Туров. Сердце Полесья.
Туров - поселок (3 тысячи жителей) в Житковичском районе Гомельской области, и второй (после Полоцка) по времени основания город Белоруссии - 980 год. Древняя столица племени дреговичей, потом Турово-Пинского княжества, еще при поляках этот город потерял статус столицы Полесья и превратился в местчеко. Мне он живо напомнил Тотьму, Белозерск, Чердынь, Усть-Вымь: невероятная (тем более для Белоруссии!) глушь, и поразительная этнографическая цельность. Откровенно говоря, если Вас интересуют именно "достопримечательности", в Турове делать почти нечего. Но если Вы хотите увидеть настоящее Полесье - лучше Турова ничего не найти.
Туров - город очень труднодоступный. Дорога туда - тема отдельная. Дизельная линия от Брянска до Бреста, которая пересекает все Полесье, в Белоруссии не ремонтировалась уже давно - рельсы проржавели, а "прыгарадный дизель-тяхник" идет от Пинска до Житковичей (в самом Турове железной дороги нет) около 3,5 часов.
Сев в полупустой вагон в Пинске, готовьтесь к неспешному и долгому путешествию: поезд идет очень медленно, останавливается на глухих полустанках раз в 20 минут, и постепенно вокруг сгущается непроходимый лес, а кирпичные дома сменяются деревянными полесскими хатами. Из-за "дальнобойности" дизеля Вы будете, возможно, единственным, кто доедет от Пинска до Житковичей - около каждого города (Лунинец, Микашевичи) контингент пассажиров почти полностью обновляется. В Микашевичах поезд проезжает мимо монструозных сооружений действующей шахты.
Наконец, поезд достигает конечной станции - Житковичи, нынешний районный центр с населением около 10 тысяч человек. К электричке подгадан отходящий от ЖД-вокзала автобус Житковичи - Давид-Городок - на него и садитесь, путь до Турова займет около часа.
Отдельно стоит сказать про Житковичи. Я видел этот городок только из окона автобуса, и все же меня он поразил двумя вещами. Во-первых, современной традицией деревянной резьбы, вполне достойной старинных:
Во-вторых, развешанными всюду лозунгами а ля СССР:
Первое возможно, наверное, только в Полесье - таких зданий в городе немало. Второе в Белоруссии вполне ожидаемо. По Житковичам автобус петляет довольно долго, и на выезде из города можно увидеть деревянную часовенку, поставленную прямо во дворе трех пятиэтажек.
Уходя от дороги, автобус углубляется в собственно Полесье - в лес. А лес здесь я не могу назвать иначе чем "жуткий". Смесь берез, дубов и непривычно корявых сосен, обильный подлесок, темнота под кронами - лес поразительно глухой и непроходимый. В России я таких лесов не видел - это настоящий девственный лес, этакая лиственная тайга. Говорят, в годы войны Полесье представляло собой настолько серьезную естественную преграду, что не давало соединиться армиям вермахта, а позднее СССР, воевавшим на Украине и в Белорусии. Ну и, конечно, знаменитый край "партизанских республик", где партизаны удерживали территории, равные в сумме небольшому европейскому государству. Одного взгляда на Полесье хватает, чтобы этому не удивляться.
Туров виден на горизонте с моста через Припять (которая сама по себе не особо интересна - узкая, в низких берегах, даже и не скажешь, что эта река и образует Полесье). Автобус проезжает поселок насквозь, и по сути Туров - одна улица. О его достопримечательностях я расскажу в порядке движения со стороны Житковичей в сторону Давид-Городка.
Первая достопримечательность, встречающая путешественника - церковь Всех Святых (1810-е годы). Расположенная на кладбище, это весьма характерный образец полесской архитектуры: очень простая форма, небольшое влияние барокко, характерная тесовая обшивка и - обязательно - небесно-синий цвет, в который красят все полесские церкви.
Внутри ее хранится святыня - два огромных (по 2 метра) каменных креста, которые, по легенде, приплыли против течения из Киева около 1000 лет назад. Долгое время эти кресты были главной святыней Турова, пока на втором кладбище еще один крест не начал расти из земли. Но вероятность того, что Вы их увидете, очень мала - церковь открыта только в службу, а транспорта, заходящего в Туров во время служб, не предусмотрено. Да и идут тут службы не каждый день, а по сложному расписанию.
От церкви до центра города идти минут 20, по длинной улице, застроенной традиционными полесскими хатами. О последних я расскажу отдельно, скажу лишь, что хаты в Турове - это почти вся застройка.
На центральной площади несколько каменных зданий, в том числе довольно крупный новодел, к которому я стоял спиной, когда снимал этот кадр:
Здесь же есть огромное аистиное гнездо - почему-то в Полесье в каждом малом городе на центральной площади живут аисты. Не исключаю, что их гнезда туда переносят специально - по крайней мере одну и ту же картину я наблюдал и в Пинске, и в Турове, и в Каменце.
На этой площади находится и крошечный автовокзал (чуть дальше), и 2 памятника - тысячелетию Турова:
И тысячелетию Туровской епархии - в свое время город был третьим по значимости в юго-западной Руси после Киева и Чернигова.
Далее находится место, где и располагался древний Туров времен Киевской Руси - так называемая Замковая гора. К ней можно пройти как берегом Припяти, так и по дороге, через луг:
В прошлом здесь располагался Детинец. Каменный крест - памятник Кирилле Туровскому, древнерусскому философу и ученому. Есть даже версия (хотя и очень спорная!), что именно Кирилла Туровский - автор "Слова о Полку Игореве". По легенде, в его памятник замурован третий крест, приплывший из Киева - а всего, говорят, в Турове было 11 каменных крестов.
Место, где стоял Детинец. Замковую гору делит пополам небольшой овражек, на другой его стороне стоит огромная стеклянная "скрипта":
В ней скрыт фундамент храма 12 века. Размеры поражают воображение - он не уступал по величине Киевской и Новгородской Софиям. Видимо, это его и погубило - в 1230-м году, еще до монгольского нашествия, храм был разрушен землетрясением. Последнее удивляет - откуда землетрясение на Восточно-Европейской равнине?
Фундамент храма настолько огромен, что его невозможно передать фотографией:
Но сюда зайти стоит - впечатление очень сильное, а вход бесплатный.
Вот как этот храм выглядел "при жизни" (макет во дворце Румянцевых-Паскевичей в Гомеле):
Впрочем, как видите, форма более чем типичная для западных земель - почти такие церкви есть в Чернигове, Киеве, Витебске. Думается, это был такой Храм Христа Спасителя 12 века.
Итак, мы прошли Туров насквозь, и дорога ведет дальше, к Давид-Городку - другом малому городу с населением 7 тысяч человек - и далее на Пинск. А на выезде из города расположено старинное кладбище с часовней в стиле "развитого социализма", скрывающее главную туровскую святыню.
Под небольшим навесом находится Туровский крест:
Этот крестик высотой меньше полуметра удивителен тем, что около 10 лет назад он начал расти из земли. Люди сначала видели просто камушек, а потом показалась и перекладина, и стало ясно, что в Турове происходит чудо. То есть чудо это, конечно, объяснимо физическими законами - камни вылезают из земли постоянно. Но во-первых, крест растет из земли впервые, во-вторых, местные жители, которые регулярно его меряют, говорят, что он растет не только в высоту, но и в ширину! Увеличивается он на 1 см 9 мм в год, стабильно.
Вот он, этот крестик. Видно, что он очень почитаем:
Поближе:
Легко разглядеть у креста языческие атрибуты - ленточки, кусочки хлеба и т.д. Увидеть бы этот крест лет через 20-30! Настоящее христианское чудо в сердце Полесья...
На клабище много старых деревянных крестов, а фамилии на могилах все какие-то чуднЫе, с окончаниями -ец, -арь, -як.
Но вернемся с неба на землю. Еще в начале поста я говорил, что Туров - глушь вроде Сольвычегодска, и интересен с этнографической точки зрения. Действительно, здесь здорово сохранились полесские хаты, которые образуют целые улицы - их не спутать ни с чем:
На некоторых хатах сохранились вот такие солярные знаки:
Вообще, по сохранности сельской архитектуры Полесье могло бы соревноваться с республикой Коми. В деревнях из окна автобуса часто можно увидеть хаты и хозпостройки, которыми с виду не меньше 100 лет - толстенные бревна, и такая манера строительства, какой уже не встретить в советское время. Много в Полесье и деревянных церквей, которые видишь из окна автобуса, одна из них - в Давид-Городке, построенная в 1724 году и считающаяся старейшей в Полесье.
А еще советую поговрить с местными бабками, чтобы услышать так называемый полесский микроязык. Полещуки, или, как сами они себя называют, "тутэйши" ("здешние") 100 лет назад выделялись как отдельный народ, наравне с украинцами и белорусами. Они говорят на странном наречии, сочетающем элементы русского, белорусского, украинского и польского языка, и я, как человек, в лингвистике не смысляющий, могу сказать об этом языке только одно - "ничего не понятно". Вообще, лингвисты и фольклористы о Полесье всегда говорят с неописуемым восхищением: здесь сохранился наиболее архаичный фольклор, здесь уникальный диалект, здесь и современный фольклор достоин древнего.
А вот - просто несколько зарисовок полесской глуши. Ведь наверное в таком же городке петербуржец Иван Тимофеевич повстречал ведьму Олесю...
Да, пожалуй, именно "Олеся" мне наиболее часто вспоминалась в Турове. Кстати, изначально Куприн хотел назвать повесть "Лесная глушь" - именно такие ощущения оставляет этот городок. И видимо, со времен Куприна Полесье изменилось не сильно.