Рига. Часть 6: имперский город
Показанное в прошлой части Бульварное кольцо отделяет "старушку" (то есть Вецригу) от "имперки" - гигантского в основном жилого района, застроенного на рубеже 19-20 веков. Это в общем-то главный пост в рассказе о Риге - поэтому во-первых такой большой, а во-вторых содержит ещё и рассказ о переменах, постигших этот город в последние полтора века.
Вторая половина 19 века для Риги означала время перемен. Фактически она всегда была мононациональным (немецким) вольным городом, со всеми владевшими ей странами строя отношения скорее по принципу вольной ассоциации, этакий Гонконг на Балтике. Была и веками отработанная система взаимодействия с миром: относительно небольшая собственно Рига, упрятанная за крепостные стены; далее развитая система предместий, превосходивших сам город по численности населения и к 19 веку сложившихся в 3 форштадта - Московский, Петербургский и заречный Митавский; и наконец Рижский патримониальный округ - возникшее в 1226 году феодальное землевладение площадью около 1000 квадратных километров, куда входили леса, сельхозугодия и даже до город Лемзаль (Лимбажи). Вся эта система соблюдалась и в Ливонии, и под Речью Посполитой, и под Швецией, и под Россией первые полтора века, а патримониальный округ отчасти существует и до сих пор: муниципалитет Риги является крупнейших землевладельцем Латвии, которому принадлежат например все леса Юрмалы. Первым толчком к распаду системы стала, как ни странно, Крымская война - в 1856-57 годах по её условиям России пришлось ликвидировать многие крепости, в том числе Рижскую. Разрушилась естественная граница между городом и форштадтами, тут же включёнными в состав Риги. В 1877 был наконец упразднён Рат и заменён городской Думой - управление Риги было унифицировано с общероссийским. Выгодное положение и интеллектуальная база способствовали развитию в Риге промышленности, и потому с конца 19 века начинается взрывной рост города. Если в 1812 году тут жило 32 тысячи человек, в 1866 - 77 тысяч, в 1897 - 282 тыс., а накануне Первой Мировой с населением 558 тысяч Риги стала 4-м (после Петербурга, Москвы и Варшавы) городом Российской империи, потеснив Одессу, да и в куда как более урбанистическом немецком мире занимала 5-6 места (после Берлина и субмиллионного Гамбурга, среди пятисотысячных Мюнхена, Лейпцига и Дрездена).
2.
Другое дело, что Рига к тому моменту уже не была немецкой: во-первых, и в форштадтах жило немало русских (в том числе староверов), латышей и евреев, а во-вторых на строившиеся одна за другой фабрики массово шёл сельский люд, тем более успевший привыкнуть к отсутствию крепостного права (его ведь здесь отменили в 1818 году), а селянами вокруг Риги были, как нетрудно догадаться, латыши. К началу ХХ века Рига уже была латышской в чуть меньшей степени, чем сейчас - на 42%, по другим народам же расклад был таков: немцы (25%), русские (17%), поляки и евреи (по 5%), литовцы (3%). К 1913 году немцы откатились уже на 3-место (13%), уступив ещё и русским (20%). Понаехавшим надо было где-то жить, поэтому в бывших форштадтах сложился гигантский "спальный район" доходных домов, самые приличные из которых строились вдоль Петербургской дороги. В общем-то "имперка" - это бывший Петербургский форштадт. Даже очень петербургский:
3.
В принципе первое впечатление от имперской Риги, помимо конечно потрясения от её грандиозных масштабов - это сходство с Петербургом. Бесконечные прямые улицы меж высоких домов да балтийский ветер в подворотнях. На самом деле, конечно, отличий от Петербурга очень много, и самое главное - это разная архитектура: если в Петербурге помимо вездесущей эклектики наиболее популярны были русский и северный виды модерна, то Рига - это безусловно югендстиль, то есть немецкий аналог модерна. Правда, он здесь несколько иной, чем в тогдашней Германии - менее жёсткий и ритмичный, более вычурный, местами напоминающий модерн Киева или Одессы. Меньше всего общего же у Риги, как ни странно, с Москвой.
4.
Что интересно, архитекторов над всем этим работало довольно немного, зато иные сгенерировали по несколько сотен зданий. Это были примерно поровну немцы (Эдмунд фон Тромповски, Вилгельм Нейман, Рейнольд Шмелинг и др.) и латыши (Янис Алкснис, Эйжен Лаубе, основоположники латышской архитектуры Янис-Фридрих Бауманис и Константин Пекшен и др.), петербуржец Михаил Эйзенштейн да еврей Пауль Мандельштам, убитый фашистами в 1941-м (список, конечно, не полон). То есть, во многом эти районы - произведение уже собственно латышской архитектуры, причём латышский "национальный романтизм" местами очень похож на северный модерн:
5.
Наконец, бывший Петербургский форштадт имел новую границу - промзону и железную дорогу, поэтому строили здесь не только вширь, но и ввысь: регламент предписывал строить не выше 5 этажей, такую этажность большинство домов в "имперке" и имеют, иногда даже её превышая. Это при том, что по площади она крупнее Вецриги примерно в 10 раз. Собственно, одним из прозвищ Риги начала ХХ века было Пятиэтажный город:
6.
По "имперке" я много гулял в первые дни в Риге, так как сам жил на улице Александра Чака примерно в середине этого района. Но она слишком огромна, и даже за несколько прогулок я обошёл лишь её малую часть. Откровенно говоря, самой правильной тактикой её осмотра я бы назвал - приехать в Ригу на неделю, ездить по окрестностям, но каждый день закладывать пару часов на прогулку по имперским улицам куда глаза глядят: красот здесь столько, что за один день всего не воспринять. В общем, пожалуйста, если я не покажу сейчас какие-то обязательные памятники - не говорите, что я их специально проигнорировал в рамках информационной войны огромной несдержанной России против маленькой гордой Латвии - просто ноги вынесли не туда.
7.
8.
9. "Угловой дом" (1912) на перекрёстке Бривибас и Стабу известен тем, что в нём обитало КГБ, а в 1991-2008 - полиция Латвии. Ныне заброшен.
10.
11.
12. Самые характерные формы "латвийского национального" стиля.
Кроме того, до следующей части остаётся самый красивый уголок пожалуй всей Риги (не только "имперки") - "квартал Эйзенштейна" близ улицы Альберта, по сравнению с которым всё показанное в этом посте померкнет. Собственно, потому и оставляю на потом.
13.
От общих планов перейдём к деталям. Украшений в югендстиле традиционно немного (это вам не австрийская сецессия!), но те, что есть - очень яркие.
14.
15.
16.
17.
Ещё в Пруссии (в смысле Калининградской области) я подмечал, что немцы (и нахватавшиеся от них латыши) очень любят порталы. Рига это подтверждает - порталы тут оформлены совсем иначе, чем в том же Кёнигсберге, но столь же впечатляюще. На большинстве "множественных" кадров разные дома, расположенные недалеко друг от друга:
18.
19.
20.
21.
Тут дома на противоположных концах "имперки", и видно, что далеко не все порталы тут так хорошо украшены - иные просто колоритно смотрятся:
22.
23.
...А перемены продолжались. За время Первой Мировой и жесточайшей Гражданской войны Ригу покинло примерно 2/3 населения, с 185 тысячами жителей в 1920 году она откатилась назад почти на полвека и в качестве столицы Первой республики выросла лишь до 350 тысяч человек. На 1920-й год латыши составляли 54% населения, немцы - 15%, евреи - 13%, а русские - менее 7%, они-то в основном и покинули город. Наибольшего удельного веса в своей столице латыши достигли при Ульманисе - но и то, всего 63%. В 1939-40 Ригу и вообще Остзейский край массово покинули немцы: с одной стороны Ульманис их аккуратно прижимал (закрытие немецких школ, переход кирх на латышский в богослужениях), а с другой Гитлер позвал на фатерлянд. Тем не менее, так как город не дотянул даже до уровня начала ХХ века, зданий времён I республики в Риге не так уж много и они почти нигде не образуют ансамблей.
24.
25.
26.
Самое крупное здание той эпохи - типография "Рота", нижняя часть которой была построена в 1926 году, а 8-этажный "небоскрёб" при Ульманисе в 1939-м (правда, в 1976 его забила 27-этажная гостиница "Латвия"). По сути это был Дом Печати - редакции многих газет и полиграфическая фабрика в одном здании. Самые ярки же памятники той архитектуры вообще находятся вне Риги - санаторий в Кемери и дом Единства в Даугавпилсе.
27.
А в основном при I республике в "имперке" строились всё те же доходники:
28.
Обратите внимание на затесавшийся деревянный домик - таких в Риге на самом деле немало. Это, видимо, осколки Петербургского форштадта, которые застройщикам в своё время не удалось выкупить у владельцев - наверное, каких-нибудь особо строптивых немцев, которым претила мысль, что на месте их дома будут жить латыши. Шучу - скорее всего до них просто не успели добраться. Как я понимаю, в основном Деревянная Рига - это первая половина 19 века.
29.
30.
А вот тут дом явно не индивидуальный. Может, принадлежал какой-нибудь фабрике, также отказавшейся продавать его застройщикам?
31.
А попадаются в "имперке" и совсем уж сельского вида домики:
32.
Рижские дворы... весьма разнообразны. Например, такие:
33.
Или такие:
34.
А часто и вот такие. Полудеревенскими двориками с деревянными домиками и пышной растительностью Рига местами напоминает Одессу - только холодная:
35.
А вот чего в "имперке" очень мало - это церквей. Самая старая церковь Александра Невского построена в 1820-25 годах как памятник победы над Наполеоном: ожидалось, что он пойдёт на Ригу, и комендант со страху рассудил "не надо, не надо, я сам!" и велел сжечь Петербургский и Московский форштадты... нет, на самом деле сделано это было с рассчётом на то, что неприятелю под стенами будет нечего ловить, но уж слишком заблаговременно. Среди прочего сгорела и церковь Жён-Мироносиц, построенная здесь ещё в 1731 году. Вот ей-то на замену и построили этот ампирный храм совсем как в Москве:
36.
С одной оговоркой - на самом деле Александро-Невская церковь ещё и дервянная, лишь оштукатурена и покрашена под камень:
37.
Главный храм "имперки" - Старая кирха Гертруды в перспективе улицы Гертрудес. Известная с 1413 года ещё как сельская церковь, в нынешнем виде он построена в 1864-66, и в общем-то размерами немногим уступает главным церквям Старого города.
38.
Высота её шпиля - 63 метра, внутри к тому же установлен орган (1906). Но в целом, да простят меня рижане - архитектура в общем-то довольно банальная.
39.
Куда сильнее впечатляют окружающие кирху дома - она стоит как бы в центре круглой площади:
40.
Красное здание слева, кстати, занято Министерством экономики Латвии, а вот серо-жёлтое справа - по стилю очень напоминает дома Эйзенштейна, но несколько примитивнее... хотя я его увидел раньше, чем дома на улице Альберта, и потому был даже этим очень впечатлён. Видимо, подражание мастеру:
41.
Особенно "кричащие" маски:
42.
Дом с другой стороны примечателен своими деталями:
43.
44.
Главная улица "имперки" - упоминавшаяся в прошлых частях Бривибас (Свободы), пересекающая по сути всю правобережную часть города. Прежде она была известна как Большая Песчаная дорога (почти что Долгая дорога в дюнах!) и связывала Ригу и Петербург. Интересно, что нумерация на всех её частях - Калькю в Старом городе, бульвар Свободы в первых кварталах "имперки", улица Свободы в центре и проспект Свободы на окраинах - сквозная: в советское время это была единая улица Ленина длиной 12км. Многие кадры из этого поста были сняты на ней - но в целом в застройке "имперки" Бривибас не слишком отличается от других столь же роскошных улиц.
Но вот последующие кадры почти все сняты на ней или совсем рядом.
45.
...В советское время Рига снова вернулась в состоянии не слишком большого, но очень важного города. Да, по населению она всё-таки превзошла себя-дореволюционную, к началу 1990-х набрав 909 тысяч житетелей. но всё же в СССР было 24 миллионных города, то есть Рига оказалась в середине 3-й десятки. Однако на слуху она явно была больше, чем какие-нибудь Харьков или Алма-Ата, не говоря уж про Пермь или Омск. Один из интеллектуальных центров Советского Союза, город высокотехнологичных производств с богатой культурной жизнью и всякими прелестями "эрзац-Европы", за которые так любили Советскую Прибалтику. В общем, желающих переехать в Ригу было много, а потому латыши опять превратились в меньшинство - порядка 37% населения. Подозреваю, кабы не советская система прописки, в Риге сейчас жило бы миллиона два, из которых латыши составляли процентов 10.
Советская архитектура здесь, тем не менее, чрезвычайно тактична, не считая двух высоток у Старого города. В "имперке" самое крупное советское здание - театр "Дайлес". Латышские драматический и оперный, русский драматический театры я уже показывал в Старой Риге и на Бульварном кольце. Этот театр же зародился в 1920-е годы, в советское время назывался Рижским художественным театром, всегда был латышским, а нынешнее здание построено в 1966-76 годах.
46. Да, и на переднем плане не речка - просто кто-то везёт на прицепе моторную лодку.
Улица Свободы постепенно расширяется по мере приближения к окраинам. Чуть дальше театра, на углу улицы Матиса - огромный чёрный дом (1938-39):
47.
Во дворе которого спрятан целый Видземский рынок, который на самом деле намного старше этого дома - основан в 1876 году как Александровский. Название - скорее всего отсылка к латвийскому делению Риги на "предместья", названные по историческим областям - Курземское и Земгальское (север и юг левобережья), Латгальское (юг правобережья), Зиемельское (север правобережья) и собственно Видземское.
48.
После Средней Азии, конечно, хочется воскликнуть "Да разве ж это рынок?!" - в Латвии всё же популярнее отовариваться в супермаркетах, а рынки выглядят историческими реликтами.
49.
Тем не менее, в том же дворе находится старейший в Риге крытый рыночный павльон (1902), построенный для торговли мясом.
50.
Неподалёку какая-то фабрика из жёлтых кирпичей - дальше их будет ещё много:
51.
Бывший аптекарский склад в соседнем квартале по Матиса:
52.
Идём дальше по Бривибас. Вот очень странное здание времён Перестройки, где находится Исламский культурный центр. Мечети в Риге нет и никогда не было, даже обязательной для губернских городов татарской.
53.
Если в "имперке" есть Старая церковь Гертруды - то должна быть и новая. Вот она, прямо в перспективе улицы Бривибас, которая её огибает. Построена в 1903-06 годах, причём до 1897 года Александровский рынок находился как раз на её месте.
54.
Здесь пока и остановимся. Дальше по Бривибас придёшь к ВЭФу и Рижскому вагонному заводу, а направо по Таллинской придёшь в Гризинькалнс, выросший вокруг "Руссо-Балта". Рига - это настоящая "инудстриальная флоренция" Российской империи, чему на самом деле и будет посвящена большая часть последующих постов.
55.
Ну а напоследок закончу рассказ о полутора веках рижских перемен. В постсоветское время Рига вновь откатилась по численности населения на полвека назад - до 699 тыс., только в этот раз плавно, от низкой рождаемости и эмиграции на Запад. Но вся загвоздка в том, что Прибалтика осталась относительно комфортной для жизни и после распада СССР, поэтому в отличие от даже Алма-Аты, не говоря уж про Ташкент или Баку, русские покидать Ригу не очень-то спешат: в России достойной ей заменой для переезда на ПМЖ стали бы только Москва и Петербург, а на Запад русские и латыши уезжают отсюда примерно в равной пропорции, поэтому столь характерной для постсоветских стран "коренизации" тут так и не произошло. Формально латыши превысили здесь русских лишь где-то в середине 2000-х - ныне соотношение 43% и 40% соответсвенно. Но ещё по 4% населения тут составляют украинцы и белорусы, полностью с русскими слившиеся, а также всякие татары, мордвины и прочие - любого из этих народов тут доли процента, но в совокупности "фактические русские" в Риге составляют более половины населения. "На слух", правда, так не кажется - латышская речь звучит чаще, возможно потому что статистика не учитывает студентов в общагах и "дневное население", приезжающее каждый день на работу из других мест. В абсолютных цифрах русских тут поменьше, чем в Нью-Йорке и Алма-Ате, потому что Рига сама небольшая, но в относительных - это самый русский крупный город за пределами России и Украины. С другой стороны, и русские тут особенные. Рижане - это полноценный субэтнос.
56.
В следующей части, как уже говорилось - про "квартал Эйзенштейна".
ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.
Понравился материал? Поддержите следующие!
Для чего здесь эта кнопка. Реквизиты для перевода непосредственно через банк.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".