np_2014, part 2
np_2014, part 1
np_2014, part 3
np_2014, part 4
День третий ходильный, Timang (2750 m) - Pisang (3200 m)
Который день уж над нами летают вертолёты. Что-то не так. Снова сошли с дороги на какую-то тропу - попали в глубокую котловину, выбирались по недавнему оползню. Поклялись себе идти назад не этой тропой, а дорогой.
Зато видели обезьян! Дикие, серо-белого цвета шерсть и темные мордочки, сидят почему-то на ёлке. Разрыв шаблона - обезьяна на ёлке. Похожи на непальцев. Начинаешь верить в теорию эволюции более полно.
Проходили некий Bhratang - яблочные сады, обнесенные забором, видимо от таких, как мы. Яблок хочется неимоверно. И апельсинов. И лимонов. И вообще, всего-всего-всего, вкусненького, и побольше!
Далее проходили прекрасную стену-зеркало, типа как гора Сокол между Судаком и Новым Светом в Крыму, только, судя по карте, с огромным перепадом высот около 1500-1800 метров. Называется стена, опять же судя по карте Swargadwari Danda.
Незадолго до Pisang, на высоте около 3000 м, перебирались через свежую лавину - она перегородила нашу дорогу и нависала над рекой. Высотой в полтора-два человеческих роста. Перебираться было стремновато: видна мощь природы - из лавины, как зубочистки, торчали ободранные стволы деревьев.
В Pisang не было электричества - по дороге мы видели поваленные столбы и провода, стелящиеся по земле. В гестхаусе, в обеденной, полно иностранных туристов со своими непальскими проводниками. Ужин при свечах. Самый тёплый душ на треке. Спа-ать.
День четвертый ходильный, Pisang (3200 m) - Manang (3540 m)
Уже идем по снегу, обходим огромный бараний лоб, постепенно взбираясь на его отрог. Наверху - tea shop, люди останавливаются передохнуть и полюбоваться видами. Остановились и мы. Открыли термос с заваренным шиповником и уселись, прихлебывая ароматную, горячую жидкость.
Тут же познакомились с казахом, обгонявшим нас на подъеме. Он горный гид, разведывает трек. Поговорили о катастрофе наверху. Всем понятно, что на перевал Thorong La сейчас вряд ли кого пустят. Казах убежал вперед - он здоров, ходит быстро. Завидую его физическому состоянию.
Далее спускаемся с отрога и неспеша движемся через красивейший сосновый лес в снегу. По дороге встречаем уже виденную ранее картину - упавшие столбы, провода, струящиеся по земле. Солнце жарит немилосердно, но воздух холоден. Почему-то пахнет Новым Годом.
Доходим до Humde, здесь есть взлетная полоса, но самолетов я не видел - видимо, редкие гости. Над головой все также летают туда-сюда вертолеты.
Идем дальше. Слева виднеется большой горный массив в снегу, вокруг которого после обеда начали сгущаться тучи. Супруга переживает, что погода портится. Вместе с тем взбираемся всё выше - слева, справа, и впереди виднеются заснеженные хребты и пики.
Я иду на пенталгине, мне хорошо - ноги переставляются сами, как у киборга, и, несмотря на болезнь они все-таки окрепли, как и положено в походе. Хорошо чувствуется нижний Дентьен (Даньтянь), я устойчив.
Отдаляемся от реки и нас окутывает благословенная горная тишина. Проходим указатель налево - “к пещере Миларепы, 4000 м”, возле которой собрался заночевать встреченный нами казах.
Долина распахивается и мы доходим до Manang. Времени всего около трех пополудни - первый раз мы пришли в конечную точку так рано. Находим довольно приличный гест, селимся.
Супруге совсем плохо, отпаиваем колдрексом, затем идем гулять по центральной улице. Вокруг - красота! Недалеко виднеется горное озеро.
Вместе с тем у геста видны поломанные деревца, в селении народ откапывает дома и улицы от снега. Узнаём, что выше по маршруту не пускают - министерство туризма решило не рисковать.
С одной стороны испытываем облегчение - не нужно больше идти вверх, с другой - обида: неужели я так и не увижу вершин Аннапурны? Наутро решаю подняться повыше на склон долины, чтобы найти какую-либо смотровую точку. Ужинаем и ложимся спать.
День пятый ходильный, Manang (3540 m) - Dhikur Pokhari (3060 m)
Поднялся до рассвета, но не смог заставить себя выйти на склон долины. Организм властно требует дневки.
Все не можем решить - оставаться ли здесь еще на один день? Возможно, откроют дорогу вверх и у нас будет шанс увидеть вершины. С одной стороны здесь просто красиво и спокойно. С другой стороны в запасе не так уж и много дней - неизвестно сколько займёт спуск и добраться до Kathmandu.
Всё решил непалец, к которому я обратился с казалось бы невинным вопросом: “Где найти смотровую точку, с которой можно было бы увидеть вершины массива Аннапурна?”. Округлив глаза, он начал тыкать пальцем в вершины напротив, слева направо: “Смотри, чувак, вон - Аннапурна-2, затем Аннапурна-4, Аннапурна-3. Потом - Гангапурна, возле висячего ледника, видишь? Дальше - пик Тиличо.” И так далее.
Не поверив своему счастью я метнулся за картой, вышел на улицу, и начал сверяться. Это что ж получается? Вчера мы как минимум полдня шли в тени Аннапурны-2? Это тот самый массив, который пытался окутаться тучами и испортить нам погоду. А с виду и не скажешь, что в нем росточку под восемь километров!
Радость обуяла нас и мы решили спускаться. Тем более, что в этот день путь наверх открыли лишь до Yak Kharka, а это метров на 450 выше, чем Manang.
Сегодня сияет солнце, никаких туч, мы идём вниз. Любуемся вершинами массива Аннапурна. Выбираем тропы.
Встретили давешнего казаха, который ночевал возле пещеры Миларепы - “Там снега - по развилку! Иду сушиться в Manang. Возможно еще схожу к ледяному озеру - и домой.”
Продолжаем наш путь. Возле Pisang решаем перейти по мосту на другую сторону долины, подняться на сто метров к Upper Pisang, и двигаться по видовой тропе. Причин три - не идти вниз тем же маршрутом, каким мы шли наверх; избежать перехода через лавину, нависающую над рекой, между Pisang и Dhikur Pokhari; полюбоваться на массив Аннапурна с противоположного склона долины.
Подъём к Upper Pisang дался нам тяжело, но мы были вознаграждены видами, а также природой на тропе “как в Крыму”. Ностальжи.
Так и дочапали до Dhikur Pokhari. Гестхаус. Спать.
np_2014, part 3
np_2014, part 4
День третий ходильный, Timang (2750 m) - Pisang (3200 m)
Который день уж над нами летают вертолёты. Что-то не так. Снова сошли с дороги на какую-то тропу - попали в глубокую котловину, выбирались по недавнему оползню. Поклялись себе идти назад не этой тропой, а дорогой.
Зато видели обезьян! Дикие, серо-белого цвета шерсть и темные мордочки, сидят почему-то на ёлке. Разрыв шаблона - обезьяна на ёлке. Похожи на непальцев. Начинаешь верить в теорию эволюции более полно.
Проходили некий Bhratang - яблочные сады, обнесенные забором, видимо от таких, как мы. Яблок хочется неимоверно. И апельсинов. И лимонов. И вообще, всего-всего-всего, вкусненького, и побольше!
Далее проходили прекрасную стену-зеркало, типа как гора Сокол между Судаком и Новым Светом в Крыму, только, судя по карте, с огромным перепадом высот около 1500-1800 метров. Называется стена, опять же судя по карте Swargadwari Danda.
Незадолго до Pisang, на высоте около 3000 м, перебирались через свежую лавину - она перегородила нашу дорогу и нависала над рекой. Высотой в полтора-два человеческих роста. Перебираться было стремновато: видна мощь природы - из лавины, как зубочистки, торчали ободранные стволы деревьев.
В Pisang не было электричества - по дороге мы видели поваленные столбы и провода, стелящиеся по земле. В гестхаусе, в обеденной, полно иностранных туристов со своими непальскими проводниками. Ужин при свечах. Самый тёплый душ на треке. Спа-ать.
День четвертый ходильный, Pisang (3200 m) - Manang (3540 m)
Уже идем по снегу, обходим огромный бараний лоб, постепенно взбираясь на его отрог. Наверху - tea shop, люди останавливаются передохнуть и полюбоваться видами. Остановились и мы. Открыли термос с заваренным шиповником и уселись, прихлебывая ароматную, горячую жидкость.
Тут же познакомились с казахом, обгонявшим нас на подъеме. Он горный гид, разведывает трек. Поговорили о катастрофе наверху. Всем понятно, что на перевал Thorong La сейчас вряд ли кого пустят. Казах убежал вперед - он здоров, ходит быстро. Завидую его физическому состоянию.
Далее спускаемся с отрога и неспеша движемся через красивейший сосновый лес в снегу. По дороге встречаем уже виденную ранее картину - упавшие столбы, провода, струящиеся по земле. Солнце жарит немилосердно, но воздух холоден. Почему-то пахнет Новым Годом.
Доходим до Humde, здесь есть взлетная полоса, но самолетов я не видел - видимо, редкие гости. Над головой все также летают туда-сюда вертолеты.
Идем дальше. Слева виднеется большой горный массив в снегу, вокруг которого после обеда начали сгущаться тучи. Супруга переживает, что погода портится. Вместе с тем взбираемся всё выше - слева, справа, и впереди виднеются заснеженные хребты и пики.
Я иду на пенталгине, мне хорошо - ноги переставляются сами, как у киборга, и, несмотря на болезнь они все-таки окрепли, как и положено в походе. Хорошо чувствуется нижний Дентьен (Даньтянь), я устойчив.
Отдаляемся от реки и нас окутывает благословенная горная тишина. Проходим указатель налево - “к пещере Миларепы, 4000 м”, возле которой собрался заночевать встреченный нами казах.
Долина распахивается и мы доходим до Manang. Времени всего около трех пополудни - первый раз мы пришли в конечную точку так рано. Находим довольно приличный гест, селимся.
Супруге совсем плохо, отпаиваем колдрексом, затем идем гулять по центральной улице. Вокруг - красота! Недалеко виднеется горное озеро.
Вместе с тем у геста видны поломанные деревца, в селении народ откапывает дома и улицы от снега. Узнаём, что выше по маршруту не пускают - министерство туризма решило не рисковать.
С одной стороны испытываем облегчение - не нужно больше идти вверх, с другой - обида: неужели я так и не увижу вершин Аннапурны? Наутро решаю подняться повыше на склон долины, чтобы найти какую-либо смотровую точку. Ужинаем и ложимся спать.
День пятый ходильный, Manang (3540 m) - Dhikur Pokhari (3060 m)
Поднялся до рассвета, но не смог заставить себя выйти на склон долины. Организм властно требует дневки.
Все не можем решить - оставаться ли здесь еще на один день? Возможно, откроют дорогу вверх и у нас будет шанс увидеть вершины. С одной стороны здесь просто красиво и спокойно. С другой стороны в запасе не так уж и много дней - неизвестно сколько займёт спуск и добраться до Kathmandu.
Всё решил непалец, к которому я обратился с казалось бы невинным вопросом: “Где найти смотровую точку, с которой можно было бы увидеть вершины массива Аннапурна?”. Округлив глаза, он начал тыкать пальцем в вершины напротив, слева направо: “Смотри, чувак, вон - Аннапурна-2, затем Аннапурна-4, Аннапурна-3. Потом - Гангапурна, возле висячего ледника, видишь? Дальше - пик Тиличо.” И так далее.
Не поверив своему счастью я метнулся за картой, вышел на улицу, и начал сверяться. Это что ж получается? Вчера мы как минимум полдня шли в тени Аннапурны-2? Это тот самый массив, который пытался окутаться тучами и испортить нам погоду. А с виду и не скажешь, что в нем росточку под восемь километров!
Радость обуяла нас и мы решили спускаться. Тем более, что в этот день путь наверх открыли лишь до Yak Kharka, а это метров на 450 выше, чем Manang.
Сегодня сияет солнце, никаких туч, мы идём вниз. Любуемся вершинами массива Аннапурна. Выбираем тропы.
Встретили давешнего казаха, который ночевал возле пещеры Миларепы - “Там снега - по развилку! Иду сушиться в Manang. Возможно еще схожу к ледяному озеру - и домой.”
Продолжаем наш путь. Возле Pisang решаем перейти по мосту на другую сторону долины, подняться на сто метров к Upper Pisang, и двигаться по видовой тропе. Причин три - не идти вниз тем же маршрутом, каким мы шли наверх; избежать перехода через лавину, нависающую над рекой, между Pisang и Dhikur Pokhari; полюбоваться на массив Аннапурна с противоположного склона долины.
Подъём к Upper Pisang дался нам тяжело, но мы были вознаграждены видами, а также природой на тропе “как в Крыму”. Ностальжи.
Так и дочапали до Dhikur Pokhari. Гестхаус. Спать.