Вильнюс. Часть 4: ось Старого города
Как можно видеть со смотровых площадок, Старый Вильнюс - настоящий мегаполис позднего Средневековья и раннего Нового времени. Если Старый Львов мог бы поместиться на московской Красной площади, Старый Вильнюс по площади сопоставим с центром Москвы внутри Бульварного кольца - 74 квартала, 70 улиц и переулков, 1487 зданий, большая часть которых не моложе 18 века. Центральному ансамблю замка и университета были посвящены две прошлые части, остальному Старому городу - следующие три. Для начала пройдём его от края до края по тройной главной улице Пилес (Замковая) - Диджёйи (Большая) - Аушрос-Варту (Остробрамская), связывавшей замок, ратушу и главные городские ворота.
Все три улицы подробнейшим образом описаны в википедии (Пилес, Диджёйи, Аушрос-Варту), что избавляет меня от необходимости подробно рассказывать о каждом доме - а рассказать тут есть чего! Я же буду выхватывать лишь самое мне запомнившееся. Замковую со стороны кафедральной площади открывают донельзя ренессансные дома Виленского капитула рубежа 16-17 веков, которые я по аналогии с таллинсикми "тремя сёстрами" и рижскими "тремя братьями" прозвал "Три товарища". Угол с чайниками и арка - начало Бернардинской улицы, ведущей к едва ли не интереснейшей группе виленских храмов.
2.
Вид вперёд, на доминирующий над Замковой фасад костёла Святых Иоаннов (1738-49) - его, а также университетский квартал, я показывал в прошлой части. Напротив готического дома начинается узкая улица Скапо - северная граница университета. Готических домов тут на самом деле два, построены где-то в 15-16 веках ремесленниками-ювелирами, причём на втором сохранился редкий Х-образный фриз. В отличие от Каунаса, в барочном Вильнюсе такие дома огромная редкость, я припоминаю всего три и все на главной улице.
3.
Как нетрудно догадаться, "ось" переполнена туристами. В каждом втором доме не кафе так сувенирный магазин, причём особенно это заметно именно на Замковой. Местами симпатично:
4.
Не вполне очевидно, что Старый Вильнюс - не пешеходная зона, и машины свободно ездят даже по этой улице. Вообще, Вильнюс показался мне не слишком дружественным к пешеходам городом. На многих старых улицах сильное движение и при этом такие узкие тротуары, что идти можно лишь гуськом. В целом, как мне показалось, в более просторных центрах Москвы и Петербурга пешеходу приходится проще.
5.
Минуем фасад Собора Святых Иоаннов - налево уходит улица их же имени, образующая вторую границу Университетского квартала.. А вот сам костёл с этой стороны до середины 19 века "украшала" фреска, повествующая об эпидемии чумы 1710 года, едва ли не уполовинившей тогда Литву и Пруссию. Под собором воздевает руки к небу не святой, не узник гетто, а обыкновенный виленский фонарщик (1986).
6.
Как уже говорилось, тут о каждом доме есть подробный рассказ в википедии. На Замковой находился дворец Константина Острожского - второго по богатству и самого православного магната Великого княжества Литовского; одно из кафе непрерывно, хотя и в разных ипостасях, действует с 1828 года. Там жил Теодор Нарбут, тут - Юлиуш Словацкий. А вот это серое здание построено на месте разрушенной в войну Кардиналии - главного дворца Радзивиллов, магнатов №1 в Великом княжества Литовском, а то и всей Речи Посполитой. Концентрация истории тут поразительная, и после путешествий по Беларуси и Украине я могу хоть немного её оценить, что уж говорить про тех, кому история ВКЛ - родная?
7.
Пилес и Диджёйи "разделились" лишь в 1989 году - изначально это была улица Большая Замковая, при СССР вместе с Остробрамской переименованная в улицу Горького. При обратном переименовании её почему-то разбили не на две, а на три части. На стыке Замковой и Большой - православная Пятницкая церковь (1864-65, основана в 1345 году):
8.
История трёх православной церквей Старой Вильны в принципе похожа и куда интереснее, чем кажется: все они были заложены в 1340-е годы в княжение Ольгерда, преуспевшего в "собирании русских земель" - при нём ВКЛ овладело Волынью, Черниговом и Киевом, то есть объединяло наибольшую часть Древней Руси. От католиков - крестоносцев и поляков - в те времена Литве были одни проблемы, поэтому православные церкви Вильны появилсь за полвека да костёлов. Похожим образом складывалась история всех трёх церквей и позже: при Речи Посполитой они пришли в упадок, сначала были переданы греко-католикам, а затем и вовсе утратили функции храмов, и были восстановлены в 1860-е годы по указанию Муравьёва-Виленского, причём им явно пытались придать какую-то специфическую форму, этакие вольные фантазии на тему православной Литовской Руси. В Пятницкой церкви, впрочем, ещё в 1705 году Пётр I как-то умудрился отслужить благодарственный молебен за одну из первых побед над шведами и крестить арапа Ганнибала... о чём напоминает весьма авангардный памятник одному его дальнему потомку:
9.
На Диджёйи тоже полно всего. В доме Франка квартировал наполеоновский офицер Анри Бейль, более известный как писатель Стендаль; Картинная галерея с 1994 года занимает дворец магнатов Ходкевичей, в нынешнем виде перестроенный в 1834 году уже в губернской собственности.
10.
А вот ренессансный дворец Пацев. С этой магнатской фамилией я почти не сталкивался ни в Беларуси, ни на Волыни, а вот в Литве она на каждом шагу, заметнее Пацев были только Радзивиллы. Построивший этот дворец Михаил Казимир Пац отличился в русско-польской войне и войне с турками 1670-х годов; в Вильне он построил красивейший собор Петра и Павла на Антакальнисе (его я покажу нескоро, но уверяю - он не разочарует!), его двоюродный брат Христофор Сигизмунд построил не менее роскошный Пажайслисский монастырь в Каунасе, а его дядя Стефан Христофор воздвиг костёл Святой Терезы, куда мы ещё дойдём в конце поста. Во дворце же в 1822 году собирались филареты (местный аналог декабристов), а в 1839-1915 - штаб Виленского военного округа
11.
Напротив ещё одна православная Никольская церковь - ни больше ни меньше старейший христианский храм Литвы, основана Ольгердом в 1341 году. В 1514 году её отстроил Константин Острожский - а какие чудные пятиглавные храмы он строил в своём имении Остроге я уже показывал когда-то давно. В 1609-1839 году церковь принадлежала греко-католикам, ну а нынешний облик получила опять же в 1860-е годы. Подойти к ней ближе и снять удачный ракурс мы почему-то не сподобились:
12.
Третью из этих церквей - Пречистенскую - я покажу в одном из следующих постов, всео же в Вильне к Люблинской и Брестской униям насчитывалась 9 православных церквей.
А улица дальше внезапно расширяется. Синее здание на углу - всего-то русско-азиатский банк (1913):
13.
А дальше раскинулась треугольная Ратушая площадь, судя по нерегулярной форме, сложившаяся в те времена, когда ещё не знали канонов ренессанса.
14.
На месте торговых рядов теперь стоят летние кафе:
15.
Мы приземлились пообедать на веранде вон в том, жёлтом, под черепичной крышей... и лишь дома я узнал, что здесь располагалась первая виленская типография (1519), где работали Фрациска Скорина (восточно-славянский первопечатник) и Иван Фёдоров (православный первопечатник), а среди её "продукции" был например оригинал Литовского Статута (1588) - средневекового аналога конституций. Впрочем, само здание вроде бы построено позже, в 17 веке.
16.
Здесь же ещё пара средневековых домов рубежа 15-16 веков: купеческие Большая и Малая гильдии, как где-нибудь в Риге. Хотя в отличие от Ливонии и Москвы, в Литве купечество всегда было довольно слабым, и уже в 17 веке эти дома принадлежали шлхятичам. Может, поэтому она и проиграла: в борьбе за европейское господство аристократические Польша, Франция, Испания проиграли купеческим России, Германии, Англии...
17.
А вот и собственно Ратуша на широкой оконечности "треугольника". Как и большинство городов Речи Посполитой, Вильнюс имел Магдебургское право, причём на территории ВКЛ получил его третьим - после Владимира-Волынского (1324) и Каменца-Подольского (1374), в 1387 году, видимо сразу после Крещения. Первоначально ратуша здесь была вполне традиционная, с башней в полсотни метров, неоднократно перестраивалась, причём в 18 веке - самим Иоганном Глаубицем... однако в 1781 году башня рухнула, разрушив остальное здание, и нынешнюю ратушу в 1788-99 году построил в стиле классицизма всё тот же Стуока-Гуцявичюс, автор опять же классицистического Кафедрального собора. Честно говоря, мне его творения не нравятся... Ну а в Российской империи ратуша была не нужна, и потому в 1810-20-е годы здание постепенно превратилось в театр. В 1940-96 годах её занимал художественный музей, а ныне это что-то вроде национального дворца культуры.
18.
Несколько кадров с окрестностей площади - узкриулочки, ренессансные дома с контрфорсами, и обилие машин, от которых в этих переулках и увернуться-то трудно:
19.
20.
21.
Неподалёку стоит заброшенный августинский костёл Девы Марии Утешительницы конца 18 века. Надо сказать, заброшенные храмы для Литвы не характерны, но видимо в столице храмов просто слишком много. Совсем заброшенных я припоминаю два (включая этот), ещё несколько явно были таковыми совсем недавно. Мы же здесь капитально сглупили - если пройти за костёл пару сотен метров, можно выйти к горе Бокшто с остатками средневековых укреплений (в том числе барбаканом) и неплохими видами на город. К счастью, туда в своё время дошёл Дарриусс.
22.
Пока же вновь направимся к Ратуше. О её прошлом Художественного музея напоминает советское здание Центра современного искусства, а с обратной стороны как бы ещё одна маленькая треугольная площадь:
23.
С одной стороны господствует гостиница "Италия" (1903), ныне "Астория":
24.
А с другой - пожалуй, самый величественный в Старом городе костёл Святого Казимира, чей 40-метровый купол чудной формы много раз мелькал на панорамах из прошлых постов, построенный в 1595-1616 годах Сигизмундом III и Львом Сапегой (автор того самого Литовского Статута и двоюродный брат Яна Сапеги, осаждавшего Троице-Сергиеву лавру). Рядом - дворец Абрамовичей (1790), ещё один редкий образец литовского классицизма. В 1832 году костёл стал православным Никольским собором, а дворец - резиденцией православного архиерея, где в 1914-15 годах работал Тихон (Беллавин) - первый после восстановления этой должности Патриарх Всея Руси (1917-25). Костёлу же вообще как-то не везло: ещё он побыл немецкой кирхой (1915) и французским военным складом (1812), а его убранство не раз уничтожалось городскими пожарами. Ворота оказались заперты, но как я понимаю, изнутри он не так роскошен, как снаружи.
25.
Святой Казимир из династии Ягеллонов, о котором я рассказывал в контексте Кафедрального собора, был канонизирован в 1604 году, тогда же в его честь освятили собор. Видимо, поэтому купол увенчан ягеллонской короной, парящей над всем Старым Вильно:
26.
На стыке Диджёйи и Аушрос-Варту - огромная Филармония (1902), привет Старому городу из Нового - там зданий такого масштаба немало, всё же губернский Вильно хотя и сдал (вырос за 19 век всего втрое), но с населением 150 тысяч человек входил в первую двадцатку городов империи. Здание изначально было Городским залом, а при Речи Посполитой на его месте стояла русское купеческое подворье:
27.
В арку виден кармелитский костёл Всех Святых (1620-31), а перед ним кривые кварталы Виленского гетто:
28.
Последний участок старой улицы - Аушрос-Варту, проходит между тремя монастырями прямиком к Острой браме. Прямо по курсу примыкающий к неё костёл Святой Терезы, левее (не виден) православный Духов монастырь, а барочные ворота справа принадлежат греко-католическому Троицкому монастырю. Сама Острая брама по-литовски называется ещё романтичнее - "Аушрос-Варту" переводится как Врата Рассвета.
29.
Но пока что пойдём в ворота Троицкого монастыря - ещё один шедевр "виленского барокко" Глаубица (1731), открывающий анфиладу из двух ворот:
30.
В 1347 году на этом месте, как считается, были убиты Виленские мученики - не те мифические 14 францисканцев, о которых я говорил в контексте горы Трёх Крестов, а вполне достоверные православные из местных, принявшие Крещение как Антоний, Иоанн и Евстафий. За что их на самом деле повесили в те годы. когда великий князь Ольгерд сам строил православные церкви, остаётся только гадать - может, к крещению этнических литовцев отношение было другое, чем к изначально православным славянам? Но скорее причина конфликта была какой-то другой, так как храм на этом месте жена Ольгерда, тверская княгиня Иулияния, заложила в тот же год. В 1514 году его, как и Никольскую церковь, перестроил Острожский... а в 1608 году все православные церкви перешли греко-католикам. Не вполне очевидно, что именно Вильно, а не Киев, стал родиной униатства: ведь хотя её инициатор Михаил (Рогоза) носил титул Киевского митрополита, кафедра к тому времени давно уже находилась в столице, в Пречистенской церкви. Конкретно здесь обосновались базилиане - униатский аналог иезуитов, и видимо поэтому за Троицкий монастырь униаты держались особенно крепко - хотя в 1827-1915 годах он возвращался к православным, греко-католикам он вновь отходил при малейших намёках на скорую независимость.
31.
Большинство монастырских зданий построены в 16 веке, вероятно ещё при Острожском. Корпуса в 19 веке занимала тюрьма, где были в заключении в том числе филоматы и Мицкевич. Вид у всего этого суров и вероятно даёт наибольшее представление о православной архитектуре в Вильнюсе 16 века. В нише видна фреска с Виленскими мучениками, ниже мемориальная доска. Как заметил o-apankratov, их особо чтили староверы: по легенде, язычники требовали от будущих мучеников не только отречься, но и в знак того сбрить бороды - как от старообрядцев спустя три с половиной века. По той же причине после Раскола первое время мучеников вообще не вспоминали, а затем просто опускали эту деталь.
32.
Массивный собор толком неоткуда заснять. Как известно, в 1830 году Брестская уния в Российской империи была аннулирована с правом перехода в православие и католичество (с определённой подтасовкой - кто не изъявил письменного желания примкнуть к католикам, по умолчанию записывался православным, кроме того правом выбора не обладали крестьяне). Католичество предпочли в основном шляхтичи и базилиане, а купцы, мещане и рядовые священники по большей части стали православными. В итоге униатство стало национальной религией Западной Украины, бывшей тогда в составе другой империи - и вероятно поэтому в костёле слышна украинская речь, на мове и объявления у дверей. Украинская община (тем более западно-украинская) в Вильнюсе явно невелика и небогата, поэтому храм в очень запущенном виде.
33.
Вернёмся на Остробрамскую - впереди уже видны сами Врата Рассвета:
34.
Колритный дворик с лавкой резчика по дереву:
35.
Типично вильнюсский парадокс - православные ворота и средневековый готический дом, а вернее амбар. Правда, столь эффектный фронтон - ошибка реставраторов в 1970-е годы, а вот расчищенные ими же сграфитто - волпне подлинные:
36.
Во дворе - ресторан "Медининкай":
37.
Что же до "православных" ворот - то это Духов монастырь, ныне центр православия в Литве. В отличие от других виленских церквей, он зародился в 1597 году и начинался с домовой церкви при дворце Воловичей (где за главных тогда были сёстры Феодора и Анна), и как частная собственность в 1608 году этот храм избежал передачи униии. Вскоре сюда перебрались монахи Троицкого монастыря и возникло православное братство - об этом феномене, "обществах защиты прав православных" в Речи Посполитой, я уже не раз упоминал в прошлых постах ( например, о Киево-Могилянской академии). Единственный православный храм Вильны (где, конечно, осталось немало прихожан) быстро разбогател и отстроился, ну а нынешнее здание возведено в 1749-53 годах по проекту Глаубица и окончательно приняло нынешний вид в 1830-37 годах. Увы, с земли не виден его купол (см. пост о панорамах):
38.
А вот интерьер Глаубица сохранился. Редчайший случай - православный храм в стиле "виленского барокко". Здесь же покоятся те самые Виленские мученики, посмертно успевшие "съездить" в Константинополь (1374), после его падения - опять в Вильно, а в 1915-46 ещё и в Москву:
39.
Надо заметить, официально фотографировать тут нельзя, но я был не единственным, кто расчехлил в зале камеру. На крыльце повстречался благостный батюшка с рыжей бородой. Речь слышна только русская, и вообще как-то здесь пустота. Кстати, интересно: бывают православные латыши, финны, эстонцы и даже поляки, а вот о православных литовцах не слышал никогда.
40.
С горки видно, что Троицкий монастырь стоит прямо напротив. Тонкие башни - явно 18 века:
41.
Костёл Святой Терезы - ещё одно наследство дома Пацев (1633-40), а точнее Стефана Христофора, хранителя государственной печати, занимавшего за свою жизнь множество должностей. Сбоку виден мавзолей Пацев (1783):
42.
В костёле шла служба, пел хор, и музыка была красивее интерьеров:
43.
Перед Острой брамой (1504-22) улица сужается, из окна на город взирает Остробрамская икона:
44.
Туда можно пройти и по галерее непосредственно из собора:
44а.
Остробрамская икона впервые упоминается с 1671 года как дар... ну конечно же Михаила Казимира Паца, а вот о её происхождении единого мнения нет. По одной версии, это был дар византийского императора Иоанна Палеолога князю Ольгерду. По другой, икона написана в 16 веке, причём некоторые усматривают сходства Богоматери с Барбарой Радзивилл - "первой леди" Речи Посполитой, красавицы и жены короля Сигизмунда Августа. Как бы то ни было, икона вскоре стала творить чудеса, к ней потянулись люди, появился праздник Опеки Девы Марии, и ныне это одна из главных святынь Литвы, Беларуси и Польши. Часовня над воротами построена в 1722 году, икона корована в 1927, а среди десятков тысяч подношений, окружающих икону, старейшие относятся к началу 18 века. Когда и как они были упрятаны в металлические сердечки - не знаю.
45.
Взгляд назад, на Аушрос-Варту... кстати, в этой части она пешеходная:
46.
Из окон галереи видна внутренняя часть крепостной стены:
47.
За воротами - дома Нового города и железнодорожная насыпь в перспективе улицы:
48.
Уцелевший участок стены довольно эффектен и донельзя средневеков. Откуда взялось название "Острая брама", неизвестно - но вероятно, здесь к городу примыкало владение Острожских. Ещё её называли Медницкими воротами (от Медининкая), а название "Врата Рассвета" появилось лишь в начале ХХ века в литовскоязычной печати.
49.
49а.
В основном же на месте стены теперь жилые дома:
50.
То же место я заснял когда-то из окна поезда, по дороге в Калининград:
51.
В следующей части - о среде, деталях и изнанке Старого города.
ЛИТВА-2013
Вступление и оглавление.
Граница Литовского княжества.
Из Москвы в Белую Русь. Смоляны, Лепель и Бабцы.
Из Белой Руси в Чёрную Русь. Бегомль, Будслав, Вилейка.
Из Чёрной Руси и Литву. Сморгонь, Крево, Медининкай.
Вильнюс.
Виды сверху.
Виленские замки.
Виленский университет.
Пилес - Диджёйи - Аушрос-Варту. Ось Старого города.
Старый город. Общее.
Старый город. Избранное.
Ужупис.
Антакальнис (Антоколь)
Новый город. Вокзал и Погулянка.
Новый город. Лукишкес (Лукишки).
Новый город. Жверинас (Зверинец) и Шнипишкес.
Бельмонтас и Пушечная фабрика.
Виленская кальвария.
Жизнь в сокровищнице. Люди и реалии Вильнюса.
Панеряй (Понары).
Литва. Прошлое и настоящее.
История и архитектура.
Колорит и особенности.
Люди и реалии.
Дзукия (Дайнава).
Тракай.
Аукштадварис и Чёртова яма.
Румшишкес. Литовский скансен.
Кедайняй (хотя он уже не в Дзукии).
Каунас.
Малая Литва (Мемельланд).
Жемайтия (Жмудь, Самогития, Нижняя земля).
Аукштайтия (Верхняя земля).
Латгалия в Латвии.
Дорога домой через Любавичи.
.