Северная Суматра. К озеру Тоба (Danau Toba)
М. А.Рассказ о том, как я ехал из Думая до озера Тоба.
День 89, 17 января, 122 км
События следуют один за другим так плотно, что я не помню, что было вчера. Сегодня я видел небольшую нефтяную качалку, работавшую прямо возле дороги рядом с чьим-то огородом, нефтехранилища и факел попутного газа, вырывающегося из недр при нефтедобыче.
Днем меня угостили арбузом, хотя я еще не успел съесть подаренные вчера ананасы. Рюкзак тяжелеет. Местные совершенно не говорят по-английски, но проявляют удивительную щедрость и гостеприимство.
В городах - куча наружной рекламы, за которой почти не видно фасадов домов. По этой причине все населенные пункты выглядят одинаково. Различить их можно разве что по архитектуре мечети.
Впервые зашел в распространенный на Суматре супермаркет сети Indomaret. Продовольственные и бытовые товары. Брать нечего. Цены высокие.
Дороги и дорожное движение напоминают Индию. Дороги такие же узкие, а транспорта на них много. Водят по-разному. Где-то пропустят, где-то, наоборот, подрежут. Много детей на мотоциклах, в том числе девочек 12-13 лет. Грузовики доверху набиты пальмовыми шишками. Возят и каучук, лес, нефтепродукты.
На ночевку встал рано, как только проехал 120 км.
Вечером слушал радио, отдыхал. Еще в Таиланде я обнаружил интересный способ убить время и занять голову чем-то полезным. Как только под руку попадался бесплатный Wi-Fi, я качал информационно-аналитические и познавательные передачи отечественных радиостанций и слушал их перед сном.
День 90, 18 января, 130 км
Начало дня получилось скомканным: быстрый завтрак в кафе, остановка на кофе с мужиками в придорожном трактире, затем остановка на второй завтрак в компании мужика средних лет и его матери. Видя меня, люди призывно машут руками и приглашают за стол. Отказаться трудно. Такие частые остановки выбивают из ритма. Каждый раз нужно разогревать мышцы, настраиваться на новый отрезок пути.
С раннего утра небо было хмурым. Стрижи на бреющем полете едва не касались земли, навстречу ехали залитые дождем фуры. Дождь был где-то впереди, и наконец-то я под него попал. Вместе со мной под дождем мокли местные ГИБДДшники. Они не поленились остановить меня ради короткого разговора и совместной фотки на память. Мода на селфи на Суматре напоминает массовое помешательство.
Пока инспекторы допрашивали велотуриста, в объезд их поста, по узким грунтовым тропкам, проложенным среди пальмовой плантации, плотным потоком следовали многочисленные мопеды и мотоциклы, водители которых нарушали все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Этот дублирующий поток был гораздо более густым, чем тот, что следовал по трассе, но инспекторы не предпринимали никаких попыток для остановки потенциальных нарушителей.
Дорожный знак "Школа" в Индонезии выглядит так:
К обеду я на 30 км отставал от дневного графика. К тому времени дождь закончился, и небо прояснилось. Солнце стояло почти строго над головой: экватор совсем близко.
Сегодня я очень переживал за свою безопасность на дороге. Узкая однополосная дорога, плотное движение, обочина с волнистым асфальтом, опасные обгоны. Видел мотоаварию: мужчина перевернул мотоцикл, на котором ехал газовый баллон и две его дочери. Старшую дочь придавило мотоциклом, младшая отскочила, но ее едва не ударило баллоном. Все пассажиры без шлема. Местные наплевательски относятся к собственной безопасности на дороге. Наиболее опасно ведут себя мотоциклисты, совершая обгоны впритирку с идущими попутно и навстречу грузовиками. Каждый день, проведенный на Суматре, я задавался вопросом, каким образом участники дорожного движения умудряются выживать в этом хаосе.
Местные продолжают кричать в мой адрес приветственное «Мистер» с ударением на второй слог: [мистэ́р]. Даже в плотном потоке машин водители дико вопят из окон и пытаются узнать мое имя. Не знаю, как к этому относиться, но такое повышенное внимание начинает меня раздражать. Вроде приветливые, доброжелательные люди, но как-то глупо это.
Днем купил дуриан. У машины, перевозившей эти фрукты, сломалось колесо, и, чтобы не терять времени, водитель торговал дурианами с борта. Небольшой плод обошелся мне в 20000 рупий и оказался совершенно невкусным.
Ночевка на пальмовой плантации.
День 91, 19 января, 108 км
Второй день наблюдаю, как пустеет трасса после выхода автоинспекторов на дежурство. Мотоциклистов как ветром сдувает. Постов ДПС, даже мобильных, на дорогах Суматры мало, отсюда и беспорядок. Междугородние автобусы и автобусики, бензовозы, мопеды, мотоциклы и частные авто разных мастей движутся по очень узкой и очень опасной асфальтированной ленточке шириной в полторы российских полосы. Смелости (и глупости) суматранским водителям не занимать. Опасность лобового столкновения - ничто перед желанием на корпус опередить впередиидущий автомобиль. Обгоны совершаются впритирку со встречным транспортом, когда, казалось бы, столкновение неминуемо. К таким маневрам суматранцы относятся спокойно. Бабы еще нарожают.
В обед наконец свернул с трассы Думай - Медан на второстепенную дорогу, через перевал ведущую на озеро Тоба.
Очень интересная вещь - островная железная дорога. Судя по состоянию, функционирует. Контактный провод расположен у самой земли.
Сегодняшний день надолго укрепился в моей памяти. Сегодня я трижды побывал не то жертвой обмана, не то глупости или недопонимания. Не вдаваясь в подробности, кратко опишу каждый случай:
1. Женщина просила за бананы 11 тыс. руп., пальцами показывая требуемую сумму: 10 и один палец (указательный). Большой палец, который женщина неестественно прижимала к мизинцу, как оказалось, тоже участвовал в счете. То есть бананы стоили не 11, а 12 тысяч.
2. Женщина в кафе просила за рис с курицей 12 тыс. руп. Сумма снова была обозначена пальцами: 10 и два. Как выяснилось при оплате обеда, блюдо стоило 20 тысяч, то есть два пальца обозначали не две тысячи, а умножение десяти тысяч на два. С большим трудом выбил сдачу с отданных 20 тысяч.
3. Дед, совладелец кафе, завел со мной дружескую беседу и угостил вареным яйцом. После ужина и продолжительных споров за яйцо пришлось заплатить.
В каждом случае спор возникал о совершенно незначительных суммах. Можно было бы махнуть рукой, отдать деньги и уехать, не тратя силы и время по пустякам, но жутко некомфортно чувствовать себя жертвой чужого случайного или намеренного просчета.
После поворота с основной трассы движение успокоилось. Мне стало не так тревожно за себя. Асфальтированная дорога шла среди пальмовых плантация, совершая повороты на 90 градусов.
Под пальмами паслось стадо анорексичных коров. Впервые увидел коров в Юго-Восточной Азии.
Мечеть в одном из поселков была переполнена людьми. Шел джума-намаз, полуденный пятничный намаз. Прихожане мечети стояли внутри и снаружи здания, обратившись лицом на запад. Индонезия - самое густонаселенное государство в мире, основной религией которого является Ислам. На Суматре мечети встречаются едва ли не в каждом населенном пункте, где на пятничную молитву собирается огромное количество мужчин.
Незаметно для себя въехал в горы. Дорога сузилась до одной полосы, но качество асфальта не вызывало нареканий.
Крутых тягунов нет, кручу без особого труда. Задний переключатель практически не работает. Не могу продавить ручку для понижения передачи. Перед походом я не стал менять рубашки, и, скорее всего, они просто износились и препятствуют свободному движению тросика. Эта проблема еще долго будет напоминать о себе, хотя заливка небольшого количества масла в рубашку даст небольшой эффект.
Справа от дороги показывается бурная река. Она стекает с хребта, отделяющего меня от озера.
Природа вокруг потрясающая. Это настоящие экваториальные леса, влажные, зеленые и непроходимые. Если и существует где-то рай, то наверняка он похож на эти места.
С дороги открывается вид на обрывистые горы, обнаженные отвесные скалы. Водопады, куда ни глянь. Водопады! В Таиланде я не мог позволить себе посмотреть на водопады из-за того, что подход к ним был платный. Здесь, в горах на севере Суматры, водопады были повсюду, и на каждый из них я мог смотреть бесплатно.
Вдоль дороги много кафе и магазинов, хотя транспорта почти нет. Попадаются и христианские церкви.
В одном из поселков, вкручивая в горку, стал свидетелем одной странной, забавной и отчасти смешной картины. Подобного я не видел нигде, но сама ситуация казалась такой обыденной для местных, что внешне я никак не выразил своего удивления. Я встретил мальчика на ходулях. Мальчик лет десяти гулял по поселку на деревянных ходулях. Под ногами у него вертелась собачка и, видимо, гуляли они вместе. Нигде на Суматре я не встречал больше людей на ходулях, и оттого вдвойне приятно, что мальчик выбрал для себя такое интересное развлечение. Сожалею, что так и не сфотал пацана. Зато петух вон какой, правда?
На 101 км дневного пробега начался серпантин.
Уклон дороги резко увеличился, и я быстро вымок, набирая высоту.
Найти место для ночевки в горах всегда довольно сложно, особенно если дорога тянется по прижимам. Палатку поставил в кустах в пяти метрах от дороги. Пока я раскладывал свои вещи, меня заметил мотоциклист, направлявшийся с Тобы в Медан. Мы коротко поговорили, и мотоциклист поехал вниз. Через несколько минут он вернулся с пакетом еды для меня. Оказывается, парень спустился до ближайшего поселка и купил для меня продуктов на ужин.