Петропавловск не камчатский. Часть 2.
Продолжаем рассказ о не камчатском Петропавловске - центре Северо-Казахстанской области. Во второй части - всё, что не поместилось в первой: дворец Абылай-хана, Северо-Казахстанский университет, деревянная Подгора с Петропавловским собором в стиле "сибирского барокко", церковь Всех Святых на тихом кладбище. Во многом эти достопримечательности даже интереснее, чем основной центр.
Как и в губернском Тобольске, которому уездный Петропавловск был подчинён до 1822 и в 1838-68 годах, здесь есть Подгора - одноэтажный деревянный район, зажатый между рекой и холмами, на которых стоит основная часть города. Основной спуск в Подгору - улица Потанина, параллельная улице Конституции Казахстана, и в отличие от последней - не пешеходная:
2.
А что за лихой наездник гарцует над дорогой? Это хан Абылай, или Абилмансур, один из самых любимых героев казахской истории, живший в середине 18 века. Это у нас 18 век - эпоха куртуазная и сентиментальная, а в Казахстане в это время было почти девственное Средневековье, и уже не первый десяток лет шла война казахов с джунгарами, то есть монголами. Джунгары хорошо трепали и Китай, и Россию, а для казахов были врагом №1. Война шла с попеременным успехом, в ней отличились и предки Абилмансура - дед Абылай Кровожадный (Канишер), отец Корким Валисултан, и наконец сам Абилмансур, который имя своего деда-героя сделал своим боевым кличем. Прежде, чем взойти на престол, он несколько лет провёл в джунгарском плену, и поэтому неплохо знал Джунгарию изнутри и умел играть на её междоусобицах. В Казахстане Абылай прославился и тем, что объединил все три казахских жуза (Старший, Средний и Младший), то есть ханства. Однако самое сложное началось после того, как в 1756 году Джунгарию уничтожил Китай. Казахи оказались между двух великих империй, Абылай несколько лет лавировал "между медведем и драконом", и сумев отстоять право казахских купцов торговать в Поднебесной, в 1759 окончательно принял протекторат России, что по меркам тех мест и той эпохи можно было бы назвать "европейский выбор". Екатерина II утвердила Абылая ханом Среднего жуза, то есть северо-восточного Казахстана. В общем, Абылай был тем, кто привёл Казахстан из Средневековья в Новое время.
3.
Именно здесь памятник ему стоит не случайно: кадр №2 снят с крыльца Белого дворца Абылая... точнее, здания на месте этого дворца. Известно, что Абылай действительно имел свою резиденцию в крепости Святого Петра, деревянный дворец был построен в 1765 году. Но он был деревянным, сгорел во время одного из пожаров, далее на этом месте стоял уже каменный дом Валихана (сын Абылая, при котором автономия Среднего жуза была упразднена окончательно), а достоверно здание известно с 1829 года как лазарет и казармы городской крепости - но были ли оно тогда построено заново, или же для этого просто переделали дворец последнего хана, теперь уже неизвестно. Не говоря уж о том, что в 1990-е годы заброшенный дом превратился в руины, а востановлен был, видимо, не совсем достоверно.
4.
Внутри ныне очень красивый и информативный музей, где можно узнать о биографии самого Абылая, истории войн с джунгарами, торговли с китайцами и союза с русскими, оружии и военном искусстве степняков 17-18 столетий, очень красиво (хотя и вряд ли достоверно) воссозданы покои и тронный зал смого Абылая... вот только фотографировать там почему-то нельзя. В целом же, пока я был всего в двух казахстанских музеях (ещё краеведческий в Уральске-2009), и оба они поражают своей современностью и качеством, там просто приятно находиться, независимо от качества экспозиции.
5.
А по другую сторону распадка, по которому спускается улица Потанина - трущобного вида райончик с очень красивыми дореволюционными домами:
6.
7.
В доме на кадре №7 сейчас, если я не ошибаюсь, баня. Свернув в закоулочек довольно стрёмного вида, я вышел на край горы Кызыл-Жар, и мне открылась панорама Подгоры, которую с улицы Потанина увидеть мешают деревья:
8.
Прямо скажем, петропавловская Подгора попроще своей тобольской тёзки, но всё же выглядит её уменьшенной копией: сплошная деревянная застройка, широкие улицы, ведущие к Ишиму, и царящий над избами барочный абрис Петропавловского собора. Как и в Тобольске, каменные здания - лишь у подножья горы, которая здесь раза в два пониже:
9.
Подгору прошивают две улицы - уже упомянутая Потанина и Первомайская, которая хорошо видна на кадре №8. Сюда я и спустился, и первым, что я увидел, был абсолютно невзрачный рыбзавод - как я узнал позже, один из его цехов занимает обезображенную Касимовскую мечеть - первое каменное здание города (1795). Рядышком - довольно неожиданный здесь дом: то ли сталинка (но для чего?), то ли классицистический особняк какого-нибудь купца:
10.
Типичная застройка Подгоры:
11.
12.
И её центр, самое примечательное здание города - конечно же Петропавловский собор, построенный в 1803-13 годах, и до 1831 года бывший Покровским. Это единственный памятник сибирского (да и вообще русского) барокко за пределами России, третья по возрасту христианская церковь Казахстана после казачьего Михаило-Архангельского собора в Уральске (1750) и Троицкой церкви (1787-1801) в бывшей Железнинской крепости (ныне посёлок Железинка в 170км от Павлодара). В общем, памятник, для этой страны уникальный, и при этом наглядно демонстрирующий сибирскую суть Петропавловска.
13.
На заднем дворе - деревянная часовенка в человеческий рост над "сухим колодцем", то есть ямой, куда выливают воду, использованную в церковных таинствах (например, при Крещении). Почти такую же я видел в эту поездку в Шадринске, а раньше мне они или не попадались, или не запоминались - видимо, обычно "сухие колодцы" незаметны или встроены в основное здание храма.
14.
Трапезная - точно не знаю, какого времени:
15.
А вот не в меру громоздкую колокольню, которая по мне так только вид портит, воздвигли в 1839-44 годах:
16.
А в основном Подгора выглядит так:
17.
18.
Думаю, это крупнейший в Казахстане ансамбль деревянного зодчества, с которым может потягаться разве что Татарский край в Семипалатинске. Но дело не только в количестве, но и в качестве - мне Подгора запомнилась в первую очередь обилием изящнейших наличников с необычным узором:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Как и в Тобольске, Подгора - место довольно трущобное, вечером я бы тут гулять не стал. Кто строил эти домики и жил в них сто лет назад, также не знаю - русские, татары, казахи, а где-то может и вовсе поляки ссыльные? Нынешняя Подгора кажется мне более "казахским" районом, чем центр - видимо, из-за непрестижности здесь селятся переехавшие из южных областей (которые гораздо беднее северных) и окрестных сёл.
25.
Улица Потанина переходит в мост через Ишим - дальше дорога ведёт в сторону Урала. Весь Северный Казахстан лежит в бассейне Оби, вдоль трёх рек, которые мы привыкли называть "сибирскими" - Тобол, Ишим и Иртыш. На Ишиме же стоит Астана. А так как с точки зрения физической географии Сибирь - это азиатский бассейн Ледовитого океана, то вполне правомерно говорить о Казахской Сибири.
26.
Вид с моста на Кызыл-Жар, то есть Красный Яр, удивительно похожий на Алафеевские горы Тобольска:
27.
Взгляд назад - Петропавловский собор и минареты Новой мечети на горе:
28.
У моста - остановка маршруток, маршрут которых так и называется: "Вокзал - Мост", на них удобно выбираться:
29.
Университет
Ещё один ансамбль-за-пределами-центра - это Северо-Казахстанский университет, к которому я минут 10-15 шёл по улице Пушкина от Театральной площади (перпендикулярно Потанина и Конституции). Университет был образован в 1994-2001 годах слиянием пединститута (1937) и технического колледжа (1960, изначально филиал Карагандинского университета). Здание построено, видимо, после войны для пединститута, и безусловно это лучшая сталинка в Петропавловске:
30.
Вообще, надо заметить, Казахстан довольно беден раннесоветской архитектурой - конструктивизма почти нет, так как в 1920-е годы здесь и сама революция почти не ощущалась, довоенных сталинок почти нет, так как в начале 1930-х Филипп Голощекин, руководитель Казахской ССР, организовал Малый Октябрь, практически уничтожив республику катастрофическим голодом, да и просто вплоть до смерти Сталина Казахстан оставался страной лагерей. Всерьёз за Казахстан взялись лишь при Хрущёве. В общем, абсолютно привычный в России, Украине, Беларуси сталианс здесь реальная редкость. Зато с национальными мотивами:
31.
За старым корпусом - несколько новых, а также памятник академику-историку Манашу Козыбаеву, имя которого было присвоено университету почти сразу после смерти (2002):
32.
Главная же гордость СКГУ - обсерватория, которая считается второй по величине в Казахстане и входит в любой список достопримечательностей города:
33.
Всехсвятская церковь
Наконец, последнее примечательное место в Петропавловске, которое я посетил - Всехсвятское кладбище, до которого надо минут 20-30 идти по улице Джамбула от перекрестка с улицей Конституции. Как и по дороге к университету, путь пролегает в основном через хрущобы, но по дороге запоминается здание в национальном стиле (кажется, библиотека):
32.
И огромный крытый рынок "Тайга":
35.
Примерно в тот момент, когда идти надоедает, слева становится церковный шатёр над гаражами:
36.
Там же и вход на старое кладбище, отмеченный вот таким памятником:
37.
Кладбищенская церковь Всех Святых построена в 1890 году, и вместе с Петропавловским собором - единственная уцелевшая из 7 церквей уездного Петропавловска.
38.
Судя по всему, она не закрывалась в советское время. Внутри очень красивое убранствво, и какой-то очень искренний дух. Редкие православные церкви Казахстана, окруженные со всех сторон чуждой стихией, почти все такие, и эту атмосферу, которую не встретишь в церквях трёх славянских стран, не передать словами.
39.
Фасадом церковь обращена к какой-то второстепенной улочке, пройти к ней можно только через кладбище и пустырь, а местные активно ходят насквозь. Эта церковь-островок, церковь-форпост стала для меня одним из самых сильных впечатлений Петропавловска:
40.
Дальше я вернулся на улицу Джамбула и прошёл ещё чуть дальше на север. В скверике - революционный обелиск, вероятно 1920-х годов:
41.
И памятник... нет, не афганцам, а жертвам радиационных катастроф. Здесь это самый популярный из памятников трагедиям конца ХХ века. А как иначе в стране, на которую в мирное время было сброшено более 600 атомных бомб? Не на людей, конечно, а на Семипалатинский полигон - но всё же...
42.
Конечным пунктом для меня стал Троицкий костёл (2000). Если помните, с костёла Святого Сердца Иисуса и началась моя прогулка по Петропавловску в прошлой части:
43.
Петропавловск стал для меня третьим казахстанским городом, который я видел после Уральска и Атырау два года назад. Из всех городов Казахстан он наиболее обособлен: говорят, в 1970-е годы здесь было нормально, когда на целый школьный класс было 1-2 казаха. Зато здесь жило много депортированных в войну немцев и чеченцев, сосланных при царе поляков, даже чехов и словаков, осевших после Гражданской войны. В 1989 году здесь жило более 250 тысяч человек, сейчас - менее 200 тысяч, при том, что пик падения позади: на место уехавших на историческую родину активно заселяют "оралманов" (то есть казахов-репатриантов, в основном из стран Средней Азии, откуда им самим пришлось уезжать с распадом Союза). По словам экс-местных, этому не рады даже местные казахи-старожилы - сложившаяся за сотню лет культурная среда Петропавска размывается. Но тут вообще сложно: если многие русские считают незаконно отданными казахам земли от Уральска до Усть-Каменогорска, то многие казахи считают незаконно захваченными Россией земли "от Орынбора до Омбы" (догадайтесь, о каких городах речь).
В следующих частях - об Астане, но сначала практическое отступление о том, как я в последней регистрировался.
ЦЕЛИНА-2010
Вступление. Обзор экспедиции.
Россия. Курганская область
Шадринск.
Курган.
Северный Казахстан.
Петропавловск. Центр.
Петропавловск. Предместья.
Практическое отступление. Как я регистрировался в Астане.
Астана. Правый берег.
Астана. Левый берег и Хан-Шатыр.
Астана. Новая столица в чистом поле.
Караганда. Центр.
Караганда. Не центр.
Экибастуз. Город Царицы Труб.
Павлодар.
Семипалатинск. Центр и Полковничий остров.
Семипалатинск. Татарский край.
Семипалатинск. Левый берег.
Возвращение в Россию. Сибирь.
Рубцовск.
Немного Новосибирска.