Танзания. Путешествие через экватор. Часть 1
Все фотографии можно посмотреть здесь.
Кто бы мог подумать в начале 2020 года, дорогие друзья, что ваш покорный слуга спустя год окажется в Африке? И не в северной, с песками и арабами (где я уже побывал дважды), а в самой “исторической” её части? У меня в ближайших планах были заложены посещения других стран. Мы с друзьями хотели снова поехать в США (под впечатлением от прошлой поездки). Дополнительно в программе на год стояли Берлин и Узбекистан. Но Вселенная внесла свои коррективы; список стран, доступных для посещения, резко сузился, и пришлось выбирать самое интересное из того, что дают.
Танзания не была в планах и потому, что я про неё мало что знал; не было особого желания там что-то смотреть. Регион представлялся крайне бедным, небезопасным и неинтересным. Подобное убеждение немного напрягало и при планировании.
На самом деле, всё оказалось не так. И я вам тоже могу порекомендовать посетить эту страну. Вау-эффекта не ждите. Но, думаю, это путешествие вам запомнится. Основное препятствие для поездок в Африку в настоящее время - наши стереотипы. И о разрушении стереотипов мы и поговорим.
Танзания - безопасная страна с дружелюбным населением. Люди машут проезжающим автомобилям, здороваются, всегда готовы пообщаться и помочь. Да, встречаются и навязчивые экземпляры (особенно возле отелей), которые будут пытаться на вас заработать. Но все они не настойчивы сверх меры, и от их услуг всегда можно отказаться.
Люди не ходят в набедренных повязках. Они одеваются красиво, очень ярко. Многие явно имеют чувство стиля.
Климат жаркий, это ожидаемо. Страна находится в южном полушарии (ваш покорный слуга впервые оказался в нём). На Занзибаре влажность высокая, но к ней можно привыкнуть. По крайней мере в январе пот с нас градом не шёл. Солнечная радиация очень сильна, поэтому важно использовать защитные крема с высокой степенью защиты и носить длинные брюки и рубашки с рукавами. Для купания можно использовать кофту для серфингистов.
Танзания - очень зелёная страна. Всюду вас будут окружать травы и деревья ярких цветов. Пустынь мы не видели вообще. Природа невероятно красива.
Танзания - зона covid-free. Здесь никто не носит масок, и про коронавирус тоже можно забыть. И только в самолётах нужно надевать маску, а по прилёте измеряют температуру. Вся остальная жизнь протекает нормально. Так что если хотите отвлечься от всей этой тревоги - велкам. Танзания - одна из немногих открытых стран, где вообще нет ограничений.
Про малярию. Малярийных комаров мы не видели. Скорее всего, с ними можно столкнуться в дождливые месяцы и то только на континенте. Тот вид малярии, что встречается в Танзании (риск заразиться минимальный), поддаётся лечению специальными таблетками за три дня. Муха цеце присутствует, но неопасна. На Занзибаре нет ни того, ни другого.
Жёлтая лихорадка в Танзании не фиксируется, и прививка от ней по прилёте из России не требуется.
Занзибар
Базовой точкой нашего отдыха, как и для всех наших соотечественников, стал остров Занзибар. Исторически Танзания образовалась как результат мирного слияния материковой ТАНганьики и островного ЗАНзибара. Отсюда и возникло название этой страны. Материковая Танзания была немецкой, а затем британской колонией. Поэтому там основная религия - христианство. Занзибар долгое время был частью Оманского султаната, и поэтому на этом острове основная религия - ислам.
Попасть на Занзибар проще всего при помощи покупки тура, включающего в себя прямой чартерный перелёт, трансфер и размещение в отеле. Люди мы неприхотливые, поэтому нам вполне подошёл тихий отель Sarabi Zanzibar в городке Кизимкази на юге острова. Север (по слухам) полностью оккупирован русскими; туда мы не ездили. Восток - зона сильных ветров и кайт-сёрферов; там обитают европейцы. На западе расположена столица Занзибара - также называемая Занзибар - с исторической частью - Стоун-Тауном (“Каменным городом”).
Часовой пояс на Занзибаре такой же, как и в Москве. Это непривычно, но очень удобно. А вот расположен этот остров сильно южнее. Лететь туда почти 9 часов, обратно - ещё больше (про обратную дорогу расскажу отдельно).
Килиманджаро виден из иллюминатора
Аэропорт Занзибара - небольшое здание по типу ангара. Рядом который год строится новое здание международного аэропорта, но пока пользуемся тем, что имеем. Занзибарцы оказались не готовы к свалившейся на них нагрузке от ежедневного “наплыва” (“налёта”) крупных самолётов и туристов.
На входе в аэропорт у вас измеряют температуру (результат ПЦР-теста не требовался - по крайней мере, в момент нашего прибытия) и запускают внутрь. Маски вам внутри (да и в Танзании вообще) не потребуются. Необходимо отстоять очередь для оформления визы. Здание душноватое, а стоять придётся достаточно долго: “Акуна Матата”, то есть “всё хорошо”. И на местном сленге это означает, что торопиться никуда не надо, всех потихоньку (“поле-поле”) обслужим, всё сделаем.
Поэтому лучше сразу при входе найти очередь покороче. Большинство кабинок расположено слева от входа; туда и рекомендую идти. Для тех, кто оформил электронную визу, предполагается отдельная очередь. Но мы так не делали, поэтому по такому сценарию проконсультировать не могу.
Заплатив 50$, вы получаете право 90 дней находиться на территории Танзании. После прохождения таможни мы поменяли валюту на танзанийские шиллинги (в аэропорту один из самых удачных курсов). С приёмом карт на острове проблемы; поэтому крайне рекомендуется иметь с собой наличные.
На выходе из аэропорта нас встретил гид, который провёл нас к автобусу. А уже автобус отвёз нас в Кизимкази. Дорога занимает около часа.
Отель неплох. Он расположен прямо на берегу океана (пляж общедоступный). Номера - это отдельные бунгало на 2-5 человек. Особенность каждой кровати в гостиничных номерах Танзании - наличие полога от насекомых.
Ресторан в отеле бесхитростный. Но морепродукты есть. Там нас кормили завтраками. Другое дело, что русских на завтрак приходило много, и еды постоянно не хватало. Необходимо было дожидаться, когда вынесут очередную порцию блинов, и бороться за них.
Зато рядом на побережье находятся другие рестораны, которые мы также посещали. Особенно хорош был ресторан в болгарском отеле по соседству с нами. Еда, конечно, уступает тем же ресторанам на Гоа и во Вьетнаме (я уж не говорю про Японию), но всё равно всё свежее и вкусное.
Приливы и отливы на океане случаются дважды в день. Первую неделю вообще было очень удачно: первый отлив - ночью; второй - с 10 до 16 дня - как раз тогда, когда лучше не купаться. Так что всё хорошо. Во вторую неделю отливы стали происходить с утра до 2-х часов дня и с 7 вечера до ночи. Уже не так удобно для купания, но зато появилась возможность рассмотреть обитателей морского дна.
Вода предельно прозрачная и спокойная; волн нет. На протяжении нескольких десятков метров от берега мелко, можно плавать вдоль и поперёк. Морские ежи водятся далеко, там, где уже большая глубина. Поэтому в воде возле берега ходить безопасно.
В те моменты, когда вода уходила, и в самые жаркие часы купались в бассейне и возле него же отдыхали. Коктейли из ресторана и всё такое. Защита от солнца обязательна: для купания лучше всего приобрести сёрферскую кофту, закрывающую туловище и руки. Без неё я ходил в воду только при закате.
В обычное время защита тоже нужна. Солнце экваториальное, сильное. Поэтому обязательны к использованию: крем с SPF 50, длинные штаны и рубашки с длинными рукавами, головной убор. Закрывшись подобным образом, можно перемещаться по улице даже в самое жаркое время. Заодно и защита от насекомых обеспечена.
Когда выходишь на пляж, то сразу же оказываешься в обществе местных зазывал. Они предложат тебе морское сафари, катание с дельфинами, ракушки, рекламу ресторана, услуги такси и прочее, и прочее. К счастью, после нескольких отказов они идут восвояси.
Ходили в местную деревню, общались с местными жителями. Покупали фрукты: манго, ананасы, бананы, арбузы, маракуйя. Всё сочное и очень вкусное. В центре острова имеются папайя и рамбутаны.
Ездили в лес Джозани, смотрели на местных обезьян. Пользовались местным аналогом тук-туков - дала-дала. Вполне удобно и дёшево (5 000 шиллингов с человека = 167 рублей), с максимальным погружением в местный колорит (если вы к этому готовы). По дороге туда наш кузов набился полностью; плюс на крышу загрузили связки бананов и двух огромных рыбин. По дороге обратно (уже микроавтобус) нагрузили каким-то корзинами, а также тетрадями, нутеллой и коробками под завязку. Пробираться на вход и выход было непросто, но улекательно. Местные дети любят, когда им дарят конфеты (кто ж не любит!). Сами местные жители доброжелательны, но пытаются впарить тебе какой-то свой сервис или сервис родственников.
Жильё у них простейшее; временами это просто стены без крыш. Произрастают бананы, гранаты. На одном дереве увидели паука размером с ладонь.
Дороги на Занзибаре и на материке умеренного качества (особенно по сравнению с Камчаткой). Лучше всего путешествовать на такси, но дала-дала тоже для экзотики разок пойдёт. В любом случае, за приемлемую цену вы сможете быстро оказаться в требуемом месте. Брать автомобиль или скутер напрокат не рекомендуется, так как могут быть сложности с местной полицией.
Сам лес Джозани не произвёл фурора (но хоть прогулялись). Обезьяны были, но практически возле самого выхода. А так нам за 25 000 шиллингов показали эвкалипт и прочие деревья. Зато потом сводили в мангровые заросли, там было поинтереснее.
Пообедали в ресторане у леса (обслуживание медленное, еда - не особо) и вернулись обратно в свой отель. Встретили в ресторане ребят, побывавших на сафари. Их рассказ немного огорчил. Но, как оказалось, было важно выбирать хорошую контору. У ребят ещё рейс на материк на сутки отложили, но такое заранее никак не предугадаешь.
В общем, посещение леса - по вашему желанию. Можно найти и пофоткать обезьян бесплатно, но, говорят, за такими туристами гоняются и пытаются штрафовать (и блокировать колёса их автомобиля).
Следующий день - поездка в Стоун-Таун. Снова на дала-дала. Ехать в районе двух часов. Маршрутка делает множество остановок, на которых происходит погрузка-выгрузка товаров (в этот раз были в основном дрова). В конце-концов вы оказываетесь в колониальной части города, где архитектура застыла в XIX веке. Можно увидеть старый форт, где торговали рабами; место, где родился и прожил первые 8 лет своей жизни Фредди Меркьюри; и, наконец, посетить рынок и огромное количество местных магазинчиков.
Мы выпили кофе в Zanzibar Coffee House, с башни которого можно обозреть значительную часть Стоун-Тауна (не могу сказать, что зрелище завораживающее, но общее представление получить можно). А далее мы гуляли и покупали сувениры. Вышли на пляж, погуляли и там. Осмотрев всё, что можно было осмотреть, поймали такси и отправились домой в свою деревню.
Очередной день, и новое приключение - пляж Паже, на востоке острова. Только мы повернули на восточное побережье, сразу же почувствовали сильные порывы ветра (и шум от него). Пляжная береговая линия здесь очень длинная - это не только пляж Паже, но и Джамбиани, и другие.
Весь день тут мы купались (при этом залегли под упавшими зонтиками заброшенного отеля) и гуляли. Посетили местные кафе и ресторан (Villa Serenity & Spa - очень неплох!). Гуляли по песчаным отмелям при отливе. Смотрели на кайт-сёрферов. А потом вернулись обратно. Красивейшие виды, чистый песок, лазурная вода. И национальный колорит - женщины, носящие тюки на голове; дети, просящие конфет; бегающие по парапету обезьяны.
Чтобы не сгореть, ваш покорный слуга обмотался с головы до ног. И активно мазался кремом. Только благодаря этому удалось выжить и остаться при этом с изначальным цветом кожи.
После этих дней приключений началась материковая часть нашей программы - поездка на сафари.
Сафари. Общее
Эту поездку мы планировали уже самостоятельно, без турфирмы, напрямую договариваясь с местными конторами - так дешевле. Все эти конторы находятся в городе Аруша (туда летают самолёты с Занзибара и оттуда же начинаются и там заканчиваются все туры), и их список можно посмотреть на сайте https://www.safaribookings.com/tours/tanzania. Можете поискать фирму по рейтингу, можете спросить совета у побывавших там. Мы воспользовались услугами Safari Multiways (https://safarimultiwaystz.com), и нам всё очень понравилось.
При планировании сафари определитесь с тем, в какие парки хотите поехать. Мы побывали в Серенгети, Нгоронгоро и Тарангире, это топовые парки. Есть ещё озеро Маньяра. Но доступность и интересность каждого парка будет зависеть от сезона - он определяет погоду и локацию мигрирующих животных (они в течение года перемещаются по сторонам гигантского треугольника, захватывая при этом кенийский парк Масай-Мара).
Определившись с парками, выберите число дней для поездки. Нам на 3 парка потребовалось 4,5 дня. За это времени мы успели увидеть всех местных животных (включая “большую пятёрку”). На один день лететь точно не стоит: кучу времени займёт дорога, и на просмотр животных останется мало времени и сил. Если поехать на 10 дней, можно будет не только посмотреть всю флору и фауну, но и пронаблюдать различные ситуации: моменты водопоя, охоты, рождения детёнышей. В общем, будет много интересного (если повезёт!).
Наконец, важно определиться с проживанием. Оно делится на три типа: палатки, кэмпы и лоджии. Палатки - самый дешёвый вариант. С вами, помимо гида, едет повар, который готовит для вас на костре. Проблема этого варианта состоит в том, что полноценно отдохнуть между днями сафари не получится (а сидение целый день в трясущейся машине, пыль и ветер изматывают). Также возрастают шансы встретиться с дикими животными или с малярийными комарами (во влажный сезон) в лагере. Ну и плюс повар тоже ждёт чаевые (по 10$ с человека в день).
Кэмпы (наш вариант) - это большие “штабные” палатки, внутри которых имеются полноценные кровати, душ и туалет. Они закрываются на молнию, и поэтому внутри не будет насекомых. Выходить из них ночью запрещается (имеется рация для вызова сопровождающего для экстренных случаев). Тенты стоят подороже, но позволяют комфортно отдохнуть, сохраняя при этом близость к природе.
Лоджии - самый дорогой и комфортный вариант. Это полноценные отели на территории парка. Если у вас много денег - почему бы и нет.
Ориентировочная стоимость тура на 4 дня сафари с учётом проживания составляет: палатки - 700$; тенты - 1000$; лоджии - 2500$ (да, сафари - удовольствие не из дешёвых).
Вы выбираете программу для себя, списываетесь с понравившимися вам конторами и выбираете наиболее подходящее для вас предложение. А далее нужно перевести туда предоплату (самая стрёмная часть - именно для этого стоит выбирать только проверенные конторы). Последнее, что остаётся - приобрести билеты на местную авиалинию. Делать это стоит заранее, так как билеты быстро заканчиваются. Мы купили билеты на рейсы компании Flightlink. У неё несколько самолётов в хорошем состоянии. Задержек не было.
Есть ещё вариант прибыть в Арушу и искать контору для сафари прямо там на месте, но это потребует какого-то времени, которое придётся вычесть из общего времени вашего сафари. И не факт, что получится найти надёжную и недорогую фирму.
В Арушу можно поехать на машине из Дар-эс-Салама, а до него добраться с Занзибара на пароме. Но этот путь долгий и неудобный, так что он не рекомендуется.
Обязательно! Перед поездкой на сафари выучите английские названия местных животных, птиц и растений, чтобы лучше понимать гида. Мы не сразу сообразили, что перед нам гну. И долго не понимали, что “джэко” - это jackal (так слышалось), шакал.
Важно помнить, что сафари - это безопасное мероприятие. Животные не нападут на вас, если вы не будете покидать машину. С человеком они не знакомы и не воспринимают его как еду. Автомобиль для них - огромное, несъедобное и неагрессивное животное размером со слона.
В машине у вас будет пара биноклей для рассмотрения далеко стоящих животных (например, носорогов). А ещё можно делать фотографии через бинокль. Если вы хотите иметь персональный бинокль, возьмите свой.
Вводная часть по сафари закончена, возвращаемся к нашему приключению.
Продолжение.