Грузия. Часть 8. Трансаджарская магистраль.
Есть одна красивая легенда, которая знакома многим, о том что Господь, после разделения всем народам земель на планете, оставил для себя райский уголок, но отдал его опоздавшему народу грузин. И действительно, оказавшись в этой стране, мы почувствовали некую сказочность и божественность красоты окружавшей нас. Вся Грузия прекрасна. Она зелена, плодородна, повсюду природа кажется нетронутой человеком и живущей сама по себе. Хоть и плотность населения в Грузии достаточно высока из-за того, что пригодных для жилья мест совсем не много, но встречается очень много мест забытых и нетронутых человечеством. То ли это особенности развития грузинского народа, толи его малочисленностью, то ли неким божественным вмешательством, будто Господь по легенде оберегает свои земли от всего плохого.
Хоть наши передвижения иногда носят сумбурный характер благодаря нашей любознательности и отчаянию, открывая подчас самые интересные уголки местности, все же перед выездом я тщательно пларирую маршруты и места посещений. Так и в этот раз вглядываясь в карту Грузии я увидел короткий путь на Батуми из региона Самцхе-Джавахети.
Вот карта для понимания этого поста, без нее может быть не понятны наши передвижения. После Вардзии мы отправились на заключительное место нашего отдыха - к побережью Черного моря городу Батуми. Из Ахалцихе до Батуми можно попасть двумя путями, обозначенными на карте и серый путь из Ахалцихе явно оказался бы длинее.
Но не длина нас манила поехать по синему пути, а повторение "серого" маршрута. Да и судя по описанию дорога обещала быть очень красивой.
Пока что мы едем вдоль границы с Турцией к городу Ахалцихе.
С Ахалцихе до Батуми идет Трансаджарская дорога длиною 160 километров по самым заповедным и малолюдным местам Грузии. Информация про эту дорогу разнилась из отчета в отчет, но то, что там дикие места, отсутствие инфраструктуры и местами дороги были в каждом посте. План был прост - заехать на перевал Годерзи, середину пути, заночевать и по утру не спеша отправится в Батуми. Для этого нужно больше золота...
До Адигени было все прекрасно, под колесами шуршал асфальт, наматывались километры и солнце было высоко над горами.
Мы вновь в приграничной зоне с Турцией и от нее нас отделяет забор колючей проволоки:
Мы счастливы, хоть и немного устали, и Елена Андреевна пока что не хочет разводиться со мной:
Как только дорога свернула в горы из долины реки Кваблиани, закончился асфальт, и мы начали стремительно набирать высоту.
Так выглядит Трансаджарская магистраль. Почему ее называют магистралью для меня осталось загадкой.
Возможно от того, что эта дорога играет очень важную роль в жизни этого региона. Выглядит она как дорога ко мне на дачу
Зарзма - последний населенный пункт перед подъемом на перевал:
Дорога ужасна. Это не грунтовка, не щебеночное покрытие - это скальник. Такая же дорога есть в Башкирии, ведущая к поселку Иргизлы ( пост) Передвигаться быстрее 20 км в час невозможно, все начинает отваливаться.
Чем выше в горы, тем облака сгущаются сильнее. Первый промах был в погоде. Сюда нужно приезжать летом в ясную сухую погоду. Я выходил за кадрами из автомобиля и промокал в туже секунду: в воздухе витали миллиарды мелких капелек, не похожих на дождь или туман.
Май, время таяния снега в горах и стекающие ручьи набрали всю свою силу, свергаясь откуда-то сверху ввиде водопадов
Где-то здесь началось самое интересное. Встречный автомобиль, марки неизвестной, формата нашей газели, остановился рядом с нами. Посмотрел на нашу тачку и как-то покачал головой. Я спросил как там дорога, мы проедем или нет? Грузин ответил: если толька акуратна друк, первый два водопада нормальные, а вот третий глубокий очень, астарожна давай брат!
Что? Водопады? Это как? Стой, стой... какие водопады? Что за...
Во до па ды?
Прям через дорогу?
Это был первый... Точнее этот ручей наш попутный друг вообще не посчитал за препятствие, так как здесь лежала основательная железобетонная плита и мы на Зафире эту преграду не почувствовали вовсе.
Если не брать в расчет то, что с одной стороны скала, уходящая вверх, а с другой...
Это очень красиво вживую. Я всем настоятельно рекомендую проехаться по этой дороге и на себе прочувствовать ту дичь, творящуюся вокруг:
По дороге мы встретили совсем уж чокнутых белорусов. Как мы уже потом поймем - у нас все хорошо. А вот эти ребята все мокрые, грязные, да еще и ночующие в палатках... Бррр...
Иногда на пару минут проглядывало солнце, но это было исключениями
А это уже последняя преграда. И ее мы штурмовали 40 минут. Я просто реально зассал. Представьте такой ручей глубиной выше колеса, с бешеным потоком воды и непонятным дном. Сорок минут мы ждали попутной большой машины, чтобы подстраховаться, но ни ко го. Только встречные, и на их бортах ватерлиния была на уровне моего пояса, что совсем не радовало.
Было не до фото и не до видео. Это был экстрим. Помимо того, что мы могли заглохнуть, застрять и свалиться в пропасть - меньше всего хотелось бы словить гидроудар где-то в Богом забытых местах. Но все обошлось и впереди нас ждал сам перевал Годердзи.
На вершине перевала на высоте 2025 метров находится село Хуло. Здесь мы и хотели найти приют
Но приют не хотел находить нас. Хуло оказался неким заброшенным селом, в тумане и лишь изредка дымящимися трубами из домов. Все напоминало какой-то фильм ужасов. Я очень рассчитывал здесь заночевать, но Елена Андреевна сказала, что не покинет пределов машины, потому что вокруг полный пиздец. И вообще, какого хера мы тут поперлись, и она подает на развод.
Мне уже самому было не смешно. Целый день за рулем по горам, по ужаснейшей дороге с форсированием бродов выматало меня капитально. Мы начали спускаться с перевала со скоростью 20 км в час. Поднимались мы на перевал 5 часов, спускались почти столько же. Сюда нужно ехать летом, и останавливаться в компании друзей в палатках с костром и шашлыками. Из отчетов других людей, я читал что они останавливались у местных жителей, но нам к сожалению не попадалось даже нечто похожее на обитаемые дома. Настроение было ужасным и мы приняли решение валить в Батуми и там уже разбираться на месте, во всяком случае ночевку мы бы нашли без проблем. Спускались мы еще часа четыре, и за всю дорогу не нашли нечто достойное для ночевки. Уже километров за 40 до Батуми я сказал хватит, ночуем в первом попавшемся гестхаусе. И знаете, что-то как-то все плохо в этой отрасли. Какой-то трехэтажный дом прямо у дороги, за какие-то безумные деньги для этих мест. Из еды в кафе только вареные яйца и жареные сосисочки. Так мы и допердолили полуживые до Батуми, заселившись в первую попавшуюся гостиницу за 80 лари. И это было правильным решением, так как в этой гостинице нас встретили как дорогих гостей, уложили спать, а утром отменно накормили. Мы были счастливы, что спустились с гор, а я вдвойне счастлив, что наша Зафира выжила на этой непростой "магистрали". Все таки горы любят тщательного планирования и не терпят халатного к себе отношения. Но все же эта дорога не раскрыла себя полностью, и, как бы Елена Андреевна не хотела со мной разводиться, я считаю, что вторая попытка должна состояться.
Хоть наши передвижения иногда носят сумбурный характер благодаря нашей любознательности и отчаянию, открывая подчас самые интересные уголки местности, все же перед выездом я тщательно пларирую маршруты и места посещений. Так и в этот раз вглядываясь в карту Грузии я увидел короткий путь на Батуми из региона Самцхе-Джавахети.
Вот карта для понимания этого поста, без нее может быть не понятны наши передвижения. После Вардзии мы отправились на заключительное место нашего отдыха - к побережью Черного моря городу Батуми. Из Ахалцихе до Батуми можно попасть двумя путями, обозначенными на карте и серый путь из Ахалцихе явно оказался бы длинее.
Но не длина нас манила поехать по синему пути, а повторение "серого" маршрута. Да и судя по описанию дорога обещала быть очень красивой.
Пока что мы едем вдоль границы с Турцией к городу Ахалцихе.
С Ахалцихе до Батуми идет Трансаджарская дорога длиною 160 километров по самым заповедным и малолюдным местам Грузии. Информация про эту дорогу разнилась из отчета в отчет, но то, что там дикие места, отсутствие инфраструктуры и местами дороги были в каждом посте. План был прост - заехать на перевал Годерзи, середину пути, заночевать и по утру не спеша отправится в Батуми. Для этого нужно больше золота...
До Адигени было все прекрасно, под колесами шуршал асфальт, наматывались километры и солнце было высоко над горами.
Мы вновь в приграничной зоне с Турцией и от нее нас отделяет забор колючей проволоки:
Мы счастливы, хоть и немного устали, и Елена Андреевна пока что не хочет разводиться со мной:
Как только дорога свернула в горы из долины реки Кваблиани, закончился асфальт, и мы начали стремительно набирать высоту.
Так выглядит Трансаджарская магистраль. Почему ее называют магистралью для меня осталось загадкой.
Возможно от того, что эта дорога играет очень важную роль в жизни этого региона. Выглядит она как дорога ко мне на дачу
Зарзма - последний населенный пункт перед подъемом на перевал:
Дорога ужасна. Это не грунтовка, не щебеночное покрытие - это скальник. Такая же дорога есть в Башкирии, ведущая к поселку Иргизлы ( пост) Передвигаться быстрее 20 км в час невозможно, все начинает отваливаться.
Чем выше в горы, тем облака сгущаются сильнее. Первый промах был в погоде. Сюда нужно приезжать летом в ясную сухую погоду. Я выходил за кадрами из автомобиля и промокал в туже секунду: в воздухе витали миллиарды мелких капелек, не похожих на дождь или туман.
Май, время таяния снега в горах и стекающие ручьи набрали всю свою силу, свергаясь откуда-то сверху ввиде водопадов
Где-то здесь началось самое интересное. Встречный автомобиль, марки неизвестной, формата нашей газели, остановился рядом с нами. Посмотрел на нашу тачку и как-то покачал головой. Я спросил как там дорога, мы проедем или нет? Грузин ответил: если толька акуратна друк, первый два водопада нормальные, а вот третий глубокий очень, астарожна давай брат!
Что? Водопады? Это как? Стой, стой... какие водопады? Что за...
Во до па ды?
Прям через дорогу?
Это был первый... Точнее этот ручей наш попутный друг вообще не посчитал за препятствие, так как здесь лежала основательная железобетонная плита и мы на Зафире эту преграду не почувствовали вовсе.
Если не брать в расчет то, что с одной стороны скала, уходящая вверх, а с другой...
Это очень красиво вживую. Я всем настоятельно рекомендую проехаться по этой дороге и на себе прочувствовать ту дичь, творящуюся вокруг:
По дороге мы встретили совсем уж чокнутых белорусов. Как мы уже потом поймем - у нас все хорошо. А вот эти ребята все мокрые, грязные, да еще и ночующие в палатках... Бррр...
Иногда на пару минут проглядывало солнце, но это было исключениями
А это уже последняя преграда. И ее мы штурмовали 40 минут. Я просто реально зассал. Представьте такой ручей глубиной выше колеса, с бешеным потоком воды и непонятным дном. Сорок минут мы ждали попутной большой машины, чтобы подстраховаться, но ни ко го. Только встречные, и на их бортах ватерлиния была на уровне моего пояса, что совсем не радовало.
Было не до фото и не до видео. Это был экстрим. Помимо того, что мы могли заглохнуть, застрять и свалиться в пропасть - меньше всего хотелось бы словить гидроудар где-то в Богом забытых местах. Но все обошлось и впереди нас ждал сам перевал Годердзи.
На вершине перевала на высоте 2025 метров находится село Хуло. Здесь мы и хотели найти приют
Но приют не хотел находить нас. Хуло оказался неким заброшенным селом, в тумане и лишь изредка дымящимися трубами из домов. Все напоминало какой-то фильм ужасов. Я очень рассчитывал здесь заночевать, но Елена Андреевна сказала, что не покинет пределов машины, потому что вокруг полный пиздец. И вообще, какого хера мы тут поперлись, и она подает на развод.
Мне уже самому было не смешно. Целый день за рулем по горам, по ужаснейшей дороге с форсированием бродов выматало меня капитально. Мы начали спускаться с перевала со скоростью 20 км в час. Поднимались мы на перевал 5 часов, спускались почти столько же. Сюда нужно ехать летом, и останавливаться в компании друзей в палатках с костром и шашлыками. Из отчетов других людей, я читал что они останавливались у местных жителей, но нам к сожалению не попадалось даже нечто похожее на обитаемые дома. Настроение было ужасным и мы приняли решение валить в Батуми и там уже разбираться на месте, во всяком случае ночевку мы бы нашли без проблем. Спускались мы еще часа четыре, и за всю дорогу не нашли нечто достойное для ночевки. Уже километров за 40 до Батуми я сказал хватит, ночуем в первом попавшемся гестхаусе. И знаете, что-то как-то все плохо в этой отрасли. Какой-то трехэтажный дом прямо у дороги, за какие-то безумные деньги для этих мест. Из еды в кафе только вареные яйца и жареные сосисочки. Так мы и допердолили полуживые до Батуми, заселившись в первую попавшуюся гостиницу за 80 лари. И это было правильным решением, так как в этой гостинице нас встретили как дорогих гостей, уложили спать, а утром отменно накормили. Мы были счастливы, что спустились с гор, а я вдвойне счастлив, что наша Зафира выжила на этой непростой "магистрали". Все таки горы любят тщательного планирования и не терпят халатного к себе отношения. Но все же эта дорога не раскрыла себя полностью, и, как бы Елена Андреевна не хотела со мной разводиться, я считаю, что вторая попытка должна состояться.