! Про поклажу. Еще на входе в парк все тяжелые вещи, упакованные в рюкзаки, у нас забрали. Их несли портеры из местного населения. Если я правильно понял, у тебя собственно даже при большом желании не так много шансов от этого отказаться, так как для Танзании это способ занять работой пару-тройку тысяч местного населения. Кроме того, при необходимости нести рюкзак самостоятельно, 95% туристов не дойдут даже до 4,700 )) это факт. На нас пятерых было 2 гида (главный и помощник), повар и человек 7-8 портеров, которые несли нашу поклажу и еду. На нас самих были только легкие рюкзаки с самым необходимым - запасом одежды, так как погода менялась очень часто, фотиком и парой бутылок, которую нужно пить постоянно, особенно после того как переходишь за 3,000.
Свободное время на высоте 2,700 и 3,700 проводили за книжками, картами и контактом)
ДЕНЬ 6 - 5 ЯНВАРЯ
Поднялись на 3,700 (Horombo Hut). Пожалуй первое чувство усталости, пока еще не очень большой, и ощущения высоты. Считается, что человек в среднем начинает ощущать высоту после 3,000. Переносят все по-разному. У нас пятерых пока все нормально - аппетит на месте, голова в целом ясная.
Horombo Hut - это такое же скопление деревянных домиков. Их побольше, чем в Mandara Hut, так как тут ночуют и те, кто идет вверх, и те, кто уже спускается. Домики стоят на небольшом плато - с одной стороны видна гора и снежок на вершине (правда не Uhuru peak, а какая-то соседняя чуть более низкая вершина, куда собственно и не поднимаютя), с другой - равнина с облаками примерно на твоем уровне. Поздно вечером начинается зарница. У тебя дождя нет, а над равниной прямо на твоем уровне сверкают молнии, хотя из-за расстояния грома не слышно. Смотрится красиво и чуть-чуть пугающе.
ДЕНЬ 6 - 5 ЯНВАРЯ
День акклиматизации. Идем вверх до Zebra Point и даже чуть дальше - 4,250. Потом обратно. Привыкаем к высоте, организм учится работать на уменьшенном пайке кислорода. То, что у нас всех все нормально и бы даже сказал хорошо, внушает оптимизм. Не могу сказать, что он был уж очень оправдан)
Основной способ борьбы с горной болезнью - это время. Организму нужно время привыкнуть. Кроме того, организму надо помогать восполнять потерянный кислород - пить много-много воды. Горняшка - это не просто высота. Это высота на фоне усталости и обезвоживания организма.
ДЕНЬ 7 - 6 ЯНВАРЯ
А вот и ад)
Встаем в 6.30 утра. Нас ждут очень тяжелые 36 часов.
Идем на 4,700 (Kibo Hut). Сначала нормально, но вот на 4,300-4,400 меня начинает плющить. Очень сильное чувство усталости. Последние 2км пути (метров 200 вверх) даются непросто. Дойдя до домиков падаем вповалку. Гиды говорят, что надо спать. Я бы с удовольствием, но фиг там… сна нет - просто лежишь на койке с, как кажется, треснувшей головой и закрытыми глазами. Финальное восхождение должно начаться ровно в полночь - до этого времени пытаешься отдохнуть и хоть капельку привыкнуть. В 5.30 «будят» на обед - аппетит у меня пропал полностью - вообще не могу есть. Ребята вроде получше, но не то, чтобы намного)
Наконец 12й час. В начале 12го выхожу проветриться на улицу. Стою, шатаюсь, потом меня рвет и резко становится легче. Наверное так и должно быть. Помню читал интервью какого-то теннисиста, игравшего в 40-градусную жару. У него спросили - а куда вы отходили за стенд? Он ответил, что ему было как-то неудобно блевать на виду у всех)) зато полегчало и он продолжил матч, который в итоге даже выиграл. Вот так и я - выиграл блин)
В половину заходят гиды, смотрят глазницы и языки, с небольшой паузой дают всем добро на выход. Для них самый неприятный вариант, если кто-то из группы занеможет на полпути - тогда придется одного из гидов отправлять вниз со страдальцем.
ДЕНЬ 8 - 7 ЯНВАРЯ
Почему в полночь? Правильный ответ - потому что ночью самая лучшая погода. А кроме того, выходишь на высоту к восходу солнца - что может быть лучше.
Наш ответ на этот вопрос через 30 минут после начала восхождения - чтобы мы блин не видели своими глазами, что нас ждет! Нет, ну серьезно) 1,970-4,700 - вверх, но очень постепенно, много пологих участков, на которых отдыхаешь, небольшой подъем и опять пологий участок. 4,700+ это вверх, вверх и только вверх. Зигзагами в полной темноте с долбанным налобным фонариком по осыпающейся при каждом шаге насыпи… еще и -15 на улице или вроде того. Мы правда предупреждены, а значит вооружены адским слоем всякого термобелья и флисовых фуфаек)
Падает мягкий снежок, идешь. Ни о чем не думаешь, просто идешь. Потом, когда становится хуже и ты уже совсем устал, начинаешь думать. Думать о том, что ты уже вроде как на 5,200 (хотя в реальности максимум на 5,000 - ха-ха-ха) и какого черта сейчас останавливаться, надо идти раз уж прошел эти 5,200 и осталось «всего» 700. А потом смотришь на остальных - лица ни о чем не говорят, все идут себе и идут. И ты думаешь - ну если блин все идут, ты что? Хуже что-ли? )) как потом оказывается все думают в этом момент (+/- 100метров))) об одном и том и с таким же алгоритмом рассуждений. Пока не стало совсем плохо идешь. Потом вдруг появляется - хотел было сказать второе, но вообще оно максимум полуторное) - дыхание. Потом пропадает. Но ты уже на 5,500 и гид, указывая пальцем куда-то наверх в сторону неясных очертаний скал над твоей головой, говорит - Gilman’s point, Alex. It is snow there. Almost 5,700 over there. You gotta keep going, you’re doing well. И ты keep going. А фигли еще делать остается?
Вот Аслан кажется повторил мой экзерсис в 12м часу и ему тоже полегчало) Саша говорит, что засыпает на ходу, хотя силы вроде еще есть. Гид затягивает кажется что-то из Битлов)) Саша ему подпевает и вроде уже не так хочется спать. Девушки вообще монстры)) у них все ровно!)
Начинаются скалы вместо насыпи. Еще чуть-чуть и будет точка Гилмана. Это значит, что типа забрались (тебе уже дадут сертификат о восхождени))), но можно еще дальше забраться!
Наконец точка Гилмана, снег и лед. И начинается рассвет. Фантастическая красота. Нет, тебе конечно по-фигу, так как просто хочется жить и дышать (а не очень то получается). Но, объективно говоря и смотря уже сейчас на фотки, красота то все равно фантастическая. Лучи солнца разрезают скалы и снег на них. Облака под тобой как взбитая подушка. Лед, скалы и снег. И солнце с облаками.
Ну же! Еще 200 метров вверх и Uhuru! Я эти 200 метро шел часа 2 наверное… силы закончились вообще у всех. Иду впереди, сил нет. 30 шагов, остановка. Смотрю идет Саша за мной, ща догонит) Встаю и потихоньку бреду дальше. Саша садится на мое место и отдыхает). Еще 30 шагов. Ноги вообще уже не двигаются, дышать нечем. Вокруг очень красиво, что слегка бесит)
На последний коротенький подъем к пику стекаются с разных сторон люди с других маршрутов. Народу не то, чтобы много, но человек 30-40 точно видишь чуть впереди и чуть сзади. Ну вот и все - плато. Еще 100 шагов и надпись «маладца» ))
Обратный путь не менее жесткий. По снегу куда ни шло, но после точки Гилмана вниз по насыпи при том, что ноги уже ни фига не держат. Хочется усесться на какую-нибудь картонку и вниииииз. Наконец Kibo Hut - повар нас встречает ананасовым соком - в тему! Гид дает нам 2 часа передохнуть, а потом надо продолжать спуск к Horombo Hut. Через 2 часа сцена из анекдота «сбейте меня палкой». Кое-как встаем и идем вниз - слегка отпускает голову. В наушниках играет «…а теперь между ними лежат снега Килиманждааарооо…» - не специально)
Часов в 5 доходим до Horombo - «и как спали живые вповалку, не видя снов». Ни игр, ни книжек - только лежать.
ДЕНЬ 9 - 8 ЯНВАРЯ
Бодрячком! Ну как бодрячком… в трезвом уме и в светлой памяти)) хотя ноги будут ныть еще денек точно. Вниз с 3,700 до гейта на 1,970. Еще и везет немножко - дождь, все собирающийся как следует ливануть, это делает, когда мы уже поднимаемся по ступенькам столовой в Mandara Hut, собираясь пообедать. А когда выходим, он уже почти закончился.
Ворота. Дверь в цивилизацию) Мы с Сашей отмечаем возвращение бутылочкой спрайта и колы в сувенирном магазине у ворот. кайф! химия в нас похоже навсегда и ее оттуда не вытравить никаким килиманджарам )
Получаем законные сертификаты и едем в Аруша. Путешествие почти закончилось. Вечером была первая за 10 дней бутылка пива, стейк, утром на следующий день автобус в Найроби, гостиница, прогулка по Найроби, смотреть особо нечего и, наконец, самолет в Каир в 4 утра…
ИТОГОВЫЙ БЮДЖЕТ НА 1 ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО:
Авиабилеты Мск-Каир-Найроби-Каир-Мск - 1,100 долл
Сафари + Гора - 1,300 долл
Чаевые после сафари и горы всем гидам/портерам/водителям - 250 долл
Гостиницы - 100 долл
Шаттл Найроби-Аруша-Найроби - 70 долл
Визы - 70 долл
Рестораны, такси, ананасы и прочие радости жизни - 100 долл округленно
Итого: 3,000 долл
Следует отметить, что сюда по-хорошему надо добавлять деньги, потраченные на покупку нужного снаряжения/одежды для подъема - в моем случае это было наверное долларов 350, но я был не особо сильно подготовлен в плане наличия всяких правильных ботинок, дождевиков и прочих флисовых курток и палок для ходьбы. У кого-то может быть и меньше.
Продолжение под катом…
Рано утром за нами заехал привычный джип и повез ко входу в национальный парк Килиманджаро (1,970м здесь и далее над уровнем моря).
Еще планируя путешествие нами (а скорее Асланом и Аней) был выбран самый простой Marangu route, да еще и с 1 днем акклиматизации на высоте 3,700. Он также называется CocaCola route, что вероятно должно символизировать невероятную простоту процесса восхождения и предназначение для «лохов»). Врать не буду, я и на этом самом простом пути чуть не сдох))
На самом деле, уже постфактум начав смотреть разные заметки про восхождения на Килиманджаро, я с некоторым удивлением обнаружил, что этот маршрут, являясь однозначно самым комфортным ввиду наличия достаточно обустроенных лагерей на разных высотах, очень многими экспертами считается едва ли не самым сложным в части финального восхождения и на нем едва ли не самый низкий общий success rate восхождения (прим 70% до Gilman’s point и всего лишь 50% до Uhuru Peak). Я не уверен, что это корректная информация, так как все трекинговые компании активно манипулируют статистикой, чтобы получше прорекламировать свой маршрут, но информация для размышления интересная и, с учетом итогового успеха, скорее говорит в нашу пользу ))
Чтобы не расписывать в каждом абзаце общее количество пройденных километров, сделаю небольшую табличку по высотам и расстояниям между высотами.
Marangu gate (1,970) - Mandara Hut (2,700) - 9км
Mandara Hut (2,700) - Horombo Hut (3,720) - 12км
Horombo Hut (3,720) - Kibo Hut (4,700) - 12км
Восхождение: Kibo Hut (4,700) - Gilman’s point (5,685) - Uhuru Peak (5,895) - 6км
Спуск: Uhuru Peak 5,895) - Horombo Hut (3,720) - 18км
Итак, в 1й день мы поднялись с высоты 1,970 до 2,700 (Mandara Hut). Там нас ждал обустроенный лагерь - десятка полтора небольших деревянных домиков на 4-6-8 человек. На каждом спальном месте лежал матрас. Так что условия были весьма комфортные. Время было еще раннее и мы совсем не устали - гид предложил нам прогуляться до небольшого симпатичного кратера примерно в километре от приюта.
Кстати! Про поклажу. Еще на входе в парк все тяжелые вещи, упакованные в рюкзаки, у нас забрали. Их несли портеры из местного населения. Если я правильно понял, у тебя собственно даже при большом желании не так много шансов от этого отказаться, так как для Танзании это способ занять работой пару-тройку тысяч местного населения. Кроме того, при необходимости нести рюкзак самостоятельно, 95% туристов не дойдут даже до 4,700 )) это факт. На нас пятерых было 2 гида (главный и помощник), повар и человек 7-8 портеров, которые несли нашу поклажу и еду. На нас самих были только легкие рюкзаки с самым необходимым - запасом одежды, так как погода менялась очень часто, фотиком и парой бутылок, которую нужно пить постоянно, особенно после того как переходишь за 3,000.
Свободное время на высоте 2,700 и 3,700 проводили за книжками, картами и контактом)
ДЕНЬ 6 - 5 ЯНВАРЯ
Поднялись на 3,700 (Horombo Hut). Пожалуй первое чувство усталости, пока еще не очень большой, и ощущения высоты. Считается, что человек в среднем начинает ощущать высоту после 3,000. Переносят все по-разному. У нас пятерых пока все нормально - аппетит на месте, голова в целом ясная.
Horombo Hut - это такое же скопление деревянных домиков. Их побольше, чем в Mandara Hut, так как тут ночуют и те, кто идет вверх, и те, кто уже спускается. Домики стоят на небольшом плато - с одной стороны видна гора и снежок на вершине (правда не Uhuru peak, а какая-то соседняя чуть более низкая вершина, куда собственно и не поднимаютя), с другой - равнина с облаками примерно на твоем уровне. Поздно вечером начинается зарница. У тебя дождя нет, а над равниной прямо на твоем уровне сверкают молнии, хотя из-за расстояния грома не слышно. Смотрится красиво и чуть-чуть пугающе.
ДЕНЬ 6 - 5 ЯНВАРЯ
День акклиматизации. Идем вверх до Zebra Point и даже чуть дальше - 4,250. Потом обратно. Привыкаем к высоте, организм учится работать на уменьшенном пайке кислорода. То, что у нас всех все нормально и бы даже сказал хорошо, внушает оптимизм. Не могу сказать, что он был уж очень оправдан)
Основной способ борьбы с горной болезнью - это время. Организму нужно время привыкнуть. Кроме того, организму надо помогать восполнять потерянный кислород - пить много-много воды. Горняшка - это не просто высота. Это высота на фоне усталости и обезвоживания организма.
ДЕНЬ 7 - 6 ЯНВАРЯ
А вот и ад)
Встаем в 6.30 утра. Нас ждут очень тяжелые 36 часов.
Идем на 4,700 (Kibo Hut). Сначала нормально, но вот на 4,300-4,400 меня начинает плющить. Очень сильное чувство усталости. Последние 2км пути (метров 200 вверх) даются непросто. Дойдя до домиков падаем вповалку. Гиды говорят, что надо спать. Я бы с удовольствием, но фиг там… сна нет - просто лежишь на койке с, как кажется, треснувшей головой и закрытыми глазами. Финальное восхождение должно начаться ровно в полночь - до этого времени пытаешься отдохнуть и хоть капельку привыкнуть. В 5.30 «будят» на обед - аппетит у меня пропал полностью - вообще не могу есть. Ребята вроде получше, но не то, чтобы намного)
Наконец 12й час. В начале 12го выхожу проветриться на улицу. Стою, шатаюсь, потом меня рвет и резко становится легче. Наверное так и должно быть. Помню читал интервью какого-то теннисиста, игравшего в 40-градусную жару. У него спросили - а куда вы отходили за стенд? Он ответил, что ему было как-то неудобно блевать на виду у всех)) зато полегчало и он продолжил матч, который в итоге даже выиграл. Вот так и я - выиграл блин)
В половину заходят гиды, смотрят глазницы и языки, с небольшой паузой дают всем добро на выход. Для них самый неприятный вариант, если кто-то из группы занеможет на полпути - тогда придется одного из гидов отправлять вниз со страдальцем.
ДЕНЬ 8 - 7 ЯНВАРЯ
Почему в полночь? Правильный ответ - потому что ночью самая лучшая погода. А кроме того, выходишь на высоту к восходу солнца - что может быть лучше.
Наш ответ на этот вопрос через 30 минут после начала восхождения - чтобы мы блин не видели своими глазами, что нас ждет! Нет, ну серьезно) 1,970-4,700 - вверх, но очень постепенно, много пологих участков, на которых отдыхаешь, небольшой подъем и опять пологий участок. 4,700+ это вверх, вверх и только вверх. Зигзагами в полной темноте с долбанным налобным фонариком по осыпающейся при каждом шаге насыпи… еще и -15 на улице или вроде того. Мы правда предупреждены, а значит вооружены адским слоем всякого термобелья и флисовых фуфаек)
Падает мягкий снежок, идешь. Ни о чем не думаешь, просто идешь. Потом, когда становится хуже и ты уже совсем устал, начинаешь думать. Думать о том, что ты уже вроде как на 5,200 (хотя в реальности максимум на 5,000 - ха-ха-ха) и какого черта сейчас останавливаться, надо идти раз уж прошел эти 5,200 и осталось «всего» 700. А потом смотришь на остальных - лица ни о чем не говорят, все идут себе и идут. И ты думаешь - ну если блин все идут, ты что? Хуже что-ли? )) как потом оказывается все думают в этом момент (+/- 100метров))) об одном и том и с таким же алгоритмом рассуждений. Пока не стало совсем плохо идешь. Потом вдруг появляется - хотел было сказать второе, но вообще оно максимум полуторное) - дыхание. Потом пропадает. Но ты уже на 5,500 и гид, указывая пальцем куда-то наверх в сторону неясных очертаний скал над твоей головой, говорит - Gilman’s point, Alex. It is snow there. Almost 5,700 over there. You gotta keep going, you’re doing well. И ты keep going. А фигли еще делать остается?
Вот Аслан кажется повторил мой экзерсис в 12м часу и ему тоже полегчало) Саша говорит, что засыпает на ходу, хотя силы вроде еще есть. Гид затягивает кажется что-то из Битлов)) Саша ему подпевает и вроде уже не так хочется спать. Девушки вообще монстры)) у них все ровно!)
Начинаются скалы вместо насыпи. Еще чуть-чуть и будет точка Гилмана. Это значит, что типа забрались (тебе уже дадут сертификат о восхождени))), но можно еще дальше забраться!
Наконец точка Гилмана, снег и лед. И начинается рассвет. Фантастическая красота. Нет, тебе конечно по-фигу, так как просто хочется жить и дышать (а не очень то получается). Но, объективно говоря и смотря уже сейчас на фотки, красота то все равно фантастическая. Лучи солнца разрезают скалы и снег на них. Облака под тобой как взбитая подушка. Лед, скалы и снег. И солнце с облаками.
Ну же! Еще 200 метров вверх и Uhuru! Я эти 200 метро шел часа 2 наверное… силы закончились вообще у всех. Иду впереди, сил нет. 30 шагов, остановка. Смотрю идет Саша за мной, ща догонит) Встаю и потихоньку бреду дальше. Саша садится на мое место и отдыхает). Еще 30 шагов. Ноги вообще уже не двигаются, дышать нечем. Вокруг очень красиво, что слегка бесит)
На последний коротенький подъем к пику стекаются с разных сторон люди с других маршрутов. Народу не то, чтобы много, но человек 30-40 точно видишь чуть впереди и чуть сзади. Ну вот и все - плато. Еще 100 шагов и надпись «маладца» ))
Обратный путь не менее жесткий. По снегу куда ни шло, но после точки Гилмана вниз по насыпи при том, что ноги уже ни фига не держат. Хочется усесться на какую-нибудь картонку и вниииииз. Наконец Kibo Hut - повар нас встречает ананасовым соком - в тему! Гид дает нам 2 часа передохнуть, а потом надо продолжать спуск к Horombo Hut. Через 2 часа сцена из анекдота «сбейте меня палкой». Кое-как встаем и идем вниз - слегка отпускает голову. В наушниках играет «…а теперь между ними лежат снега Килиманждааарооо…» - не специально)
Часов в 5 доходим до Horombo - «и как спали живые вповалку, не видя снов». Ни игр, ни книжек - только лежать.
ДЕНЬ 9 - 8 ЯНВАРЯ
Бодрячком! Ну как бодрячком… в трезвом уме и в светлой памяти)) хотя ноги будут ныть еще денек точно. Вниз с 3,700 до гейта на 1,970. Еще и везет немножко - дождь, все собирающийся как следует ливануть, это делает, когда мы уже поднимаемся по ступенькам столовой в Mandara Hut, собираясь пообедать. А когда выходим, он уже почти закончился.
Ворота. Дверь в цивилизацию) Мы с Сашей отмечаем возвращение бутылочкой спрайта и колы в сувенирном магазине у ворот. кайф! химия в нас похоже навсегда и ее оттуда не вытравить никаким килиманджарам )
Получаем законные сертификаты и едем в Аруша. Путешествие почти закончилось. Вечером была первая за 10 дней бутылка пива, стейк, утром на следующий день автобус в Найроби, гостиница, прогулка по Найроби, смотреть особо нечего и, наконец, самолет в Каир в 4 утра…
ИТОГОВЫЙ БЮДЖЕТ НА 1 ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО:
Авиабилеты Мск-Каир-Найроби-Каир-Мск - 1,100 долл
Сафари + Гора - 1,300 долл
Чаевые после сафари и горы всем гидам/портерам/водителям - 250 долл
Гостиницы - 100 долл
Шаттл Найроби-Аруша-Найроби - 70 долл
Визы - 70 долл
Рестораны, такси, ананасы и прочие радости жизни - 100 долл округленно
Итого: 3,000 долл
Следует отметить, что сюда по-хорошему надо добавлять деньги, потраченные на покупку нужного снаряжения/одежды для подъема - в моем случае это было наверное долларов 350, но я был не особо сильно подготовлен в плане наличия всяких правильных ботинок, дождевиков и прочих флисовых курток и палок для ходьбы. У кого-то может быть и меньше.