Нет больше Пиренеев... Часть 3. Лиссабон
В Испанию теперь всякий ездит. Красивая, приветливая, гостеприимная страна давно освоена туристами. А вот похвастаться тем, что побывал в Португалии, может далеко не каждый. Отчасти виной тому стереотип. Португалия? - Хм-м, а что там делать?
Поэтому я был несколько удивлён, увидев в Лиссабоне множество туристов. Лиссабон настолько своеобразен и необычен, что давно уже привлекает туристов со всего света, и только русские, как всегда, долго запрягают. Русских в Лиссабоне, в отличие от Барселоны и Мадрида, мало.
Португальские власти, зная о туристической привлекательности города, содержат его в идеальном состоянии. Лиссабон вымыт до блеска и сверкает на солнце. Отлично работает городской транспорт, точно, быстро. На каждой остановке электронное табло, показывающее точное время до прибытия следующего автобуса или трамвая. Четыре ветки метро, метро чистое и удобное, правда, с несколько запутанной системой оплаты. Пробок в городе почти нет, хотя машин много - регулировка движения отлично отлажена.
Каждому городу, каждому туристическому месту можно подобрать эпитет. Мадрид величественный, Севилья обворожительна... Лиссабон - элегантен. Денди среди городов.
Центр города это Авенида да Либертад - проспект Свободы и примыкающие к нему площади. Лиссабон расположен на крутых холмах, некоторые улицы поднимаются под углом 30°, в городе действуют три фуникулёра, простой трамвай по такой крутой траектории просто не пройдёт. Но Авенида да Либертад поднимается под небольшим углом. Внизу расположена площадь Реставраторов, так называют тех, кто избавил Португалию от испанского владычества в XVII веке. Наверху - площадь Маркиза де Помбала, португальского политика эпохи Просвещения, фактического правителя страны во времена короля Жозе I, предпочитавшего государственным делам житейские удовольствия. Именно маркиз де Помбал восстановил Лиссабон после чудовищного землетрясения 1755 года, почти полностью разрушившего город.
Про маркиза де Помбала ходит байка, очень похожая на байку о датском короле Христиане II, нашившем себе жёлтый могендовид во время гитлеровской оккупации. Король Жозе I издал указ, предписывающий всем евреям носить зелёные шляпы. Уж неизвестно что пришло в голову королю-гедонисту, евреев в Португалии не притесняли, антисемитизма там не было. На следующий день маркиз де Помбал явился к королю с двумя зелёными шляпами и на недоумённый вопрос монарха ответил с поклоном: "Согласно королевскому указу, Ваше Величество. Одна шляпа для Вас, другая для меня". Указ был отменён.
В истории Португалии был антисемитский инцидент. Король времён Просвещения Мануэл I собирался жениться на инфанте Изабелле Австрийской. Брачный договор по требованию невесты включал изгнание евреев из Португалии. А пятая часть населения страны была евреями. Они были астрономами, негоциантами, ремесленниками, оружейниками. Евреи были интегрированы в португальское общество и пользовались поддержкой государства и населения, что довольно необычно для Европы тех времён. Но Мануэл выполнил договор и издал эдикт об изгнании евреев. Байка гласит, что королю так не хотелось расставаться с евреями, что он приказал собраться им в один день в Лиссабоне у Кафедрального собора и разом окрестил их, объявив невесте, что евреев больше в Португалии нет. После чего они вернулись к привычному образу жизни. Хотя часть евреев покинула страну, значительная часть действительно приняла христианство, но многие продолжали тайно исповедовать иудаизм. Во всяком случае сейчас в Португалии проживает довольно много евреев.
А в ХХ веке Португалия не выдала Гитлеру ни одного своего еврея. Как, впрочем, и франкистская Испания. Вот так.
Авенида да Либертад - бульвар-проспект, слоёный, как пирог. Тротуар; односторонняя проезжая часть, двухрядная со стояночным рядом; пешеходная часть - бульвар с двумя рядами деревьев; двухсторонняя шестиполосная проезжая часть; и всё повторяется - бульвар, односторонний проезд, тротуар. Ширина проспекта почти сто метров. По обеим сторонам красивые каменные дома в пять-шесть этажей постройки XIX века. На каждом перекрёстке фонтан или скульптурная композиция, или и то, и другое. Венчает это великолепие гигантский монумент маркизу де Помбалу, за которым под таким же наклоном уходят в небо сады Эдуарда VII, названные в честь английского короля, посетившего Лиссабон в начале ХХ века и подтвердившего, что Англия была и остаётся историческим союзником Португалии.
Когда мы шли по Авенида да Либертад и город заливало солнце, мне казалось, что я попал в книгу Стругацких "Полдень, XXII век".
А ниже от площади Реставраторов многолюдная центральная площадь Россиу, соединяющаяся с гигантской, не умещающейся ни в один фотообъектив Торговой площадью, увенчанной Триумфальной аркой. Торговая площадь выходит на набережную реки Тэжу, самой большой реки Пиренейского полуострова, здесь в Лиссабоне, перед впадением в Атлантический океан расширяющейся до нескольких километров.
По обеим сторонам от Авенида да Либертад холмистые районы с петляющими по всем трём координатам старыми узкими улочками, такими же прибранными и чистыми.
Вдоль реки везёт трамвай, длинный маршрут в добрый десяток километров в район Белем, упирающийся в Атлантический океан. Там, напротив грандиозного готического монастыря Жеронимуш, установлен памятник Первопроходцам. Ведь многие великие мореплаватели были португальцами, включая Магеллана, открывшего что мы живём на шарике, как оказалось, совсем маленьком.
А если переплыть на пароме реку Тэжу, то окажешься у грандиозной статуи Христа, копии той, что стоит над Рио-де-Жанейро. У Португалии с Бразилией всегда была особая духовная связь.
Уклад жизни соседних Испании и Португалии совсем разный. Испанцы радушны, вспыльчивы и... ленивы. В городе Херес, родине одноимённого вина, мы были очевидцами, как только что бурно праздновавший выходные, город в одночасье вымер на сиесту. Они отдыхают даже от праздников. Португальцы деловиты и практичны. Они, в отличие от испанцев, все знают английский язык (португальский же, в отличие от благозвучного испанского, слышится иностранцу полной абракадаброй). У них не бывает перерывов в работе магазинов и кафе. Они приветливы, вежливы, но не более того. Они объяснят прохожему всё, если не будут спешить. Они никогда не свернут со своего маршрута, как это сделала милейшая испанская женщина в Хересе, прошедшая с нами добрый километр в сторону, противоположную той, в которую шла сама, для того, чтобы объяснить, где находится разыскиваемая нами винодельня.
Кстати, о вине. Мы зашли в Лиссабоне в винный магазин. Я спросил портвейн (что ещё спрашивать в Португалии?). "Вот это, - обвёл руками продавец уставленные винами с пола до потолка четыре стены, - всё портвейн, сеньор, только немного мадеры, а остальное портвейн". Сортов 500, надо полагать, там было. Портвейн - божественное вино, не имеющее к тому, что мы пили в советской юности, ни малейшего отношения. Как заметил в книге "Мужские напитки" Андрей Макаревич, то было случайное совпадение названий. Портвейн делается из изысканнейших сортов винограда и крепится бренди, полученным из этих же сортов.
В небольшом ресторанчике "Faz Figura", что переводится "для любой фигуры", где мы праздновали 23 февраля... нет, не то, что вы подумали, а моё 55-летие (угораздило же меня, пацифиста, родиться в такой день), мы пили сухой портвейн. Я даже не предполагал, что возможно такое сочетание.
Ну, и наконец-то я наелся в Португалии рыбы и морских гадов. Всё недорого, а порции большие. Вынужден признать, что кормили нас в Португалии лучше, чем в Испании.
Вот здесь мы жили три дня в Лиссабоне. Когда я бронировал отель, сразу же вспомнилось: "Отель Атланти́к, двухкоечный нумер оплачен". Отель трёхзвёздочный, но очень приличный. В Европе и три звезды - европейские.
Авенида да Либертад упирается в площадь Маркиза де Помбала
Площадь Реставраторов
Торговая площадь с памятником королю Жозе I и Триумфальной аркой
Лиссабонский кафедральный собор постройки XII века, пострадавший от землетрясения, но отреставрированный
Базилика да Эштрела
Музей Галуста Гюльбенкяна, гражданина мира, нефтепромышленника и мецената. В 30-е годы он выкупил ряд картин из Эрмитажа, распродававшихся Сталиным и Ко, и, фактически, спас эти картины. Последние 13 лет жизни Гюльбенкян прожил в Лиссабоне, ему и подарил свою художественную коллекцию.
Вот такие трамвайчики ездят по Лиссабону
И вот такие фуникулёры
Подъёмник Санта-Жюста. На него можно подняться и посмотреть на город. Как у Стругацких в "Сказке о Тройке" - свободно, за пятачок. В смысле за 5 евро.
Река Тэжу, больше напоминающая море
Мост 25-го апреля
Река Тэжу впадает в Атлантический океан
Статуя Христа, Кришту Рей - царь Иисус
Памятник Первопроходцам
На берегу Атлантического океана моя жена показывает рукой туда, где на противоположном берегу, в далёком Уругвае в это время путешествует по Южной Америке наша дочь. Эта фотография больше всего понравилась нашей путешественнице, когда она вернулась после трёхмесячного вояжа.
А это чудо-создание хозяин выгуливал по набережной Тэжу. У нас когда-то был такой же чау-чау, только рыжий, 14 лет прожил, мы забыть его не можем, всё боимся снова брать собаку.
Поэтому я был несколько удивлён, увидев в Лиссабоне множество туристов. Лиссабон настолько своеобразен и необычен, что давно уже привлекает туристов со всего света, и только русские, как всегда, долго запрягают. Русских в Лиссабоне, в отличие от Барселоны и Мадрида, мало.
Португальские власти, зная о туристической привлекательности города, содержат его в идеальном состоянии. Лиссабон вымыт до блеска и сверкает на солнце. Отлично работает городской транспорт, точно, быстро. На каждой остановке электронное табло, показывающее точное время до прибытия следующего автобуса или трамвая. Четыре ветки метро, метро чистое и удобное, правда, с несколько запутанной системой оплаты. Пробок в городе почти нет, хотя машин много - регулировка движения отлично отлажена.
Каждому городу, каждому туристическому месту можно подобрать эпитет. Мадрид величественный, Севилья обворожительна... Лиссабон - элегантен. Денди среди городов.
Центр города это Авенида да Либертад - проспект Свободы и примыкающие к нему площади. Лиссабон расположен на крутых холмах, некоторые улицы поднимаются под углом 30°, в городе действуют три фуникулёра, простой трамвай по такой крутой траектории просто не пройдёт. Но Авенида да Либертад поднимается под небольшим углом. Внизу расположена площадь Реставраторов, так называют тех, кто избавил Португалию от испанского владычества в XVII веке. Наверху - площадь Маркиза де Помбала, португальского политика эпохи Просвещения, фактического правителя страны во времена короля Жозе I, предпочитавшего государственным делам житейские удовольствия. Именно маркиз де Помбал восстановил Лиссабон после чудовищного землетрясения 1755 года, почти полностью разрушившего город.
Про маркиза де Помбала ходит байка, очень похожая на байку о датском короле Христиане II, нашившем себе жёлтый могендовид во время гитлеровской оккупации. Король Жозе I издал указ, предписывающий всем евреям носить зелёные шляпы. Уж неизвестно что пришло в голову королю-гедонисту, евреев в Португалии не притесняли, антисемитизма там не было. На следующий день маркиз де Помбал явился к королю с двумя зелёными шляпами и на недоумённый вопрос монарха ответил с поклоном: "Согласно королевскому указу, Ваше Величество. Одна шляпа для Вас, другая для меня". Указ был отменён.
В истории Португалии был антисемитский инцидент. Король времён Просвещения Мануэл I собирался жениться на инфанте Изабелле Австрийской. Брачный договор по требованию невесты включал изгнание евреев из Португалии. А пятая часть населения страны была евреями. Они были астрономами, негоциантами, ремесленниками, оружейниками. Евреи были интегрированы в португальское общество и пользовались поддержкой государства и населения, что довольно необычно для Европы тех времён. Но Мануэл выполнил договор и издал эдикт об изгнании евреев. Байка гласит, что королю так не хотелось расставаться с евреями, что он приказал собраться им в один день в Лиссабоне у Кафедрального собора и разом окрестил их, объявив невесте, что евреев больше в Португалии нет. После чего они вернулись к привычному образу жизни. Хотя часть евреев покинула страну, значительная часть действительно приняла христианство, но многие продолжали тайно исповедовать иудаизм. Во всяком случае сейчас в Португалии проживает довольно много евреев.
А в ХХ веке Португалия не выдала Гитлеру ни одного своего еврея. Как, впрочем, и франкистская Испания. Вот так.
Авенида да Либертад - бульвар-проспект, слоёный, как пирог. Тротуар; односторонняя проезжая часть, двухрядная со стояночным рядом; пешеходная часть - бульвар с двумя рядами деревьев; двухсторонняя шестиполосная проезжая часть; и всё повторяется - бульвар, односторонний проезд, тротуар. Ширина проспекта почти сто метров. По обеим сторонам красивые каменные дома в пять-шесть этажей постройки XIX века. На каждом перекрёстке фонтан или скульптурная композиция, или и то, и другое. Венчает это великолепие гигантский монумент маркизу де Помбалу, за которым под таким же наклоном уходят в небо сады Эдуарда VII, названные в честь английского короля, посетившего Лиссабон в начале ХХ века и подтвердившего, что Англия была и остаётся историческим союзником Португалии.
Когда мы шли по Авенида да Либертад и город заливало солнце, мне казалось, что я попал в книгу Стругацких "Полдень, XXII век".
А ниже от площади Реставраторов многолюдная центральная площадь Россиу, соединяющаяся с гигантской, не умещающейся ни в один фотообъектив Торговой площадью, увенчанной Триумфальной аркой. Торговая площадь выходит на набережную реки Тэжу, самой большой реки Пиренейского полуострова, здесь в Лиссабоне, перед впадением в Атлантический океан расширяющейся до нескольких километров.
По обеим сторонам от Авенида да Либертад холмистые районы с петляющими по всем трём координатам старыми узкими улочками, такими же прибранными и чистыми.
Вдоль реки везёт трамвай, длинный маршрут в добрый десяток километров в район Белем, упирающийся в Атлантический океан. Там, напротив грандиозного готического монастыря Жеронимуш, установлен памятник Первопроходцам. Ведь многие великие мореплаватели были португальцами, включая Магеллана, открывшего что мы живём на шарике, как оказалось, совсем маленьком.
А если переплыть на пароме реку Тэжу, то окажешься у грандиозной статуи Христа, копии той, что стоит над Рио-де-Жанейро. У Португалии с Бразилией всегда была особая духовная связь.
Уклад жизни соседних Испании и Португалии совсем разный. Испанцы радушны, вспыльчивы и... ленивы. В городе Херес, родине одноимённого вина, мы были очевидцами, как только что бурно праздновавший выходные, город в одночасье вымер на сиесту. Они отдыхают даже от праздников. Португальцы деловиты и практичны. Они, в отличие от испанцев, все знают английский язык (португальский же, в отличие от благозвучного испанского, слышится иностранцу полной абракадаброй). У них не бывает перерывов в работе магазинов и кафе. Они приветливы, вежливы, но не более того. Они объяснят прохожему всё, если не будут спешить. Они никогда не свернут со своего маршрута, как это сделала милейшая испанская женщина в Хересе, прошедшая с нами добрый километр в сторону, противоположную той, в которую шла сама, для того, чтобы объяснить, где находится разыскиваемая нами винодельня.
Кстати, о вине. Мы зашли в Лиссабоне в винный магазин. Я спросил портвейн (что ещё спрашивать в Португалии?). "Вот это, - обвёл руками продавец уставленные винами с пола до потолка четыре стены, - всё портвейн, сеньор, только немного мадеры, а остальное портвейн". Сортов 500, надо полагать, там было. Портвейн - божественное вино, не имеющее к тому, что мы пили в советской юности, ни малейшего отношения. Как заметил в книге "Мужские напитки" Андрей Макаревич, то было случайное совпадение названий. Портвейн делается из изысканнейших сортов винограда и крепится бренди, полученным из этих же сортов.
В небольшом ресторанчике "Faz Figura", что переводится "для любой фигуры", где мы праздновали 23 февраля... нет, не то, что вы подумали, а моё 55-летие (угораздило же меня, пацифиста, родиться в такой день), мы пили сухой портвейн. Я даже не предполагал, что возможно такое сочетание.
Ну, и наконец-то я наелся в Португалии рыбы и морских гадов. Всё недорого, а порции большие. Вынужден признать, что кормили нас в Португалии лучше, чем в Испании.
Вот здесь мы жили три дня в Лиссабоне. Когда я бронировал отель, сразу же вспомнилось: "Отель Атланти́к, двухкоечный нумер оплачен". Отель трёхзвёздочный, но очень приличный. В Европе и три звезды - европейские.
Авенида да Либертад упирается в площадь Маркиза де Помбала
Площадь Реставраторов
Торговая площадь с памятником королю Жозе I и Триумфальной аркой
Лиссабонский кафедральный собор постройки XII века, пострадавший от землетрясения, но отреставрированный
Базилика да Эштрела
Музей Галуста Гюльбенкяна, гражданина мира, нефтепромышленника и мецената. В 30-е годы он выкупил ряд картин из Эрмитажа, распродававшихся Сталиным и Ко, и, фактически, спас эти картины. Последние 13 лет жизни Гюльбенкян прожил в Лиссабоне, ему и подарил свою художественную коллекцию.
Вот такие трамвайчики ездят по Лиссабону
И вот такие фуникулёры
Подъёмник Санта-Жюста. На него можно подняться и посмотреть на город. Как у Стругацких в "Сказке о Тройке" - свободно, за пятачок. В смысле за 5 евро.
Река Тэжу, больше напоминающая море
Мост 25-го апреля
Река Тэжу впадает в Атлантический океан
Статуя Христа, Кришту Рей - царь Иисус
Памятник Первопроходцам
На берегу Атлантического океана моя жена показывает рукой туда, где на противоположном берегу, в далёком Уругвае в это время путешествует по Южной Америке наша дочь. Эта фотография больше всего понравилась нашей путешественнице, когда она вернулась после трёхмесячного вояжа.
А это чудо-создание хозяин выгуливал по набережной Тэжу. У нас когда-то был такой же чау-чау, только рыжий, 14 лет прожил, мы забыть его не можем, всё боимся снова брать собаку.