смородина
Выкладываю тезисы с лекции про черную смородину. Пусть будут.
Для меня были некоторые открытия. Я не знала, как надо формировать смородину, поэтому никак не формировала, а зря! Теперь буду. Неверно я думала и про размножение. Ну и в целом, когда тебе читают лекцию, а ты записываешь, как-то лучше в голове откладывается.
Куст С. формируется до пятилетнего возраста, пик плодоношения приходится на 3-4 год. Стоит держать максимум до 8 лет, с пятилетнего возраста вырезая старые ветки.
Особенность С. - смешанные почки (и ростовые, и плодовые одновременно), поэтому обрезка другая.
Самое опасное для С. - резкие перепады температуры зимой, например, на 30 гр в течение трех дней. Очень хорошие сорта С. на Алтае - потому что там много снега. Чтобы С. не вымерзла, надо забрасывать кусты снегом.
Нельзя использовать С. как уплотнитель между яблонями, куст вырастет, а плодоносить не будет. Солнце + свободное место - обязатльное условие.
С. нужна плодородная почва средней кислотности (6-6,5). При посадке наполнить хорошей почвой посадочную яму + обязательно добавить золу.
При высоком УГВ С. растет плохо, мало воздуха достается корням. Поливы нужны, но без фанатизма. Подзимний полив - очень желателен.
Питание
Если у С. светлый, мелкий лист - значит, не хватает азота. Весной надо внести азотное удобрение. После плодоношения 1 раз внести фосфор и калий. Но и азот тоже нужен. Поэтому азот вносим по схеме: 2/3 нормы весной, 1/3 нормы после плодоношения, но аккуратно. Ф. и К. вносить по кроне, на штык лопаты, глубоко. А. - мелко, рыхлением.
Впрочем, все потребности в минеральных удобрениях может удовлетворять садовый компост.
Посадка: лучше всего осенняя, с 1 сент. по 15 окт. Корневую шейку углубляют на 5-7 см (!!!). Весной саженец обрезать, оставив 15-20 см над землей.
Работы
ранней весной можно облить кусты горячей водой, хотя эффективность этого мероприятия непонятна. На тлю она не действует, может частично на почкового клеща. Лично я поливаю ежегодно, но не заметила эффекта.
Весной до набухания почек - ревизия на почковый клещ (опасен, заражает махровостью). Отщипывать механически.
Собрать и уничтожить опавшие прошлогодние листья.
Мульчировать прикустовую зону 10-см слоем рыхлой почвы или компоста, прикрыть сверху пленкой. Это нужно, чтобы вредители, зимовавшие в земле, не смогли вылезти. Снять пленку и разокучить нужно будет после цветения. ВОТ ЭТО ВАЖНО-ПРЕВАЖНО!
Формирующая обрезка: На второй год боковые приросты не трогаем. Смотрим побеги, которые выросли из почвы. Оставляем 2-3 сильных побега и укорачиваем их на 1/3, чтобы появились боковые приросты. На след.год на этих приростах будет урожай, а мы смотрим на очередные новые побеги из земли, оставляем сильные, подрезаем и т.п.
Плюс санитарная обрезка в течение лета (сломанные, больные и т.п.)
Вредители
ТЛЯ (сволочь). Обрезать и уничтожать пораженные молодые приросты. Опрыскивать всякими настоями (список рецептов дали в распечатке - лук, чеснок, зола, апельсины и т.п.) короче, следить и при первых признаках опрыскивать растительными ядами. Нет панацеи от этой гадости. :(
Мучнистая роса. У нас на Урале С. мало ею поражается, плохо с этим на Алтае, в Орле. Бороться - молочная сыворотка, опрыскивать. Или настоять две недели навоз (чтобы бродил). В общем, нужно убивать гриб другим грибом.
Почковая моль. Определяется просто: пораженные почки не распускаются, превращаются в труху. Или внутри червяк. Или завязь начинает раньше времени краснеть, и в ней дырка - это моль отложила в нее личинку. Зимуют у корня ствола.
Борьба: замульчировать 10-15 см осенью или ранней весной, накрыть пленкой, через 2 нед. после цветения убрать пленку и мульчу. Моль и личинки должны вроде как сдохнуть.
Стеблевая галлица - поражает нулевые побеги, видны розовы личинки. Сжигать пораженные ветки. Мульчирование тоже помогает.
Паутинный клещ - опрыскивать ядами.
Грибковые заболевания (парша, антракноз) можно лечить опрыскиванием куста насыщенным раствором минеральных удобрений (до 1 кг на 10 литров) до начала вегетативного сезона.
Махровость - вялая кисть при цветении, изрезанные лепестки. Куст уничтожить. Это полное бесплодие куста. Сажать на этом месте можно, т.к. у болезни сосудистое распространение.
Размножение
Зимой или весной нарезать молодые побеги, которые не ветвились (нулевые или первичные), размером с карандаш, чтобы было не меньше 3 почек, внизу 0,5 см под почкой, сверху 0,5 см над почкой. Сохранять можно в холодильнике.
В мае - можно выдержать 2-3 дня в воде (а можно не выдерживать), высадить в рыхлую землю на всю глубину черенка до верхней почки.
Можно прикопать: нулевой побег уложить в канавку, прижать шпильками (не закапывать). Когда начнут вверх расти побеги, начать присыпать землей. Через год высадить на постоянное место.
Сорта (записала только актуальные для себя десертные)
Вымпел, Добрый джинн, Василиса, Славянка, Глобус (вообще без кислотности), Фортуна, 147-й (кислота есть, но очень нежная кожа). Краса Львова - очень здоровые кусты позднего срока, на переработку.
Красная смородина - технологии те же, только растут дольше, до 15 лет. Обрезка им не нужна.
В вск пойду про малину слушать, обожаю ее!
Для меня были некоторые открытия. Я не знала, как надо формировать смородину, поэтому никак не формировала, а зря! Теперь буду. Неверно я думала и про размножение. Ну и в целом, когда тебе читают лекцию, а ты записываешь, как-то лучше в голове откладывается.
Куст С. формируется до пятилетнего возраста, пик плодоношения приходится на 3-4 год. Стоит держать максимум до 8 лет, с пятилетнего возраста вырезая старые ветки.
Особенность С. - смешанные почки (и ростовые, и плодовые одновременно), поэтому обрезка другая.
Самое опасное для С. - резкие перепады температуры зимой, например, на 30 гр в течение трех дней. Очень хорошие сорта С. на Алтае - потому что там много снега. Чтобы С. не вымерзла, надо забрасывать кусты снегом.
Нельзя использовать С. как уплотнитель между яблонями, куст вырастет, а плодоносить не будет. Солнце + свободное место - обязатльное условие.
С. нужна плодородная почва средней кислотности (6-6,5). При посадке наполнить хорошей почвой посадочную яму + обязательно добавить золу.
При высоком УГВ С. растет плохо, мало воздуха достается корням. Поливы нужны, но без фанатизма. Подзимний полив - очень желателен.
Питание
Если у С. светлый, мелкий лист - значит, не хватает азота. Весной надо внести азотное удобрение. После плодоношения 1 раз внести фосфор и калий. Но и азот тоже нужен. Поэтому азот вносим по схеме: 2/3 нормы весной, 1/3 нормы после плодоношения, но аккуратно. Ф. и К. вносить по кроне, на штык лопаты, глубоко. А. - мелко, рыхлением.
Впрочем, все потребности в минеральных удобрениях может удовлетворять садовый компост.
Посадка: лучше всего осенняя, с 1 сент. по 15 окт. Корневую шейку углубляют на 5-7 см (!!!). Весной саженец обрезать, оставив 15-20 см над землей.
Работы
ранней весной можно облить кусты горячей водой, хотя эффективность этого мероприятия непонятна. На тлю она не действует, может частично на почкового клеща. Лично я поливаю ежегодно, но не заметила эффекта.
Весной до набухания почек - ревизия на почковый клещ (опасен, заражает махровостью). Отщипывать механически.
Собрать и уничтожить опавшие прошлогодние листья.
Мульчировать прикустовую зону 10-см слоем рыхлой почвы или компоста, прикрыть сверху пленкой. Это нужно, чтобы вредители, зимовавшие в земле, не смогли вылезти. Снять пленку и разокучить нужно будет после цветения. ВОТ ЭТО ВАЖНО-ПРЕВАЖНО!
Формирующая обрезка: На второй год боковые приросты не трогаем. Смотрим побеги, которые выросли из почвы. Оставляем 2-3 сильных побега и укорачиваем их на 1/3, чтобы появились боковые приросты. На след.год на этих приростах будет урожай, а мы смотрим на очередные новые побеги из земли, оставляем сильные, подрезаем и т.п.
Плюс санитарная обрезка в течение лета (сломанные, больные и т.п.)
Вредители
ТЛЯ (сволочь). Обрезать и уничтожать пораженные молодые приросты. Опрыскивать всякими настоями (список рецептов дали в распечатке - лук, чеснок, зола, апельсины и т.п.) короче, следить и при первых признаках опрыскивать растительными ядами. Нет панацеи от этой гадости. :(
Мучнистая роса. У нас на Урале С. мало ею поражается, плохо с этим на Алтае, в Орле. Бороться - молочная сыворотка, опрыскивать. Или настоять две недели навоз (чтобы бродил). В общем, нужно убивать гриб другим грибом.
Почковая моль. Определяется просто: пораженные почки не распускаются, превращаются в труху. Или внутри червяк. Или завязь начинает раньше времени краснеть, и в ней дырка - это моль отложила в нее личинку. Зимуют у корня ствола.
Борьба: замульчировать 10-15 см осенью или ранней весной, накрыть пленкой, через 2 нед. после цветения убрать пленку и мульчу. Моль и личинки должны вроде как сдохнуть.
Стеблевая галлица - поражает нулевые побеги, видны розовы личинки. Сжигать пораженные ветки. Мульчирование тоже помогает.
Паутинный клещ - опрыскивать ядами.
Грибковые заболевания (парша, антракноз) можно лечить опрыскиванием куста насыщенным раствором минеральных удобрений (до 1 кг на 10 литров) до начала вегетативного сезона.
Махровость - вялая кисть при цветении, изрезанные лепестки. Куст уничтожить. Это полное бесплодие куста. Сажать на этом месте можно, т.к. у болезни сосудистое распространение.
Размножение
Зимой или весной нарезать молодые побеги, которые не ветвились (нулевые или первичные), размером с карандаш, чтобы было не меньше 3 почек, внизу 0,5 см под почкой, сверху 0,5 см над почкой. Сохранять можно в холодильнике.
В мае - можно выдержать 2-3 дня в воде (а можно не выдерживать), высадить в рыхлую землю на всю глубину черенка до верхней почки.
Можно прикопать: нулевой побег уложить в канавку, прижать шпильками (не закапывать). Когда начнут вверх расти побеги, начать присыпать землей. Через год высадить на постоянное место.
Сорта (записала только актуальные для себя десертные)
Вымпел, Добрый джинн, Василиса, Славянка, Глобус (вообще без кислотности), Фортуна, 147-й (кислота есть, но очень нежная кожа). Краса Львова - очень здоровые кусты позднего срока, на переработку.
Красная смородина - технологии те же, только растут дольше, до 15 лет. Обрезка им не нужна.
В вск пойду про малину слушать, обожаю ее!