Зимнее путешествие: Галисия - Португалия
Начался октябрь. Он поневоле заставил задуматься о том, как спастись от Нового года на благословенной земле нашей Родины. В полном недоумении, куда и с кем ехать, я написала jolaf.
- Ну, если ехать куда-то на Новый год, то туда, где теплее. В Италии я недавно была, Испания представляет некоторую опасность имени неконтролируемого обвма, Франция - слишком дорого, Балканы скучноваты.
- Хм. А есть же еще Португалия.
- Португалия. Действительно, есть. Там океан, и, наверняка, что-то еще.
Как и Белоруссии, этого государства на карте моего сознания не существовало.
***
Ноябрь выглядел как рай трудоголика, то есть ад нормального человека. Шел снег.
- А вот было бы здорово встретить Рождество в Сантьяго. (Сказано было в жанре «Вы знаете, мне снова хочется в Париж»)
- Хочешь в Сантьяго, хорошо, поехали в Сантьяго.
- Х-х.
Крыть было нечем, соскакивать - глупо.
***
Мы купили прямые билеты S7 в Лиссабон и обратно. 5 часов перелета, край Европы.
Вплоть до дня вылета я продолжала работать, поэтому осознать, куда мы едем (кроме пары-тройки реперных точек), где в половине случаев живем и чем вообще будем заняты - было проблематично. Мой напарник по этому поводу волновался, а мне было все равно. Москва так утомила, что было острое желание открыть календарь и зачеркивать дни до вылета красным маркером. С собой был путеводитель «Афиши» по Лиссабону, который удалось прочесть на 2/3, карты MAPS.ME и четкая уверенность, что все сложится как-то само собой.
Лиссабон
Лиссабон понравился сразу. Все, кто летает время от времени в Европу, знают, каково это: подняться из метро в незнакомом городе и немедленно почувствовать запах хорошего кофе, крепкого табака, старого камня, дорогих духов и моря. С первого глотка воздуха сознание начинает плыть, и хочется просто сесть на ближайшую паперть и перестать думать.
План был такой: посмотреть замок Сен-Жорже, погулять по кварталу Алфама вокруг него и уехать на вокзал, дабы проделать путь в Виго - Порту - Сантьяго-де-Компостела. Но все эти «ой, смотри, какая-то милая церковь, давай зайдем на минутку, вау, отличная тротуарная плитка, статуя, гляди, это же Луис-де-Камоэнс, то есть Луиш-де-Камоэнш, хахаха, смешной язык, черт побери, мы не обедали, давай срочно пробовать бутерброды с сыром и джемом (с сыром и джемом, Шарль???), где же останавливается этот восхитительный желтый старый трамвай?» отняли немало свободного времени, и слава Богу. Ведь по большому счету, путешествия и состоят из свободного времени. Хотя ты все время чем-то очень сильно занят.
Замок Сен-Жорже похож на старую гондорскую крепость. В центральном дворе есть засохшее Белое Древо. Конечно же, как почти любую часть сакрального и мистического пространства, это невозможно нормальным образом фотографировать.
***
Лучшее место в Лиссабоне, это, безусловно - Convento do Carmo. Как бы музей археологии, но это никого не волнует, потому что на самом деле это готический собор без крыши. От него сохранились стены, главный и боковые нефы с колоннами и арками, трансепт и апсида. На полу растет трава. Над головой - небо. Лучшее, что можно сделать - это немедленно лечь на каменные плиты и смотреть наверх, туда, где арки свода держат облака. Нечто невероятное, иное, дающее выход за пределы привычной реальности.
Но мы этого не сделали, потому что обрели реставратора Хуго, с которым, после некоторой робости, слился в экстазе Йолаф. Они обсуждали хитросплетения готической архитектуры, а мне оставалось глупо улыбаться и радоваться. Не худшая доля))).
***
Надо понимать, что Лиссабон четко проходит по хештегу #городакоторыхнестало - в 1755 году город был уничтожен девятибальным землетрясением. Помните у Блока «и страшной сказкой стал для нас провал и Лиссабона, и Мессины»? Вот это оно.
Было первое ноября, горожане в большинстве своем присутствовали на мессе в честь Дня всех Святых. После сокрушительного подземного удара многие из выживших постарались спастись по реке. Они выбежали на берег и увидели, что вода отступила от берегов. Через считанные минуты их накрыло сверху цунами. Остатки города уничтожил пожар. Уцелел только холм с уже упомянутым выше замком Сен-Жорже и некоторое количество одиночных строений, например, кафедральный собор Святой Марии Майоре - суровое строение на стыке романской и готической эпохи.
Музеи Лиссабона
Так как большинство художественных ценностей погибли в 1755 году, музеи Лиссабона вряд ли удовлетворят запрос ценителей европейской живописи. В Музее старого искусства самое ценное полотно - это триптих Босха “Искушение Святого Антония”, но ради него и еще пары работ меньшего значения нет особого смысла тратить несколько часов на картинную галерею. Второй по значимости музей - частная галерея Галуста Гюльбенкяна, представляет собой коллекцию разнообразных предметов искусства, которую меценат успел собрать за всю жизнь.
Поэтому мы с чистой совестью забили на живопись, решив, что в кои-то веки можно честно отдаться менее интеллектуальным развлечениям.
Монастырь Жеронимуш - достойное внимания строение в стиле мануэлино (это как бы готика, но на 200 лет позже и более навороченная). Во-первых, перед ним есть готическая церковь, в которой помимо цветных витражей находятся могилы Васко да Гамы и Луиса де Камоэнса (то есть, двух известных людей Португалии из двух возможных). Во-вторых, в самом монастыре огромный двухэтажный клуатр. Ну и в-третьих, учитывая название монастыря, можно найти несколько новых изображений Св. Иеронима и льва для пополнения коллекции средневекового безумия.
Из бонусов: рядом с Жеронимушем находится суперфирменная кофейня, в которой продают оригинальные суперавторские пирожные Пашта де Ната. Вообще-то их можно добыть на каждом углу, в любой лавке, кафе или киоске. Но тут они патентованные, с оригинальным названием, корицей и красивым пакетиком. В качестве дополнительного развлечения прилагается беснующаяся очередь из туристов, рвущихся приобщиться кондитерской благодати.
Если есть интерес к истории португальских морских путешествий (то есть к той единственной сфере, благодаря которой Португалия вообще стала известным и даже временно успешным государством на мировой арене), то нужно идти в Морской музей. Он состоит из двух зданий: в первом (который, к слову, находится в боковой галерее монастыря Жеронимуш) - сотни олдскульных моделек корабликов от XV века до современности. Во втором - реальные прогулочные галеры, а еще почему-то самолеты-гидропланы и паровые пожарные машины. Отдельного внимания заслуживают статуи поргутальских мореходов, с которых начинается экспозиция. Есть в них что-то нуменорское, знаете ли. Были бы повыше - сканали бы за Аргонатов.
Что еще
Лифт Санта-Жушта - удивительное произведение Рауля Месньера дю Понсара, которое призвано поднимать граждан с одного уровня города на другой (ведь Лиссабон весьма холмист). К сожалению, во время нашего посещения лифт был на реконструкции. К слову говоря, лифтов в Лиссабоне несколько, они входят в городскую систему транспорта на равных правах с фуникулерами, трамваями, автобусами и метро.
Трамвай номер 28 - на нем стоит проехать от площади Луиса де Камоэнса до замка Сен-Жорже.
Башня Белем - на нее смело можно забить и не вестись на идею купить комплексный билет "Башня и Жеронимуш". Скидки по цене он не дает, а толку от башни вот сколько, зато очереди гигантские даже в несезон. Кроме приятного вида на реку Тежу, нелепейшей истории про оборону бухты и комка бетона, в котором надо угадать носорога, в ней ничего нет.
Площадь Комерсиу у самой воды со статуей маркиза Помбала.
Больше в Лиссабоне мы ничего не успели.
Вообще, забегая вперед, скажу, что Португалия - очень удобная страна для неспешного отдыха, когда не хочется впадать в туристическое безумие и участвовать в гонке на выживание, а хочется в равной степени любоваться городскими видами, есть рыбу, смотреть на океан, думать про Господа бога и просто отдыхать.
Галисия (из дорожных заметок, сделанных в поезде Сантьяго-де-Компостела - Виго)
Галисия - ни на что не похожа. Легко по литературе представить себе условную Испанию или Францию, но как представить страну у моря, окруженную горами, где говорят на смеси испанского языка и гэлика, где католические святые покрыты кельтскими плетенками, где в изобилии едят осьминогов и кальмаров, запивая красным вином?
Виго - удивительно большой, работящий, живущий океаном город. Глядя на стоящие рядом доходные дома XIX века и современные коробки 70-х годов, можно предположить, что он сильно пострадал в войну. Лучший культурный объект - это памятник Жюлю Верну, сидящему на гигантских щупальцах.
Сантьяго порой напоминает мне эльфийское королевство, которое, будучи заброшенным, зарастет травой и мхом за пару десятилетий. Бурый влажный камень, который, вопреки реставрационным работам, ломается травой и папоротником, пожирается мхом и лишайником.
И уж конечно, ветряки и эвкалиптовые рощи.
Было очень страшно, почти панически. Почему?
Мое сознание уже давно воспринимает Сантьяго как мифологическое пространство. Миф отличается от реальности чем угодно.
Вдобавок, непонятно, как на все влияет метод появления в Сантьяго. Если не пройти 800 км, а приехать на поезде, он такой же? Или тебе нет места на этом празднике жизни? Профанирует ли паломник свой собственный опыт, если просто приезжает в город как турист?
Нет. Сантьяго прежний. Мощный, прекрасный, полный живой верой людей и образами древней истории. Я три часа бегала по улицам, эпизодически ударяясь в безудержную ностальгию. А потом резко выдохнула.
Я все еще перегрин. Всегда. И когда-нибудь снова вернусь.
Праздничный рождественский ужин состоял из чудом добытой бутылки риохи, хлеба, сыра и хамона. Можно ли было желать другого? Вкус счастья.
Месса в соборе мне как будто приснилась. Не могла же я оказаться в этом городе на Рождество?
Порту
В отличие от Лиссабона, Порту не прервал существование в 1755 году. Он во всей полноте отвечает внутреннему запросу «образцово-показательная Португалия». Узкие кривые улицы с бельевыми веревками, древние церкви, огромные мосты по чертежам Эйфеля и более современные.
Отдельного внимания заслуживает:
Азулежу. Это такая цветная плитка, похожая на смесь кафеля и изразцов. Азулежу в Португалии много, но в Порту, как мне кажется, больше, чем во всей остальной Португалии. Особенно ловко смотрится на церквях.
Кафе «Маджестик». Если вы нормальный человек, то просто выпейте кофе в роскошных интерьерах позапрошлого века, который вам подаст официант в белоснежной ливрее. Если вы не в себе, потратьте на завтрак 33 евро с человека.
Собор Святого Франциска. Он огромный, раннеготический, а внутри - частично отделанный позолоченным деревом в стиле барокко. Я не фанат барокко, а еще очень интересно, как вся эта конструкция укладывается в концепцию Госпожи Бедности, но визуально настолько необычно, что заслуживает внимания. Опять же, можно приобрести картинку с любимым сюжетом «30 лет мужику, а все еще не может наиграться с воздушным змеем».
Мост Святого Луиша, по которому можно перейти на другой берег Порту с целью посмотреть на старый город.
Знаменитая и очень распиаренная башня Клеригош совершенно не стоит усилий по стоянию в очереди. Чем терять 40-60 минут времени (и это не в сезон), лучше еще погулять по старым кварталам.
По дороге из Порту в Лиссабон
Арендовав машину, мы не спеша направились на юг. По выезде из Порту четкий план кончился, началась импровизация. В жанре, приближенном к приключенческому, нам удалось посетить:
Странный городок Авейру, в котором есть большой канал (по которому плавают шаланды) и стремнейшая система дамб вокруг. Если жизнь и рассудок дороги вам…
Столицу высшего образования Коимбру, в которой в 1290 году был основан первый в Португалии университет, живущий и здравствующий по сей день.
Прекрасный город-замок Обидуш (по сути, деревенька внутри полного кольца крепостных стен). Если окажетесь там - не обращайте внимание на цветные палатки с билетами перед воротами города, они не имеют никакого отношения к прогулке по городу и стенам - вход туда бесплатный. А в палатках торгуют билетами в парк отдыха и развлечений для детей.
Совершенно бессодержательный (и этим очень ценный с точки зрения ночного отдыха) городок Калдаш-да-Ранья. Правда даже тут на выезде мы нашли примечательный парк с заброшенной больницей в английском стиле.
Синтра
Синтра - это курортный пригород Лиссабона. Он состоит из замков, модерновых дворцов и великолепных лесопарковых зон. И океана.
Мы посетили в Синтре только два объекта: незаслуженно малоизвестный дворец Квинта де Регалейра и знаменитый замок Пена.
Квинта де Регалейра - мечта ролевика. История его, в двух словах, такова: в конце XIX века некий упорок, занятый масонством, оккультизмом и прочей всякой алхимией, выкупил землю у местных графьев и забабахал полигон мечты аттракцион для себя и друзей. akbars считает, что Квинта де Регалейра похож на Ривенделл. На мой взгляд, он скорее похож на Хогвартс. Сам дворец снаружи интересней, чем внутри, но парк вокруг него - это восторг. Разноуровневый рельеф, неисчислимые гроты, беседки, псевдозаброшенные башни, фонтаны, система настоящих пещер с многими выходами и протяженностью ходов в несколько сот метров, колодцы, арки, и все это - густо заросшее мхом, лианами и цветами. Очень, очень здорово.
Замок Пена тоже весьма занятный. Его в XIX веке построил и подарил своей жене какой-то милый португальский король. Важно понимать, что Пена построен не с нуля, а перестроен из заброшенного монастыря XVI века (то есть, в стиле мануэлино).
Он весь раскрашен в безумные цвета и представляет из себя как будто игрушечную стилизацию сурового романского замка. Жилые комнаты располагаются по периметру клуатра. Интерьеры весьма занятны, хотя путеводитель утверждает обратное. Парк вокруг замка тоже заслуживает внимания. Он не такой безумный, как у Квинта де Регалейра, но тоже очень и очень хорош для долгой прогулки с попыткой заблудиться навсегда и сгинуть во тьме лесов.
Мыс Рока
Впервые я увидела Атлантический океан в ноябре 2012 года. И влюбилась в него всерьез и надолго. Поэтому, когда фокус внимания сместился с рукотворных достопримечательностей в сторону скальных массивов и гигантских волн - любопытство и общая радость от путешествия сменились ликованием.
Туманным утром мы поехали на самый западный мыс Европы, на радостях отломав от машины правое зеркало.
Мыс Рока внушителен. Если добавить к его созерцанию переживание, что впереди нет ничего кроме Америки, более того, наличие Америки - не гарантия, а куда вероятней грохочущая пучина мировой бездны, где океан падает отвесно вниз за Край мира - то вообще отлично. И сколько мужества и денег требовалось, чтобы рискнуть плыть в сторону этого самого края без особого понимания успеха.
После прогулки над обрывом мне в голову проникла мысль, что необходимо спуститься на берег, чтобы поближе посмотреть на каменную арку, естественным образом сформированную волнами. Тропа выглядела безопасной, даже удобной, и не вызывала особенного беспокойства. Поэтому, когда в финале обнаружилась веревка, по которой пришлось спускаться последние метры - отступать было некуда. Челлендж!
В туристическом офисе продают сертификаты для посетителей самой западной точки Европы за космические деньги с приятным дизайном.
Послы мыса Рока мы осилили доехать до городка под названием Кашкаиш и узреть маяк, в который летом пускают.
Юг
Новый год мы встречали в Лиссабоне в индийском кабаке с паролем к вай-фаю nepalportugal, который случайно подвернулся под руку. Решили, что Васко да Гама одобряет, поэтому национальная португальская кухня три раза в день - не обязательное условие счастья. Салют давали с реки Тежу, он был в целом миленький, но не запредельный.
1 января в сложном переживании реальности мы сели в машину и направились строго на Юг. Если честно, то настроение было отвратительное. Шел дождь. В середине дня душа затребовала кофе и праздника, посему мы свернули с трассы к океану и далее занимались созерцанием великолепных утесов, освещенных внезапно вернувшимся солнцем.
К ночи мы доползли до Сагреша, который примечателен ровно тем, что является самым юго-западным городом Европы. Из достопримечательностей в нем есть форт и отличный кабак с океанской кухней, в котором не было мест. Именно в Сагреше мы не удержались и искупались наконец в волнах Атлантики. Серферы в гидрокостюмах смотрели на нас странно, но опознавали северян и понимающе ухмылялись.
Далее абзац стоит начать с фразы: “Дорогой дневник, мой день продолжился как-то не так”. Точнее, мы успешно добрались до мыса Святого Викентия, на котором стоит и сияет самый яркий маяк Европы. Ночью луч пробивает расстояние до 60 км. Стоя около маяка, мы вдруг увидели офигительную волну, на которую очень хотелось посмотреть ближе. В погоне за сомнительными перспективами инстаграма, мы съехали с дороги на грунтовку и стали петлять по утесам. Йолаф, смеясь, отметил, что наша страховка вообще-то предусматривает езду только по твердому покрытию. Вокруг была совершенная глушь, а завтра нас ждал самолет в Россию.
Волна нашлась, мы ее качественно засняли и собрались возвращаться. В какой-то момент машина подскочила на ухабе, и после этого стала ехать странно. Йолаф вышел из машины и взволнованно отметил: “Знаешь, мы пробили колесо. Точнее, два.”
Опустим завесу милосердия над продолжением этой сцены.
Зато, уже разобравшись с эвакуатором и избавившись от останков машины, мы устроили незапланированный ночлег в чудесном городке Лагоше, где отчетливо веет дух Африки. Марокко близко.
Утром пришла весть о гибели МакДуффа. Но эта история - о другом.
Отели
Цены на проживание самые гуманные из ранее встречаемых в Европе. За 16 евро в Порту нам удавалось дважды снимать номер на двоих с душем внутри. Для сравнения, это цена муниципальной альберги со спальней на 15 паломников. Лиссабон дороже, но в среднем мы не платили больше 20 евро за ночь с человека.
Еда и вино
Португальская кухня - бедняцкая и рыбацкая. По сравнению с ней, даже испанская - изысканная. Но рыбы - бесконечное многообразие. Самое интересное, что мы пробовали - пожалуй, меч-рыба (эшпада фиш))). Лучший десерт - Пашта де Ната.
Йолаф проникся портвейном, а я верна риохе. Красное сухое в Португалии посредственное. Мадера хороша (я точно знаю, хотя там мы ее не пробовали).
Транспорт
Мы ездили на поездах, они традиционно удобные и умеренно быстрые. Стоят в зависимости от класса и железнодорожной компании. Wi-Fi встречается редко и никогда не вместе с розетками. Аренда машины обошлась со страховкой в какие-то среднеевропейские деньги, и, уж конечно, благодаря этой мере мы посмотрели куда больше, чем могли бы за это время без средств автономного передвижения.
Резюме
12 дней. Испания: Виго, Сантьяго-де-Компостела. Португалия: Лиссабон, Порту, Авейру, Коимбра, Обидуш, Калдаш-да-Райна, Синтра, Сагреш, Лагош.
1400 евро (проклятый курс, будь он неладен) с человека за все, включая перелет.
И да. Мои трекинговые ботинки, прошедшие Камино-де-Сантьяго, остались в Лиссабоне.
Все фото мои и jolaf, с телефонов iphone 5S и Motorola Nexus 6 соответственно.
- Ну, если ехать куда-то на Новый год, то туда, где теплее. В Италии я недавно была, Испания представляет некоторую опасность имени неконтролируемого обвма, Франция - слишком дорого, Балканы скучноваты.
- Хм. А есть же еще Португалия.
- Португалия. Действительно, есть. Там океан, и, наверняка, что-то еще.
Как и Белоруссии, этого государства на карте моего сознания не существовало.
***
Ноябрь выглядел как рай трудоголика, то есть ад нормального человека. Шел снег.
- А вот было бы здорово встретить Рождество в Сантьяго. (Сказано было в жанре «Вы знаете, мне снова хочется в Париж»)
- Хочешь в Сантьяго, хорошо, поехали в Сантьяго.
- Х-х.
Крыть было нечем, соскакивать - глупо.
***
Мы купили прямые билеты S7 в Лиссабон и обратно. 5 часов перелета, край Европы.
Вплоть до дня вылета я продолжала работать, поэтому осознать, куда мы едем (кроме пары-тройки реперных точек), где в половине случаев живем и чем вообще будем заняты - было проблематично. Мой напарник по этому поводу волновался, а мне было все равно. Москва так утомила, что было острое желание открыть календарь и зачеркивать дни до вылета красным маркером. С собой был путеводитель «Афиши» по Лиссабону, который удалось прочесть на 2/3, карты MAPS.ME и четкая уверенность, что все сложится как-то само собой.
Лиссабон
Лиссабон понравился сразу. Все, кто летает время от времени в Европу, знают, каково это: подняться из метро в незнакомом городе и немедленно почувствовать запах хорошего кофе, крепкого табака, старого камня, дорогих духов и моря. С первого глотка воздуха сознание начинает плыть, и хочется просто сесть на ближайшую паперть и перестать думать.
План был такой: посмотреть замок Сен-Жорже, погулять по кварталу Алфама вокруг него и уехать на вокзал, дабы проделать путь в Виго - Порту - Сантьяго-де-Компостела. Но все эти «ой, смотри, какая-то милая церковь, давай зайдем на минутку, вау, отличная тротуарная плитка, статуя, гляди, это же Луис-де-Камоэнс, то есть Луиш-де-Камоэнш, хахаха, смешной язык, черт побери, мы не обедали, давай срочно пробовать бутерброды с сыром и джемом (с сыром и джемом, Шарль???), где же останавливается этот восхитительный желтый старый трамвай?» отняли немало свободного времени, и слава Богу. Ведь по большому счету, путешествия и состоят из свободного времени. Хотя ты все время чем-то очень сильно занят.
Замок Сен-Жорже похож на старую гондорскую крепость. В центральном дворе есть засохшее Белое Древо. Конечно же, как почти любую часть сакрального и мистического пространства, это невозможно нормальным образом фотографировать.
***
Лучшее место в Лиссабоне, это, безусловно - Convento do Carmo. Как бы музей археологии, но это никого не волнует, потому что на самом деле это готический собор без крыши. От него сохранились стены, главный и боковые нефы с колоннами и арками, трансепт и апсида. На полу растет трава. Над головой - небо. Лучшее, что можно сделать - это немедленно лечь на каменные плиты и смотреть наверх, туда, где арки свода держат облака. Нечто невероятное, иное, дающее выход за пределы привычной реальности.
Но мы этого не сделали, потому что обрели реставратора Хуго, с которым, после некоторой робости, слился в экстазе Йолаф. Они обсуждали хитросплетения готической архитектуры, а мне оставалось глупо улыбаться и радоваться. Не худшая доля))).
***
Надо понимать, что Лиссабон четко проходит по хештегу #городакоторыхнестало - в 1755 году город был уничтожен девятибальным землетрясением. Помните у Блока «и страшной сказкой стал для нас провал и Лиссабона, и Мессины»? Вот это оно.
Было первое ноября, горожане в большинстве своем присутствовали на мессе в честь Дня всех Святых. После сокрушительного подземного удара многие из выживших постарались спастись по реке. Они выбежали на берег и увидели, что вода отступила от берегов. Через считанные минуты их накрыло сверху цунами. Остатки города уничтожил пожар. Уцелел только холм с уже упомянутым выше замком Сен-Жорже и некоторое количество одиночных строений, например, кафедральный собор Святой Марии Майоре - суровое строение на стыке романской и готической эпохи.
Музеи Лиссабона
Так как большинство художественных ценностей погибли в 1755 году, музеи Лиссабона вряд ли удовлетворят запрос ценителей европейской живописи. В Музее старого искусства самое ценное полотно - это триптих Босха “Искушение Святого Антония”, но ради него и еще пары работ меньшего значения нет особого смысла тратить несколько часов на картинную галерею. Второй по значимости музей - частная галерея Галуста Гюльбенкяна, представляет собой коллекцию разнообразных предметов искусства, которую меценат успел собрать за всю жизнь.
Поэтому мы с чистой совестью забили на живопись, решив, что в кои-то веки можно честно отдаться менее интеллектуальным развлечениям.
Монастырь Жеронимуш - достойное внимания строение в стиле мануэлино (это как бы готика, но на 200 лет позже и более навороченная). Во-первых, перед ним есть готическая церковь, в которой помимо цветных витражей находятся могилы Васко да Гамы и Луиса де Камоэнса (то есть, двух известных людей Португалии из двух возможных). Во-вторых, в самом монастыре огромный двухэтажный клуатр. Ну и в-третьих, учитывая название монастыря, можно найти несколько новых изображений Св. Иеронима и льва для пополнения коллекции средневекового безумия.
Из бонусов: рядом с Жеронимушем находится суперфирменная кофейня, в которой продают оригинальные суперавторские пирожные Пашта де Ната. Вообще-то их можно добыть на каждом углу, в любой лавке, кафе или киоске. Но тут они патентованные, с оригинальным названием, корицей и красивым пакетиком. В качестве дополнительного развлечения прилагается беснующаяся очередь из туристов, рвущихся приобщиться кондитерской благодати.
Если есть интерес к истории португальских морских путешествий (то есть к той единственной сфере, благодаря которой Португалия вообще стала известным и даже временно успешным государством на мировой арене), то нужно идти в Морской музей. Он состоит из двух зданий: в первом (который, к слову, находится в боковой галерее монастыря Жеронимуш) - сотни олдскульных моделек корабликов от XV века до современности. Во втором - реальные прогулочные галеры, а еще почему-то самолеты-гидропланы и паровые пожарные машины. Отдельного внимания заслуживают статуи поргутальских мореходов, с которых начинается экспозиция. Есть в них что-то нуменорское, знаете ли. Были бы повыше - сканали бы за Аргонатов.
Что еще
Лифт Санта-Жушта - удивительное произведение Рауля Месньера дю Понсара, которое призвано поднимать граждан с одного уровня города на другой (ведь Лиссабон весьма холмист). К сожалению, во время нашего посещения лифт был на реконструкции. К слову говоря, лифтов в Лиссабоне несколько, они входят в городскую систему транспорта на равных правах с фуникулерами, трамваями, автобусами и метро.
Трамвай номер 28 - на нем стоит проехать от площади Луиса де Камоэнса до замка Сен-Жорже.
Башня Белем - на нее смело можно забить и не вестись на идею купить комплексный билет "Башня и Жеронимуш". Скидки по цене он не дает, а толку от башни вот сколько, зато очереди гигантские даже в несезон. Кроме приятного вида на реку Тежу, нелепейшей истории про оборону бухты и комка бетона, в котором надо угадать носорога, в ней ничего нет.
Площадь Комерсиу у самой воды со статуей маркиза Помбала.
Больше в Лиссабоне мы ничего не успели.
Вообще, забегая вперед, скажу, что Португалия - очень удобная страна для неспешного отдыха, когда не хочется впадать в туристическое безумие и участвовать в гонке на выживание, а хочется в равной степени любоваться городскими видами, есть рыбу, смотреть на океан, думать про Господа бога и просто отдыхать.
Галисия (из дорожных заметок, сделанных в поезде Сантьяго-де-Компостела - Виго)
Галисия - ни на что не похожа. Легко по литературе представить себе условную Испанию или Францию, но как представить страну у моря, окруженную горами, где говорят на смеси испанского языка и гэлика, где католические святые покрыты кельтскими плетенками, где в изобилии едят осьминогов и кальмаров, запивая красным вином?
Виго - удивительно большой, работящий, живущий океаном город. Глядя на стоящие рядом доходные дома XIX века и современные коробки 70-х годов, можно предположить, что он сильно пострадал в войну. Лучший культурный объект - это памятник Жюлю Верну, сидящему на гигантских щупальцах.
Сантьяго порой напоминает мне эльфийское королевство, которое, будучи заброшенным, зарастет травой и мхом за пару десятилетий. Бурый влажный камень, который, вопреки реставрационным работам, ломается травой и папоротником, пожирается мхом и лишайником.
И уж конечно, ветряки и эвкалиптовые рощи.
Было очень страшно, почти панически. Почему?
Мое сознание уже давно воспринимает Сантьяго как мифологическое пространство. Миф отличается от реальности чем угодно.
Вдобавок, непонятно, как на все влияет метод появления в Сантьяго. Если не пройти 800 км, а приехать на поезде, он такой же? Или тебе нет места на этом празднике жизни? Профанирует ли паломник свой собственный опыт, если просто приезжает в город как турист?
Нет. Сантьяго прежний. Мощный, прекрасный, полный живой верой людей и образами древней истории. Я три часа бегала по улицам, эпизодически ударяясь в безудержную ностальгию. А потом резко выдохнула.
Я все еще перегрин. Всегда. И когда-нибудь снова вернусь.
Праздничный рождественский ужин состоял из чудом добытой бутылки риохи, хлеба, сыра и хамона. Можно ли было желать другого? Вкус счастья.
Месса в соборе мне как будто приснилась. Не могла же я оказаться в этом городе на Рождество?
Порту
В отличие от Лиссабона, Порту не прервал существование в 1755 году. Он во всей полноте отвечает внутреннему запросу «образцово-показательная Португалия». Узкие кривые улицы с бельевыми веревками, древние церкви, огромные мосты по чертежам Эйфеля и более современные.
Отдельного внимания заслуживает:
Азулежу. Это такая цветная плитка, похожая на смесь кафеля и изразцов. Азулежу в Португалии много, но в Порту, как мне кажется, больше, чем во всей остальной Португалии. Особенно ловко смотрится на церквях.
Кафе «Маджестик». Если вы нормальный человек, то просто выпейте кофе в роскошных интерьерах позапрошлого века, который вам подаст официант в белоснежной ливрее. Если вы не в себе, потратьте на завтрак 33 евро с человека.
Собор Святого Франциска. Он огромный, раннеготический, а внутри - частично отделанный позолоченным деревом в стиле барокко. Я не фанат барокко, а еще очень интересно, как вся эта конструкция укладывается в концепцию Госпожи Бедности, но визуально настолько необычно, что заслуживает внимания. Опять же, можно приобрести картинку с любимым сюжетом «30 лет мужику, а все еще не может наиграться с воздушным змеем».
Мост Святого Луиша, по которому можно перейти на другой берег Порту с целью посмотреть на старый город.
Знаменитая и очень распиаренная башня Клеригош совершенно не стоит усилий по стоянию в очереди. Чем терять 40-60 минут времени (и это не в сезон), лучше еще погулять по старым кварталам.
По дороге из Порту в Лиссабон
Арендовав машину, мы не спеша направились на юг. По выезде из Порту четкий план кончился, началась импровизация. В жанре, приближенном к приключенческому, нам удалось посетить:
Странный городок Авейру, в котором есть большой канал (по которому плавают шаланды) и стремнейшая система дамб вокруг. Если жизнь и рассудок дороги вам…
Столицу высшего образования Коимбру, в которой в 1290 году был основан первый в Португалии университет, живущий и здравствующий по сей день.
Прекрасный город-замок Обидуш (по сути, деревенька внутри полного кольца крепостных стен). Если окажетесь там - не обращайте внимание на цветные палатки с билетами перед воротами города, они не имеют никакого отношения к прогулке по городу и стенам - вход туда бесплатный. А в палатках торгуют билетами в парк отдыха и развлечений для детей.
Совершенно бессодержательный (и этим очень ценный с точки зрения ночного отдыха) городок Калдаш-да-Ранья. Правда даже тут на выезде мы нашли примечательный парк с заброшенной больницей в английском стиле.
Синтра
Синтра - это курортный пригород Лиссабона. Он состоит из замков, модерновых дворцов и великолепных лесопарковых зон. И океана.
Мы посетили в Синтре только два объекта: незаслуженно малоизвестный дворец Квинта де Регалейра и знаменитый замок Пена.
Квинта де Регалейра - мечта ролевика. История его, в двух словах, такова: в конце XIX века некий упорок, занятый масонством, оккультизмом и прочей всякой алхимией, выкупил землю у местных графьев и забабахал полигон мечты аттракцион для себя и друзей. akbars считает, что Квинта де Регалейра похож на Ривенделл. На мой взгляд, он скорее похож на Хогвартс. Сам дворец снаружи интересней, чем внутри, но парк вокруг него - это восторг. Разноуровневый рельеф, неисчислимые гроты, беседки, псевдозаброшенные башни, фонтаны, система настоящих пещер с многими выходами и протяженностью ходов в несколько сот метров, колодцы, арки, и все это - густо заросшее мхом, лианами и цветами. Очень, очень здорово.
Замок Пена тоже весьма занятный. Его в XIX веке построил и подарил своей жене какой-то милый португальский король. Важно понимать, что Пена построен не с нуля, а перестроен из заброшенного монастыря XVI века (то есть, в стиле мануэлино).
Он весь раскрашен в безумные цвета и представляет из себя как будто игрушечную стилизацию сурового романского замка. Жилые комнаты располагаются по периметру клуатра. Интерьеры весьма занятны, хотя путеводитель утверждает обратное. Парк вокруг замка тоже заслуживает внимания. Он не такой безумный, как у Квинта де Регалейра, но тоже очень и очень хорош для долгой прогулки с попыткой заблудиться навсегда и сгинуть во тьме лесов.
Мыс Рока
Впервые я увидела Атлантический океан в ноябре 2012 года. И влюбилась в него всерьез и надолго. Поэтому, когда фокус внимания сместился с рукотворных достопримечательностей в сторону скальных массивов и гигантских волн - любопытство и общая радость от путешествия сменились ликованием.
Туманным утром мы поехали на самый западный мыс Европы, на радостях отломав от машины правое зеркало.
Мыс Рока внушителен. Если добавить к его созерцанию переживание, что впереди нет ничего кроме Америки, более того, наличие Америки - не гарантия, а куда вероятней грохочущая пучина мировой бездны, где океан падает отвесно вниз за Край мира - то вообще отлично. И сколько мужества и денег требовалось, чтобы рискнуть плыть в сторону этого самого края без особого понимания успеха.
После прогулки над обрывом мне в голову проникла мысль, что необходимо спуститься на берег, чтобы поближе посмотреть на каменную арку, естественным образом сформированную волнами. Тропа выглядела безопасной, даже удобной, и не вызывала особенного беспокойства. Поэтому, когда в финале обнаружилась веревка, по которой пришлось спускаться последние метры - отступать было некуда. Челлендж!
В туристическом офисе продают сертификаты для посетителей самой западной точки Европы за космические деньги с приятным дизайном.
Послы мыса Рока мы осилили доехать до городка под названием Кашкаиш и узреть маяк, в который летом пускают.
Юг
Новый год мы встречали в Лиссабоне в индийском кабаке с паролем к вай-фаю nepalportugal, который случайно подвернулся под руку. Решили, что Васко да Гама одобряет, поэтому национальная португальская кухня три раза в день - не обязательное условие счастья. Салют давали с реки Тежу, он был в целом миленький, но не запредельный.
1 января в сложном переживании реальности мы сели в машину и направились строго на Юг. Если честно, то настроение было отвратительное. Шел дождь. В середине дня душа затребовала кофе и праздника, посему мы свернули с трассы к океану и далее занимались созерцанием великолепных утесов, освещенных внезапно вернувшимся солнцем.
К ночи мы доползли до Сагреша, который примечателен ровно тем, что является самым юго-западным городом Европы. Из достопримечательностей в нем есть форт и отличный кабак с океанской кухней, в котором не было мест. Именно в Сагреше мы не удержались и искупались наконец в волнах Атлантики. Серферы в гидрокостюмах смотрели на нас странно, но опознавали северян и понимающе ухмылялись.
Далее абзац стоит начать с фразы: “Дорогой дневник, мой день продолжился как-то не так”. Точнее, мы успешно добрались до мыса Святого Викентия, на котором стоит и сияет самый яркий маяк Европы. Ночью луч пробивает расстояние до 60 км. Стоя около маяка, мы вдруг увидели офигительную волну, на которую очень хотелось посмотреть ближе. В погоне за сомнительными перспективами инстаграма, мы съехали с дороги на грунтовку и стали петлять по утесам. Йолаф, смеясь, отметил, что наша страховка вообще-то предусматривает езду только по твердому покрытию. Вокруг была совершенная глушь, а завтра нас ждал самолет в Россию.
Волна нашлась, мы ее качественно засняли и собрались возвращаться. В какой-то момент машина подскочила на ухабе, и после этого стала ехать странно. Йолаф вышел из машины и взволнованно отметил: “Знаешь, мы пробили колесо. Точнее, два.”
Опустим завесу милосердия над продолжением этой сцены.
Зато, уже разобравшись с эвакуатором и избавившись от останков машины, мы устроили незапланированный ночлег в чудесном городке Лагоше, где отчетливо веет дух Африки. Марокко близко.
Утром пришла весть о гибели МакДуффа. Но эта история - о другом.
Отели
Цены на проживание самые гуманные из ранее встречаемых в Европе. За 16 евро в Порту нам удавалось дважды снимать номер на двоих с душем внутри. Для сравнения, это цена муниципальной альберги со спальней на 15 паломников. Лиссабон дороже, но в среднем мы не платили больше 20 евро за ночь с человека.
Еда и вино
Португальская кухня - бедняцкая и рыбацкая. По сравнению с ней, даже испанская - изысканная. Но рыбы - бесконечное многообразие. Самое интересное, что мы пробовали - пожалуй, меч-рыба (эшпада фиш))). Лучший десерт - Пашта де Ната.
Йолаф проникся портвейном, а я верна риохе. Красное сухое в Португалии посредственное. Мадера хороша (я точно знаю, хотя там мы ее не пробовали).
Транспорт
Мы ездили на поездах, они традиционно удобные и умеренно быстрые. Стоят в зависимости от класса и железнодорожной компании. Wi-Fi встречается редко и никогда не вместе с розетками. Аренда машины обошлась со страховкой в какие-то среднеевропейские деньги, и, уж конечно, благодаря этой мере мы посмотрели куда больше, чем могли бы за это время без средств автономного передвижения.
Резюме
12 дней. Испания: Виго, Сантьяго-де-Компостела. Португалия: Лиссабон, Порту, Авейру, Коимбра, Обидуш, Калдаш-да-Райна, Синтра, Сагреш, Лагош.
1400 евро (проклятый курс, будь он неладен) с человека за все, включая перелет.
И да. Мои трекинговые ботинки, прошедшие Камино-де-Сантьяго, остались в Лиссабоне.
Все фото мои и jolaf, с телефонов iphone 5S и Motorola Nexus 6 соответственно.