Симферополь. Часть 2: губернский город Тавриды
В прошлой части я, в меру своего "гостевого" взгляда, рассказал о современном колорите столицы Крыма. В следующих трёх пойдём вглубь её истории: таврический губернский Симферополь, татарская Акмечеть, скифский Неаполь и неандертальская Чокурча...
Севастополь и Симферополь появились на карте России с разницей в год - в 1783 и 1784 годах соответственно, и названия их так похожи не случайно: Севастополь в переводе "Город Славы", Симферополь - "Город Дела", то есть первому задолго до всех войн отводилась роль города-героя, а второй планировался как хозяйственный и бюрократический центр новообразованной Таврической губернии. Вдобавок, Севастополь был построен почти что на пустом месте (не считая деревушки Ахтиар и уже не первый век безлюдных руин Херсонеса), а Симферополь - просто переименование татарского города Акмечеть. Расположенный вдали от побережий, на которых в Крыму практически вся жизнь, Симферополь оказался как бы в основании веера, на концах которого все эти городки от Евпатории до Керчи, и другой перевод его названия "город-собиратель". А Таврическая губерния не ограничивалась нынешним Крымом и вообще была одной из самых интересных в Российской империи. Во-первых, она была даже и не совсем крымской - половина её площади и 2/3 населения приходились Северную Таврию: Днепровский, Мелитопольский и Бердянский уезды в нынешних Херсонской и Запорожской областях. На полуострове было ещё 5 уездов - Перекопский, Евпаторийский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский, а до 1820 года губерния включала ещё и Тмутараканский уезд на Таманском полуострове. При этом города с тюркским населением оставались заштатными - Бахчисарай и Карасубазар (Белогорск) входили в Симферопольский, а Старый Крым - в Феодосийский уезды. Вдобавок, в разное время губерния включала ещё и 4 градоначальства (что-то среднее между современными "городом федерального значения" и "автономным округом", регион-в-регионе): Севастополь с Балаклавой (с 1872 года), Керчь с Еникале (с 1821), Феодосия (1802-29) и Ялта (с июня 1914 года, то есть считай и не успела этот статус поносить). В общем, тут не обойтись без карты, тем более с этническим составом (цифры, на всякий случай, из Брокгауза и Ефрона) - как видите, русские (великороссы) тут жили равномерно и особенно в городах, украинцы (малороссы) преобладали в Северной Таврии, а татары - на полуострове:
А ещё интересный момент - соотношение Симферополя с Севастополем: поначалу "город Дела" оставался в глубокой тени "города Славы" - накануне Крымской войны Севастополь был одним из крупнейших городов Российской империи с 50-тысячным населением (по нынешним меркам это как миллионник), а Симферополь - средненьким городком (15 тыс. жителей). После Крымской войны ситуация поменялась: в середине 1860-х уже в Севастополе жило 10 тысяч человек, а в Симферополе - порядка 17 тысяч. Вновь Севастополь вышел вперёд к началу ХХ века, в 1897 году в губернском центре жило 49 тысяч, а в будущем городе-герое - 53 тысячи, и с этого времени два "-поля" наконец установили паритет, нарушить который не смогли ни войны, ни распад СССР: в 1939 - 114 и 143 тысячи в пользу Симферополя, в 1959-м 144 и 186 тыс., в 1989-м Севастополь наконец чуть-чуть вышел вперёд (344 и 356 тыс.), а сейчас как-то непонятно - в Севастополе население осталось на том же уровне, а в Симферополе по одним данным 393 тысячи, по другим - 339 тысяч, но в общем сугубо по ощущениям Севастополь кажется больше, и оба выглядят масштабнее, чем они есть - "на глаз" я бы дал им тысяч по 600-700.
Но в общем, как губернский город Симферополь всегда был невелик, в каком-нибудь Херсоне архитектура куда как богаче.
2.
В странное сооружение с трубой, когда-то бывшее крылом городской заставы (возможно, перестроенное в начале века в электростанцию?) на кадре выше упирается бульвар Ленина - его, как и огромный вокзал на другом конце, я показывал в прошлой части. Бульвар очень широк, и продолжают его три улицы под двойными названиями - с юга на север Екатерининская (Карла Маркса), Долгоруковская (Карла Либкнехта) и Александра Невского (Розы Люксембург), выводящие опять к опять же показанным в прошлой части (а также в новостях весной по всему миру) Белому дому и собору Александра Невского. Пойдём сначала по Екатерининской - типичный пейзаж в губернском центре с высокими тенистыми деревьями и бардаком машин и вывесок:
3.
Симферопольская казённая мужская гимназия (1841, основана в 1812 году), ныне школа №1 впечатляет не столько обликом, сколько мемориальной доской - тут-то понимаешь, что концентрацией творческого духа Крым уступает разве что двум столицам:
4.
Напротив - скромная кирха во дворе:
5.
Причём во дворе самой себя же - изначальная кирха (1838) была закрыта в 1922 году и изначально в ней располагался Дом культуры национальных меньшинств Запада (то есть видимо крымских немцев, армян, болгар и греков), а с позднесоветских времён спортивная школа "Консоль", под которую храм перестроили столь уныло, что я её даже не заметил (подробнее здесь). Нынешняя кирха обустроена в 1993 году.
5а.
По соседству - заброшенный дом врача Андрея Арендта (1843), примечательный не столько именитым владельцем, сколько организацией, чьим офисом служил: здесь находилась контора Крымского участка Индо-Европейского телеграфа. Линия длиной 11 тысяч километров, построенная в 1867-70 годах "Сименс и Гальске", связала Лондон и Калькутту, и от столицы Британской империи до "бриллианта в её короне" сообщение долетало за несколько минут, и пролетало оно через Крым - с Перекопа в Симферополь и далее на Керчь, а оттуда и по Кавказу. Говорят также, что отсюда англичане присматривали за исполнением условий Крымской войны и оперативно телеграфировали в Лондон. Кое-где в Крыму соханились старые телеграфные столбы, причём явно не времён постройки линии (а закрыли её в 1931-м), в том числе три штуки в самом Симферополе - на коллаже справа обрубок столба на углу улиц Чехова и Турецкой и столб, лежащий в частном музее в Старом Крыму. Впрочем, симферопольский столб у меня вызывает сомнения - хотя и стоит где надо, абсолютно не в тему к современным коммуникациям, а всё же клейма "Сименса", как на столбе из музея, не имеет. Самое же смешное, что земля под столбами и конторой принадлежала, как и под посольствами, Англии, и никаких документов, возвращающих её в собственность СССР, Украины или России, не подписывалось, то есть чисто юридически потоптавшись у этого столба или забравшись в руины дома Арендта, можно сказать, что ступал на землю британской короны.
6.
Ещё одно здание чуть дальше - такие мемориальные доски часто встречаются в Симферополе и Бахчисарае - напрямую война сюда не дошла, но влияние её более чем заметно, да и руководил Горчаков войсками в Крыму из губернского города. В доброй половине симферопольских госпиталей потрудился и Николай Пирогов.
7.
Бывший Странноприимный дом Александра Таранова-Белозерова (1822), предводителя местного дворянств - могила его находится прямо на заднем дворе. Странников тут давно не принимают, ныне это медколледж (не путать с медуниверситетом из прошлой части!). А дальше уже Белый дом.
8.
Теперь пройдём по улице Александра Невского, причём - в обратную сторону, от Белого дома к бульвару Ленина. У подножья гостиницы "Украина" - удивительный дом, ныне центр занятости. Чем удивителен? А приглядитесь хорошенько, в том числе к дате - он построен в 1937 году! Симферополь оказался настоящим заповедником "советского модерна", тут куда более популярного, чем конструктивизм. Единственным городом, где мне подобное попадалось раньше, был Бишкек - но если там модерн именно что советский, то здесь - вполне себе дореволюционный, советская архитектура в центре Симферополя попросту не приживалась вплоть до послевоенных лет, в эпоху НЭПа, авангарда и индустриализации город строился в тёплом буржуазном стиле:
9.
В странах Восточной Европы, особенно на обрезках Румынии (Молдавия, Буковина, Буджак) часто можно перепутать 1900-е с 1930-ми, но в бывшем СССР Симферополь кажется такой один:
10.
А это уже явная дореволюционка:
11.
Дальше по улице огромное и грузное здание Симферопольского техникума транспортной инфраструктуры, имеющее весьма нелинейлную историю. В 1784-86 годах Григорий Потёмкин построил здесь первое здание Нового города - как и в Севастополе, Путевой дворец к приезду Екатерины II. Императрица таки приехала, отобедала, посадила дерево и поехала дальше, а здание стало сначало резиденцией, а затем и канцелярией губернатора. В 1823-26 надстроили второй этаж, и вплоть до революции именно здесь находилась администрация столь мудрёной Таврической губернии. В Крымскую войну в нём разместили госпиталь, а в год окончания войны раненных навещал Александр II. Региональная администрация обитала тут вплоть до Великой Отечественной, а колледж переехал сюда в 1947-м, надстроив третий этаж:
12.
Колледж тоже не прост: основан в 1878 году в Варшаве, в 1894 переведён в Севастополь, и лишь после войны возрождён здесь. Но опять же архитектура... впрочем, если бывают палаты рубежа 18-19 веков, то почему не быть послевоенной "дореволюционке"?
12а.
Дальше что-то советское. А по бело-сине-красным флагам историки будут безошибочно угадывать год:
13.
Никольская церковь (1896-98), при Советах полностью уделанная под армейский спортзал, в 1999-м возвращённая верующим, но до сих пор не приведённая в исторический вид (хотя она и в оригинале была весьма неказиста):
14.
Если бы дальше я повернул по улице Толстого направо - вышел бы к Симферопольскому госпиталю (1815), ныне занятому психбольницей, где сохранились старый корпус, водонапорная башня начала ХХ века, часовня святителя Луки (1844), а в глубине стоят перые из деревянных скульптур Игоря Джекнаварова (см. прошлую часть), то есть видимо он действительно начинал свой творческий путь в сумасшедшем доме.
Но я свернул налево, и обнаружил, что улица в честь Толстого называется не случайно - в 1854 году молодой офицер Лев Николаевич останавливался в этом доме. Переименовали улицу в 1904-м, то есть при жизни классика:
15.
Дальше я бы снова вышел к гимназии на Екатеринской, но посредине ведь ещё и Долгоруковская - по ней пойдём обратно в сторону центра, и мне из улочек губернского Симферополя она почему-то понравилась больше всего:
16.
17.
Бывшая Немецкая школа (1900) примыкает с обратной стороны к кирхе на Екатерининской:
18.
А это, только не смейтесь, "Русская община Крыма". Хотя вообще-то не смешно, а грустно и наглядно:
19.
С очень южного вида террасой - бывшая гостиница "Бристоль":
20.
В принцие, эти три улицы - самый цельный кусок губернского Симферополя. По традиции - немного деталей, снятых в том числе в других районах. В Симферополе, как часто бывает в южных городах, очень красивы старинные двери:
21.
И по-южному уютно-разгильдяйские дворы, хотя в целом симферопольская изнанка гораздо цивильнее и потому скучнее херсонской, кишинёвской или ростовской.
22.
23.
А это на той же улице Александра Невского:
24.
Дальше снова выйдем на Екатерининскую - за Белым домом (пространство вокруг которого пешеходное) она превращается в арбат:
25.
Серый дом "Консервтреста" (1925) тоже выглядит дореволюционным:
26.
В целом арбатик короткий, но уютный. Такой уголок "воображаемого идеального Симферополя":
27.
А упирается Екатерининская в ЦУМ, построенный на историческом Эски-Базаре (Старый рынок), он же Кючук-Базар (Малый рынок). Проспект Кирова (бывшая Салгирская улица), на который по разные стороны этого места нанизаны показанные в прошлой части Советская площадь и площадь Ленина - фактически, граница Старого города, ближайшие кварталы которого до улицы Караимской успели в царские времена русифицировать. Собственно базар отсюда съехал на пару кварталов южнее в конце 19 века, и на его месте выросли красивейшие здания губернского Симферополя, в первую очередь пассаж Анджело (1912) и швейная фабрика имени Крупской (1920-е, пожалуй лучший образец здешнего "советского модерна"), но они были разруше войной. ЦУМ 1950-х годов можно было бы принять за конструктивизм, и здесь такое запаздывание не удивляет, удивительно что "подзнесоветский конструктивизм" не стал тут таким же массовым явлением, как "раннесоветский модерн".
28.
Сначала сходим к Советской площади, налево:
29.
Дом Чирахова на той стороне до революции славился своей шашлычной и богатыми интерьерами, но и поныне известен как Дом с драконами за барельефы на стенах:
30.
На Советской площади напротив кинотеатра "Симферополь" - бывшая Казённая палата (1898), ныне офис "Черноморнефтегаза":
31.
И баня, явно тоже раннесоветской постройки:
32.
А наискось от них через круглую площадь, на месте нынешнего торгового центра, до революции был филиал Речи Посполитой - костёл и синагога по соседству. Более подробной информации о них не нашёл, даже о посвящении костёла, но "на глаз" он построен в начале 19 века, а синагога - в конце. Теоретически, были в дореволюционном Симферополе и армянские церкви - православная и католическая, но о них не нашёл вообще ничего:
32а.
А если по проспекту Кирова пойти в другую сторону, то выйдешь на параллельную Екатерининской улицу Горького (Дворянскую), явно бывашую самой презентабельной в губернском городе. Вот скажем банк (1913) от архитектора Ливадийского дворца:
33.
Напротив - небольшой цирк, вписанный в квартал:
34.
По соседству - едва ли не самое красивое дореволюционное здание Симферополя - кинотеатр имени Шевченко (1915), открытый как "Баян", через пару лет ставший "Большевиком", а нынешнее название получил, думаю, уже при УССР:
35
Грех не зайти в такую арку:
36.
Аптека, скорее всего советского времени:
37.
Крымский театр имени Горького (1911) хитро вписан в более старый квартал и имеет целых 6 сцен. При Украине значился русским театром (в отличие от украинского на площади Ленина), но ныне это разделение убрали (а вот крымскотатарский, который покажу в следующей части - остался).
38.
Основной фасад театра обращён к улице Пушкина, на ней же был снят и заглавный кадр.
38а.
На углу - собственно памятник Пушкину совершенно дореволюционного вида, а на самом деле поставлен в 1967 году. Вот так вот странно Симферополь не хотел принимать советского зодчества:
39.
Театр мудрёно обнимает здание Дворянского собрания (1848), которому и обязан своим существованием - в 1820-м году местное общество приучил к сценическому искусству отдыхавший в Крыму московский купец Волков, организовавший за свой счёт несколько спектаклей в сарае на заднем дворе.
40.
Более того, до постройки нынешнего здания театра в Дворянском собрании были также вестибюль и буфет. Новый корпус (1977-79) - на месте изначального здания:
41.
Странный домик неясного возраста дальше по Горького, а ведёт улица к городской администрации:
42.
Так что пока перейдём на параллельную улицу Гоголя, в Семинарский сквер, разбитый в 1871 году на бывшей Сенной площади. Фасад, впрочем, принадлежит не семинарии, а зданию Окружного суда (1909), где в 1934-88 годах находился обком. Теперь же, как видите - музей Тавриды:
43.
Последний возник в 1921 году слиянием двух музеев - Таврической учёной архивной комиссии (1887) и земства (1899). Ни в один из множества музеев Симферополя я так и не сходил, и сейчас об этом жалею. Левее фасада (если стоять к нему лицом) трамвайная подстанция (см. прошлую часть) и небольшой лапидарий:
44.
Вид из сквера:
45.
А сквер в советское время был Комсомольским, и в его центре обелиск Гражданской войны (1957):
46.
Правее - собственно, Таврическая семинария (1869-73):
47.
С церковью Трёх Святителей (1900-02) на улице Гоголя:
48.
Левее - бывший Сиротский приют для девочек графини Адлерсберг (1858), в 1918-20 годах - первое здание Таврического университета имени Вернадского, который успели учредить в 1916 году, а открыли уже в Гражданскую войну, в эпоху Острова Крыма, и в 1920-21 годах его возглавлял Владимир Верндаский.
49.
За приютом со стороны улицы Гоголя, видать для симметри - ещё одна церковь Марии Магдалины (1870):
50.
Здесь пока и остановимся. В следующей части - Старый город с прилегающими кварталами губернского Симферополя.
Другие посты о Крыме и описание поездки.