Тутаев. Часть 2: левобережный Романов
Романов - это заволжская половина Тутаева, о коллизиях двух берегов и истории которого я рассказывал в прошлой части. И возможно - самый целостный малый город Средней России: центр жизни с годами сместился на правый берег, даже не в Борисоглебск, а за Борисоглебск, моста так и не построили, и уездный городок в полном составе стал глухим предместьем: не знаю, сколько тут живёт сейчас, но вряд ли приближается даже к 10 тысячам. Из девяти здешних церквей утрачены всего две, а самое главное - тут нет ни одной пятиэтажки, ни одного райкома, ДК, гостиницы "Волга" и даже за пределы своей исторической площади городок не вышел. В общем, за сто лет Романов и не изменился - лишь оскудел и обветшал.
Из Рыбинска в Ярославль ведут две дороги - даже три, включая Волгу, но с отменой пассажирского судоходства остаётся довольствоваться шоссе по обеим её берегам. Основная - всё же по правому берегу, где находятся центры и Рыбинска, и Ярославля, и - стало быть - Тутаева, но мы ехали левым берегом из таких же сонных предместий Рыбинска. И то ли у Романова нет въезденого знака (даже типовой таблички!), то ли мы его не заметили - но что мы прибыли, я понял, лишь когда слева показалась кирпичная церковь Тихона Амафунтского (1914), храм местных староверов - а о том, что Романов был одним из центров Раскола (тут проповедовал соратник Аввакума Лазарь), я уже писал в прошлой части. Впрочем, в данном случае именно на эту церковь я обратил внимание просто потому, что заранее знал как она выглядит:
2.
Церковь стоит на улице Толбухина, бывшей Уклейнской (что интересно - даже местное краеведение не в курсе, откуда такое название, вроде бы купец Уклеинов тут жил), и если считать перпендикулярно Волге - заметно выше исторического центра, а если параллельно - то на одной с ним линии. Ну а так как город вытянут вдоль реки на несколько километров и состоит из районов, разделённых оврагами (что хорошо было видно опять же в прошлой части), пришлось поворачивать. В основном Романов выглядит примерно так - кадры сняты в разных местах города, но если в центре некоторые его улицы выглядят несколько иначе, то в заовражных предместьях - только так:
3.
4.
5.
Наивные лужайки у домов, сделанные из подручных средств... Но они вселяют в меня большую надежду: гражданское общество зарождается не на столичных площадях, а на придомовых лужайках в глубинке. По крайней мере так было в ХХ веке на Западе.
6.
...Поехав от церкви Тихона Амафунтского назад (кстати, показательное посвящение - более привычный Тихон Задонский ведь был после Раскола), мы опять же свернули слишком рано, в итоге упустив самую верхнюю по течению Волги церковь Троицы на Погосте, поняв это лишь на той стороне - она прекрасно видна из Борисоглебска. В том межовражном сегменте города, куда заехали мы, сохранились две церкви. У того оврага, что поближе к центру, также хорошо заметная с Волги, стоит Спасо-Архангельская церковь (1746), с 1854 года переданная единоверцам, а фактически нелегально окормлявшая многочисленных здешних староверов до постройки Амафунтовского храма.
7.
Вторая церковь - Покровская, стоит у дальнего от центра оврага, и с Волги не видна, так как очень приземиста:
8.
Построенная в 1654-74 годах, она была частью типичного для этих краёв тройника летней и зимней церквей и колокольни, возможно бывшего даже целым монастырём. Разница в том, что обычно в камне перестраивали или всё вместе (обычно двухэтажным храмом, как та же Спасо-Архангельская), или начинали с летней церкви, а тут видимо зимнюю церковь и колокольню отстроили в камне, а летняя оставалась деревянной и сгорела ещё веке этак в 18-м. Выглядит необычно:
9.
Пышными изразцами на Ярославщине никого не удивишь, в том же Угличе я их почти не снимал, так как к ним элементарно привык. Здесь, однако, уж не знаю, по каким принципам, некоторые усматривают восточные мотивы и предполагают, что этот храм окормлял крещённых ногайцев - о "романовских татарах", бежавших из родной Орды от междоусобиц, получивших этот город в удел от Ивана Грозного и устроивших тут типичное РуЛО, я также писал в прошлой части. Ограничивать мурз начали в 17 веке, для служилых татар и купцов стимулировался переход в православие, в общем слобода крещённых ногайцев, после выселения остальных татар в Кострому в 1760-м разлившаяся по всему городу, в Романове не могла не существовать - так почему бы и не здесь? Другое их наследие - "православное обоо" из набросанных у Волги камней я показывал в прошлой части.
10.
Особняк на крутом берегу перед оврагом у Спасо-Архангельской церкви:
11.
Дальше мы поехали к площади Ленина, где стояли утраченные Спасская (прямо на площади) и Воскресенская (по соседству) церкви - посредине теперь асфальтовый пустырь с Ильичём, а по разные стороны всё сохранилось. По правую руку (если стоять лицом к Ильичу и спиной к Волге) - торговый ряд:
12.
По левую - нечто, во всех списках памятников архитектуры обозначенное как Демидовский трактир. Вряд ли это были "те самые" Демидовы, и вряд ли это был трактир в узком смысле слова - скорее то, что сейчас назвали бы ТРЦ с магазинами, гостиницей, может быть даже синематографом и так уж и быть - трактиром.
13.
Реально же из уральских магнатов на этой площади отметились не Демидовы, а Строгановы - выше трактира находится полуразрушенный Соляной амбар начала 18 века:
14.
А Строгановых - "соляных королей" - выдаёт даже не его назначению, а вот этот наличник, редкий стиль "строгановского барокко" (в нём было всего 5 церквей, я из них видел 4, а в журнал в этот попали две - в Усолье и Сольвычегодске) тут как фамильный вензель.
15.
Ещё на площади идёт торговля, и здешние типажи из середины ХХ века запечатлены на заглавном кадре. Но пейзаж, пейзаж - кроме антенн, проводов, металлических заборов да непомерно разросшейся зелени всё тут не изменилось с тех времён, когда над городом Н. "смеялся сквозь слёзы" даже не Чехов, а Гоголь.
16.
Ещё выше, за местом Спасской церкви - пожарное депо начала 19 века с деревянной каланчёй, столь характерной для этих мест - такая была и в Мологе, и даже в Рыбинске до постройки нынешней каменной башни. Выше, на улице Ленина, к пожарке примыкает дом какого-то купца... а может дворянина... а может и не дом, а присутственные места или управа, или ещё что-нибудь:
17.
У меня был список памятников архитектуры с фамилиями былых владельцев - Апаховых, Рассоловых, Долгополовых, Лыковых и прочих - но соотносить его с конкретными зданиями откровенно лень. Ну да, жил тут купец, разбогатевший на волжской торговле, рыбе, овцах, баранках, луке, гвоздях, горшках, или даже лодках-романовках, или мелкий дворянин, возводивший родословную к крещённым мурзам, а ныне лишь обшарпанный фасад и прогнившие коммуникации внутри.
18.
Двор. Из подворотни навстречу вышел колоритный старостильный дед с собакой - в Великих Блоггерских Этнографических Экспедициях такой обычно позирует на супер-мега-зеркалку и рассказывает удивительную новость о том, что Москва-то ваша - эт другое госудаааарство....
19.
Тоскливо тут, но есть в этой тоске своё очарование, в том и суть всей этой Средней полосы:
20.
Ещё дома. Обратите внимание, что по всей этой серии (кроме Рыбинска) особнячки сплошь первой половины, максимум середины 19 века, пышная эклектика и наэлектризованный модерн тут редкость, в то время как в не столь грустных малых городах Нижнего Поволжья, Юга, Урала, Сибири, наоборот, преобладает именно рубеж 19-20 веков. Время Средней полосы прошло не сейчас, а добрых полтора века назад:
21.
22.
23.
24.
Вот из позднего, в стиле дальних купеческих республик - дом нотауриса Маслока над Казанско-Преображенской церковью. Его долго датировали по приколоченным к фронтону цифрам 1892 годом, а потом под слоем краски вдруг обнаружился более старый отпечаток, и оказалось, что "9" - это перевёрнутая "6", то есть домик "постарел" на 30 лет. Хотя вообще-то красивейшее здание той эпохи в Романове - Сорокинская дача - стояло чуть выше городка по Волге, но ныне почти загублено.
25.
А вот единственное запомненное в центре советское здание:
26.
Ну, ещё парк ниже площади Ленина:
27.
28.
Да памятник адмиралу Ушакову. Он и родом из этих мест (Рыбинского, правда, уезда), а главное - Ушаковы считаются потомками тех самых романовских мурз (как и, например, Юсуповы). Интересно, как выглядели в ногайском Романове мечети? Ведь они тут были, но скорее всего деревянные.
29.
В честь Ушакова названа и улица, проходящая между площадью и парком - она по сути главная в Старом Романове. Если по ней пойти за площадь - выйдешь к оврагу речки Медведицы. Направо (относительно этого кадра, так как тут взгляд назад - налево) спуск к паромной переправе:
30.
Через овраг ведёт мостик, конечно же прозванный Итальянским - а вот время его постройки найти я так и не смог, может ведь быть и 18-й век (а может - и начало ХХ-го):
31.
Там дальше ещё какие-то домики:
32.
Воинский мемориал:
33.
И валы городища - фактически, мы в Романовском кремле. Последний раз крепость перестраивалась в 1468 году, когда город отошёл Московскому княжеству и стал уделом Марии Ярославны - матери Ивана III. После город входил во владения другого её сына Андрея Большого (центром которых был Углич - именно тогда там были построены "палаты царевича Дмитрия"), амбициозного и явно готового бросить выбор брату на московском престоле, за что и был в итоге замучен в московских темницах. Романов же окончательно отошёл к Москве в 1491-м году, и так как крепость никому, кроме удельных князей, была не нужна, после разрушения в Великую Смуту уже не восстанавливалась - только вал от неё и остался.
34.
В кольце валов - Крестовоздвиженский собор, в дереве заложенный в 1283 году князем Романом Углицким, в камне начавший строиться в 16 веке, а построенный в итоге лишь в 1652-91 годах Ионой Сысоевичем - в принципе, "стиль Ростовского кремля" смутно угадывается:
35.
Внутри ещё сохранились костромские фрески артели Гурия Никитина (а это, если кто не знает, был последний расцвет древнерусской живописи - в середине 17-го века), но храм был заперт. А в колокольне сидел в заключении перед отправкой на суд поп Лазарь, соратник Аввакума, дошедший с последним до пустозерского сруба...
36.
На этих же валах вместо княжеских палат усадьба Зацепиных - её деревянный фасад на Волгу я показывал в прошлой части. Как уже говорилось, сейчас там вроде бы гостиница, но мы застали всё тихим и негостеприимным. Ворота были заперты, рабочий с фотографии, выйдя из них, не обратил на нас никакого внимания. Над трубой, однако, курится дымок:
37.
За пределами городища, ещё дальше от Итальянского мостика, стоит Вознесенская Леонтьевская церковь (1795), построенная на средства купца Григория Сырейщикова и почему-то тоже не заметная с Воги. Обычно двойные посвящения, как уже говорилось, указуют на дуэт прошлых храмов, но здесь иной случай - по несохранившейся церкви вся эта местность от мостика, посад при Романовском кремле, называлась Леонтьевкой.
38.
Проходивший рядом дедушка поинтересовался, что мы снимаем, выслушал наш ответ с добродушно-насмешливым видом, и посоветовал "Снимите оттуда, на золотом фоне! Это я вам как художник говорю!". А что? Мне кажется, в таком городке художником быть так же естественно, как и пьяницей. Домики Леонтьевки напротив церкви - интересно, что было на месте футбольного поля? Может, просто сгоревший квартал деревянных домов.
39.
За рекой Благовещенская церковь (1660), некогда храм села Ново-Благовещенье, от Борисоглебской стороны отделённого своим оврагом, но включённого в его состав в 1777 году. Многоэтажки подглядывают из другого мира:
40.
Самую интересную романовскую церковь - Казанско-Преображенскую на Волге, я показал в прошлой части. Так что вот напоследок ещё немного деталей и зарисовок из этого городка в заболоченной старице Реки Времён:
41.
42.
43.
В следующей части, как нетрудно догадаться - отправимся на тот берег.
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА. Часть 1: в поисках Мологи.
Обзор двух частей и оглавление.
Калязин. Затопленное.
Калязин. Непотопляемое.
Кашин. Клобук, или Сердце России.
Кашин. Вокруг реки.
Углич. Кремль.
Углич. Город.
Рыбинск. Центр.
Рыбинск. Стрелка и Заволжье.
Рыбинск. От вокзала до Сатурна.
Рыбинск. Вокруг ГЭС.
Молога и её следы.
Пошехонье.
Тутаев. Два берега.
Тутаев. Романов.
Тутаев. Борисоглебск и Константиновский.
Курба. Разруха и величие.