Керчь. Часть 7: Аджимушкай и Булганак
В завершение рассказа о Керчи, показав в прошлых частях крепости Ени-Кале и собственно Керчь, расскажу про два села у северной окраины города - Аджимушкай и Булганак. В первом - катакомбы, с которыми связан один из самых мрачных и героических эпизодов Великой Отечественной; во втором - забавный природный феномен Керченского и Таманского полуостровов: грязевые вулканчики. Стоит ли сочетать такие сюжеты в одном посте? В крымском наслоении культур и смыслов - вполне.
В детстве я читал заданную для внеклассного чтения книгу Льва Кассиля "Улица младшего сына" про пионера Володю Дубинина из Керчи, которого вместе с партизанским отрядом война загнала в катакомбы, где они держали долгую и страшную оборону - без света, почти без воды, а немцы пытались их то взорвать, то затопить. Однажды выбравшись из катакомб, Володя обнаружил, что Керчь освобождена... но несколько дней спустя, вызвавшись помочь сапёрам, мальчик подорвался на мине. И читая в детстве эту книгу, я ещё не знал, что то освобождение Керчи было не окончательным: через несколько месяцев фашисты вернутся почти на два года, и будет в оккупированном городе ещё одна подземная оборона - гораздо более долгая, страшная и не дождавшаяся освобождения. Володя Дубинин был в Старокарантинных каменоломнях на юге Керчи, в Камыш-Буруне - их обороняли в двухмесячную первую оккупацию, в ноябре-декабре 1941 года, а в 1943 году туда вновь спустились партизаны, к которым вскоре присоединилсь бойцы Эльтигенского десанта, продержавшиеся до освобождения. Памятник Володе стоит в центре Керчи, и по самой "улице младшего сына" в створе Малой Митридатовой лестницы (см. пост про Митридат) я тоже ходил:
2.
Аджимушкай - напротив, расположен на северной окраине Керчи, и точно не знаю, когда был поглощён городом. Окрестности села буквально утыканы небольшими обелисками:
3.
Сходящимися к бетонной громаде мемориала, вернее его надземной части:
4.
В прямой видимости - Царский курган, с которого я начинал рассказ о Керчи:
5.
Кругом - "дикие" каменоломни, где с 1830-х годов добывался камень для строительства города - такие подземные "антигорода" не редкость на Юге, и в катакомбах вокруг Кишинёва ныне винные подвалы, а в катакомбах Одессы тоже держались партизаны.
6.
Земля тут дырявая как тот сыр, попавший под эмбарго:
7.
И в небольшие рукотворные гроты вполне можно спуститься:
8.
Касса музея - у автобусной остановки, на прокат можно взять тёплую камуфляжку, так как под землёй нежарко:
9.
Оборона Аджимушкая - один из самых мрачных эпизодов Великой Отечественной, как собственно и вся Битва за Крым. Под Новый год в декабре 1941-го Красная Армия высадила Керченско-Феодосийский десант, на несколько месяцев овладевший восточной частью Крыма и оттянувший часть вражеских сил от осаждённого Севастополя... но силы в тот момент были неравны, и в мае 1942-го немцы вновь заняли Керчь, после чего за полтора месяца добили и Севастополь. Красная Армия отступала спешно, и прикрывавшие отступление части, около 13 тысяч человек (население небольшого города типа Судака!), включая примкнувших партизан из местных жителей, не успев покинуть полуостров спустилась в подземелья. Аджимушкайские каменоломни состояли из двух систем - более разветвлённой, но мелкой Центральной, и более короткой, но двухъярусной и глубокой (до 30м) Малой. В Центральных каменоломнях укрылось до 10 тысяч человек во главе с полковником Павлом Ягуновым, в Малых - около 3 тысяч во главе с Михаилом Поважным. Обелиск на Малых каменоломнях:
10.
В подземельях не было запсов воды, еды и лекарств - что-то военные принесли с собой, но этого явно было недостаточно для содержания по сути целого города, однако оборона длилась 170 дней, до 30 октября 1942 года. Поначалу немцы вообще не понимали, откуда вдруг берутся партизаны, но и у самих разведка работала, и в селе нашлись предатели. Выкурить партизан из каменоломен фашисты пытались разными способами - устраивали взрывы с поверхности, пускали внутрь то ли плотный дым, то ли ядовитый газ (если верно второе - это единственный случай применения химического оружия во Второй Мировой войне), замуровывали выходы, в селе уничтожили оба колодца. Ягунов ещё в июле погиб, случайно подорвавшись гранатой. Люди ели лошадиные копыта, собирали воду с камней, но ещё в конце лета около тысячи бойцов вышли на поверхности и отчаянным боем на день освбодили Аджимушкай, но всё же под натиском врага вернулись под землю. Потом в каменоломнях стало тихо, и немцы рискнули туда спуститься - но были встречены огнём из темноты. В том последнем бою они взяли живыми 48 пленных, из них лишь семеро - в Центральных каменоломнях. Тем не менее, среди пленных некоторые даже пережили войну, в том числе Поважный, а двое живы до сих пор. Точных данных о количестве защитников нет, большинство погибших числятся "пропавшими без вести", одна из величайших загадок Аджимушкая - сейф с архивом, погребённый в каких-то завалах. Первые экспедиции, спустившие под землю в 1960-х годах, обнаружили там "город мёртвых" - истощённые люди умирали прямо на своих постах, и археологи находили их такими - умершими и истлевшими, но не отступившими. Поиски идут до сих пор, а музей был создан в 1966-м:
11.
Все, кто здесь изображён - конкретные люди. Среди партизаны были и дети, ходившие в разведку на поверхность.
12.
Спуск в подземелья. Здесь собирается группа (ходят они каждые полчаса, за это время успевает "накопиться" человек 20). Слева проход в музей (1966), прямо - в оборудованный (1982) участок катакомб. Гид (а у нас это была девушка лет 20 неформалистого вида) проводит инструктаж по ТБ, и это совсем не праздность - в тоннелях нет света, фонарики выдаются по 3 на группу (впередиидущему, замыкающему и кому-нибудь посредине), и я помню как в 2004, приехав сюда уже после закрытия, мы повстречали у входа группу спасателей, шедших вызволять какого-то заблудившегося туриста. Правила фотосъёмки тут, кстати, вполне фашистские: запрещено, а за первую же попытку угрожают расстрелявть вывести на поверхность всю группу. Кадры со вспышкой я снимал на обратном пути, а тёмные и шумные кадры в свете фонарей таки удавалось сделать "от пояса". Зачем такие правила - не знаю, но в общем-то они справедливы - не отвлекаясь на фото, туристы затаив дыхание слушают гида, а я теперь думаю, что мои вспышки в темноте этих подземелий - что-то на грани кощунства.
13.
В основном катакомбы выглядят так. Когда почеренел здешний камень - точно не знаю, гиды говорят, от дыма партизанских лучин, но уже накануне войны добыча тут была механизирована, под землю могли заезжать даже автомобили, так что вполне возможно, что закоптилось всё ещё каменщиками:
14.
Инструменты каменщиков - крымский ракушняк довольно мягкий и пористы, и в 19 веке его "добывали" обычной большой пилой:
14а.
Рассказ экскурсовода воспроизвожу по памяти, и не уверен в достоверности ни самого рассказа, ни того, как я его запомнил. Это место, если я не ошибаюсь, к самим каменоломням отношение не имеет и символизирует спешно брошенный командный пункт при отступлении за пролив:
15.
Рядом - партизанское укерпление, самодельная каменная стена с едва заметными бойницами, в узких и круто изогнутых коридорах преграда практически непреодолимая:
16.
Другой элемент - сигнальные рвы. На всякий звенящий сор клали какой-нибудь покрывало, присыпали песком, создавая такую своеобразную сигнализацию.
17.
Генераторы - в каменоломни загнали два трактора, но польза от них имела ряд побочных эффектов - едкий выхлоп в тоннелях, гудение и вибрация, привлекавшие фашистов, наконец просто дефицит топлива:
18.
Вода, дефицит которой был одним из тяжелейших испытаний. В посёлке было два колодца - Солёный и Сладкий, и сколько-то воды носили жители, но на тысячи людей её явно не хватало. Каждая вылазка к колодцу представляла собой отвлекающий бой, за время которого обитатели подземелий выстраивались живой цепью и передавали по ней вёдра. Как говорили защитники, "за ведро воды надо отдать ведро крови". Потом фашисты засыпали колодцы, а защитники бурили скважины в поисках подземных вод и сооружали "водокапы", собиравшие капавшую с потолка воду, возможно конденсат их же дыхания. Но при любом раскладе на каждого было по несколько глотков в день, просто для физического выживания.
19а.
Штаб и госпиталь. Несмотря на адовые условия, дефицит лекарств и элементарного света, здесь, по словам экскурсовода, процент успешных операций был выше, чем в лазаретах на поверхности. Откуда такие данные, если архивы похоронены в камнях - судить не берусь. Для выздоравливающих были и так называемые "санатории" - помещения ближе к поверхности, куда проникали свежий воздух и солнечный свет, но туда людей выносили ненадолго, потому что рано или поздно их бы обнаружии:
19б.
А это, если я не ошибаюсь, "казарма". Напрочь забыл, для чего эти длинные палки, возможно просто сгнившие винтовки?
19в.
Способы уничтожения партизан немцы измысливали разные. Попыток затопить, как в Старокарантинных каменоломнях, вроде бы не было - море не рядом, а защитники обычно успевали перекрыть тоннели, в которые заливалась вода. Ещё бесполезнее было замурование или минирование выходов, так как всех выходов не знал просто никто. Немцы пытались взрывать катакомбы, устраивая обвалы - но делали это практически наугад, и большинство взрывов шли в никуда, но некоторые достигали цели и наносили огромный урон - на кадре ниже последствия одного из таких обвалов. Но самым страшным способом всё-таки был газ - сейчас до сих пор идут споры, просто тяжёлый дым или всё-таки химическое оружие, и как уже говорилось, если так - то это единственное его применение во Второй Мировой войне. По словам гида (опять же ручаюсь за достоверность), в первой газовой атаке погибло 2/3 защитников (то есть несколько тысяч человек), но дальше они научились защищаться и от газа, вывешивая в тоннелях плотные многослойные занавесы - их мне заснять, увы, не удалось.
20.
Детская комната - туристы приносят сюда игрушки в память о детях-партизанах. Их было всего несколько, и увы, я предательски забыл их имена. Запомнилась история о том, как двое из них - брат и сестра - вышли в село навестить родных, и на обратном пути были схвачены по наводке предателя и повешены.
21.
Все эти подземелья - одна сплошная могила... И всё же останки партизан, найденные экспедициями, хоронят в двух братских могилах, Верхней и Нижней:
22.
От всего этого очень тяжкое чувство, почти как о Бабьего Яра или Панеряйского леса, но какое-то иное. Не беззащитные люди, которых вели на убой, а классические "стоявшие насмерть". Оборона Аджимушкая - один из самых сильных эпизодов Великой Отечественной, потрясающая своим героизмом в условиях полной обречённости. Современному городскому человеку, наверное, должно казаться, что это было глупо и бессмыслено - но эти люди видимо просто не могли по-другому. И в то же время - капля в море: что такое 13 тысяч погибших за полгода, когда в среднем страна теряла по 20 тысяч человек в день?
Из подземелий мы вышли в музей.
23.
Тут есть схема изученной части каменоломен и снаряжение спелеоархеологов:
24.
И стенд их страшных находок:
25.
Наверху - небольшое панно:
26.
И ведь кто-то выжил, включая даже командира Поважного. Выжили через плен, а не освобождение, а в плен попали не сдавшись, а в самом прямом смысле слова растеряв силы к сопротивлению. Нет, были, конечно, и откровенные предатели - как считатеся, именно такой навёл фашистов на штаб Поважного в Малых каменоломнях. А до сих пор живы, как пояснил в комментариях kvdm, двое: Михаил Разгореев и Михаил Радченко, оба из местных партизан, один ушёл в катакомбы в 11 лет, другой - в 15.
27.
Из Аджимушкая виден и Митридат:
28.
...продолжением рассказа про Аджимушкай мог бы стать Царский курган, но его я уже показал в первой части, так что отправимся теперь в Булганак - село уже за чертой Керчи, но немногим дальше Аджимушкая и почти в ту же сторону: городские маршрутки до Аджимушкая и пригородные (несколько раз в день с автовокзала) до Булганака проходят одну развилку. Ну а контраст двух сюжетов... не впервой - в посте про Бабий Яр я показывал соседнюю Кирилловскую церковь, в посте про еврейский Вильнюс - рядом с Панеряйским лесом показал и Панеряйский тоннель. Да и просто не хочется заканчивать рассказ о Керчи мраком катакомб. Хотя в Булганаке свои катакомбы:
29.
Да и вообще это явно старое каменщицкое село - такие мне знакомы по Молдавии:
30.
Полуденный свет на кадрах выше пусть не вводит в заблуждение - в Булганак я ездил до Аджимушкай, и к вулканчикам (местные дорогу знают, подскажут) шёл на рассвете:
31.
На окраине села - пруд, за прудом мягкая, но диковатая степь Керченского полуострова:
32.
Какая-то сельхоззаброшка поодаль - она должна быть по правую руку, постепенно оказавшись за спиной:
33.
И вот издалека в низине уже видна наша цель - Булганаское сопочное поле:
34.
Грязевые вулканчики характерны для всего Южного Приазовья по обе стороны Керченского пролива, и я уже как-то показывал грязевые вулканчики Таманского полуострова (где суровые кубанцы называют их "блеваки") под Темрюком. Забегая вперёд скажу, что ничего принципиально нового здесь не увидел, хотя Булганак и помасштабнее, чем Гнилая гора:
35.
36.
Пхыыуууу... пхлип...
-Так, пойду-ка я лучше отсюда...
ЧВАК!
-Ой блин!
Ещё в Севастополе gyrus-frontalis предупреждал меня, что в грязюку можно провалиться. Не зря предупреждал - кроссовок я успел вытащить, но холодная грязь очень жидкая и очень липкая. Зато, оттерев обувь и носок, я привёз несколько её кусков в Москву.
37.
Что такое грязевые вулканы и как они устроены - я так до конца и не разобрался, но общий смысл примерно таков: слои определённых пород, способных принимать форму такой вот грязюки, находятся из-за чего под большим давлением (тектоническим, газовым или ещё каким-нибудь) и потом прут на поверхность. Встречаются они по всему миру, самая большая концентрация - на каспийском побережье Азербайджана, и порой (раз лет этак в сто где-нибудь в мире) дают вполне "взрослые" извержения с многометровыми излияниями грязи, залитыми селениями и человеческими жертвами. И это озерцо - тоже грязевой вулкан, в его центре раз за разом булькают крупные пузыри:
38.
Остановившийся и засохший поток грязи с ближайшего холма:
39.
Грязь ещё и солёная, поэтому земля вокруг вулканчиков бесплодна:
40.
На холме - бульканье и хлюпанье, едва заметный посторонний запах, похожий на сероводородную минералку:
41.
Тут хорошо видно, что вулканчик пробился недавно, образовался из собственной застывающей под солнцем грязи, поток которой, направляясь в разные стороны, постепенно опустошает землю вокруг:
42.
Он же с другой стороны:
43.
Миниатюрный кратер, окружённый пока ещё полужидкой грязью - со временем она нарастёт, затвердеет и создаст как бы ещё один слой:
44.
Каждый пузырь в кратере на мнгновение ускоряет поток:
45.
Интереса ради накидал в кратер камней и кусков твёрдой грязи, и он стал выбрасывать уже небольшие фонтанчики:
46.
Но затыкая ему жерло камнями, я не мог отделаться от чувства, что издеваюсь над живым существом:
47.
А вон тот вулкан исторг фонтан грязи метра на полтора - но среагировать на это было успеть невозможно, и сколько ни стоял я рядом с фотоаппаратом наготове - повторить "на бис" он не захотел:
48.
На Керченском полуострове есть свои красоты. Например, село Курортное (бывшее название Мама Русская) - единственный в Крыму значительный оплот староверия. Или Азовское побережье, в том числе Генеральские пляжи в тихих бухточках "на одному семью". Или Щёлкино - крымский недостроенный атомград. Но всё это когда-нибудь в другой раз...
49.
А с Керчью, самым интересным городом Крыма и самым древним городом России и Украины, пока что всё. Он всё равно теперь ворота, так что по дороге в Крым мне его не миновать.
В следующих двух десятках постов вернёмся в Прибалтику - теперь речь пойдёт о Южной Эстонии.
Керчь
Культурный слой. Курганы и музеи.
Митридат.
Старая Керчь.
Советская Керчь.
Две крепости. Ени-Кале.
Две крепости. Керчь.
Аджимушкай и Булганак.
Керченская переправа.
Другие посты о Крыме и описание поездки.