Варанаси - Лумбини. Из Индии в Непал
День 30, 9 ноября, 91 км
Утренний поход к Гангу не увенчался успехом. Я, как положено, встал до рассвета, не спеша добрался до берега (идти около 200 метров) и расположился на лавочке рядом с престарелым японцем. В назначенный час солнце не появилось. Ни лучика, ни проблеска. Сплошная серая мгла. «Неужели отменили», - подумал я и увидел тусклое бронзовое блюдце, висевшее высоко над горизонтом. Нет, это не рассвет. Японец сидел молча и поглядывал на часы. Его не смущало то, что рассвет опаздывает. «Солнце может опаздывать, но мои Casio - никогда», - корил светило за непунктуальность японец.
Я вернулся в хостел, не сделав ни одной фотографии. Набережная выглядела хмуро. Собрав вещи, я поднялся на второй этаж хостела, туда, где располагался Wi-Fi роутер и принялся отправлять фотографии для отчета. Интернет был слаб, как во времена dial-up. На отправку фотографий объемом около 200 Мб я потратил час.
Из центра на северную окраину Варанаси выбирался мучительно долго. С одной из крупных улиц полицейские направили поток в необычайно узкий проулок, где транспорт благополучно встал. По проезду между домами (ширина его не превышала трех метров) навстречу друг другу волоклись рикши, торговцы со своими телегами, мотоциклы, пешеходы и я. В один момент поток встал минуты на три. Индийцы вели себя спокойно, я кипел.
Выбравшись из города, я оказался на глухой проселочной дороге. Маршрут прокладывал сам, сам и расхлебывал. Проехал парк с гигантской статуей Будды. Внутрь заходить не стал, хотя, судя по количеству туристических автобусов, стоявших у ворот, внутри было что посмотреть. Как-нибудь соберусь с мыслями и объясню, почему меня не интересуют подобные достопримечательности. На ходу я несколько раз формулировал ответ на этот вопрос, осталось записать.
После парка с Буддой и нескольких деревень я повернул на Горакхпур. Прямая дорога в Непал. Днем над дорогой и окрестностями висел туман. Ганг протекает здесь совсем рядом, множество его притоков создают высокую влажность. Туман был настолько плотный, что смотреть на солнце можно было невооруженным глазом.
В нескольких поселках к северу от Варанаси какой-то умник догадался вымостить трассу брусчаткой. Камни кинули прямо на глину. Естественно, все это дело повело,, и движение через поселки превратились в муку как для водителей и пассажиров транспортных средств, так и для жителей поселка, которые вынуждены всячески бороться с пылью, которая возникает из-за того, что мотоциклы и автомобили пытаются объехать брусчатку по глинистой и пыльной обочине.
День 31, 10 ноября, 101 км
Утро встретило густейшим туманом. Видимость на дороге не превышала 30 метров. Хозяин магазина, располагавшегося поблизости, погнал стадо обезьян. Мимо меня пронеслось порядка пятидесяти хвостатых. Бежали с воплями и криком. Обезьяны - интересные создания. Вроде тихие, но только дай волю - оберут до нитки. Сам однажды чуть не лишился связки бананов, но вовремя прижал ее рукой. Обезьяна, ощетинившись и выпучив глаза, была вынуждена уйти ни с чем.
Выехав с места ночевки, я обнаружил, что велокомпьютер, который я на ночь оставлял в палатке, не работает. Видимо, у той части, что оставалась на велосипеде, отсырели контакты. Компьютер заработал лишь через 25 км после старта. К тому времени видимость на дороге упала до 15 метров, но индийцы не собирались менять манеру вождения. Разве что фары включили, да сигналили чаще обычного. Автомобилисты шли на обгон нескольких транспортных средств подряд, пешеходы парами, тройками шли по проезжей части, держась за руки. Не берегут индийцы себя, не берегут. Мне в этой ситуации нужно было быть крайне бдительным и готовым к любым неожиданностям. Впрочем, на дорогах Индии я не терял бдительности ни на секунду.
Весь день я маялся на разбитой дороге. На нескольких участках шло строительство дополнительных полос движения.
Вечером впервые в Индии увидел белокочанную капусту и тут же ее купил. Около 20 рупий за килограмм. Ничего питательного, но приятно.
На ночевке вызвал ажиотаж среди жителей ближайшей деревни. Дети приходили за автографом, их пьяные отцы приходили посмотреть на мою «гёрлфренд» и расстраивались, когда не обнаруживали ее в палатке. Этих пьяных выталкивал в прямом смысле руками - покажи подругу и всё.
День 32, 11 ноября, 121 км
Дорогие товарищи! Я неоднократно писал о том, как тяжело в Индии найти место для ночевки, какие проблемы вызывает странное отношение местных к иностранцам, но произошедшее сегодня вечером перешло все границы разумного.
Череда событий этого дня привела к тому, что на закате меня начало трясти от ярости. Я никогда в жизни не был так зол на кого-либо или что-либо. Индия вообще вывела меня из себя, расшатала нервы, но сейчас, находясь в Непале, я уверен, что дело не во мне.
Сегодня было несколько попыток остановиться на ночевку. Точнее, две.
Первая: я приметил безлюдный сад неподалеку от дороги и быстро в него свернул. За мною тут же отправились парни на мотоцикле, которые стояли на заправке и заметили меня. Следом потянулись дети из ближайшего магазине. Не успел я снять с велосипеда рюкзак, как мне уже махали рукой и кричали «Хэллоу». Я попросил ребят убраться. Они отъехали, сделав вид, что оставляют меня одного, а сами встали за деревом и начали подглядывать. - Нет, так они мне отдохнуть не дадут, - подумал я и вернулся на дорогу.
Километров через пять я заприметил большое рисовое поле в двухстах метрах от дороги. На краю поля стояла деревенька. Урожай с поля уже был убран, и на его месте можно было быстро поставить палатку, что я быстренько и сделал в компании двух пацанов на велосипедах. Попросил их никому не говорить о том, что они видели меня здесь. Те по-английски почти ничего не понимали, но головой кивнули. Через несколько минут в поле пришел некий мужик и сказал, что я не могу ночевать на этом месте, потому что сюда придут ladies (женщины, в общем).
- И что? - удивился я. - Пускай приходят.
Моя палатка стояла в поле и никому не мешала. Вчера она стояла на дороге и мешала проехать трактору, сегодня я предусмотрительно расположился рядом с дорогой. Я эмоционально объяснил мужику, что искал место для ночевки целых два часа, поэтому очень устал, очень голоден и зол. Это было правдой. Мужик утвердительно кивнул головой, после чего я почувствовал, что он понял мои слова неправильно. Тот, видимо, подумал, что я собираюсь провести на этом месте два часа, после чего уеду.
Пока мы говорили, за спиной у мужика собралось около тридцати человек. Мужик сказал всем, что через два часа я уеду, и толпа разошлась. Через пять минут группа взволнованных граждан вернулась. Все как один твердили, что я не могу ночевать на этом месте, потому что сюда придут ladies.
- Пускай приходят! Мне-то что?! - повторял я. На ломаном инглише мне объяснили, что ladies придут сюда в туалет, так как на их участках нет даже банальной ямы. Вот это поворот!
- Ребята, - говорю я им. - Через час я буду спать в палатке, и мне будет все равно, кто гадит вокруг меня. Не в первый раз. Скажите ladies, что я их не потревожу.
- Женщины потревожат вас, - отвечали мне.
- Мне пофиг, - парировал я в надежде зацепиться за это рисовое поле. До границы оставалось около 20 километров, и искать место для стоянки дальше было бы еще сложнее, тем более солнце к тому времени уже село, и ехать куда-то по темноте мне не хотелось.
- Вы не можете здесь ночевать, потому что здесь Бог, - сказал самый неугомонный паренек и указал на кучу земли, скрытой под высокой густой травой. - Святое место.
- Здесь Бог, мне ночевать нельзя, но ladies придут, - подумал я, понимая, что меня пытаются турнуть оттуда под любым предлогом.
Мы с деревней договорились, что в течение часа я поужинаю, соберу палатку и уеду. Меня оставили одного. Я варил кашу и думал: «Вот она, Индия. В этом она и заключается». Я уже представлял ночной переход непальской границы, как ко мне подоспели двое местных. Насколько я понял, их послали проследить за тем, чтобы я действительно собрался и уехал. Двое, паренек лет 15 и непонятного возраста мужик, сидели позади меня. Доев кашу, я при свете фонаря вымыл котел и сложил его в рюкзак, затем выключил фонарь, отложил его в сторону и начал пить чай. Двое засуетились и приблизились ко мне. Затем они достали свой телефон и начали светить им на мой велосипед, разглядывая детали. Тогда я рявкнул на них, чтобы они выключили свет и отошли. Те убрали телефон в карман, но остались на месте. Я попросил их убраться вообще.
«Ладно, уже чай пьет», - сказал старший, и они пошли в сторону деревни.
Я допил чай, пошарил рукой фонарь, лежавший слева от меня. Фонаря не было. Я достал запасной фонарь и осветил им площадку вокруг. Фонаря не было! Тогда я проверил сумки: вдруг неосознанно положил фонарь куда-нибудь. Фонаря не было нигде.
- Эти двое украли мой фонарь, - был уверен я. - Украли, когда подошли ближе и для отвлечения внимания отирались вокруг велосипеда. Я решил, что не оставлю это дело просто так и любым способом верну украденное. При свете запасного фонаря собрал вещи и пошел в деревню. На входе меня ждали, в толпе были эти двое.
- Вы украли мой фонарь, - сказал я и посветил в лица обоим.
- Нет, - мотали головой они.
Я несколько раз повторил сказанное и пригрозил вызвать полицию. Мужик предложил пойти на место и поискать фонарь там, а сам шепнул что-то младшему. Младший метнулся в деревню, а мы с мужиком пошли в поле. Оказавшись на месте, мы стали дожидаться младшего. Тот, прибежав, принялся искать фонарь и быстро нашел его в четырех метрах от того места, где лежала украденная вещь. Все было ясно, как день. Эти двое действительно украли фонарь и спрятали его в деревне, надеясь, что я не обнаружу пропажи. Верх глупости, но это Индия.
- Ты украл, - повторял я, обращаясь к мужику. Мужик перестал мотать головой, он просто смотрел на меня, то и дело отводя глаза от светодиодов, направленных в его лицо.
Я не стал обострять ситуацию и поспешил вернуться на дорогу. Накинув светоотражающий жилет, я проехал два километра и встал на ночевку в кювете. Рядом в воде квакали и булькали лягушки, было сыро, зато безлюдно. «Ladies сюда не придут», - подумал я.
Из таких историй и состоит путешествие белого человека по Индии, хотя случай, произошедший со мной, относится к разряду исключительной ахинеи. Случаи же попроще происходят со мной каждый день. Индия - страна наоборот, - подвел я себя к этой мысли и спокойно заснул.
Подчеркну, что я с большим уважением отношусь к индийскому народу. Среди индийцев есть огромное количество порядочных, образованных и приятных людей, но те, кто не относится к числу таковых, портит все впечатление о стране.
Кстати, сегодня в Горакхпуре я впервые видел слонов.
День 33, 12 ноября, 71 км.
Фуры выстроились в очередь для прохождения непальской границы за 15 км до КПП. Машины заняли всю полосу, из-за чего весь легковой транспорт, шедший в направлении Непала, двигался по встречке. Дальнобойщики коротали время, как могли. Кто-то пил чай, кто-то производил ремонт или мыл свой грузовик, кто-то увлеченно играл в карты.
Добравшись до Сонаули, я на радостях пролетел индийский пост миграционного контроля. К счастью, меня остановили рикши и водитель автобуса, которых я, не разобравшись в ситуации, принял за обыкновенных прилипал.
На посту встретил туристов из Иркутска. Дима и Света, ребята примерно моего возраста, ехали из Дели в Покхару для прохождения трека в районе Аннапурны. Их поезд из Дели в Горакхпур пробыл в пути 31 час вместо обычных двенадцати. С иркутянами я прошел обе стороны границы и пообедал в кафе на непальской стороне.
Прохождение границы заняло в общей сложности около получаса. На индийской стороне постоял в очереди, чтобы поставить выездной штамп, на непальской - заполнил миграционную карточку и уплатил визовую пошлину в размере 40$. Платил в индийских рупиях по кривому курсу. Отдал 3000 рупий, что равняется 44 долларам. Оставшиеся индийские рупии обменял на непальские по курсу 1,6.
Важная информация для обладателей двухразовых индийских виз: вы можете вернуться по ним из Непала в Индию не только через те аэропорты, что указаны в перечне, но и через наземный переход Сонаули/Белахия. Насколько я понял, не важно, через какой КПП вы будете въезжать по этой визе во второй раз.
Ближайший к границе непальский город показал основные отличия Непала от Индии: в Бхайрахаве было чисто и тихо. Машины обходились без непрерывного гудежа, на улицах часто встречались урны, вдоль обочины бродили дворники. Бхайрахава не мог похвастаться роскошным асфальтом. Дороги здесь были на троечку, но тишина и спокойствие с лихвой покрывали этот недостаток.
Цены на базовые продукты питания в Непале, по начальным наблюдениям, не сильно отличаются от индийских. Пол-литра молока купил за 35 рупий, литр воды за 25 (вода дешевле). Максимальная розничная цена на товары так же указывается на упаковке.
Оказавшись в Непале, первым делом я починил багажник. Еще в Аллахабаде я заметил, что правая стойка была сломана. Проблема решалась легко, но для этого была нужна дрель, найти которую мне в Индии не удалось. В Индии металл либо режут, либо варят. Иного не дано. У парней в мотомастерской нашлась и дрель, и сверло нужного диаметра. Проблема была решена за пять минут. Бесплатно. Велосипед обрел утраченную жесткость, теперь я могу без страха ловить мелкие кочки и ямы.
Сразу после приграничного городка я повернул на запад, в сторону Лумбини, родину Будды. Это место очень почитаемо буддистами, поэтому зарубежных паломников из стран, исповедующих буддизм, в Лумбини едва ли не столько же, сколько непальцев. Дорога от Бхайрахавы до Лумбини длиной 17 км асфальтирована и упирается в парк Будды. Территория парка огромна, и чтобы обойти ее целиком, нужно несколько дней. Поэтому многие туристы передвигаются по парку Будды на электрокарах и катерах. В парке имеется несколько храмов, которые построены и содержатся на средства буддистских государств, например, Мьянмы или Таиланда. Есть там и храмы, строительство которых финансировалось Германией, Францией или Канадой. Интересная история, в которую я, к сожалению, не вникал.
Парк оказал на меня двоякое впечатление. С одной стороны, храмы, в которых я побывал, были потрясающе красивые и ухоженные, с другой стороны, основная территория парка находится в крайне запущенном состоянии, она практически заброшена. Мусор вдоль дорожек, пыль, грязь и листья на дорожках, вода в искусственном пруду зеленая. То ли Непал не в силах следить за парком, то ли буддисты не видят необходимости в поддержании порядка на этой территории.
В заключение поездки по парку посетил Ступу Мира. Сооружение впечатляет размером. Подробнее о проекте Ступа Мира читайте в Википедии. Вокруг Ступы - аккуратный парк, за которым заботливо ухаживает садовник. Есть краники с питьевой водой, вездесущие торговцы и огромные сувенирные лавки.
В центре парка - площадка для неорганизованного отдыха. Громко звучит музыка, дымят костры, развлекаются люди. Странное место - парк Будды.
Из парка я выехал на север в сторону Бутвала. Вечером передо мной бычьей спиной поднялись Гималаи. Я снова был у подножия больших гор.
Утренний поход к Гангу не увенчался успехом. Я, как положено, встал до рассвета, не спеша добрался до берега (идти около 200 метров) и расположился на лавочке рядом с престарелым японцем. В назначенный час солнце не появилось. Ни лучика, ни проблеска. Сплошная серая мгла. «Неужели отменили», - подумал я и увидел тусклое бронзовое блюдце, висевшее высоко над горизонтом. Нет, это не рассвет. Японец сидел молча и поглядывал на часы. Его не смущало то, что рассвет опаздывает. «Солнце может опаздывать, но мои Casio - никогда», - корил светило за непунктуальность японец.
Я вернулся в хостел, не сделав ни одной фотографии. Набережная выглядела хмуро. Собрав вещи, я поднялся на второй этаж хостела, туда, где располагался Wi-Fi роутер и принялся отправлять фотографии для отчета. Интернет был слаб, как во времена dial-up. На отправку фотографий объемом около 200 Мб я потратил час.
Из центра на северную окраину Варанаси выбирался мучительно долго. С одной из крупных улиц полицейские направили поток в необычайно узкий проулок, где транспорт благополучно встал. По проезду между домами (ширина его не превышала трех метров) навстречу друг другу волоклись рикши, торговцы со своими телегами, мотоциклы, пешеходы и я. В один момент поток встал минуты на три. Индийцы вели себя спокойно, я кипел.
Выбравшись из города, я оказался на глухой проселочной дороге. Маршрут прокладывал сам, сам и расхлебывал. Проехал парк с гигантской статуей Будды. Внутрь заходить не стал, хотя, судя по количеству туристических автобусов, стоявших у ворот, внутри было что посмотреть. Как-нибудь соберусь с мыслями и объясню, почему меня не интересуют подобные достопримечательности. На ходу я несколько раз формулировал ответ на этот вопрос, осталось записать.
После парка с Буддой и нескольких деревень я повернул на Горакхпур. Прямая дорога в Непал. Днем над дорогой и окрестностями висел туман. Ганг протекает здесь совсем рядом, множество его притоков создают высокую влажность. Туман был настолько плотный, что смотреть на солнце можно было невооруженным глазом.
В нескольких поселках к северу от Варанаси какой-то умник догадался вымостить трассу брусчаткой. Камни кинули прямо на глину. Естественно, все это дело повело,, и движение через поселки превратились в муку как для водителей и пассажиров транспортных средств, так и для жителей поселка, которые вынуждены всячески бороться с пылью, которая возникает из-за того, что мотоциклы и автомобили пытаются объехать брусчатку по глинистой и пыльной обочине.
День 31, 10 ноября, 101 км
Утро встретило густейшим туманом. Видимость на дороге не превышала 30 метров. Хозяин магазина, располагавшегося поблизости, погнал стадо обезьян. Мимо меня пронеслось порядка пятидесяти хвостатых. Бежали с воплями и криком. Обезьяны - интересные создания. Вроде тихие, но только дай волю - оберут до нитки. Сам однажды чуть не лишился связки бананов, но вовремя прижал ее рукой. Обезьяна, ощетинившись и выпучив глаза, была вынуждена уйти ни с чем.
Выехав с места ночевки, я обнаружил, что велокомпьютер, который я на ночь оставлял в палатке, не работает. Видимо, у той части, что оставалась на велосипеде, отсырели контакты. Компьютер заработал лишь через 25 км после старта. К тому времени видимость на дороге упала до 15 метров, но индийцы не собирались менять манеру вождения. Разве что фары включили, да сигналили чаще обычного. Автомобилисты шли на обгон нескольких транспортных средств подряд, пешеходы парами, тройками шли по проезжей части, держась за руки. Не берегут индийцы себя, не берегут. Мне в этой ситуации нужно было быть крайне бдительным и готовым к любым неожиданностям. Впрочем, на дорогах Индии я не терял бдительности ни на секунду.
Весь день я маялся на разбитой дороге. На нескольких участках шло строительство дополнительных полос движения.
Вечером впервые в Индии увидел белокочанную капусту и тут же ее купил. Около 20 рупий за килограмм. Ничего питательного, но приятно.
На ночевке вызвал ажиотаж среди жителей ближайшей деревни. Дети приходили за автографом, их пьяные отцы приходили посмотреть на мою «гёрлфренд» и расстраивались, когда не обнаруживали ее в палатке. Этих пьяных выталкивал в прямом смысле руками - покажи подругу и всё.
День 32, 11 ноября, 121 км
Дорогие товарищи! Я неоднократно писал о том, как тяжело в Индии найти место для ночевки, какие проблемы вызывает странное отношение местных к иностранцам, но произошедшее сегодня вечером перешло все границы разумного.
Череда событий этого дня привела к тому, что на закате меня начало трясти от ярости. Я никогда в жизни не был так зол на кого-либо или что-либо. Индия вообще вывела меня из себя, расшатала нервы, но сейчас, находясь в Непале, я уверен, что дело не во мне.
Сегодня было несколько попыток остановиться на ночевку. Точнее, две.
Первая: я приметил безлюдный сад неподалеку от дороги и быстро в него свернул. За мною тут же отправились парни на мотоцикле, которые стояли на заправке и заметили меня. Следом потянулись дети из ближайшего магазине. Не успел я снять с велосипеда рюкзак, как мне уже махали рукой и кричали «Хэллоу». Я попросил ребят убраться. Они отъехали, сделав вид, что оставляют меня одного, а сами встали за деревом и начали подглядывать. - Нет, так они мне отдохнуть не дадут, - подумал я и вернулся на дорогу.
Километров через пять я заприметил большое рисовое поле в двухстах метрах от дороги. На краю поля стояла деревенька. Урожай с поля уже был убран, и на его месте можно было быстро поставить палатку, что я быстренько и сделал в компании двух пацанов на велосипедах. Попросил их никому не говорить о том, что они видели меня здесь. Те по-английски почти ничего не понимали, но головой кивнули. Через несколько минут в поле пришел некий мужик и сказал, что я не могу ночевать на этом месте, потому что сюда придут ladies (женщины, в общем).
- И что? - удивился я. - Пускай приходят.
Моя палатка стояла в поле и никому не мешала. Вчера она стояла на дороге и мешала проехать трактору, сегодня я предусмотрительно расположился рядом с дорогой. Я эмоционально объяснил мужику, что искал место для ночевки целых два часа, поэтому очень устал, очень голоден и зол. Это было правдой. Мужик утвердительно кивнул головой, после чего я почувствовал, что он понял мои слова неправильно. Тот, видимо, подумал, что я собираюсь провести на этом месте два часа, после чего уеду.
Пока мы говорили, за спиной у мужика собралось около тридцати человек. Мужик сказал всем, что через два часа я уеду, и толпа разошлась. Через пять минут группа взволнованных граждан вернулась. Все как один твердили, что я не могу ночевать на этом месте, потому что сюда придут ladies.
- Пускай приходят! Мне-то что?! - повторял я. На ломаном инглише мне объяснили, что ladies придут сюда в туалет, так как на их участках нет даже банальной ямы. Вот это поворот!
- Ребята, - говорю я им. - Через час я буду спать в палатке, и мне будет все равно, кто гадит вокруг меня. Не в первый раз. Скажите ladies, что я их не потревожу.
- Женщины потревожат вас, - отвечали мне.
- Мне пофиг, - парировал я в надежде зацепиться за это рисовое поле. До границы оставалось около 20 километров, и искать место для стоянки дальше было бы еще сложнее, тем более солнце к тому времени уже село, и ехать куда-то по темноте мне не хотелось.
- Вы не можете здесь ночевать, потому что здесь Бог, - сказал самый неугомонный паренек и указал на кучу земли, скрытой под высокой густой травой. - Святое место.
- Здесь Бог, мне ночевать нельзя, но ladies придут, - подумал я, понимая, что меня пытаются турнуть оттуда под любым предлогом.
Мы с деревней договорились, что в течение часа я поужинаю, соберу палатку и уеду. Меня оставили одного. Я варил кашу и думал: «Вот она, Индия. В этом она и заключается». Я уже представлял ночной переход непальской границы, как ко мне подоспели двое местных. Насколько я понял, их послали проследить за тем, чтобы я действительно собрался и уехал. Двое, паренек лет 15 и непонятного возраста мужик, сидели позади меня. Доев кашу, я при свете фонаря вымыл котел и сложил его в рюкзак, затем выключил фонарь, отложил его в сторону и начал пить чай. Двое засуетились и приблизились ко мне. Затем они достали свой телефон и начали светить им на мой велосипед, разглядывая детали. Тогда я рявкнул на них, чтобы они выключили свет и отошли. Те убрали телефон в карман, но остались на месте. Я попросил их убраться вообще.
«Ладно, уже чай пьет», - сказал старший, и они пошли в сторону деревни.
Я допил чай, пошарил рукой фонарь, лежавший слева от меня. Фонаря не было. Я достал запасной фонарь и осветил им площадку вокруг. Фонаря не было! Тогда я проверил сумки: вдруг неосознанно положил фонарь куда-нибудь. Фонаря не было нигде.
- Эти двое украли мой фонарь, - был уверен я. - Украли, когда подошли ближе и для отвлечения внимания отирались вокруг велосипеда. Я решил, что не оставлю это дело просто так и любым способом верну украденное. При свете запасного фонаря собрал вещи и пошел в деревню. На входе меня ждали, в толпе были эти двое.
- Вы украли мой фонарь, - сказал я и посветил в лица обоим.
- Нет, - мотали головой они.
Я несколько раз повторил сказанное и пригрозил вызвать полицию. Мужик предложил пойти на место и поискать фонарь там, а сам шепнул что-то младшему. Младший метнулся в деревню, а мы с мужиком пошли в поле. Оказавшись на месте, мы стали дожидаться младшего. Тот, прибежав, принялся искать фонарь и быстро нашел его в четырех метрах от того места, где лежала украденная вещь. Все было ясно, как день. Эти двое действительно украли фонарь и спрятали его в деревне, надеясь, что я не обнаружу пропажи. Верх глупости, но это Индия.
- Ты украл, - повторял я, обращаясь к мужику. Мужик перестал мотать головой, он просто смотрел на меня, то и дело отводя глаза от светодиодов, направленных в его лицо.
Я не стал обострять ситуацию и поспешил вернуться на дорогу. Накинув светоотражающий жилет, я проехал два километра и встал на ночевку в кювете. Рядом в воде квакали и булькали лягушки, было сыро, зато безлюдно. «Ladies сюда не придут», - подумал я.
Из таких историй и состоит путешествие белого человека по Индии, хотя случай, произошедший со мной, относится к разряду исключительной ахинеи. Случаи же попроще происходят со мной каждый день. Индия - страна наоборот, - подвел я себя к этой мысли и спокойно заснул.
Подчеркну, что я с большим уважением отношусь к индийскому народу. Среди индийцев есть огромное количество порядочных, образованных и приятных людей, но те, кто не относится к числу таковых, портит все впечатление о стране.
Кстати, сегодня в Горакхпуре я впервые видел слонов.
День 33, 12 ноября, 71 км.
Фуры выстроились в очередь для прохождения непальской границы за 15 км до КПП. Машины заняли всю полосу, из-за чего весь легковой транспорт, шедший в направлении Непала, двигался по встречке. Дальнобойщики коротали время, как могли. Кто-то пил чай, кто-то производил ремонт или мыл свой грузовик, кто-то увлеченно играл в карты.
Добравшись до Сонаули, я на радостях пролетел индийский пост миграционного контроля. К счастью, меня остановили рикши и водитель автобуса, которых я, не разобравшись в ситуации, принял за обыкновенных прилипал.
На посту встретил туристов из Иркутска. Дима и Света, ребята примерно моего возраста, ехали из Дели в Покхару для прохождения трека в районе Аннапурны. Их поезд из Дели в Горакхпур пробыл в пути 31 час вместо обычных двенадцати. С иркутянами я прошел обе стороны границы и пообедал в кафе на непальской стороне.
Прохождение границы заняло в общей сложности около получаса. На индийской стороне постоял в очереди, чтобы поставить выездной штамп, на непальской - заполнил миграционную карточку и уплатил визовую пошлину в размере 40$. Платил в индийских рупиях по кривому курсу. Отдал 3000 рупий, что равняется 44 долларам. Оставшиеся индийские рупии обменял на непальские по курсу 1,6.
Важная информация для обладателей двухразовых индийских виз: вы можете вернуться по ним из Непала в Индию не только через те аэропорты, что указаны в перечне, но и через наземный переход Сонаули/Белахия. Насколько я понял, не важно, через какой КПП вы будете въезжать по этой визе во второй раз.
Ближайший к границе непальский город показал основные отличия Непала от Индии: в Бхайрахаве было чисто и тихо. Машины обходились без непрерывного гудежа, на улицах часто встречались урны, вдоль обочины бродили дворники. Бхайрахава не мог похвастаться роскошным асфальтом. Дороги здесь были на троечку, но тишина и спокойствие с лихвой покрывали этот недостаток.
Цены на базовые продукты питания в Непале, по начальным наблюдениям, не сильно отличаются от индийских. Пол-литра молока купил за 35 рупий, литр воды за 25 (вода дешевле). Максимальная розничная цена на товары так же указывается на упаковке.
Оказавшись в Непале, первым делом я починил багажник. Еще в Аллахабаде я заметил, что правая стойка была сломана. Проблема решалась легко, но для этого была нужна дрель, найти которую мне в Индии не удалось. В Индии металл либо режут, либо варят. Иного не дано. У парней в мотомастерской нашлась и дрель, и сверло нужного диаметра. Проблема была решена за пять минут. Бесплатно. Велосипед обрел утраченную жесткость, теперь я могу без страха ловить мелкие кочки и ямы.
Сразу после приграничного городка я повернул на запад, в сторону Лумбини, родину Будды. Это место очень почитаемо буддистами, поэтому зарубежных паломников из стран, исповедующих буддизм, в Лумбини едва ли не столько же, сколько непальцев. Дорога от Бхайрахавы до Лумбини длиной 17 км асфальтирована и упирается в парк Будды. Территория парка огромна, и чтобы обойти ее целиком, нужно несколько дней. Поэтому многие туристы передвигаются по парку Будды на электрокарах и катерах. В парке имеется несколько храмов, которые построены и содержатся на средства буддистских государств, например, Мьянмы или Таиланда. Есть там и храмы, строительство которых финансировалось Германией, Францией или Канадой. Интересная история, в которую я, к сожалению, не вникал.
Парк оказал на меня двоякое впечатление. С одной стороны, храмы, в которых я побывал, были потрясающе красивые и ухоженные, с другой стороны, основная территория парка находится в крайне запущенном состоянии, она практически заброшена. Мусор вдоль дорожек, пыль, грязь и листья на дорожках, вода в искусственном пруду зеленая. То ли Непал не в силах следить за парком, то ли буддисты не видят необходимости в поддержании порядка на этой территории.
В заключение поездки по парку посетил Ступу Мира. Сооружение впечатляет размером. Подробнее о проекте Ступа Мира читайте в Википедии. Вокруг Ступы - аккуратный парк, за которым заботливо ухаживает садовник. Есть краники с питьевой водой, вездесущие торговцы и огромные сувенирные лавки.
В центре парка - площадка для неорганизованного отдыха. Громко звучит музыка, дымят костры, развлекаются люди. Странное место - парк Будды.
Из парка я выехал на север в сторону Бутвала. Вечером передо мной бычьей спиной поднялись Гималаи. Я снова был у подножия больших гор.