Мичуринск. Часть 1: Гостиный двор, Герасимов и самый центр
Давно прошли те времена, когда на путешествующих по России смотрели как на чудаков, а ужасы отечественного сервиса были притчей по языцех. Да и открытый мир, увы, остался в 2010-х: глобальный тренд последних лет - заново открывать родные страны. Туристический бум теперь приходит туда, где раньше казался немыслимым, и это касается как периферий вроде Кавказа (что можно оценить в прошлой части по столпотворениям на труднодоступном Джилы-Су), так и столичных окрестностей, куда можно съездить на выходные.
Мичуринск, второй по величине (90 тыс. жителей) город Тамбовской области в 400 километрах от Москвы у развилки дорог на Воронеж и Саратов, тут оказался приятным открытием. В нём отлично сохранился исторический центр (пардон, Старый Козлов, как назывался Мичуринск до революции) и яблоки свежие круглый год. Про две грани купеческого городка и советского наукограда я расскажу отдельно в двух частях, но - позже. А для начала - общий колорит, главные достопримечательности и... люди, а вернее созданная ими инфраструктура отдыха, которая сама по себе и примечательна, и колоритна.
Относительно Москвы Мичуринск расположен в самой что ни на есть слепой зоне: слишком далеко, чтобы съездить одним днём и слишком близко для ночного поезда. Сама география располагает отправиться сюда на пару дней, и наиболее удобный транспорт до Мичуринска - двухэтажный сидячий воронежский поезд, отходящий с Казанского вокзала около 8 утра. Да и самый каноничный: облик города определила именно железная дорога, и даже Иван Мичурин приехал сюда как путейский приказчик. В 1860-70-х Козлов оброс 4 (!) станциями, и первая из них, сигнализирующая пассажиру, что пора уже собираться - Кочетовка в 8 километрах до города. Пассажирские поезда проходят её без остановок, чего не сказать о грузовых: это одна из крупнейших сортировочных станций России.
2.
Она появилась тут последней, в 1876 году "надетая" на уже 10 лет как работавшую железную дорогу. В советское время рядом построили благоустроенный посёлок, в 1935-92 числившийся отдельным ПГТ. Там ещё стоит заброшенный Клуб Железнодорожников (1935) эпохи конструктивизма, который, впрочем, не видать за бесконечными депо, подстанциями, конторами и рядами вагонов. На карте путейского узла Кочетовка - только основание трезубца:
3.
Первой сюда пришла в 1866 году частная Рязано-Козловская железная дорога, воткнувшаяся в самый центр города. В 1868 к ней пристыковалась Козлово-Воронежская железная дорога с запада, а в 1870 - Тамбовско-Козловская железная дорога с востока, отправной точкой которой стал небольшой вокзал на станции Турмасово. Теперь на платформах его - тишина: в 1891 году обе -Козловские железные дороги объединились в Рязано-Уральскую железную дорогу, быстро ставшую одной из крупнейших частных путейских компаний Российской империи. По ней и в наши дни центральная тупиковая станция у центра города называется Мичуринск-Уральский, и туда, со сменой направления и стоянками по 30-40 минут, заходят поезда на восток. Козлово-Воронежская линия же к 1893 году разрослась до огромной Юго-Восточной железной дороги и сохранила собственную станцию в 4 километрах от города - теперь это Мичуринск-Воронежский, где делают 2-минутные остановки поезда, идущие на юг и запад.
4а. фото из википедии
Вот только симпатичного красно-белого вокзальчика (1886) уже не увидеть: в 2009 году РЖД обкорнала его, оставив лишь коробку стен, и ладно хоть сайдинг тогда ещё не стал материалом на все случаи жизни.
4.
В торце - памятный знак со схемой Мичуринского узла. Самое же удивительное свойство Мичуринска-Воронежского по нынешним временам другое: на платформу тут свободный вход, и на обратном пути сев в поезд тут, а в Москве покинув вокзал на электричке, я ухитрился впервые за не знаю сколько лет добраться домой, не пройдя ни одной рамки с металлоискателем.
5а.
Рядом - занятая путейскими офисами пожарная станция с каланчой и обломанная водонапорная башня (1917):
5.
За которой мой взгляд привлёк крепкий дореволюционный дом и стоящий прямо в его палисадниках таинственный обелиск - по виду явно с Гражданской войны, но без надписей.
6.
Воронежский вокзал стоит в 4 километрах от центра Мичуринска - ещё не загород, но - глухая окраина. Наш же путь - в самый-самый центр, центральнее просто некуда: на главной площади в Старом Козлове, фасадом на Советскую (прежде Московскую) улицу стоит бутик-отель "Гостиный двор":
7.
Вполне соответствующий своему названию: в 1829-30 годах на рынке, возникшем ещё в 17 веке за валами Козловской крепости, построили комплекс торговых рядов:
7а.
Большая их часть была разрушена в 1907 году страшным пожаром и взрывами бочек со спиртом и керосином в погребах. Однако на пепелище тотчас же воздвигли новые корпуса, и видимо тогда же был надстроен вторым этажом уцелевший старый ряд на Московской. Позже сменялись времена, но ни революции, ни войны, ни смены социальных моделей, ни перерождение купеческого городка в научный центр не подвинули старинный рынок со своего изначального места. Да, это впечатляет - китайский шмот в Мичуринске и ныне продают в точности там же, куда ещё в эпоху небритых Петром I бород степняк пригонял баранов и купчина сбывал заморский товар проездом из Персии. Но ларьки да палатки вылезают из рыночного квартала на соседние улицы Интернациональную (прежде - Мясницкую) и Филиппова (прежде - Монастырскую), а на Советской у рынка цивилизованный фасад с бульваром вдоль уютных кофеен.
8.
В лобби отеля оставлены голыми двухсотлетние краснокирпичные стены:
9.
А на рецепшене - горсть румяных яблок, которые, как уже говорилось, в городе агробиологов свежие круглый год. Никакой магии, и даже чудеса селекции не при чём: просто в местных сельскохозяйственных институтах и лабораториях есть камеры хранения с особым температурно-световым режимом, где плоды могут храниться годами. Местные садоводы арендуют эти камеры под свои урожаи - корзинами свежих яблок трасса "Каспий" у Мичуринска удивила меня ещё несколько лет назад. И вот теперь я оказался в сердце Яблочной столицы:
10.
В лобби нас ждал накрытый стол, и разговоры за приветственным обедом впечатлили меня не меньше иных достопримечательностей. Ведь новый облик отечественного туризма создавался с двух сторон, и в 2004 году, когда я впервые открывал для себя Золотое Кольцо и Карелию, Марина Старчикова с братом рассудили, что если в их родном Тамбове нет уютной кофейни - то надо бы её создать. Так зародилась компания "WeFamilyGroup", действительно оправдывающая название: Марина везде представляется как "совладелица и идеолог", её супруг держит сыроварню, брат занимается строительством, а жена брата - дизайном. С тех пор "WFG" реализовала более 20 проектов, среди которых 5 гостиниц: парк-отель PLES и гостиница "Театральная" в Тамбове, "Гостиный двор" и "Gerasimov" в Мичуринске и гостиница "Муром" в, как нетрудно догадаться, Муроме. Впрочем, это я узнал больше из интернета при написании поста, а за столом и бокалами домашних наливок Марина рассказывала нам не столько о планах и успехах своего бизнеса, сколько о его философии. Главный постулат её простой: в основе наших впечатлений о любом месте - люди, с которыми там контактируешь. И всю свою стратегию "WeFamilyGroup" строят вокруг этого краеугольного камня. Так, отель по их задумке существует в паре с рестораном, но это именно тандем двух полностью самодостаточных заведений: рестораны - в первую очередь для горожан, и начиная с той давней тамбовской кофейни, каждым своим проектом Марина старается вывести сервис на новый для данного города уровень. Столь же самобытен у "WFG" подход и к персоналу: Марина считает, что эффективнее, чем перекупить лучших спецов, их вырастить. Большинство сотрудников компании здесь же и начинали карьеру, и особую ставку Марина со товарищи делают на тех, кто любит не только свою работу, но и... свой город. Казалось бы, что может быть очевиднее в индустрии гостеприимства? Но очевидно это только тем, кто во-первых чувствуют всю тонкость материи гостеприимства, а во-вторых - сам любит свой край. Расположившийся на заднем плане у выхода Дмитрий Утешев, управляющий мичуринском кластером "WeFamilyGroup" - именно из таких: в Мичуринске он родился, выучился по финансовой специальности, преуспел в местном Сбербанке, однако - даже не планировал переезжать ни в Москву, ни в Тамбов. Он и курировал наш визит, а меня лично покатал по некоторым достопримечательностям, не входившим в программу блог-тура.
11.
"Гостиный двор" открылся в 2020 году накануне карантинов, и на лестнице фотографии руин с грудами кирпича да покореженными балками напоминают, из какого состояния "WeFamilyGroup" подняли 200-летнее здание. Собственно, приобрели Гостиный двор они заброшенным, да в таком виде, что ещё до начала активных работ здание просто сложилось из-за прогнившей балки. Второй этаж над центральной его частью теперь строится заново, и там планируется открыть русский трактир с самоварами, местными специалитетами и Музеем Хлеба. Отель в левом крыле же выглядит ещё свежим, но уже обжитым, и по словам Дмитрия и Марины, около 40% постояльцев приезжают к ним не в первые.
12.
Бутик-отель совсем небольшой - всего 16 номеров на двух этажах:
13.
И полумрак в коридоре, столик с путеводителями, приятные детали тут и там - всё настраивает расслабиться:
13а.
Интерьеры номеров радуют взгляд аутентичный кладкой стен и симпатичной мебелью:
14.
И в общем, расхваливать это всё можно долго (например, шампуни тут от "Natura Siberica")...
14а.
...но чтобы пост не выглядел уж откровенно рекламным, ограничусь впечатлениям: тут хорошо. Несмотря на плотную программу, Мичуринск я покидал действительно отдохнувшим. Прихватив на память открытку с видом города да тот самый "местный специалитет": тонкие, хрустящие, но при этом не утратившие вкуса яблочные чипсы.
15.
Тему Яблочной столицы "Гостиный двор" вообще раскрывает вполне - из десятка блюд на завтрак я выбрал овсянку с карамелизованными яблоками, и надо сказать, что "во-первых, это красиво". А вот круассан с тамбовским окороком - уже про кухню всего региона.
16.
Жить в таком месте да гулять по старинному русскому городу, особенно весной или золотой осенью - по мне так вполне годная идея для тура выходного дня. И заодно с гостиницей расскажу о той части Старого Козлова, которая видна из её окон. Экскурсию по Мичуринску нам провёл Андрей Юрьевич Околелов - по основной специальности, как и вся здешняя интеллигенция, конечно же, биолог, но попутно - руководитель научно-образовательного центра развития сельского и экологического туризм.
17.
Буквально напротив Гостиного двора ослепительно сверкает тонким шпилем (71м) самое, пожалуй, впечатляющее здание города - Ильинская церковь (1781):
18.
Её история началась в 1636 году почти одновременно с городом, когда у стен Козловской крепости был создан женский монастырь. В 1764 году он закрылся по екатерининской секуляризации, но приходской храм остался стоять и даже отстроился в камне. Вот только кем?! Официально автором Ильинской церкви считается целый Растрелли, однако миф о нём вполне сознательно запустил в 1930-х годах Игорь Грабарь, чтобы спасти храм от сноса. Местные краеведы подозревают швейцарского итальянца Томазо Адамини, вот только к моменту освящения храма ему было 17 лет, да и в Россию строить Смольный монастырь он приехал позже. Я, честно говоря, и вовсе не вижу в абрисе церкви ничего итальянского - на мой взгляд, у неё очень почвеннический вид. Закрывалась Ильинка (как её называли в народе) дважды - в 1938-47 годах ненадолго и в 1964-м уже основательно: перестроенное изнутри здание занял краеведческий музей. Ну а на излёте советской эпохи у Ильинки нашёлся яркий покровитель - Волоколамский и Юрьевский митрополит, глава издательства Московского патриархата и друг четы Горбачёвых архиепископ Питирим, в миру - Константин Нечаев. Сын приходского священника из Козлова, в 1991 году он провёл в возрождённой Ильинке первую службу, а в 2018 году на лужайку у водосвятной часовни перенесли с его московской могилы поклонный крест (2003):
19.
Ильинка вообще аккумулировала вокруг себя удивительное количество ярких людей. Например, художник-самоучка Леон Гурджиев, в 1994 году переехавший в Мичуринск из Душанбе (где к тому моменту гражданская война только отгремела) и вскоре, потихоньку-помаленьку, освоивший здесь технику смальты. На одной лишь этой церкви 8 его мозаик, но по словам Андрея Юрьевича, последние годы художник живёт в нищете.
19а.
Я бы назвал Ильинку Взлетающим храмом - и по форме, и по содержанию. Ведь один из самых колоритных обитателей Мичуринска - её настоятель (с 1999 года) Павел Медведев. Легенда гласит, что сан предрекли ему ещё в детстве, но вместо этого Павел пошёл в ВДВ, а о предназначении вспомнил, когда однажды во время учебного прыжка у него парашют не раскрылся... вернее, раскрылся, но только после клятвы поменять службу в части на службу в церкви. В реальности всё было не столь драматично: в миру Павел Викторович занимался спасением не души, а тела, так как из родного Углича приехал в Мичуринск учиться на врача. И - профессионально занялся здесь парашютным спортом. На излёте Перестройки, на каких-то соревнованиях в Пскове (откуда, видимо, и миф про ВДВ), Павла занесло в Печерский монастырь, где монах на исповеди строго спросил его: "так и будешь всю жизнь прыгать?". При Ильинке он служит вот уже 30 лет, но и про земное небо не забывает: батюшка в Мичуринске ведёт парашютный кружок, владеет легкомоторным самолётиком, а за 12, кажется, тысяч рублей даже катает на нём туристов.
20а.
У храма два этажа, и в дни нашей поездки богослужения проходили на нижнем. Тут собраны как бы не все святыни района вплоть до мироточащих икон. И в том числе - потрясающе тонко сделанная голова Иоанна Предтечи из разрушенной Троицко-Пятницкой церкви (1773): не вполне очевидно, что Тамбовщина ( в особенности Моршанск) не менее богата деревянной скульптурой, чем Пермь. Причём стиль её совсем другой, впечатляющий тонкостью и реализмом - обратите внимание, у Пророка даже зубы проглядывают между губ!
20.
Верхний этаж Взлетающего храма впечатляет простором и необычным арочным сводом - прежде я в России таких конструкций не встречал:
21.
Ну и конечно мог ли батюшка-авиатор не обустроить для подъёмов колокольню? Правда, её верхняя площадка закрытая, но не вняв табличкам про опасность, мы открыли доступные окна с трёх сторон. Обойдём взглядом полукруг по часовой стрелке (каждый следующий вид правее предыдущего).
22.
С улиц Старого Козлова совсем не очевидно, что вообще-то Мичуринск - это самый настоящий Город на холме. Точнее, на гряде водораздела речек Лесной Воронеж (ограничивающей город с востока) и Польной Воронеж, через 12 километров становящиеся единым и безусловным Воронежем. С юго-западу к храму подступает зелень Городского парка, между прочим одного из старейших в России (основан аж в 1847 году), но за ним до конца холма ещё кварталы и кварталы, над которыми нависает какой-то завод:
23.
Правее из-за парка выглядывают корпуса Мичуринского аграрного университета, основанного в 1931 году ещё при жизни Ивана Мичурина и до 1994 известного как Плодоовощной институт. Жёлтый домик у центра кадра (за треугольной крышей) был его первым общежитием. Сам парк разбит на месте упразднённой ещё в 18 веке крепости, и покосившаяся правая башня кинотеатра "Октябрь" (1936) напоминает, где проходил её ров.
24.
О первом по Московской доме купца Мачихина (начало 19 века), по словам Андрея Юрьевича, можно было бы написать остросюжетный роман. С 1912 года тут располагался Клуб Приказчиков, по-нашему говоря, менеджеров, и какие страсти кипели в таком заведении посреди насквозь торгового города, можно только представлять. В 1920-30-х годах - и вовсе отделение НКВД и политическая тюрьма, под окнами которой люди высматривали арестованных ближних. На фасаде - кованный балкончик: это визитка Старого Козлова, и особенность местного стиля - в чугунных узорах всегда зашифрован крест.
24а.
"Октябрь" же примечателен своими скульптурами, детализацией похожими на гипсовое продолжение деревянных традиций Тамбовщины: обратите внимание, что у мужчины в рамке кадр из фильма "Чапаев"!
24б.
И всё бы ничего... вот только в старом Козлове эта площадь была другой:
25а.
Исчезли тяжеловесный, архаичный Покровский собор (1771) в бывшей крепости со своими узорчатыми наличниками (теперь на его месте пустырь) и Александро-Невская часовня со странно тонкой, даже "ломкой" шеей, поставленная в 1889 году на память о спасении Александра III во время крушения поезда.
25б.
Как и от Пятницкой церкви поодаль осталась лишь та деревянная голова из Ильинки.
25в.
С храмами погибла и панорама - даже несмотря на то, что гражданские здания с прошлых кадров целы на 9/10:
26.
О каждом из них я ещё расскажу с земли, а пока приглядимся к оставшемуся на следующую часть заднему плану. Вот скажем на фоне цехов и микрорайонов со стороны Воронежского вокзала синеет храм Всех Скорбящих Радости (1808). Он отмечает обширное кладбище, а заодно - автовокзал через ограду:
27.
За фасадами площади обратите внимание на далёкую треугольную башню элеватора Рязано-Уральской железной дороги, построенного, между прочим, в 1891 году.
28.
Тут слева поодаль видна зелёная крыша огромного и старого (1866), но снаружи довольно невзрачного Уральского вокзала, а за ним уходят к горизонту цеха завода с ласковым названием "Милорем", куда более прозаичную расшифровку которого я также оставлю до следующей части. Как и рассказ о большинстве зданий по Советской в этом кадре (за Революционной улицей), среди которых особенно интересна школа №18 (слева) в старом здании Коммерческого училища (1897). Интересна даже не архитектурой: полтора года, с января 1918-го здесь помещался штаб Южного фронта (то есть - противостояния Красной армии с белыми Вооружёнными Силами Юга России), который в августе 1919 года молниеносно разгромил казачий генерал Константин Мамантов, устроивший фантастический рейд на сотни километров по глубоким советским тылам.
29.
На оставшуюся часть круга с самой церковью и парком-набережной в пойме Лесного Воронежа доступные окна уже не выходят, поэтому спустимся на бульвар и пройдёмся до конца площади. Она целиком пешеходная, но по бордюрам бывших тротуаров и по отсутствию прохожих на бывшей проезжей части хорошо видно, что для машин площадь закрыли недавно. Зато между деревьев - людный променад с лицами всего города:
30.
В закутке у Ильинки, бывшей не миллионной, а Милиционной улице - пара модерновых домов. Ближний, точно напротив "Гостиного двора", сам был когда-то гостиницей, но тут уж обязывает имя владевшего им купца - Николай Придорогин:
31.
А вот купчиха Блазнина, хозяйка соседнего дома с скрытым зеленью почти шехтелевским фасадом, запомнилась козловчанам в равной степени безудержными меценатством и самодурством. Она жертвовала много денег на образование, попечение сирот, но вместе с тем на службу в Ильинский храм (то есть - через улицу!) добиралась только в снаряжённым экипаже.
31а.
На другой стороне квартала, углом на улицу Филиппова - Белые казармы. Вернее, сейчас это библиотека, изначально (в 1840-х годах) были магазины, а казармы Качинского лётного училища занимали здание лишь в 1947-54 годах. Но - уж очень звучное название! Да и памятник Николаю Филиппову располагает: это матрос полуглиссера, погибший в апреле 1945 года на переправе Красной Армии через Шпрею.
32.
Площадь выходит из зелени бульвара, проваливаясь вбок ещё и рыночной парковкой. Панораму здесь организуют три купола, по левой стороне принадлежавшие Торговому дому Кожевниковых. Эта фамилия пронизывала купеческий город насквозь, и к концу 19 века переродилась в своеобразную торговую аристократию. Сыновья последнего главы торгового дома пошли не в торговлю, а в науку. Особенно чтут в наукограде, конечно же, биолога Григория Кожевникова. И не зря: первые заповедники России, инновации в пчеловодстве, обезьяний питомник в Сухуме, искоренение малярийных комаров на Черноморском побережье Кавказа, робкие шаги в сторону генетики - Кожевников успел прикоснуться ко всему и всё увидеть в целости: в каком-то смысле он - предтеча научной экологии. Ну а Андрей Юрьевич, видимо понимая тщетность за 10 минут объяснить это всё группе блогеров, сказал просто: с него Булгаков написал образ профессора Преображенского в "Собачьем сердце". Жил и умер в 1933-м Григорий Александрович в Москве - даже в наукограде ему было бы тесно:
33.
Купцам Кожевниковым же принадлежал и пассаж (1911) на другой стороне площади, явно построенный по образцу петербургского Елисеевского магазина. Как и усадьба Чиликина (под зелёным куполом) выглядит построенной по образцу усадьбы Кожевниковых.
34.
В конце площади - ещё какие-то торговые дома, и тот, что на углу, если я не перепутал ничего в рассказе Андрея Юрьевича, был построен в 1909 году для хлебной биржи. Вернёмся к Гостиному двору, угол которого виден левее памятника Ленину:
35.
Там в подвале с 2018 года обитает Городское кафе "Чайник" - первый проект "WeFamilyGroup" в Мичуринске. Слово "городское" в названии не случайно: в середине буднего дня кафе полно народом, и это явно местный народ. Вообще, надо сказать, общепита в городе агробиологов какое-то неописуемое количество, от узбекских чайхан до хипстерских кофеен, так что конкуренция тут велика. Но "Чайник" в Мичуринске любят:
36.
Кухня тут преимущественно итальянская, однако главная фишка - всё, что содержит сыр, так как он у "WFG" собственного производства (под брендом "Моя сыроварня") и отличный:
37.
Покинем площадь по улице Филиппова. На другой стороне рыночного квартала, у перекрёстка с Интернациональной - пожалуй, самый фотографируемый в Мичуринске особняк эпохи классицизма, о котором, однако, даже Андрей Юрьевич никаких подробностей нам не рассказал.
38.
Тихая улица идёт под гору. Живая ткань старинного городка в Черноземье:
39.
За улицей Герасимова (она же на заглавном кадре) встречает доминанта Мичуринска - Боголюбский собор (1849-73). Он расположен в низине, а потому только вблизи понимаешь его масштаб: от основания до кончика креста 64 метра! Расположение, как и посвящение, не случайны: Козловская икона Богоматери - это вариант Боголюбской иконы, и по преданию, в 1771 году, когда город был охвачен эпидемией холеры, она вдруг явилась на воротах стоявшей на этом месте усадьбы купцов Вороновых. После хворь пошла на спад, а Вороновы из купцов превратились в подвижников, в 19 веке все свои капиталы вложив в этот храм.
40.
На стенах - следы пуль и снарядов Мамантовского рейда:
41.
Внутри - огромный зал, гулкие звуки, серые стены... Как нетрудно догадаться, проектировал всё это дело Константин Тон, и по словам Андрея Юрьевича, уцелевшие росписи с барабана изучались московскими реставраторами при воссоздании Храма Христа Спасителя:
42.
А на дверях - вот такая табличка с Пасхи:
42а.
Громада храма скрывает приземистые постройки Боголюбского женского монастыря на месте той самой усадьбы Вороновых. Хотя женский монастырь при Ильинской церкви упразднили ещё в 18 веке, несколько монахинь во главе с вдовой Варварой Вороновой жили там в деревянных кельях. В 1848, когда кельи сгорели, Фёдор Воронов пригласил монахинь в свою усадьбу, а в 1867-69 годах построил жилой корпус с храмом "Утоли мои печали", вскоре официально ставший монастырём.
43а.
К началу ХХ века там жило более сотни монахинь и послушниц, но уже в 1920-х общину разогнали, в 1943 отдали её постройки под жильё. Сейчас это крупнейшая в Мичуринске коммуналка, где церковный зал всё ещё разбит на этажи с деревянными перекрытиями. Само собой, там ни водопровода, ни канализации - в общем, идеальная фактура для любителей трэша и социальных проблем. Но я туда идти постеснялся:
43.
Треугольный сквер перед собором же вполне можно было бы назвать площадью Герасимова: само собой, имеется в виду Александр Михайлович Герасимов, сын козловского купца и один из основоположников живописи соцреализма. Более всего он известен, наверное, по портретам вождей и старых большевиков, в первую очередь Сталина - обычно пишут, что Герасимов был любимый художник Иосифа Виссарионыча. Поэтому - неизбежно и тихо угодил в опалу при Хрущёве и умер забытым в 1963 году. Вспоминать о нём начали уже при Брежневе, и в 1981 году в Мичуринске появился памятник Герасимову:
44.
А в 1977 - открылся музей в старой усадьбе Герасимовых (1887): вот тут она слева, с белыми окнами и воротами. Улица Герасимова раньше называлась Лебедянской, и в центре Мичуринска кажется такой странной дореволюционной объездной. На самом деле - не кажется: здесь был скотопрогон, и отец художника торговал быками и конями.
45.
Ну а стильное современное здание между музеем и собором - это отель "Gerasimov" всё той же "WeFamilyGroup":
46.
Основан он был чуть раньше "Гостиного двора", первых постояльцев принял чуть позже, да и сам вдвое крупнее - 34 номера. Но почерк владельцев узнаётся - в фойе стильная отделка, изящный старинный (хотя и не работающий рояль), а для гостей безлимитные яблоки и лимонад из них:
47.
Если "Гостиный двор" расчитан на туристов, то "Герасимов" - это бизнес-отель. В общем-то по качеству и оснащению номеров две гостиницы отличаются не сильно, но там интерьер радует глаз деталями, а тут - минимализмом. Даже ценообразование в "Гостином дворе" динамическое, а тут - фиксированное:
48.
Ухоженный дворик отеля иногда превращается в кинотеатр под открытым небом, доступный для горожан:
49.
Через него можно пройти в банкетный зал:
50.
Ещё одна площадка, также под аренду - на крыше, куда нас аккуратно отвёл Дмитрий Утешев. С одной стороны, на фоне далёкого шпиля Ильинки - усадьба Герасимовых с высокой конюшней и бетонным зданием выставочно-концертного зала (1981):
51.
С другой стороны - тёмная громада Боголюбского собора:
52.
Из-за которой выглядывает Скорбященский храм. Из номеров - примерно те же виды:
52а.
Но вспоминаем идею с тандемом гостиницы для приезжих и кафе для горожан! На первом этаже "Герасимова" - лучшее заведение города, Ресторан вкусной еды "Шампарен", в агробионаукограде названный в честь одного из ключевых сортов яблок, с которыми экспериментировал Иван Мичурин.
53.
Ориентированный больше на местных, "Шампарен" славится не специалитетами - его слоган "Грузия и Италия за одним столом!". Отдельная фишка - мастер-классы по приготовлению разных грузинских блюд. Вот например хинкали, которые сперва особой веретенообразной скалкой раскатывают в плоский блин:
54.
А потом заворачивают, образуя из складок характерную "розочку", за которую их полагается держать:
54а.
В самый разгар к мастер-классу вдруг подключили невесть откуда взявшиеся почтенные грузины, явно не предусмотренные программой блог-тура. Зато, несмотря на дежурное "а вот у нас в Имеретии!", они сказали прямо, что если уж заезжают в Мичуринск - то обязательно заходят в "Шампарен". Бокал киндзамараули для участников мастер-класса прилагается:
55.
Дальше был обильный, словно на Кавказе, ужин с хинкали (мы так и не поняли, теми же или другими), хачапури, баклажанами и всем прочим. Но отдельно отмечу сыры десятка видов вплоть до бурраты - конечно же, из "Моей сыроварни". Местная фишка - макать их в мёд, так как Тамбовщина ещё и мёдом славится.
56.
Дальше принесли коктейли, которые у "WFG" свои по городам основных проектов - "Тамбовский мёд" (соты - на самом деле печенька), "Муромская вишня":
57.
И "Мичуринская вишня", к которой отдельно подают сахарную вату, красиво растворяющуюся в бокале:
57а.
...Дальше я малость потерял контроль над ситуацией, но утром проснулся бодрый. В следующей части погуляем по Старому городу.